Сначала напишу о том, чего не было . Очень хотелось поехать в Петру по красивой Королевской дороге (King’shighway), через каньон Вади Муджиб и крепость Керак. Общественный транспорт по этой дороге из-за ее сложных горных условий ходит редко, а на одном участке отсутствует вовсе. Некоторые гостиницы в Аммане и в Мадабе предлагают специальные туристические микроавтобусы по этому маршруту, поездка занимает целый день, и автобус останавливается в интересных местах для их осмотра. Зимой желающих мало, и ближайший автобус, найденный мной, был организован только через 2 дня... ждать мне не хотелось, поэтому я на первой же маршрутке поехала в Вади Музу – деревня рядом с знаменитым набатейским городом Петрой. Из Аммана ехать туда около 3х часов.
По рекомендациям в интернете я поселилась в гостинице Аланбат 2, современное здание в центре Вади Музы. Гостиница оставила самые положительные впечатления.
В день приезда я добралась в саму Петру только к обеду. Неспеша пошла по дну ущелья, ведущему к зданию Казны... в ущелье совсем никого не было, оно казалось таким мрачным и бесконечным, и стены давили со всех сторон. И вот наконец вдали виден просвет, а в нем сияющие розовые колонны Казны. Дух захватывает и думаешь – ну вот оно – начинается.
Древний город, вырубленный из камня, разворачивается перед Вами, уходя все дальше и дальше, а также поднимаясь ярусами в нависающих скалах. Виды один лучше другого, и камни пестрят оттенками - красными, черными, розовыми, коричневыми полосками и вкроплениями. На территории города есть музей, 2 ресторана, множество импровизированных кафе, где можно выпить чайку. Хотя чай лучше пить с бедуинами – они вдоль всех главных дорог Петры разложили товары – украшения, колбочки с узорами из песка, «драгоценные камни», ну и тут же развели костерок и заваривают себе чай на травах, приглашая гуляющих вокруг туристов к ним присоединиться. Еще бедуины предлагают прокатиться на верблюде или на осле. Ослов в Петре много, так что каждый человек, не желающий подниматься самостоятельно к Монастырю или к месту жертвоприношений, может проделать тот же путь верхом за умеренную плату.
В мой первый день знакомства с Петрой я просто неспеша полазила по пещерам и гробницам, поболтала с местными жителями, попела песни под гулкими сводами гротов, где эхо захлестывает тебя со всех сторон... Оставив основные марш-броски на следующие дни, я на закате направилась к выходу. У здания Казны в это время стояла суматоха – туристы потянулись на выход, а бедуины со всех сторон пытались заполучить последнего за день клиента на своего осла, верблюда или повозку, запряженную лошадьми. Я совсем не устала, поэтому с удовольствием пошла пешком назад через ущелье.
В конце ущелья тусуется группа наездников, которые предлагают доехать последние 800 метров верхом. Это мне тоже было не интересно, но тут я соблазнилась на предложение одного местного хлопца показать мне «тайную» дорогу в Петру, ведущую по горам параллельно ущелью, и посмотреть красивый закат с одной из вершин. Действительно много горных тропок уходят вверх справа от ущелья, и мы, поднимаясь по ним осматривали новые пещеры, каменные барельефы – цветы и головы животных, висящие прямо на скалах – и кульминационный момент был, когда мы дошли до крутого обрыва и увидели раскинувшуюся перед ногами Петру, над которой медленно садилось солнце.
Вернувшись в Вади Музу я пошла по дороге к центру города, в сторону своего отеля. Говорят, что у этой дороги нет названия, и местные называют ее «дорогой туристов», потому что каждое утро и вечер по ней идет вереница туристов, двигаясь к Петре или обратно. Проходя мимо многочисленных ресторанчиков, магазинчиков и тур-агенств, я увидела одно знакомое название. На это агенство я обратила внимание в интернете, потому что оно предлагало туры по Иордании и еще в Ирак.
Последний факт меня настолько удивил и заинтересовал, что я, удовлетворяя свое любопытство, вела с ними переписку, вызнавая маршруты, цены, ситуацию в стране (с точки зрения тур-бизнеса...). Одним словом, неожиданно натнувшись на их офис, я решила зайти и поздороваться. Встретили меня очень радушно, чай – кофе, разговоры о жизни... Рабочий день уже заканчивался, поэтому мы небольшой компанией переместились в кафе в соседней гостинице Мевенпик – очень уютное и стильное место. Там можно сесть у камина, и, заказав чашечку кофе, смотреть на пылающие поленья... зимой – это именно то, что надо. Один из моих новых знакомых – Махмуд – пригласил меня на следующий день в гости на ужин.
Утром я вскочила ни свет ни заря, так как уже не могла дождаться новой встречи с Петрой. Завтрак в нашей гостинице проходил за одним большим круглым столом – это здорово, можно поболтать и обменяться планами и с местными и с другими туристами.
На бесплатном микроавтобусе я доехала до входа в Петру, и поспешила к ущелью. Параллельно мне ехали туристы верхом. Однако в саму Петру верхом на лошадях не пускают, только на повозках, поэтому длина маршрута всего 800 метров.
Преодолев ущелье в очередной раз, я начала подъем к месту жертвоприношений. Вместе со мной поднимался пожилой мужчина с двумя взрослыми детьми. Рассказал мне, что родом из Палестины, но уже давно живет в Америке – и вот привез детей показать красоту здешних мест. Когда мы поднялись на вершину и перед нами раскинулись великолепные виды на Петру внизу и на горы и долины вокруг... мой новый знакомый, вздохнув, сказал: когда-то, лет 30 назад, я все эти горы исходил вдоль и поперек – такая красота! Я ему сообщила, что как раз это и собираюсь сделать в ближайшие пару дней. «Ой, только детям моим не говорите! - тут же замахал руками мужчина, - а то они захотят с Вами, а мне такие походы уже не под силу!»
Подождав, когда семейство начало спускаться назад в Петру, я отправилась на поиски второго спуска, который должен был привести меня в долину с другой стороны горы. По дороге мне встретился очередной бедуинский костерок, два парня разливали душистый чай и наслаждались горной тишиной. Я, конечно, присела поболтать с ними о маршрутах – еще меня терзало сомнение, не нанять ли мне гида, потому что уходить в безлюдные районы по горным тропам совершенно одной без хорошей карты было немного страшновато... Слово за слово – я сообщила свои приблизительные планы – джебель Харун, Ум аль Бияра, Малая Петра... Ребята поохали – может Вам лучше ослика нанять, девушка, а то ножками очень далеко идти. Я их уверила, что ослика не нужно, но вот гида толкового можно было бы нанять... В результате с одним из парней, по имени Фуаз, мы договорились о его услугах в качестве проводника.
Теперь я с удивлением понимаю, что у бедуинов в Петре везде свои тропы, отличные от проторенных туристических дорог. Даже в такие популярные места, как гора жертвоприношений или Монастырь, – местные ходят какими-то короткими и неимоверно крутыми тропками, которые туристам днем с огнем не сыскать, впрочем это и не нужно.
Мы же с Фуазом, спустившись по противороложному от Петры склону горы, прошли мимо барельефа льва, гробницы Солдат, каменных цистерн и примерно через час достигли камня-змеи. Этот камень, на вершине одного из холмов, похож на свернувшуюся в клубок змею. Неподалеку от «змеи» находится деревня бедуинов. Живут они прямо в пещерах, и у каждой пещеры есть деревянная дверь, на некоторых даже замки висят! Зашли в гости к одному из знакомых Фуаза, тот, узнав, что мы идем к горе Арона, решил нас подвезти. Интересно – на чем? Мы вышли из пещеры, мужичок потянулся, побежал за соседний пригорок и вернулся оттуда на джипе паджеро... На нем мы и долетели до места за считанные минуты. На горе Арона по приданию был захоронен брат Моисея – Арон. На месте его предполагаемой могилы возвышается белоснежная часовенка. Виды вокруг опять очень красивые.
Путь назад пешком занял примерно 1,5 часа. Не доходя до основной части Петры, мы свернули налево и двинулись штурмовать самую высокую в округе гору, Ум аль-Бияру. На вершине нас ждали развалины деревни, датируемые 7 веком до нашей эры. В ЛП написано, что с этой горы открываются самые красивые виды на Петру. Действительно – глаз оторвать невозможно, а забравшись на самую вершину вы видите Петру с высоты причьего полета и кажется, что вы парите над ней. Но это будет потом... сначала очень крутая и трудная дорога, которая идет и идет вверх и конца ей не видно.
Сердце бешено колотится, глаза застилает пелена, и, забравшись на очередной каменный выступ, хочется остановиться и никуда дальше не идти, довольствуясь тем, что уже видно – ведь и так неимоверно красиво. Я еще до поездки честно готовилась ко всем этим походам... например, ежедневно забиралась на свой 17й этаж пешком. Когда мне стало совсем трудно, уже невыносимо, а Фуаз продолжал скакать впереди и даже дыхание у него не сбилось, мне пришлось прибегнуть к прихологической уловке и уговаривать себя – ну еще два этажика, уже совсем чуть-чуть осталось...
И вот наконец – победа! Мы наверху – вокруг одна красота, какая она только бывает в этом мире. Падаем на камни и смотрим на Петру – как нереально далеко она сейчас. Фуаз неожиданно извлекает из внутреннего кармана деревянную флейту (дудочку) и начинает наигрывать мелодию. Я блаженствую, отдыхаю и греюсь на солнышке. Спуск с горы не менее «увлекателен», чем подъем, но зато потом, если какому-нибудь бедуину сказать, что ты только что был на Ум Аль-Бияре – как они тебя начинают хвалить и удивляться. Так приятно!
На закате мы еще посетили Византийскую Церковь – самое красивое в ней – это отреставрированные мозаики на полу по обе стороны алтаря – они большие, живые и сейчас в очень хорошем состоянии.
Ну что ж, солнце садится, и мы идем пить чай – у Фуаза все бедуины в Петре знакомые. Откуда ни возьмись, появляется мужик «из пещеры», который подвозил нас утром до горы Арона; какие-то бойкие девчушки наперебой набиваются в невесты к Фуазу и просят меня определить, которая ему больше подходит. Во всем этом шуме и гаме ко мне неожиданно подходит мужчина с серьезным видом и просит предъявить входной билет в Петру. |
