Этот день мы решили посвятить акклиматизации - погуляли по городу, посмотрели еще раз Поталу, даже прошли кору вокруг неё… Что сказать, красивое сооружение - ассиметричная, белоснежно-бордово-желтая, Потала возвышается на фоне гор над парком с прудами и вековыми деревьями и с этой стороны она смотрится гораздо уместнее, чем со стороны насквозь китайской "площади супермаркетов"!

Хотя тот фасад, что обращен к площади, гораздо более живописен - и в итоге мы нашли-таки место, откуда его можно рассмотреть во всей красе. Оказывается, надо лишь забраться на небольшую горку с установленной на ней белой ступой и курильницами, сесть на землю, и тогда в клубах благоуханного дыма можно лицезреть Поталу чуть сбоку, но зато на фоне высоких гор и оставляя за полем зрения Лэндкрузеры и супермаркеты!!! Такой вот технический прием в духе рекламы пива "Старый Мельник"…

Акклиматизация на высоте 3700 метров проходила успешно и после обеда мы решили усугубить это дело - слазить на горку, столь заманчиво возвышавшуюся на другой стороне реки, километрах в четырех от нашего отеля. Сказано - сделано, перешли длинный мост через реку Кьичу и прямо от полицейского блок-поста полезли вверх! Хорошо утоптанная тропа поднималась не очень круто, а виды с каждым шагом лишь хорошели - и всё бы ничего, да вот только силы мы слегка переоценили…

Воздуха не хватало конкретно, кровь бешено стучала в висках - но за полтора часа мы всё равно долезли до увитой молитвенными флагами вершины, по пути встретив шумную ораву школьников, уже спускавшихся вниз. Это у них экскурсии такие после школы - набор и сброс 450 метров высоты! И все они были в костюмчиках с галстуками, а девочки в платьицах…

На вершине мы одни. Коляныч безуспешно пытается прикурить сигарету - кислорода мало. Высота 4150 метров - в Альпах, на Алтае и Западном Кавказе этот пик вызывал бы законное уважение, а здесь это так, холмик придорожный… Это одна из вершин, обрамляющих широкую долину, в которой стоит город Лхаса и, соответственно, виды отсюда открываются шикарные! Город как на ладони - вот Потала на своём холмике, кажущаяся крошечной с такой высоты, вот путаница крыш тибетского квартала, вон сверкают тонированными стеклами "новокитайские" административные здания.

Взгляд притягивается другим - наш холм лишь первый снизу на боковом хребтике, поднимающемся ступенчато к водораздельному хребту, отделяющему реку Кьичу от Брахмапутры! Главный хребет частично скрыт облаками, вдоль него мутно-серыми полотнищами бродят локальные грозы, но всё равно в рваные прорехи тумана видно снега на его ледяных вершинах-шеститысячниках и очень хочется туда… ну хотя бы на следующий гранитный холм, ведь туда же и убегает изрядно истончившееся продолжение нашей тропы!

Ветер шумно полощет молитвенные флаги, свистит в их растяжках, доносит из долины едва слышный звон колокольчиков пасущихся овец - музыка гор уже захватила меня и ласково зовёт за собой… И забыта неоконченная акклиматизация с её раскалывающейся от боли головой, и забыт неумолимо надвигающийся вечер, и забыта подозрительно приближающаяся гроза, метущая косым шлейфом ливня склон в паре километров от нас… Только опустившееся сумерки оправдывают, пусть и слабо, это изнасилование собственной души - наше решение уйти вниз.

Когда на Тибете идет дождь, то кажется, что он никогда не кончится - во всяком случае, в то пасмурное утро мои прогнозы на этот счёт были весьма пессимистичны… Полседьмого утра мы забрались в уже заполненный локалами минибус с запотевшими стеклами, чтобы долго-долго ехать сквозь тучи в Шигацзе - второй по величине город в Тибете.

Транспорт на Тибете находится в зачаточном состоянии - во всем регионе размером с Западную Европу нет ни одного внутреннего авиарейса, не ходят поезда, да и регулярные автобусные маршруты на расстояние больше 50 км можно пересчитать по пальцам… Групповые туристы передвигаются на арендованных джипах, китайские чиновники летают на камуфлированных "Паджеро" и "Лэндкрузерах" с мигалками, а бэкпэкеры и тибетцы ездят на так называемых piligrim bus, частных автобусиках Toyota размером с наш ПАЗик.

Место в этих автобусиках стоит от 2 до 10 баксов в зависимости от расстояния (наш стоил 5$ за 250 км) и ходят они раз в день от крупного города до какого-нибудь значимого монастыря - утром туда, а вечером (или следующим утром) обратно, чтобы паломники успели быстренько поклониться святыне и уехать домой. Для бэкпэкеров же это двойное удовольствие - не только авантюрный способ добраться до мест весьма отдалённых, но и возможность вдосталь поглазеть на колоритных локалов (кстати, локалы и сами никогда не обламывались в плане выпялиться на нас с раскрытым ртом).

В этот раз нам сразу повезло с попутчиками - на задний ряд сидений рядом с нами бухнулись два прокопченных кочевника-тибетца в засаленных старых куртках неопределённого фасона, втащившие в салон огромные сёдла для яков. Мы сдуру пустили их окошку, дабы самим сесть посерёдке и вытянуть в проход ноги, но не тут-то было - чувачки швырнули нам под ноги свои сёдла, сели и тут же открыли окно настежь! За окном около +10, мы едем в облаке - сыро, промозгло, а гордый сын степей подставляет лицо свежему встречному ветру, пыхтит дрянной папироской и улыбается довольно! И так часа четыре!!!

А мне, блин, продуло спину, как потом выяснилось… Ну да ладно! Еще один безумно колоритный чувак сидел впереди от нас - мы его между собой называли не иначе, как дон Хуан. Длинное плоское лицо, раскосые глаза, лошадиные зубы - что-то есть в нем индейское, да еще смуглый такой…

А уж наряд его убивал просто наповал - на кривых ногах чёрные резиновые калоши и разноцветные вязаные гетры до колен, под которые заправлены кавалерийские галифе цвета хаки, туловище замотано грязной овчиной и подпоясано металлическим ремнем. Чёрные как смоль длинные волосы смотаны в косички, в них вплетены трогательные красные ленточки и всё это великолепие венчает ковбойская шляпа "под Клинта Иствуда" с мужественно загнутыми вверх полями!!! И он нам ещё улыбался!

Ехали мы долго - сначала сквозь дождь и туман по скучноватой долине, потом объезжали свежие оползни в прижиме со вздымающимися прямо от дороги горами и бушующей внизу Брахмапутрой цвета кофе с молоком, потом перекусили в придорожной харчевне и снова помчали...

Асфальт кончился, начались ухабы и на них-то у многих наших попутчиков и наступил момент истины - обедать не следовало! Вот тётка передо мной рванула сдвижное окно и метнула харч на обочину… Ехали мы в тот момент быстро, поэтому значительная часть неудавшегося ланча легла на мое стекло - зато теперь я точно знаю, что дама кушала рис с ячьим жиром и ячьим же мясцом, причем глотала жадно, не жуя!

Вскоре кончилась и грунтовая дорога и мы поплыли по многокилометровому каналу жидкой грязи, причём глубина отдельных ям доходила до полуметра! Я зауважал внедорожные качества автобусов Toyota, ведь я в те ямы на "Ниве" хрен бы сунулся! Потом снова началась бесконечная широкая долина, вся усыпанная невысокими песчаными барханами… Но все имеет свой конец - спустя восемь часов драйва приехали и мы!

Шигацзе на первый взгляд - это мини-Лхаса. Те же помпезные административные здания, такие же придорожные базары. Сразу сориентироваться нам не удалось, поэтому мы зашли в симпатичный непальский ресторан перекусить и выпить пивка - там-то и выяснилось, что центр Шигацзе подвергся (и продолжает подвергаться) серьёзнейшей перестройке.

Все старые дома посносили и в центре ведут новую улицу домов в гипертрофированном псевдотибетском стиле - видимо, планируют развивать туризм и сочли старый центр недостаточно колоритным. Ладно… чуть в стороне от разрухи мы нашли отличный отельчик с видом на горы и разрушенную крепость-дзонг на вершине и вписались туда за 10 баксов на двоих.

Перетёрли с зашуганным менеджером отеля за былые китайские зверства на Тибете, прогулялись вслед за этим по городу, наметили маршрут на завтрашний день, замутили кору вокруг монастыря, посмотрели закат со склона горы, взяли в лавке три литра пива и пошли на крышу отеля его пить и смотреть на появляющиеся звезды… Такой вот простой и немудрёный, но душевный вечер получился!

Утро встретило нас традиционным дождём, но уж очень нам хотелось посмотреть знаменитый монастырь Ташилхунпо, самый большой из действующих монастырей Тибета! Именно здесь тусовались первые Далай-Ламы (сейчас уже четырнадцатая инкарнация), именно здесь стоит самая большая золотая статуя Будды Майтрейи, Грядущего Будды - владыки ума и сердца Николая Рериха… Скажу сразу, что монастырь мне очень понравился - в нём чувствуется Сила и духовная мощь, я бы его поставил в один ряд с величайшими духовными центрами Азии!

Конечно, внутри центровых храмов всё красиво, всё по-богатому, очень много золота, огромных статуй, но главное ведь не это, главное - Дух! Храмы расположены на склоне холма, но монастырской стеной обнесена целая деревня со множеством двух-трёхэтажных домов, в которых некогда жили монахи - многие из этих традиционных тибетских домов сейчас заброшены и в них можно полазить.

Вот это бомба! - промеж домов этого города из другого времени вьются узенькие улочки, вымощенные диким камнем, много заманчивых подворотен и лестниц между уровнями, тут и там зияют тёмные провалы заброшенных подвалов и часовен!! Именно эту трёхмерную паутину улиц и переходов я так искал и не нашёл в Лхасе… Мы лазили по монастырю пять часов, обходили его по внутреннему периметру и вновь возвращались в центр, раз за разом заходили в главные храмы помедитировать и поглазеть на статуи - вообще не хотелось оттуда уходить! Классное место.