Вади Рам это пустыня. Ландшафт там очень красивый – огромное количество скальных образований и даже невысоких гор. Раньше в этом месте жили только бедуины кочевники (номады). Но с популяризацией оседлой жизни и появлением туристов, была построена деревня Рам. В деревне есть один ресторан, палаточный лагерь для приезжих, и именно отсюда начинаются все походы по пустыне под предводительством местных гидов.

В Рам из Вади Музы ходит один автобус в день, отправление в 7 утра. Я попросила портье зарезервировать мне место в автобусе и разбудить в 6:30. Когда на следующее утро я сонная сползла с рюкзаком к стойке ресепшн – мне сообщили новость, что сегодня в автобусе все места уже заняты! Сотрудник отеля очень переживал из-за этой неувязки, тут же обзвонил все соседние отели, и нашел какого-то гида, отправляющегося тем же утром в Акабу на машине.

Этот гид согласился подвезти меня до поворота с основного шоссе на Вади Рам, где мне предстояло ловить попутку. Через пять минут мы были уже в пути. Дорога запомнилась чудесным рассветом над пустыней и первыми видами знаменитого скалистого ландшафта Вади Рама, от которых сильнее забилось сердце. Меньше чем через два часа, я осталась стоять на развилке дорог в надежде, что скоро кто-нибудь поедет в нужном мне направлении. Еще минут через 20 остановился джип – это ехали на работу местные ренджеры, и меня довезли бесплатно до деревни. Таким образом я оказалась в Раме раньше автобуса.

В интернете я заранее нашла контакты нескольких местных гидов. Очень там рекомендовали Аттаяка Зелабию – теперь могу только подтвердить самые лучшие рекомендации и лестные отзывы о его программах. Еще из Вади Музы я позвонила ему и спросила, нельзя ли присоединиться к какому-нибудь туру. Аттаяк оказался очень отзывчивым и, хотя у него все дни были уже расписаны разными маршрутами, он предложил мне присоединиться к одному или нескольким из них, если мне понравится.

Мы встретились в Раме и тут же вскочили в джип и понеслись в пустыню. Как бедуины водят джипы на больших скоростях по глубоким колеям из песка – просто диву даешься! Путь наш лежал к лагерю, где в это время мирно спали 3 англичанина под присмотром брата Аттаяка. Я вместе с ними собиралась в первый день пройти пешком по горному хребту, который тянется вдоль границы Иордании с Саудовской Аравией. После нескольких чашек сладкого «энергетического» чая и горячих лепешек прямо с костра, мы отправились в путь. Англичане оказались страстными путешественниками – один из них неожиданно заговорил со мной по-русски, специально учил его в прошлом году перед поездкой в Красноярск и на Байкал.

День был великолепным – мы шли и шли по горам, наслаждаясь видами и прикидывая, можно ли по этой пустыне перейти границу с Саудовской Аравией – ведь вот она, рядом, как на ладони, и никто ее здесь не охраняет. У одного англичанина были некоторые познания в геологии, поэтому он постоянно тыкал нас в разные камни и кричал, как же это здорово! Даже нашел камни с оттисками – то ли древних животных, то ли еще чего.

Посмотрев прекрасный закат, мы встретились с нашим джипом и поехали искать ночлег. Пустыня дымилась костерками... «это у вас тут всегда так оживленно?» - спросила я. Оказалось – нет. Просто на следующее утро ожидалось большое событие – верблюжьи бега, поэтому много бедуинов приехали специально ради этого мероприятия. Некоторые семьи привезли своих верблюдов, а также несколько шейхов, в том числе и из соседней Саудовской Аравии, прибыли, чтобы приглядется и может быть купить чемпиона. У Аттаяка семья выставила на бега 3х верблюдов, и завтра нам всем предстояло за них болеть!

Пристанище мы в конце концов нашли в неглубокой пещере, защищавшей нас от ветра. Когда солнце садится, холодно становится не на шутку. Аттаяк с братом быстро приготовили ужин, и мы все разлеглись вокруг костра, ведя неспешные беседы в основном о предстоящей гонке. А самое главное - я опять увидела звездное небо в пустыне, в которое навсегда влюбилась еще в Мерзуге, в Марокко.

(http://reports.travel.ru/letters/728.html?cc=ma.)

Верблюжьи бега.

Все поднялись до рассвета и бросились паковаться и наскоро завтракать. И вот мы уже на нашем джипе въезжаем в долину, по которой будет проходить «гонка». На самом деле с некоторых пор – это не одна, а две гонки. Первая, конечно, верблюжья, ради которой все и собираются. А вторая – гонка болельщиков. Все болельщики (бедуины) на своих машинах уже подтянулись в долину. Когда верблюды начинают бежать, джипы следуют за ними по пустыне... «Тут только держись,» - сказал Салем, брат Аттаяка. «Бедуины привыкли колесить по бескрайним просторам. За рулем – ни направо ни налево не смотрят. Поэтому нередко столкновения случаются!» Мы остановились на пригорке и наблюдали построение верблюдов и подготовку маленьких юрких наездников, которых, кажется, привязывают на спины, чтобы они ненароком в этой тряске и спешке не слетели.

Вскоре после семи утра подали сигнал – и понеслось! Около 20ти верблюдов и 60! джипов кинулись наперегонки по бездорожью. На фоне драматичных скал и пустынного ландшафта Вади Рама бегущая вереница верблюдов выглядела очень живописно. Мы все с дикими криками, поминутно стукаясь головами и крышу и оконные рамы пытались запечатлись этот потрясающий момент на пленку. Салем умело пристроился рядом с одним из их «семейных» верблюдов, и мы тут же начали его подбадривать и за него болеть. Верблюд знал определенный «боевой» сигнал, от которого он бежал еще быстрее, поэтому наш джип постоянно бибкал какую-то мелодию.

Другие джипы вели себя не лучше – из всех окон висели, размахивая руками и надрывно крича, бедуины. Такого накала страстей я даже не ожидала. Когда же наш верблюд обошел очередного соперника, мы все дружно взвились в одном порыве восторга под потолок! На мальчишек-наездников было страшно смотреть – они висели за хребтом, прикрепленные веревками, и обливаясь потом, не меньше, чем верблюды, бешено стегали своих «скакунов» и что-то неистово кричали. Вся гонка длилась около 20ти минут, но какой всплеск адреналина! Наш верблюд пришел третим, чем мы были горды и довольны. Мальчишки-наездники еле стояли на ногах. Какой-то мужик попал под уже пробежавшего, но еще не утихомирившегося верблюда, и ему оказывали первую помощь. Салем открыл багажник машины и ахнул: стаканы, из которых мы час назад мирно потягивали чай, все были разбиты вдребезги.

Снова Вади Рам.

После бегов нас отвезли к автобусу – англичане ехали дальше в Петру. Аттаяк уже ждал следующих туристов, которые собирались провести 2 дня в Вади Раме: первый – на верблюдах, а второй на джипах. Верблюжьи бега меня настолько вдохновили, что я решила остаться и тоже присоединиться к новому маршруту. Пока мы ждали моих попутчиков, Аттаяк пригласил меня в гости, познакомиться с его женой и годовалой дочкой. Они живут в одном из каменных современных домов в деревне Рам и уже отвыкли от кочевой жизни. Родители Аттаяка, которых мы потом тоже навестили в пустыне, до сих пор перемещаются с места на место со своими стадами овец и верблюдов, живут в шатрах и считают пустыню своим домом.

Новые попутчики: семья из бельгии (родители с двумя детьми) и 3 голландца. Я с удивлением узнала, что несколько верблюдов, на которых нам предстоит целый день ездить по Вади Раму, - утренние участники бегов. Огого – как бы они опять не кинулись соревноваться... На что Аттаяк, весело подмигнув, сказал, ничего – пол дня тренировки, а потом мы свою гонку устроим! Итак, в путь. Каждому выдали по кнутику и объяснили азы управления верблюдом. Ну вправо, влево – это понятно, чтобы он бежал, нужно бить его пятками и кнутом и резко кричать «хач – хач», и самое главное – чтобы верблюд лег, нужно сильно и уверенно тянуть поводья вниз и кричать «их-х-х-х!»

Действительно все работает, верблюды, хоть иногда и неохотно, но слушаются... и когда ты гарцуешь на верблюде по пустыне, поднимаясь на холмы и дюны и время от временя пуская его легкой рысцой – появляется детское чувство восторга и удовольствия! Мальчишка из Бельгии так увлекся «дрессировкой» своего верблюда, что мне того даже жалко стало. Он его каждые пять минут заставлял ложится и вставать, бегать направо-налево и вообще спуску ему не давал. Я, сев на довольно агрессивного верблюда, должна была постоянно следить, чтобы мы не приближались к другим норовистым самцам, а то они кидались кусаться и прыгать друг на друга, и тут уже думаешь только о том, как бы не слететь.

Но вцелом это идилия – рассекать по пустыне на верблюде. Аттаяк показывал нам общее направление движения; те, кто побаивались уезжать далеко – шли шагом рядом с его верблюдом, а мы (остальные искатели приключений) пускали своих верблюдов рысцой и успевали объехать всю округу и прибыть на место перекура взмыленные, но довольные. С остановками на чаепитие и на обед, мы двигались верхом до самого заката. В этот день я окончательно влюбилась Вади Рам, залитый солнцем и бесконечно прекрасный и разнообразный.

Все-таки для такой езды нужна тренировка. К вечеру от тряски, было уже весьма больно сидеть, хотелось только сползти вниз и лечь полежать. Но когда впереди замаячил наш лагерь, и Аттаяк призывно крикнул – ай-да наперегонки, все дружно подстегнули своих верблюдов и подъехали к шатру веселой рысцой с боевыми криками, чем привели в полное изумление нескольких бедуинов и пару туристов, которые в этом лагере чаевничали. Туристы завистливо спросили – это вы сколько дней уже так путешествуете? Как вы хорошо с ними управляетесь!

Те, у кого остались еще силы – поднялись на соседний холм – полюбоваться прекрасным закатом. А вечером нас ждал праздничный (рождественский) ужин, игра на лютне и песни у костра. Исполнялись рождественские песни всех времен и народов – и хором и соло. Я спела «В лесу родилась елочка» - что в пустыне звучало несколько странно, но всем понравилось, и мне поапплодировали. Аттаяк научил нас словам припева какой-то популярной бедуинской песни. Уже неделю спустя, я услышала ее случайно в кафе в Дамаске, и когда я начала подпевать – у моих сирийских друзей буквально открылись рты от удивления . На ужин был великолепный мансаф и салад. Аттаяк еще испек хлеб прямо в золе от костра – замесил крутое тесто, прикрыл золой и через несколько минут – вкусный дымящийся хлеб был готов!