В моем рассказе не будут описаны достопримечательности Японии, исторические и архитектурные памятники, которые, конечно же, достойны внимания. Я прожила в этой стране восемь месяцев, и впечатлений хватит, наверное, на целую книгу, но пока о самом впечатляющем…

Наш самолет приземлился рано утром в аэропорту Нарита города Токио. Впервые я шагнула на землю другой страны. Было 23 марта , после московского снега и ветра, здесь было необычайно тепло, огромное множество цветов и чистота, которая давала ощущение,что мы постоянно находимся в помещении. Оно не покидало меня и дальше, так как везде было очень тихо. Мне все время казалось, что можно выйти из этого помещения на улицу, где шум, запах машин, подстерегающая тебя опасность. Но этого не случилось, и пока я не привыкла к бесшумным лифтам, эскалаторам, машинам, я думала, что я оглохла.

Мы - четверо танцовщиц, которые приехали на работу в японский клуб, после девяти часов полета , немного утомились, но происходящее завораживало настолько, что все тело пробирала дрожь, и спать уж точно никто не хотел. Встретил в аэропорту нас японец, который приезжал в Россию отбирать танцовщиц. Сели мы в автобус и поехали в другой аэропорт, чтобы лететь в Осаку. В Осаке нас встречал менеджер Хемено-сан. Посадил в автобус и привез в квартиру, где нам предстояло жить полгода. Нас встретила русская девушка, которая приехала на несколько месяцев раньше, а также Филлип Киркоров, поющий из динамиков магнитофона. Почему-то тогда я его была рада слышать. Наша квартира утопала в цветах, причем такие огромные букеты я видела только по телевизору. Эти букеты оставили предыдущие девчонки после Прощального вечера. Квартира была почти без мебели, но с кондиционерами, стиральной машинкой, телевизором, видеомагнитофоном, музыкальным центром, пылесосом, утюгом, феном и холодильником, то есть условия проживания были вполне пригодны и, наверное, намного лучше чем у каждой из нас в России. Мы отдыхали с дороги и распаковывали чемоданы.

Все происходящее со мной было похоже на сон, но когда к нам пришел наш менеджер и начал что-то говорить, я сразу проснулась и поняла, что мой начальник разговаривает со мной на неведомом мне языке. Надо мной девчонки потом долго смеялись, вспоминая как я долго объясняла что-то Хемено-сан на русском языке, а он многозначительно кивал головой. Это я потом поняла, что такое японская вежливость. Хорошо, что хоть одна девчонка немного понимала японский, она то меня и остановила в моем монологе. Так вот, шок от того , что тебя не понимают, да и ты не можешь ничем помочь что-то просящему у тебя японцу, был настолько велик, что все девчонки за месяц выучили японский язык.

Мы жили в довольно большом городе Сакай, где было много магазинов, в которые частенько захаживали, даже без особой надобности, просто погулять. Раньше я как-то мимо ушей пропускала фразу о том, что женщина по-настоящему расслабляется только в магазине, но это был как раз тот случай. Представьте себе обычную русскую провинциальную девчонку, которая ходит и за продуктами, и за одеждой на рынок, где, кроме того, что могут обмануть, могут и матом послать, если ты что-то долго выбираешь, которая попадает в японский магазин. Чистые, светлые и просторные торговые залы, где играет музыка, продавцы все улыбаются, каждому покупателю говорят «Добро пожаловать!», нет прилавков, и товары ты можешь рассматривать сколь угодно долго, самостоятельно и даже если ты ничего не выберешь, тебя все равно поблагодарят и пригласят еще. Если же ты что-то купил, то тебе упакуют каждую из вещей в отдельности, если захочешь, даже в подарочную упаковку, совершенно бесплатно. И все продавцы будут кричать «аригато годзаимас», что означает- спасибо.

"Расты" бывают разные. Кто в пестрых вязаных шапочках в полоску, кто в цветастых тюрбанах (roaster), кто в просто заплетает волосы в косички (brides). Кто-то носит бородку, кто-то нет. Они худые - профессиональная диета всех "анашистов" Сами очень тихие и спокойные, откуда такая чрезмерная криминогенная обстановка на Ямайке, для меня - загадка.

Растаманство - это не стиль одежды, и даже жизни, как это принято думать на Манежной площади или на Пушке. и не drug addiction - наркотическая зависимость. Это - религия, или уж, по крайней мере, религиозное течение. Это- расовое движение, причем ярко выраженное расовое, поэтому несколько смешны "закосы" наших конопатых растаманов ( хотя чего там, если среди них даже адепты Гитлера отыщутся…)

Морфологически и мифологически - это вера черных. Согласно ей, черные жили счастливо, и снова заживут счастливо ( до сих пор несчастны - уж и рабство давно отменили!), когда соединятся в Африке под эгидой полу-легендарного эфиопского царя Растафари…Черные еще меньше нашего знают, что такое - "эгида", и царь-то давно умер, но вот хотят…С этой целью именно снаряжались корабли из Америки с желающими отъехать на "историческую родину", создали государство Либерия - почему-то на другом конце африканского континента, но у черных всегда так - с другого конца...

"Расты" верят в Бога, но верят во всех его проявлениях - в небесных светилах, в растительности, в живности, в человеке, например - в Бобе Марли…

В многочисленных лавчонках, облепляющих каждую гостиницу, можно видеть все эти топорно выделанные луны, солнца, раст в roastere - все это обкуренный и обтрепаный продавец выдает за иконы, и самое интересное - нисколько не врет! Тут же, кстати, можно приобрести ганджу или початок сахарного тростника, который употреблять в пищу, судя по зубам рекомендующего, лучше поостеречься. А в воскресенье такой "сонлнцепоклонник" может отправиться в церковь, как ни в чем не бывало.

Так только черные могут. Растаманство - это религия черных, это космогония черных, а точнее - катавасия, которой подменяется всякая космогония. Черной голове слабо дается идея единобожия, тем более - запрет творить кумиров, и уж тем паче - облизываться на чужих жен.

Насчет кумиров. И культ Вуду, который созрел по соседству, на Гаити, с некоторым зловещим налетом - во всяком случае, им ( вудуистам) есть что скрывать от мира, и, наоборот, светлое и легкое растаманство, мажорное в своей сути, как музыка реггей, невозможны без всевозможных объектов поклонения. Я как-то посетил Музей Культа Вуду в Новом Орлеане, где много выходцев из Гаити. Так вот, наряду с черепами, черепками, птичьими коготками, они поклоняются…Да чему только не поклоняются! Я там видел и пустую бутылку из-под рома, и окурок сигары, и - представьте себе - бюст Ленина. Портативный. Уж не знаю, что он персонифицировал, наверное - зло…

Я это к тому, что черные иначе видят мир. И пускай меня попробуют обвинить в расизме - я среди черных давно живу и знаю о чем говорю - это просто другой склад ума, а не его немощность и ущербность. И них спринтерский склад ума, а у нас - стайерский. И внутри каждого фрагмента они еще нам фору дадут - совершенно неповторим юмор черных, их живое, резкое, точное остроумие… Импульсы их быстрее и короче.

Разница между нами не мыслительного, а чувственного, сенсорного характера. Черная девушка выставляет на компьютере цвета - а в компьютерах среди черных док не меньше нашего - ярко-лимонный вместо желтого, вместо красного розовый полыхающий и т.д. Наши цвета для нее - цвета дальтоника. как в таблице для выявления дальтонизма. По той же причине она скорее заметит парня, если на нем канареечные штаны, фиолетовый пиджак с золотой пуговицей, а перед свиданьем выльет на себя добрый флакон парфюма - не потому, что она глупа, груба, не воспитана, а просто чувства у них настроены на другую волну. Я под косячек люблю разные теории строить, о том, например, что в джунглях Африки, где формировалась их шкала чувственности, подобно их кучерявому волосяному покрою, они видели вокруг себя тропические краски - яркие цветы, попугаев, там, далее - везде. По той же причине и их поле обзора меньше - в джунглях далеко не видно. Не знаю, насколько эти мои конопляные построения верны, но факт остается фактом.

Мы сидим на циновках на полу чайного домика на улице Инсандонкиль в Сеуле, улице где можно на несколько минут забыть, что ты находишься в центре огромного гиперсовременного мегаполиса, каким стал Сеул всего за 25 последних лет. Мы – это я и моя жена Наташа, также как и я полюбившая эту страну , по которой мы путешествуем уже почти 2 недели. Мы пьем травяной отвар "Семь вкусов" с кедровыми орешками, корнем инсама (женьшеня) и ююбой (корейцы, в отличие от своих соседей китайцев и японцев не очень жалуют чай), отвар, который как и все целебные травяные чаи здесь, в Корее, продляет жизнь на "десять тысяч лет".

Нам немного грустно, это наш последний день в этой безумно интересной, красивой стране, в которой пять тысяч лет истории чувствуются столь же реально, сколь и ритм одной из крупнейших мировых экономик.

Перед глазами проплывают картины увиденного за эти двенадцать майских дней.

"Страна утренней свежести" весной! Даже в центре Сеула в парке Йоыйдо на острове на реке Ханган, делящей Сеул на две части, парке, разбитом на месте бывшего пустыря и автостоянки, вечером некуда скрыться от пения лягушек в лотосовых прудах, я аромат сосен и цветущих азалий дурманит голову. Как приятно с любимым человеком гулять при луне в таком месте и читать стихи.

Сеул…Небоскребы крупнейших компаний, а рядом, у ворот королевского дворца – как будто в эпоху Средневековья под гул огромного барабана и пение труб, сделанных из морских раковин – смена королевского караула. Вот чиновник передает офицеру с мечом за плечами ключи от ворот… И тут же – на лотках у тротуара продают сушеных, плоских как блины, устрашающего вида кальмаров, любимую закуску корейцев.

Королевские дворцы эпохи династии Ли. В Сеуле их пять. И каждый – как маленький город с тихими переулками, укромными садиками. Я был в Запретном Городе в Пекине, но дворцы королей Кореи как-то уютней, камерней, краски расписных деревянных панелей и балок крыш более пастельных тонов, мягче. Каждый дворец сейчас – зеленый парк, под негромкую трескотню летающих всюду сорок важные корейские школьники с мольбертами рисуют свои этюды. Я и сам пожалел, что не художник, да и кто бы не хотел, увидев, нарисовать, например, павильон Далеко Летящего Аромата с его горбатым мостиком, перекинутым через пруд с золотыми рыбками, цаплю, замершую на островке в ожидании неосторожной рыбки.

Сеул стоит того, чтобы в нем задержаться, сходить в театр на представление корейского фольклора, увидеть прекрасных кореянок в длинных национальных платьях, похожих на экзотических птиц, танцующих плавный танец с веерами, услышать россыпь звуков барабанов, когда виртуозы-музыканты заставляют их то петь, то рокотать, то недовольно ворчать, посмотреть как старик-каллиграф выводит кистью благопожелания на снежной белизны свитке, просто увидеть жизнь этого древнего и такого молодого, доброго, гостеприимного народа, своими руками воссоздавшего из пепла и приведшего к процветанию свою прекрасную страну, народа который и сейчас работает по шесть дней в неделю, но умеет и веселиться.

В начале 2003 года мне посчастливилось съездить в одну из стран, которые мне всегда казались недосягаемыми, почти нереальными – на самый край света, в Южную Африку.

Все, кто когда-то увлекался приключенческими романами о путешествиях в дальние страны, морских пиратах и землепроходцах обязательно натыкались на эти названия: Кейптаун, Столовая Гора, Мыс Доброй Надежды… И они действительно существуют!

Они даже прекраснее, чем мы можем себе представить! Истинный рай на земле, в который невозможно не влюбиться навсегда! Но, внесу немного порядка в описание самого путешествия: оно состояло из нескольких этапов. Программа такая Москва-Йоханнесбург-СанСити-Начиональный Парк Пиленесберг-Кейптаун-Москва.

Этап 1

Перелёт из Москвы в Йоханнесбург, через одну из европейских столиц, до Йоханнесбурга – South African Airways. Для всех брезгующих «некрутыми» авиалиниями утверждаю, что качество Южно-Африканских авиалиний просто отменное: и обслуживание, и питание и улыбчивые стюарды и стюардессы! Не в пример приятнее, чем перелёт на каких-нибудь American Airlines или Air France.

Хотя, конечно, общее время передвижения из Москвы в Йоханнесбург – 16 часов – нельзя считать временем отдыха. Как и во время всех длительных перелётов, всё тело отекает и деревенеет, голова болит, и очень хочется на воздух. Рецепты облегчения традиционны – много воды, мало еды и, главное, хорошие и интересные попутчики! Преодолеть тяжесть многочасового перелёта помогают две вещи – перелёт ночной, поэтому приходится спать, и главное, разница во времени с ЮАР у нас только 1 час! Так что, никакой адаптации – остаёмся в «своём времени». Прилетаем рано утром, нас ждёт термический шок - +30 С и это после московских – 26 С! Наслаждение!!!

Этап 2

Йоханнесбург. Или Jo’burg, как говорят местные жители.

Как все мы знаем с советских времён , это и есть главный оплот ушедшего в прошлое режима апартеид! Позволю себе напомнить, не столица страны! А просто огромный, плоский, небезопасный мегаполис. Именно в Jo’burg’е находится чёрный район Суэто, шесть миллионов чёрного населения, которое когда-то жило своей отдельной жизнью и не имело права появляться в респектабельных районах «белого города» Йоханнесбурга.

А что же сейчас

Центр города до боли похож на какой-нибудь центрально- американский город, несколько небоскрёбов, широкие автодороги, большое количество наружной рекламы. Магазины, явно организованы по принципу американских торговых центров - mall’ов, вне центра города. Гуляющих на тротуарах не видно. Да и есть ли они – тротуары? Ощущение «déjà vu» усиливается английским языком, который входит в список из 11 официальных государственных языков страны и широко используется. В противоречие с этими ощущениями входит только левосторонее движение – осторожно при переходе дороги: сначала смотрим направо, а потом налево!

Вообщем, в Йоханнесбурге, городе голландских поселенцев, делать и смотреть нечего. Голландцы построили его в крайне неудачном месте – дефицит воды, отсутствие естественной растительности и испепеляющее солнце – вот это и есть пейзаж Jo’burg’а. Правда, труд человека сделал из пустыни оазис – город засажен растительностью, в ветвях деревьев скачут и кричат птицы.

Наверное всем живущим в Эстонии известно выражение "На хуторе бабочек ловить". До приобритения независимости можно было послать кого-нибудь в определённое место используя эту комбинацию слова. Отчего возникло это выражение мне до сих пор не понятно. Немного поразмыслив, у меня возникла своя версия происхождения данного словосочетания.

Давным-давно люди заметили, что на эстонских хуторах летает много бабочек, а в те времена все жили там. С постепенным развитием промышленности, люди победнее стали "уходить" в города. Кстати теперь я понимаю, почему, там где русский говорит "ехать", эстонец всегда скажет "ходить". Ведь раньше же не было транспорта или не по карману было простому человеку. В городах бабочке летали значительно реже. Люди конечно же скучали без них и когда некоторым совсем становилось скучно, то все дружно посылали их "на ...хутор бабочек ловить". Со временем проблема эта исчезла, а выражение осталось. Мне, как городскому жителю раньше такая деревенско-хуторская жизнь казалась такой скучной и однообразной. Я не понимала, ну как там можно жить, пойти некуда, везде ходят бабки с козами и суют свой нос куда не попадя. Все случаи попадания в деревню имели место в России. Ну не было у меня в Эстонии бабушки с дедушкой и быть не могло.

О том, что в Эстонии существуют какие-то хутора я узнала "от бабочек". Представляла я себе эти хутора глазами А. Пушкина в сказке "О рыбаке и рыбке", вроде той хибарки, что стояла "у самого синего моря". Прошлым летом впервые в жизни и я попала на хутор, да не на кокой-нибудь, а на самый, что не на есть туристический. За последнии года такой вид отдыха стал очень популярным в Эстонии. Снаружи это очень древние постройки, и неплохо выглядят, крепкие такие, попадаешь во внутрь, а там уже всё цивильно, хоть три звёздочки давай, шикарнее, чем в отеле, но в то же время очень уютно и по домашнему. Было такое странное ощущение заходишь в один дом, а выходишь, как бы из другого. С головой у меня всё в порядке и много я не пью.

Насчёт досуга здесь всё в порядке, скучно не будет. Можно на лошадке поскакать, на зверя поохотиться, рыбки половить и лодка всегда к вашим услугам. А можете просто бабочек половить, только не забудьте с собой сачки прихватить. У них там с сачками плохо, сдаётся мне не финов ли дело рук. Они там больше всех отдыхают, всех уж бабочек переловили наверное.

Два часа блужданий по Интернету в поисках информации об острове — и мысль о бегстве от осенней скуки уже овладела мной. Понравится — можно будет подумать о телепроекте… И не так дорого, если учесть стоимость билета на самолет, — оправдывала я себя. И послала заявку на тур.

Из Москвы мы вылетели около полуночи, а к утру были на острове. Каких-нибудь 10 часов лету, и уже — в другом мире!

Яркий и по-южному радушный остров поистине околдовал нас с первых мгновений. Но не только ванильно-сладким запахом белоснежных франчипани — хрупких цветов, венками из которых встречают гостей с приветственным «айюбоуван!», или «добро пожаловать!», жители острова. Остров ошеломил нас неповторимыми пейзажами, что, как в калейдоскопе, сменяли друг друга.

Бесконечное золото пляжей, синь и ширь океана, яркие рыбацкие фелюги в волнах и кружево пены на песчаном берегу, изящные пальмы над кромкой прибоя и на скалистом островке у берега… Старинный португальский порт Негомбо с его музейно-аккуратными домиками и католическими костелами, стайками школьников в белоснежной форме с цветными галстуками, шумным рыбным рынком с голубыми марлинами, розово-коралловыми окуньками и бурыми камбалами…

Затянутые облаками горные цепи по пути вглубь острова; пенные водопады, внезапно открывающиеся за поворотом дороги; мягкие холмы с изумрудно-зелеными кустами чая и редкими эвкалиптами, геометрически четкие грядки с овощами и рисовые плантации; белые особняки Нувара Элии с ровными газонами в духе «старой Англии»; душистый чай на лужайке за кружевным садовым столиком, где безупречно-вежливый официант наклоняется к Вам с молочником уточнить: «С молоком или без, мэм?»… А еще — величие древних святынь и буддийских храмов, скромное обаяние старинного голландского форта Галле, где пять веков назад на остров впервые ступили европейцы, прибывшие сюда за знаменитыми теперь на весь мир корицей, гвоздикой и мускатным орехом…

Кажется невероятным, как это все (впрочем, и это еще не все!) поместилось на небольшом острове, который немногим около 200 километров с востока на запад и вдвое длиннее — с севера на юг. Недаром в разные века его с восточной цветистостью называли то «слезинкой на щеке Индии», то «жемчужиной в Индийском океане». Да и само название Шри-Ланка переводится как «благословенная земля». И уверяю вас, в этом нет и доли преувеличения! Плодородные долины, обилие рыбы в реках и у побережья, горы самых диковинных фруктов. И одни из лучших в мире поля для гольфа. И заповедники, где животные не боясь, приходят к лоджам…

Кстати, по числу национальных парков (их на острове больше двух десятков!) Шри-Ланка уверенно лидирует даже среди таких признанных заповедно-парковых держав, как ЮАР, Намибия и Кения. Три из них — Гал Ойя, Вилпатту и Яла-Ругуна, где нам довелось пожить среди непуганых зверей и птиц, имеют мировое значение, ведь из 92 видов млекопитающих на острове 14 встречаются только на Шри-Ланке. Замечу, что численностью животных и птиц здешние заповедники вызывают восхищение не только у туристов, но и у видавших виды зоологов. Мы, например, за 3 часа сафари встретили больше десятка слонов, многочисленные стада буйволов и огромные стаи черномордых обезьян — серых лангуров. Оленей мы не относим к экзотичным животным, потому о них чуть не забыли.

Так вот, стоим мы на этой самой площади, слушаем экскурсию. Меня посещает желание сфотографироваться. Рядом со мной стоит звезда “Что? Где? Когда?” Александр Друзь, который путешествует в нашей группе вместе со своей семьей: женой и дочерьми Инной и Мариной. У меня два варианта: либо ждать когда Друзь отойдет от меня естественным путем, либо иметь его в кадре. Идея приходит сама собой. Я говорю: “А дай-ка я с Друзём сфоторграфируюсь,” – и спрашиваю у Друзя: “Вы не возражаете?” Друзь не возражал. Следующий пункт нашей экскурсии – самая маленькая скульптура в Стокгольме, 14-сантиметровый бронзовый мальчик. Существует примета, если погладить этого мальчика по голове, то обязательно вернешься в Стокгольм. Само собой разумеется, что голова этого мальчика отполирована.

Затем мы проследовали по пешеходной улице, где продают сувениры. В фундаменте одного из домов этой улицы заложен рунный камень. Он освобожден от облицовки, и руны, вплетенные в причудливый растительный узор, на нем обведены красной краской для наглядности. Над некоторыми подъездами домов сохранились гербы. Это гербы страховой кампании, которая страховала от пожаров. При наступлении страхового случая (пожара) тушили сначала застрахованные дома, а потом уже все остальные.

Завершилась экскурсия в 12-00 у Королевского Дворца. Мы заняли места на площади перед дворцом, чтобы в 12-15 посмотреть смену караула. Полицейский ходил вдоль толпы и отгонял туристов за начерченную на мостовой черную линию. И вот на площадь выезжают две конных группы: музыканты с трубами и барабанами и вооруженные саблями наездники. Все в синей форме. Когда конница выехала на центр площади, все, кто стоял по краям, кинулись смыкать ряды. Те, кто стоял в задних рядах, оказались впереди. Дислокация зрителей во время парада менялась несколько раз под руководством того самого полицейского. Когда всадники показали все, что они могут – синхронно доставать сабли, спешиваться с коней (кстати все было вовсе несинхронно), - на площадь вышли пехотинцы в серых мундирах и белых гетрах над черными галошами.

Меня несколько обескуражил вид этих отборных шведов (полагаю, что для таких показательных выступлений выбирают лучших, но возможно я ошибаюсь). Все они были достаточно щупленькие, небольшого ростика, чаще брюнеты или шатены. Честно говоря, я представляла себе типичных шведов как высоченных блондинов с голубыми глазами, настоящих викингов. Да…Нация вырождается. Кстати, и среди музыкантов, и среди пехотинцев я заметила нескольких девушек. Парад длился минут 40. За это время мы жутко замерзли, но гид не дала нам погреться в автобусе, а повела пешком в универмаг “Галерея” в обменный пункт. Я предусмотрительно приобрела 900 шведских крон еще в Питере. Это примерно эквивалент 100 евро. А вот менее прозорливым моим попутчикам пришлось 40 минут простоять в очереди. За это время я успела обежать первый этаж универмага и сделать вывод, что шмотки в Швеции я покупать не буду. Ассортимент товаров там примерно тот же, что и у нас, и цены примерно те же.

Самое лучшее было бы теперь отвезти нас в отель, где бы мы согрелись, перекусили, отдохнули и двинулись бы самостоятельно исследовать город. Но не тут-то было. По всей видимости турфирмы имеют какую-то мзду от музеев, расположенных на острове Юргорден, потому что всех туристов в обязательном порядке везут туда и оставляют там на 2 часа, приговаривая, что если мы не посетим музей Васа, можно считать, что мы не побывали в Швеции. Эти 2 часа были худшими часами моего пребывания на благословенной шведской земле. Сначала я пошла в музей Васа. Вход в него стоит 70 крон, но если показать билет на паром, дают скидку 10 крон.

Может , мой рассказ никого и не удивит , сейчас , наверное , много россиян побывали и в Швейцарии , и на Швейцарских курортах или в лечебных центрах , но всё же найдется кто-нибудь , кто не был в Швейцарских клиниках или только собирается , тем мой рассказ будет интересен.

Рассказ о том , как срабатывает туристическая медицинская страховка , когда вы находитесь за границей.

Как то , находясь в прекрасном швейцарском городе Люцерне , который швейцарцы называют самым красивым городом Швейцарии , почувствовал я себя совсем плохо , и решил обратиться к местным докторам , время - около 22.00 воскресенья.

Нашёл в справочнике адрес и телефон кантонального госпиталя Люцерна – что-то вроде государственной больницы. По правилам страховки звоню сначала в Москву. Есть круглосуточная служба International SOS , в которую входит страховая компания , с которой я заключил страховой договор. Берёт трубку оператор , рассказываю ей о своих проблемах с сердцем , раньше у меня такое бывало , сразу же соединяет с врачом , который , выслушав меня , советует немедленно ехать в ближайшую больницу.

Узнают у меня адрес отеля , где я остановился , адрес и телефон госпиталя , говорят , что скорую вызовут сами , при этом по возможности просят регулярно звонить им или поручить это руководителю тургруппы – сообщать о моём состоянии. Говорю им , что путешествую один (очень удивляются) , но могу попросить звонить врачей , кстати , операторы говорят и по-немецки и по-английски , что приятно радует.

Скорая приезжает через 15 минут , до госпиталя ехать 10 минут. Все местные врачи , даже и врачи скорой помощи (emergency) говорят на хорошем английском. Сразу делают мне укольчики , дают какие-то таблетки – боль в груди спадает , тут же делают кардиограмму , при этом расспрашивают , рассказываю где и как болит , и про проблемы с сердцем в прошлом. Врачи скорой невероятно вежливы , всё очень чисто и аккуратно.

Прибываем в госпиталь , везут меня на каталке в помещение , похожее на реанимацию. Там сразу же врачи облепляют меня проводами с датчиками , тут же на головой монитор с данными , если данные становятся хуже – выдается звуковой сигнал для врачей. Делают анализ крови и кардиограмму – все в считанные минуты. Помещение очень большое , каждого лежащего там огораживают специальными шторами.

Подходит врач – молодая девушка - «Здравствуйте !» , при этом здоровается со мной за руку. «Меня зовут Афтэмауф» , как ? переспрашиваю я – Афтэмауф ? «Да , Афтэмауф». Странное имя для девушки , думаю я , но кто их знает , Швейцария всё-таки. У ней большая анкета , она расспрашивает меня , есть ли у меня аллергия на лекарства и т.д..

В начале августа мне случилось побывать в чилийской Патагонии, если внимательно посмотреть на карту Чили, к югу от Сантьяго вы, вероятно, обнаружите город Пуэрто Монтт, его называют воротами в Патагонию, там я сейчас живу, а еще дальше на юг и без того узкая Чили превращается в едва заметную полоску изрезанной фьордами суши с многочисленными островками вдоль берега.

Я давно думал поехать туда, меня всегда привлекали всякие отмороженные места, но мечты, наверное, так бы мечтами и остались, если б меня не отправили туда по работе. Итак, как туда добираются? Ну, из Сантьяго есть самолет, летающий не знаю как часто, может, и каждый день, в Бальмаседу, единственный крупный аэропорт 11го Региона Чили. Минимальная стоимость билета туда-обратно что-то около 120 долларов, лететь часа три. Кстати, насчет регионов. Такое административное деление было введено Пиночетом, оно по военному просто и последовательно. Вся страна делится на 13 регионов, пронумерованных строго с севера на юг, город Пунта Аренас, на самом кончике южноамериканского континента, столица 12го региона. 13ый же регион в действительности так не называется, а именуется Столичным, Region Metropolitana по-испански. Ну так вот, можно из Сантьяго самолетом, а можно из Пуэрто Монтта, тем же самолетом, но за 80 зеленых рублей, или морем, как это сделал я. Надо сказать, что многие туристы предпочитают морской путь, что логично, не для того же люди едут в такую даль, чтоб там самолетами летать. Несколько судоходных компаний в Пуэрто Монтте занимаются этим направлением. В большинстве своем туристы следуют в два места, в Лагуну Сан Рафаэль, озеро, расположенное внутри ледника, со льдами, плавающими по поверхности и т.п. и национальный парк Torres del Paine, чуть подальше на юг. Чем они знамениты, легко узнать, задав поиск в Интернете или посмотрев любой путеводитель по Чили, я так далеко не забирался, а с чужих слов рассказывать не хочу. Итак, если вас интересует прежде всего комфорт во время морского путешествия, то дорога вам в компанию Catamaranes del Sur, приготовьте пару сотен, а если пару сотен жалко, то есть более "народная" компания, Navimag. Не скажу точно, насколько это дешевле, я за себя не платил, но дешевле точно, и чилийский люд предпочитает Navimag.

Это было первое длительное (примерно сутки) морское путешествие в моей жизни, и путь туда мне понравился, и даже очень. Я весь день провел на палубе, глазея по сторонам, фотографируя и болтая с пассажирами. Я никогда не был в Сибири, но то, что представляет собой чилийский юг, весьма похоже на ту Сибирь, что я знаю по телевизору. Гористый берег, покрытый густым лесом тянется на сотни километров, не заметно никаких следов присутствия человека, постоянный холодный дождь, иногда со снегом и сильный ветер. Наверное, летом, где-нибудь в январе все выглядит повеселее, но август - это как раз зима. Всю дорогу то справа, то слева по борту появляются островки, такие же дикие и безлюдные, как и берег. Меня все это впечатлило именно своей нетронутостью. Я задался вопросом, каково было бы провести недельку на таком острове, этакое испытание на выживаемость.

<На рассвете следующего дня мне вздумалось принять душ, он есть в каждой каюте. С душем связано единственное разочарование на пути туда - он был просто неуправляемый. Когда я хотел прибавить напор, вода неожиданно иссякала, когда я хотел сделать похолоднее, он обдавал меня кипятком, и вообще вел себя, как некое разумное существо, из всех сил пытающееся испортить мне настроение. В конце концов я покинул поле боя, рассудив, что против лома нет приема, он-то меня может ошпарить, а я-то его нет.

Конечным пунктом моего путешествия был портовый городок Puerto Chacabuco, в принципе это порт и есть, а при нем три-четыре улицы. У меня был забронирован номер в отеле Loberias del Sur, принадлежащий тому же холдингу, что и Catamaranes del Sur,тому самому, что отправляет гринго к ледникам за пару сотен. Не удивительно, что гринго просто не могут не провести ночку-другую в отеле, за 110 за ночь в сезон (декабрь-февраль). Я не знал точно, где находится отель, и спросил тетку из киоска в морском терминале. Она, вместо ответа, запричитала нечто вроде, ой, дороговизна-то какая, ой, да как же это, ой, да неужто ж ничего нельзя подешевле-то найти. Я сказал тетке, что я человек служивый, и платит дядя Вася. Она успокоилась, и объяснила, как туда добраться.

Настал последний день моего пребывание в городе-сказке. Загадывая, что вечером после просмотра матча сборных России и Уэлься я вряд ли что-нибудь нормально упакую, первая половина прошла в приготовлениях к отлету следующим утром. И наконец, за два часа до начала трансляции, я рванул в спорт-бар Zlata Hvezda на Ve Smeckach 12. Бар очень просторный и с множеством экранов. Три в главном зале и еще несколько по остальным небольшим комнатам. Увидев единственное свободное место возле парня с сине-голубым шарфом (изначально, еще не приблизившись я ошибочно подумал, что неужели свой), спросил разрешения подсесть. Получив его, начал беседу, парень оказался шотландцем по имени Гордон. Очень добродушный надо заметить. Общаться на футбольном английском с ним оказалось очень просто. Помогла мне практика игры в английскую версию Championship Manager 4. Обсудили шансы шотландцев против голландцев. Он оказался реалистом и практически не верил в свою сборную. Говорил, что она слишком возрастная и не устоит против скоростных голландцев. Решив поддержать его, я сказал, что буду болеть за его сборную, тем паче стыковой матч за выход на ЧЕ-2004 Шотландия-Голландия начинался на час раньше ожидаемого мной. Шотландцы забили в первом тайме, в зале все затряслось от грохота всего чего можно, и в последствии выиграли. Гордон, как и остальные многочисленные британские болельщики в баре, был счастлив. И как мне было его жаль, когда через две недели Голландия разгромила у себя дома Шотландию с крупным счетом и завоевала путевку на ЧЕ в Португалию. Но вернемся к 15.30 по пражскому времени. Именно в этот момент в зал вошла колонна здоровых парней грозного вида в майках СССР.