Однажды, когда в Питере настал мрачный и мерзкий ноябрь, двое не сильно ограниченных в средствах (зато сильно измотанных бесконечной работой) горожан поняли, что сносить тяготы жизни более не в состоянии и решили рвануть к морю, солнцу и беззаботности.

При всем богатстве выбора круг мест для проведения короткого отпуска оказался неожиданно узок - Шри-Ланка, Доминикана, Сейшелы и Маврикий. Все перечисленное лежало примерно в одной ценовой категории, и выбор представлялся непростым.

Шри-Ланка была отвергнута первой, поскольку кроме экскурсионной программы планировался полномасштабный дайвинг. Следующей пала Доминиканская республика, нам показалось не самым комфортным присутствие серьезной разницы во времени. Между Сейшелами и Маврикием мы колебались примерно неделю. Тихо стонали от восторга, разглядывая в интернете картинки Сейшел, и пускали слюни, изучая подробности охоты на голубого марлина у берегов Маврикия. В обоих местах был обещан фан-тас-ти-ческий дайвинг. На Сейшелах нам сулили единение с природой, а на Маврикии «лучший в мире сервис». Как отче наш мы выучили тезис о том, что «Сейшелы - это 3* сервис на фоне 5* красот», а Маврикий - с точностью до наоборот.

Решающей оказалась неосторожная реплика менеджера одного из VIP-турагенств о том, что отдых на Сейшелах «неприлично и необоснованно дорог». Выбор был сделан - гильотина упала, и, заплатив немалую толику у.е., мы стали счастливыми обладателями билетов «Эйр Франс» СПБ-Париж-Маврикий и ваучера в 4* отель «La Plantation».

Сама история выбора отеля - та еще песня, поскольку отелей на Маврикии больше чем можно представить себе в самых смелых мечтах, плохих среди них нет по определению (и это действительно так!) и основное, с чем надо определиться, это на каком берегу вы хотите жить - восточном, северном или западном. В ход пошли метеокарты с направлениями ветра, скоростью и температурами течений, глубинами и рельефом дна за рифом, окружающим остров со всех сторон, исключая северную. Но… об этом позже.

И как всегда, в дело вмешался господин случай - образовалась «случайная встреча» с настоящим маврикийцем, прибывшим по делам в Питер, и аргументировано доказавшим нам, что поселиться мы должны именно в «La Plantation». И нигде иначе! Правда, в последствии оказалось, что «коренной маврикиец» - бывший гражданин СССР, а ныне один из совладельцев упомянутого отеля. Но мы ему в любом случае благодарны, поскольку выбор оказался вполне удовлетворительным. А сам господин Альваро немало скрасил наше пребывание на острове.

Дайвинг или рухнувшие мечты

Как нечего делать на горных лыжах в Крылатском, так нечего делать с аквалангом на Маврикии. То есть понырять, конечно, можно, но без особого восторга. После ставшего родным Красного моря делать там просто нечего. Я уж не говорю про Французскую Полинезию, Малайзию или даже Тай.

Ну, не Средиземное море, конечно - там-то просто голь, но … Короче, поверьте, ныряли мы много, настойчиво, с разными дайвцентрами, у разных берегов острова, честно старались найти ту изюмину, на которую намекают рекламные проспекты, но… увы, не нашли.

Много мелкой стандартной живности. Есть акулки, скаты, мурены, как везде. Только в меньшем ассортименте. А вот подводные ландшафты, собственно сами рифы никакого интереса не представляют. Серо, мертво и скучно. Да еще и холодно! 5-мм гидрокостюма мне хватало минут на 20. Потом я начинала отчаянно мерзнуть до зубовного стука и команду на подъем воспринимала как подарок судьбы. Может, действительно не сезон у них в ноябре, может, у них коралловые сады цветут, и крупная живность на запах цветения слетается в другое время? Не знаем. Это осталось для нас тайной.

На самом деле, все же были ТРИ события подводной жизни, отложившиеся в памяти.

Во-первых, это погружения с бота в океанскую волну. Это, я вам скажу, не баран чихнул!! Это страшно, аж жуть, сплошной адреналин и дикий восторг от победы над собой.

Во-вторых, то, что мы назвали «садом мурен». Самой этой рыбкой удивить кого-то сложно. Ну, разве по-первости. Но чтобы ТАКОЕ количество злобных (на вид, сами понимаете) зубастых тварей, по 5 (ПЯТЬ!!) штук из одной щели…. нет .. такого мы еще не видели.

В-третьих, огромное количество невиданной величины зловредно-ключих стоунфишей, которых местные гиды как-то хитро пощекотав шейку, берут под пузо и суют тебе под нос. Неожиданно и забавно!

Погружения исключительно с бота, в прокате все достаточно приличное, повсеместно стальные баллоны. Инструктора и гиды, как везде, дружелюбны и терпимы к самым неуклюжим немцам (почему-то по моим наблюдениям именно с немцами вечно происходят казусы!).

Экскурсионная программа или чертовская изобретательность маврикийцев!

Может быть, когда-то очень давно Маврикий был цветущим райским садом. Но люди - существа разрушительные, они вырубили леса, свели на нет всю живность, и засадили все освободившееся место сахарным тростником. Посему, как вы понимаете, особенных красот на острове не наблюдается. Можно пересечь его из конца в конец и кроме зеленеющих плантаций тростника ничегошеньки не увидеть. Это если ехать, куда глаза глядят. Но если вы не побоитесь доверить свой досуг своему гиду, поверьте, вам его организуют. И дело все в том, что мало знать места, надо еще уметь показать их в лучшем виде. Так, благодаря бывшей москвичке Тане, мы увидели все, что только не стыдно показать на Маврикии, да еще и с лучшей стороны.

Плюс ко всему, поскольку очень хотелось посмотреть на настоящий океанский прибой, мы уговорили ее на нетиповую поездку на юг острова на самую-самую его оконечность. Было здорово, дорога красивая, скалы такие злые и волны настоящие, как в книжках про пиратов.

Татьяна сказала, что она теперь эту экскурсию будет продавать.

Очень удачно у нас получилось с крокодильей фермой. Крокодилы, как вы понимаете, на острове не живут, да и не жили никогда. Их туда завезли когда-то ради мяса и кожи, а потом хозяину пришла в голову доходная идея показывать зверье скучающим туристам и кормить их же там же крокодиловыми же стейками. Изумительно! Вкуснее свинины. И антураж экзотический - тропический сад, тропическая летающая и поющая живность, небольшой зверинец, безупречная обслуга и вполне человеческие цены.

Но хит этого заведения - гигантские черепахи. Их там не менее сотни в ОГРОМНОМ даже не вольере, а мини-парке. Плюс питомник черепаший, где черепашьих деток маленьких не счесть. Тоже разводят. Едят, наверное… При виде этого вольера мы непроизвольно издали вопль восторга - это что-то!! На них можно сидеть, стоять и ездить. Их можно кормить и чесать им морщинистые шеи. Размером они с мой рабочий стол и совершенно флегматичны, характер, наверное, такой.

Еще на Маврикии есть «семицветные пески», на первый взгляд напоминающие большую стройплощадку. Почему-то именно они считаются главной достопримечательностью острова. Песок и в самом деле разноцветный, почему-то лежит отдельными несмешивающимися барханами, окружен изгородью, чтоб не топтали, но не более того. Зато дорога к ним изумительная, идет по лесу, есть смотровые площадки с видами на живописный водопад.

Официальное название страны.
Исламская Республика Мавритания.

Праздничные и нерабочие дни.
28 ноября, 1 января, а также дни мусульманских религиозных праздников. Выходной день — пятница.

Климат.
Тропический, пустынный. Среднегодовая температура января 16-20 °С, июля - 30-32 °С.

Транспортное сообщение.
Прямых рейсов российских авиакомпаний в Мавританию нет. Ближайшие пункты прилета самолетов Аэрофлота: Касабланка, Тунис, Дакар, Лас-Палмас. Далее рейсами иностранных авиакомпаний до мавританских городов Нуакшот и Нуадибу. Возможен перелет авиакомпанией "Эр-Франс": Москва—Париж—Нуакшот или авиакомпанией "Сабена": Москва—Брюссель—Нуакшот.

Пограничный контроль.
При пересечении границы необходимо предъявить паспорт с въездной визой и заполненный клером вкладыш, в котором указываются: ф.и.о., дата и место рождения, гражданство, профессия, предполагаемое место проживания в Мавритании, откуда и когда прибыл в страну.

Санитарный и ветеринарный контроль.
Необходимо иметь медицинский сертификат о прививке против желтой лихорадки. Рекомендуется также химиопрофилактика против малярии и холеры. При ввозе домашних животных необходимо ветеринарное свидетельство с отметкой о прививке против бешенства. Свидетельство не требуется при ввозе щенков и котят в возрасте до 3 месяцев.

Таможенный контроль.
Разрешен беспошлинный ввоз сигарет — 200 шт., или сигар — 25 шт., или табака — 300 г, духов — 50 г, одеколона — 500 г, продуктов питания и медикаментов — только для личного потребления; фото-, видео- и радиоаппаратуры, электроприборов и т.п. — по одному предмету каждого наименования.
Запрещен ввоз спиртных напитков, спортивного оружия без разрешения МВД Мавритании, наркотических средств, порнографических изданий и видеофильмов, а также нелегально изданной печатной продукции.
При вывозе обязательному таможенному контролю подлежат предметы старины, искусства, изделия из золота и драгоценных металлов. Товарные количества любых вывозимых предметов и продуктов питания (например, рыбы и фруктов) подлежат таможенному обложению.

Официальное название страны.
Республика Мали.

Праздничные и нерабочие дни.
22 сентября, 20 января, 1 мая, 25 мая, а также дни религиозных праздников.

Климат.
Тропический, тяжелый. Два сезона: дождливый (с мая по сентябрь) и сухой (с октября по апрель). Среднегодовая температура 29-30 °С.

Транспортное сообщение.
Прямых рейсов российских авиакомпаний нет. Регулярные рейсы осуществляют иностранные авиакомпании: "Эр Франс" — Париж—Бамако (5 раз в неделю), "Эр-Африк" — Париж-Бамако (3 раза в неделю); "Сабена" — Брюссель—Бамако (2 раза в неделю); "Суисэйр" — Женева—Бамако (1 раз в неделю). Международный аэропорт Бамако-Сену расположен в 15 километрах от столицы. Способен принимать любые типы самолетов. Ведется строительство аэропортов в таких центрах международного туризма, как Монти и Томбукту. Бамако связан скоростной автострадой с Абиджаном (Кот-д'Ивуар) и железной дорогой с Дакаром (Сенегал).

Пограничный контроль.
Для въезда в страну необходимо предъявить паспорт с въездной визой. В аэропорту предусмотрена процедура получения транзитной визы (8,5 долл. США). Визы продлеваются МВД Мали на срок от 1 месяца (4,5 долл. США) до 1 года (50 долл. США).

Санитарный и ветеринарный контроль.
Для въезда в страну обязательно наличие сертификата о прививках против желтой лихорадки.

Таможенный контроль.
Все въезжающие в Мали граждане (кроме дипломатов) проходят таможенный контроль. Таможенная пошлина не взимается с товаров, предназначенных для личного пользования. Запрещается провоз наркотических средств и оружия.

Природа
Расположение большей части территории высоко над уровнем моря и значительная протяженность с севера на юг (885 км) определили разнообразие природы. Рельеф горного характера (80% поверхности). Самая высокая точка – г.Сапитва (3002 м). Оз.Малави расположено в одном из самых сейсмических районов Африки. Обнаружено более 40 видов полезных ископаемых, в том числе редких – ильменит, кианит и рутил.
На севере – тропические леса с выраженной высотной поясностью. До высоты 1200–1500 м над уровнем моря растут смешанные леса с преобладанием вечнозеленых пород – кедр, красное дерево, сосна. Выше 2000 м расположены горные высокотравные луга. В центральных и южных районах преобладают саванны и саванновые редколесья. В покрытых высокими травами влажных саваннах встречаются акации, бананы, баобабы, брахистегия, дерево мопане, джакаранда, пальмы, смоковницы, тунговое дерево и юлбернардия. В долине р.Шире растут бамбук, дерево амбача, олеандры и эвкалипты, а в долинах озер – папирус и тростник. В зависимости от количества осадков некоторые деревья (баобабы, мопане) могут достигать 15 м или расти в виде кустарника (мопане). В результате массовой вырубки и пожаров страна теряет ежегодно 1,6% площади леса (самый высокий показатель на Юге Африки). Богата и разнообразна фауна, сохранилось много эндемичных видов. Обитают гепарды, гиены, каракалы, леопарды, львы и шакалы. В саваннах водятся антилопы (эланд, канна), бегемоты, буйволы, двурогие носороги, дикие свиньи, жирафы, зебры и слоны. В лесах водится много обезьян (макаки, мандрилы), белок и грызунов. Очень много пресмыкающихся – крокодилы, разнообразные ядовитые змеи, хамелеоны, черепахи и ящерицы. Разнообразен мир пернатых: африканские страусы, марабу, молотоголовые цесарки, нектарницы, пеликаны, птицы-секретари, турачи, чибисы и цапли. Распространены малярийные комары, муравьи, муха цеце, пауки, саранча, скорпионы и термиты. Многие виды животных нуждаются в охране. Созданы 4 национальных парка и 3 заповедника.

Для пустыни Андруй, на юге острова Мадагаскар, колючки настолько органичны, что шипами здесь ухитрилась обзавестись даже местная разновидность такого нежного растения, как мимоза. А ежи, которых в этих местах множество, кажутся логичным дополнением к ландшафту. Такова привычная среда обитания кочевого народа бара — прирожденных пастухов, гостем которых мне по воле случая довелось стать.

Застать бара на месте непросто: они постоянно в движении — кочуют от одного источника к другому вместе со стадами своих горбатых коров — зебу.
Выехав из Антананариву, столицы Республики Мадагаскар, мы находились в пути уже много часов, но лишь изредка видели на горизонте притулившиеся на отшибе неказистые деревушки, домики которых собраны, а точнее — сплетены из прутьев и растений. Такая облегченная конструкция тоже подсказана образом жизни бара. Деревни здесь мобильные — в нужный момент снимаются с места и передвигаются вслед за скотом. Пастухам оседлость чаще всего известна лишь в режиме вынужденных привалов для отдыха — краткая остановка в бесконечном странствии длиною в жизнь....
А вот термитники, то и дело вырастающие за окном нашего джипа, — сооружения не в пример более капитальные. Внешне они похожи на некие окаменевшие существа или громадные грибы. Строя их, крошечные «общественные насекомые», как называют термитов, смачивают землю клейкой слюной. В результате она окрашивается в темно-серый цвет и обретает крепость бетона. Если по соседству на беду окажется какое-нибудь строение, эти трудяги постепенно его разрушат.
Изредка нам попадались подростки в хлопковых накидках с поясами из коровьей кожи и в соломенных шляпах. Покрикивая и цокая языками, они гонят перед собой скот. Когда жара свирепеет до нестерпимости, пастухи прячутся под первыми попавшимися деревцами, а стадо разбредается в поисках прохлады и влаги. Но и в тени бара не отдыхают. Они плетут соломенные шляпы, жарят корешки, выкопанные копьями и ножами, или, если повезет, мелкую живность, пойманную по пути.
Внезапно нашу машину вышвырнуло с дороги — из-за невообразимой тряски сорвался шлиц левой подвески. До ближайшей более или менее крупной деревни Бетруки было свыше ста километров. Пока наш помрачневший водитель обдумывал план дальнейших действий, ветер донес со стороны какой-то неясный гул. Оставив своих спутников, я пошел навстречу этим звукам сквозь высокую, в человеческий рост, и хлесткую желтоватую траву.
Наконец стена ковыля расступилась, и будто из-под земли вынырнула деревенька. Позднее мне доводилось слышать, что ездить в этом крае небезопасно: случается, по ночам бара пошаливают. Не знаю, может быть, — известно, что в семье не без урода. Но в целом пастухи, как и все жители Мадагаскара, на редкость радушны. Прием, оказанный мне, это наглядно подтвердил.
На улице гомонила толпа. Похоже, пастушеское племя отмечало какой-то праздник. С восточной стороны ближайшего ко мне дома люди под руководством старейшины, приплясывая, весело устанавливали высоченный столб. Приглядевшись, я с некоторым смущением обнаружил, что он весьма похож на фаллос. Оказалось, что сходство отнюдь не случайно.
— Много тебе белых коров! Много телят! Много наследников! — тепло приветствовал меня старейшина, которого звали Рабебисуа. — Порадуйся вместе с нами: наши дети вступают в зрелый возраст, теперь они способны к зачатию. По этому случаю мы возводим хузумбуту.
И он показал — как бы поизящнее выразиться? — на ту самую вертикаль. Я смекнул, что с ходу омрачать столь радостное событие просьбой о помощи жертвам дорожно-транспортного происшествия было бы бестактностью. И решил поступить по-малагасийски: набраться терпения, поближе познакомиться с моими хозяевами и только потом как бы невзначай намекнуть на возникшую у нас проблему. Тех, кто суетится, здесь одергивают, укоризненно говоря: «В своем нетерпении ты похож на курицу, которая вот-вот снесет яйцо».
Забегая вперед, скажу, что жители деревни по достоинству оценили мою сдержанность и в свой срок выручили нас из беды. Помогли добраться до Бетруки, где джип удалось отремонтировать. Главное же — нам посчастливилось познакомиться с жизнью и обычаями чрезвычайно интересного народа...

Страшная ливийская граница пройдена. Мы уже катимся первые километры по этой неведомой стране. Еще работает сотовый телефон, и мы рассылаем SMS сообщения, кому можем. Через несколько километров связь оборвется надолго. В Ливии есть своя сотовая сеть (CC606NC01), но роуминга с внешним миром нет.

Совсем рядом в Тунисе по обочинам весьма унылая полупустыня с жалкими островками травы. Здесь все зеленее. Желтые кусты форзиции. Куча цветов. Медовый аромат, то и дело проникает в машину. Удивительно, ведь мы проехали границу, придуманную искусственно людьми. Вот то, что здесь все обочины превращены в помойку понять не трудно, но как природа узнала, что здесь другая страна?

Наш сопровождающий приехал из Триполи на своей машине, и теперь мы едем за ним хвостом, а вернее несемся с огромной скоростью по весьма оживленному шоссе. Народ едет быстро и нагло. Правил никто не соблюдает. Как сказал мужик из страховой фирмы - "180 не надо ездить, могут остановить и обругать, а все остальное можно". Совсем все круто стало, когда мы добрались до Триполи, или по-арабски Тараблуса. Несмотря на то, что вокруг начался город, наш сопровождающий, да и все остальные ехать медленней не стали. Светофоры здесь обычно не работают, а если работают, то вовсе не для того, чтобы на них смотрели. Если красный, и никого нет, едут не задумываясь. Нечто типа "уступи дорогу". Если будешь стоять в ожидании зеленого - будут гудеть. Улицы широкие, многорядные. Люди и лошади перебегают дорогу. Теперь, проехав практически все крупные восточные города, могу компетентно сказать - Триполи самый сложный для вождения город. Почти все машины битые, хоть одна фара с трещиной есть даже на самых новых машинах. Народ из этого трагедии не делает. Ну столкнулись, ну поматерились, ну и дальше поехали, претензии предъявлять здесь не особо принято. Первое ливийское ДТП мы пронаблюдали прямо на границе. Мужик, подъехав к хвосту очереди, затормозил о бампер предыдущей машины. Не рекомендуется давить пешеходов. Недовольное местное население может свершить правосудие без всякой полиции.

Когда мы вышли в более новые центральные районы, все смешалось в голове еще сильнее. Модные магазины с манекенами одетыми в какую-то невообразимую одежду a la Франция начала XX века, рядом респектабельные магазины с европейскими товарами. Всюду весьма приличный евроремонт. Центр Триполи чисто убран. Основания пальм побелены известкой как наши яблони, газоны, дорожки. Где тротуарная плитка, а где и мрамор. Все это легко перепутать с каким-нибудь итальянским или французским городом.

Центральная площадь - огромная транспортная развязка, с пальмами и фонтанами. Платная парковка. Музей джамахири с висячими пальмовыми садами. Кстати слово Джамахирия, не более чем "республика" по-арабски. Это только звучит страшно. Мы, вообще, часто пугаемся страшных арабских слов. Вот "талиб" это просто студент, а например, наша Маша - "талиб мин русиа джамахерия", а возглас "Аллах акбар" - не более чем "бог велик", шариат это вообще -"быт, домашнее хозяйство". В целом арабский язык не простой. Очень мало знакомых слов. Даже "да" по-арабски - "нан", а нет - "ла". Вот только одно общее с русским - слово "нефть".

На улицах много такси. Они имеют черно-белую раскраску, так в остальных странах полицию красят. Первое время страшно. Едешь, а вокруг тебя все такие на ментов похожие.

Восточных чайных заведений в Ливии не много, и они не пользуются особой популярностью. Курить кальян, похоже не модно, зато много кафешек европейского вида. В одну из них мы зашли выпить чашечку. Отличный эспрессо, за 0.55 динара. Хозяин испанской внешности, музыка тоже испанская.

Множество магазинов со всякой механической всячиной. Здесь все принято ремонтировать, а не покупать новое.

Много банков, даже банкоматы есть, но они обслуживают только местные карточки. Иностранные Visa и прочие здесь использовать невозможно.

Фрукты дорогие - цены примерно российские или выше, бананы из Сомали 1.5 $ за килограмм. Упаковка сока 1$, молоко 0.5$. Булочки и восточные сладости, итальянское мороженное.

В архитектуре пестрота полнейшая. Арабские дома, пятиэтажки типа хрущевок.

Заметно итальянское влияние. Ливия была итальянской колонией, и Муссолини пытался сделать Триполи столицей фашистской Африки. В тридцатые годы итальянцы построили множество мраморных дворцов. Кажется, что попал во Флоренцию. Итальянский язык народ еще не забыл.

Десятки интернет-кафе заполнены людьми. Современные компьютеры с 19 дюймовыми дисплеями. 1-1.5 доллара в час. Клавиатуры латино-арабские. На стене объявление - продаются диски с арабским Windows 2000 + Office 2000 за 75 долларов. В книжных магазинах полно книг по программированию на арабском, но про английские версии различного софта. "++??", догадайтесь, что это? Конечно С++. Полно современных фотоаппаратов, видеокамер, сотовых телефонов, GPS. В отличие от России шпиономанией здесь не болеют. Даже полицейские позволяют себя фотографировать, спросить разрешение, конечно, надо.

Могу признаться, ехать в Ливию я боялся. Больно уж страшно был намалеван черт, больно трудно было получить визы. А полное название Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия, вообще, вызывало гнусные воспоминания о прошлом. Десять лет без социализма и, вдруг, он опять вокруг тебя.

Первое чувство после выезда с Тунисской таможни, что попал на стройплощадку, даже как-то не верится, что едешь правильно, но делать нечего - все едут, и я еду. Вокруг канавы, горы строительного мусора, но чтобы кто-нибудь работал - не видно. Да, социализм во всей красе.

Три проезда, народ толпится в два правых. Понять, куда ехать не просто, две небольших таблички на арабском, написанные от руки. Ливия непоколебимо стоит на своем и переводить чтобы-то ни было с арабского на латинский алфавит не собирается. Отдельная тема это цифры. Мы привыкли называть наши арабскими, видимо, в глубине веков так оно и есть, но современные арабские цифры совсем другие, и нужно потратить много фантазии, чтобы понять, как они могли оказаться столь непохожими. Мы перед поездкой их долго учили и развесили таблички по стенам, но в Ливии, на удивление, широко распространено европейское начертание.

Пока мы думали, куда нам податься, объявился мужик и направил нас в самый левый проезд, в обход очереди. Раздолбанная грунтовка с ямами, считалась въездом для дипломатов, ну и прочих, праздно шатающихся туристов.

Через сотню метров мы затормозили у будки пограничного контроля. На Ливийской стороне нас должен был встретить представитель туристической фирмы, делавшей нам бумаги для визы. (Safari Tourism Services www.safari121.com т.(218)-21-3337615 их партнеры в Москве фирма ТУРандот +7(095)234-4010.) Нам сопровождающий был нужен, как собаке пятая нога, но без этого визу не делали, повторяя магическую фразу, что перемещения туристов по стране без сопровождения аборигенов запрещены. Можно было конечно попытаться прорваться без него, но у нас были деньги, которые мы должны были ему передать, за помощь при оформлении виз, и кидать его было не хорошо, да и обещанная помощь в пересечении границы не помешает, раз уж уплачено.

Представителя не наблюдалось, зато из пограничной будки вышел мужик заговоривший на весьма приличном английском. Из России? Точно из России? Не с Украины? Последний вопрос его интересовал больше всего. Я так и не понял что лучше - быть или не быть с Украины.

Паспорта забрали, дали анкету, исключительно на арабском, но заполнять ее можно как умеешь, латинскими буквами. Тут же помогли заполнить. Анкета как анкета, только вместо отчества - имя матери.

Природа
Лесото – горная страна, ее часто называют Африканской Швейцарией. Плато на западе страны (окраина Высокого Велда), расположенные на высотах ок. 1200 м над у.м., являются основными областями сельского хозяйства. Они окаймлены на востоке горами Малути, вершины которых превышают 3000 м над у.м. За этими горами находится плато Басуто (высотой более 2000 м), где берет начало крупнейшая река Южной Африки – Оранжевая.
Плато Басуто и горы Малути входят в пояс Драконовых гор, который поднят у восточной границы Лесото более 3400 м над у.м. (высшая точка страны гора Тхобане-Нтленьяна – 3482 м).
В Драконовых горах леса чередуются с лугами, широко используемыми для выпаса скота. Во многих районах из-за перевыпаса проявилась интенсивная эрозия почв. На дне долин, где климат теплее, растительность приобрела тропический облик. На западе, в пределах Высокого Велда, почвы менее плодородны и ощущается нахватка влаги, некоторые реки пересыхают даже зимой. Травостой здесь менее густой, а в долинах растут только акации.

Когда встало солнце и рассеялся туман, долина расцвела. Сочный, налитой луг — свидетельство обильного сезона дождей — покрыли ярко-красные пятна. «Масаи», — сказал Джордж. В одиночку я бы ни за что сюда не добрался, хотя от кенийской столицы долину отделяли чуть больше ста километров. К счастью, у меня был хороший проводник. Джордж, студент Найробийского университета, свое настоящее, масайское имя называть отказался и вообще всячески подчеркивал, что церемония эуното — посвящения во взрослую жизнь, на которую мы спешили, не более чем предрассудок. Его, человека современного, это мало касается.
Но посетить родные места, Олебелбел, где намечалось действо, Джордж был не прочь. До Каджиадо провожатый не требовался. Город, считающийся одним из двух крупнейших масайских поселений, обозначен на всех картах. Хватает и указателей, хотя, по правде говоря, сам Каджиадо в лучшем случае можно назвать поселком. Кучка приземистых, хаотично стоящих домов посреди бескрайних холмистых равнин южной Кении, — что может быть унылее?
Миновав накануне Каджиадо, мы свернули на проселок. Олебелбел на картах не значился, исчезли и указатели, но Джордж не подвел. Подскакивая на ямах и рытвинах, огибая валуны и муравейники, похожие на причудливые замки, бесконечно плутая среди зарослей, мы на своей запыленной машине еще затемно добрались до холма, с которого, как заверил проводник, церемония должна была быть видна как на ладони.
Когда рассвело, я убедился в правоте его слов. Прямо под нами в долине бурлила жизнь. Сотни масаев сновали взад и вперед, и число их все время увеличивалось за счет постоянно прибывавших гостей. Самые именитые, среди которых, как уверял Джордж, есть даже один министр, приезжали на мощных, навороченных джипах. Рядовые подходили пешком. Что для масая десяток-другой километров по каменистым холмам, с детства исхоженным вдоль и поперек с отцовским стадом?
Мужчины, приторочившие к поясам дубинки, опирались на длинные посохи, многие женщины несли калебасы из полых тыкв. «В них молоко. Без него не обходится ни одна церемония», — пояснил мой эксперт Джордж. Все были одеты в красные накидки шуки, которые и выхватил наш глаз при прервом взгляде на долину. Красным было все: головы, руки и ноги, покрытые охрой, краснозем свободных от травы участков, красная пыль, вздымаемая тысячами обутых в сандалии ног. Вскоре стало казаться, что и лучи утреннего солнца приобрели исключительно красный оттенок.

Некогда один из самых благополучных и красивых городов Африки, "африканский Лондон" - столица Кении Найроби - признан, увы, одним из самых опасных на Черном континенте. Вердикту можно было бы не поверить, если бы его не вынесла ООН.

Кения
Центр Организации Объединенных Наций по населенным пунктам ("Хабитат"), штаб-квартира которого как раз и находится в Найроби, определил, что кенийская столица по уровню преступности вышла на первые места в Африке. Согласно докладу "Преступность в сегодняшнем Найроби", подготовленному по итогам опроса свыше десяти тысяч человек, 37 процентов жителей столицы Кении сообщили, что становились жертвами ограбления, 22 процента подвергались кражам, а 18 процентов - нападениям, сообщает из Найроби наш корреспондент Андрей Поляков.
В ходе большинства ограблений применялось насилие, в результате чего 40 процентов жертв получили ранения. Против женщин чаще всего в ход шли кулаки, против мужчин - холодное оружие. Что касается предпринимателей, треть из которых призналась, что была ограблена, то почти 80 процентов преступлений совершалась с применением пистолетов и автоматов.
Опрос выявил крайнее недоверие кенийцев к полиции. Жители столицы убеждены, что блюстители порядка прямо или косвенно причастны к каждому третьему преступлению. Среди правонарушений, которые, по мнению респондентов, совершают люди в погонах, значатся взятки, сговор с преступниками и даже личное участие в разбое и грабежах. Кроме того, кенийцам не нравится в полицейских готовность открывать огонь при малейшем подозрении. В среднем за год сотрудники правоохранительных органов пристреливают не менее 200 человек, далеко не все из которых повинны в нарушении закона. В разряд тех, кто способствует росту криминала, попали и наводняющие городские улицы беспризорные дети.

Официальное название страны.
Демократическая Республика Конго.

Праздничные и нерабочие дни.
30 июня, 25 декабря, 1 января. В стране шестидневная рабочая неделя.

Климат.
Экваториальный и субэкваториальный, постоянно влажный; два дождливых и два сухих сезона; малый сухой сезон — январь—март, малый дождливый сезон: апрель—май, зимний сухой сезон — июнь—август, дождливый сезон — сентябрь—декабрь. Средняя температуря января 24—28 °С, июля 22—24 °С. Максимальная температура до 40 °С в тени (март—апрель).

Транспортное сообщение.
В настоящее время прямого сообщения Москва—Киншаса нет. Ведутся переговоры о возобновлении полетов Аэрофлота. После приостановления сообщения Москва—Браззавиль российские граждане используют маршрут Киншаса—Найроби (эфиопская авиакомпания) — Москва (Аэрофлот). Запасной маршрут через Луанду (Аэрофлот). В страну можно также добраться через Европу:рейсы компании Сюис-Эр — 2 раза в неделю, Сабена — 2 раза в неделю, Эр-Франс — 1 раз в неделю (временно приостановлен). До гражданской войны в Конго (Браззавиль) вторым пунктом международного сообщения была паромная переправа Киншаса—Браззавиль с 8 до 16 часов.

Пограничный контроль.
При пересечении границы предъявляется паспорт с въездной визой. Визы на месте выдаются с большими сложностями при специальном обращении в МИД Демократической Республики Конго.

Санитарный и ветеринарный контроль.
Требуется сертификат международного образца о прививке против желтой лихорадки. Для животных — свидетельство с отметкой о прививке против бешенства.

Таможенный контроль.
Беспошлинно можно ввозить сигарет — 100 шт., или сигар — 50 шт., или табака — 0,5 кг, спиртных напитков — 1 бутылка, парфюмерии и косметики — в пределах личной потребности, фотоаппарат.
Радиотехника облагается пошлиной. В настоящее время в связи с отсутствием нового таможенного закона и ставок таможенных пошлин четких правил нет. Таможенные работники при досмотре руководствуются принципом "разумного количества".
Запрещен ввоз ртути, радиоактивных материалов, наркотических препаратов; ввоз оружия и военного обмундирования — только по специальному разрешению. Запрещен вывоз золота в слитках, необработанных алмазов, необработанной слоновой кости, редких животных.

Официальное название страны.
Народная Республика Конго.

Праздничные и нерабочие дни.
1 января, 18 марта, 1 мая, 31 июля, 15 августа, 25, 31 декабря.

Климат.
Жаркий, со среднегодовой температурой 27 °С и с резкими перепадами атмосферного давления. Два сезона: сухой (май—сентябрь) и дождливый (октябрь—апрель).

Транспортное сообщение.
Один рейс Аэрофлота Москва—Одесса—Триполи—Дуала—Браззавиль.

Пограничный контроль.
При пересечении границы необходимо предъявить паспорт с въездной визой и заполненный клером вкладыш, в котором указываются: ф.и.о., пол, дата и место рождения, гражданство, профессия, адрес постоянного места жительства, адрес в стране прибытия, номер паспорта, кем выдан, длительность пребывания, цель поездки, пункт вылета, номер рейса.

Санитарный и ветеринарный контроль.
Необходимо предъявить сертификат с отметкой о прививке против желтой лихорадки. При ввозе домашних животных необходимо иметь ветеринарное свидетельство с отметкой о прививке против бешенства.

Таможенный контроль.
Разрешен беспошлинный ввоз сигарет — 200 шт. или сигар — 50 шт., спиртных напитков — 1 л, парфюмерии, одежды -в пределах личных потребностей; портативных телевизоров, магнитофонов, радиоприемников — по 1 предмету каждого наименования.
Запрещен ввоз печатной продукции и видеозаписей порнографического содержания.
Запрещен вывоз редких видов животных, попугаев, а также изделий из кожи, кости, перьев этих птиц и животных.

Валюта.
Денежная единица — западно-африканский франк КФА (100 франков КФА равны 1 французскому франку). Ввоз национальной и иностранной валюты не ограничен, при этом декларация иностранной валюты обязательна. Разрешен вывоз ввезенной иностранной валюты; национальной — не более 25 тыс. франков КФА.

Официальное название страны.
Республика Камерун.

Праздничные и нерабочие дни.
1 января, 11 февраля, 1, 20, 21 мая, 25 декабря и дни религиозных праздников.

Климат.
Экваториальный, средняя температура самого теплого периода (февраль—март) составляет от 24 до 28 "С, самого холодного (июль-август) — от 22 до 24 °С.

Транспортное сообщение.
Один рейс Аэрофлота в месяц (сентябрь-апрель), два рейса в месяц (апрель—сентябрь): Москва—Дуала.

Пограничный контроль.
При пересечении границы необходимо предъявить паспорт с въездной визой и заполненный клером вкладыш, в котором указываются: ф.и.о., дата и место рождения, национальность, номер паспорта, профессия, принимающее учреждение, срок пребывания и дата прибытия.

Санитарный и ветеринарный контроль.
Необходимо предъявить сертификат с отметкой о прививке против желтой лихорадки. Рекомендуется химпрофилактика против малярии. При ввозе домашних животных необходимо иметь ветеринарное свидетельство с отметкой о прививке против бешенства.

Таможенный контроль.
Разрешен беспошлинный ввоз: сигарет — 200 тт. или сигар — 50 шт. или табака — 500 г; спиртных напитков — 1 л; продуктов питания, парфюмерии, предметов и вещей домашнего обихода;аудио-, видео-, фототехники — по одному предмету каждого наименования.
Запрещен ввоз огнестрельного оружия, химических, ядовитых, наркотических и взрывчатых веществ. Запрещен вывоз изделий из бивней слона, шкур редких животных. При вывозе домашних животных и птиц необходимо получить разрешен"? на вывоз и ветеринарное свидетельство.

Несколько месяцев назад я решила совершить небольшой байдарочный поход. Дело было в ноябре. Поскольку я решительно не хотела, чтобы вместе со мной по воде плыла шуга и пришлось бы веслом пробивать лёд, мне не подходил ни один водный объект, расположенный севернее 40-й параллели. Тёплое место, как и следовало ожидать, нашлось в Африке, на реке Замбези - четвёртой по величине на этом континенте после Нила, Конго и Нигера.
Проспект турфирмы "Африканский адреналин" так расписывал достоинства реки, по которой мне предстояло плыть: "Нет необходимости представлять Замбези, поскольку её и так все знают. Это - величественная река, буквально кишащая гиппопотамами и крокодилами". На тех участках реки, с которыми я познакомилась (перед водопадом Виктория и намного ниже - после водохранилища Кариба), Замбези не такая широкая, но всё остальное - чистая правда.
Приток адреналина я испытала намного раньше, чем добралась до Африки, и произошло это так. Из Москвы я должна была лететь в Йоханнесбург через Амстердам на самолётах голландской компании "КЛМ", но когда в Амстердаме вместе с другими пассажирами направилась на посадку, выяснилось, что в компьютерной системе меня нет и место мне не забронировано (хотя в билете и стояло "OK"). Положение осложнялось ещё и тем, что людей, стремившихся лететь этим рейсом, вообще было больше, чем мест в самолете. Мне предложили отойти в сторонку и посидеть, а "там видно будет".
Проработав много лет в Министерстве внешней торговли, всю терминологию, относящуюся к предъявлению претензий и требованию возмещения ущерба, я знаю наизусть. А потому не прошло и пяти минут, как я подошла к старшей по смене и сказала, что билет у меня на рейс "КЛМ" (напомню, что дело происходило в амстердамском аэропорту - родном доме "КЛМ"), и, если я сейчас не улечу, именно этой компании придётся возместить мне не только все мои расходы, но ещё и в десять раз больший моральный ущерб (moral prejudice), потому что у меня срывается интереснейшая поездка по Африке (таковой могло оказаться что угодно: а вдруг я из "новых русских" и заплатила $40 тыс. за сафари на слонов?).

Официальное название страны.
Республика Зимбабве.

Праздничные и нерабочие дни.
1 января, 28—31 марта, 18 апреля, 1, 25—26 мая, 11—12 августа, 25—26 декабря.

Климат.
Носит черты переходного от экваториально-муссонного на севере к тропическому на юге. Можно выделить четыре устойчивых климатических сезона: с ноября по март — сезон дождей, с середины марта до середины апреля — переходный сезон, в течение которого количество влаги и дождей уменьшается, и температура стабильно падает, с середины августа до ноября — теплый сезон. Наиболее теплые месяцы — октябрь—ноябрь, средняя минимальная температура 16 "С, максимальная 27 "С, самые холодные — июнь и июль, средние температуры 7 и 21 °С.

Транспортное сообщение.
Прямого сообщения с РФ нет. Возможное сообщение: рейсами авиакомпаний до Йоханнесбурга (ЮАР), далее самолетами местных авиакомпаний до Хараре.

Пограничный контроль.
При пересечении границы необходимо предъявить паспорт с въездной визой и заполненный клером вкладыш, в котором указываются: ф.и.о., пол, дата и место рождения, гражданство, профессия, адрес постоянного места жительства и адрес в стране прибытия, номер паспорта, кем выдан, срок пребывания, цель поездки.

Санитарный и ветеринарный контроль.
Никаких специальных прививок не требуется. В случае посещения таких регионов, как озеро Кариба, Хванге, водопад Виктория, необходимо принимать антималярийные профилактические средства, которые продаются во всех аптеках Зимбабве. При ввозе животных необходимо иметь при себе международный сертификат о прививках. Карантин для животных не предусмотрен.

Официальное название страны.
Республика Замбия.

Праздничные и нерабочие дни.
1 января, 21 марта, 17, 18 апреля, 25 мая, 6, 7 июля, 3 августа, 24 октября, 25 декабря.

Климат.
Субэкваториальный, с тремя сезонами: жаркий, сухой — сентябрь - середина ноября, средняя температура от 28 до 40 °С; теплый, дождливый — ноябрь - апрель, средняя температура от 25 до 30 °С; прохладный, сухой — март - сентябрь, днем около 3°С, ночью около О °С.

Транспортное сообщение.
Один рейс Аэрофлота в неделю Москва—Будапешт—Луанда—Лусака.

Пограничный контроль.
При пересечении границы необходимо предъявить паспорт с въездной визой.

Санитарный и ветеринарный контроль.
Сертификат о прививках не требуется. При ввозе домашних животных необходимо предъявить ветеринарное свидетельство с отметками о прививках против бешенства и чумы.

Таможенный контроль.
Разрешен беспошлинный ввоз: сигарет — 200 шт. или табака — 450 г; спиртных напитков — 1 откупоренная бутылка, продуктов питания, предметов и вещей домашнего обихода — в пределах личных потребностей.
Запрещен ввоз огнестрельного оружия, наркотиков. Запрещен вывоз драгоценных и поделочных камней в необработанном виде — (изумруды и аквамарины, турмалин, малахит, аметист). Разрешен вывоз сигарет — 200 шт. или табака — 450 г; спиртных напитков - 1 откупоренная бутылка; обработанных драгоценных камней; изделий из слоновой кости — 1 шт.; шкур диких зверей; сувенирных монет при наличии счета специальных лицензионных магазинов.

Зачем это я? Ах, да, захотелось восполнить некоторый пробел в информационном поле. Дело в том, что рекламные проспекты имеют своей целью заманить туриста в рекламируемое место, а путеводители скорее являются списком достопримечательностей. Повторять их смысла никакого нет. Вот и не буду.
Предметом моих заметок (назову это так) есть пласт жизни, который ни там, ни там практически не освещен. Он познается в большей степени через органы чувств и, как правило, остается только в виде впечатлений непосредственно наблюдавшего.
Здесь речь пойдет об ощущениях, посетивших меня во время двух туристических поездок в Египет: в Хургаду и Шарм-ель-Шейх.
Эти места в последние несколько лет стали доступными широким слоям населения на постсоветском пространстве. Те, кто уже успел там побывать, вряд ли здесь прочитают что-то новое. Разве что будет случай всколыхнуть приятные воспоминания, что тоже не так уж плохо. Я надеюсь, что мой скромный труд может быть в большей степени полезен тем, кто собирается посетить Египет. Впрочем, как и тем, кто туда ехать не собирается.
Как бы то ни было, страна интересная, некоторые подходы заметно отличаются от наших и достойны того, чтобы о них рассказать. Итак, поехали!
Начну я, пожалуй, с патриотической тематики, ибо меня ничто так не задевает за границей, как умаление или возвышение национального достоинства. Хочу подчеркнуть, что в данном кусочке речь пойдет – да простят меня россияне – о патриотизме в большей степени применительно к Украине. О примерах гордости за принадлежность к русскоязычной культуре я скажу в другом месте, а пока не обессудьте.