Грузинскую кухню лучше всего пробовать в Москве. Здесь готовят быстро, не слишком дорого и весьма разнообразно. В Грузии меню большинства пунктов питания сводится к трем блюдам: хинкали, шашлык, кебаб. Один разок их можно попробовать, и это очень вкусно. Второй раз их ешь тоже с удовольствием, но чувствуешь, что с таким же удовольствием попробовал бы и еще чего-нибудь. В третий раз приходишь в ресторан с вопросом: "А что у вас есть, кроме указанных трех яств?" Как правило, ответ будет такой: "А что вам нужно? Скажите, и мы сделаем." "Хорошо, - отвечаете, допустим, вы, - Нам нужно сациви из курицы. Можете сделать?" "Можем, дорогой, - с готовностью отвечает хозяин, - но на это потребуется много времени!"

Согласен полностью. На это требуется много времени. Сначала нужно где-то поймать курицу. Она будет сопротивляться, но это необходимо. Затем ее нужно ощипать и любым способом изварить. Купив грецких орехов (здесь их называют просто "орех", в отличие от других: "фундук", "миндаль"), надо их протереть и приготовить соус. Но мы не могли ждать, мы, к сожалению, устроены по-московски и привыкли есть в ту минуту, когда появляется голод. В городе Кутаиси мы тщетно обшарили пустынный центр в поисках мест общественного питания, пока толпа людей не вызвалась отвезти нас в настоящий ресторан - именно здесь мы попробовали настоящей имеретинской кухни. Это прежде всего гома, кукурузная каша, которую употребляют с сыром вместо хлеба, и мчади, собственно кукурузные лепешки. Это баджа, ореховый соус, и множество видов хачапури, которые можно попробовать только на западе. Словом "лаваш" в Грузии называют только армянский, тонкий, в который в Москве заворачивают шаурму, а свой хлеб лавашом не считают.

Республики Закавказья отделились от СССР, чтобы очистить сам имидж Кавказа от вредных европейских примесей - и это им удалось с блеском за сравнительно недолгий период в 10 лет. Кавказ встретил нас уже в ереванском аэропорту Зварноц, где сотни кричащих и жестикулирующих людей оспаривают право на существование у такого же количества автомобилей - также говорящих между собой беспрерывно и на разные голоса. Здесь все вопросы привыкли решать с помощью голоса, и соблюдение правил дорожного движения считается недостойным для настоящего джигита. Автомобиль гудит пешеходу, а пешеход в ответ кричит что-нибудь в раскрытое окно водителя - и водитель просто не может не ответить, этим он уронит свое достоинство. Кроме того, абсолютное большинство людей вокруг являются родственниками, или на крайний случай добрыми друзьями, следовательно, грех не поговорить, встретившись на оживленном перекрестке.

Братья здесь все. У человека обязательно есть брат в каждом районе Еревана, и тогда этот брат придет к вам и укажет самую свежую бастурму на местном базаре (продавец данной бастурмы - его брат). Брат есть в каждом другом городе Армении, куда вам хотелось бы направиться, и тогда этот брат подсядет к вам в экскурсионный автомобиль, чтобы сопроводить вас на пути к местным достопримечательностям, и будет очень внимательно слушать экскурсовода или разговаривать с местными жителями, потому что большинство из них - его братья. Брат есть и в Москве, и даже если такового пока еще нет, этим братом будете вы - только дайте жителю Армении свой домашний телефон, и он позвонит вам очень скоро с просьбой встретить его на вокзале и найти ему работу в столице России.