Лист за листом мы скормили целый качан. Под конец они осмелели и стали брать пищу прямо с рук. Стоит сказать, что все это происходило вдали от жилья и зайцы несомненно дикие. В других местах они весьма пугливы. В Боливии много чудес природы, но почему то на всех рекламных плакатах присутствует каменная скала, прозванная каменным цветком. Расположена она рядом с дорогой в сорока минутах езды не доезжая Лагуны Колорадо. Весь юго-западный участок страны выделен в национальный парк Eduardo Avaroa. Управление находится у самого знаменитого озера Лагуна Колорадо (Laguna Colorado). (S22o12.271 W67o49.458 h=4323m) Здесь положено зарегистрироваться и купить билет на 4 дня за 30 боливиано с человека. Тут же построены домики для организованных туристов. В переводе Лагуна Колорадо - Красное озеро. Это действительно так, без малейшего преувеличения вода в озере цвета кирпича. Обусловлено это особым видом планктона, обитающего в его соленых водах. Планктон любят фламинго, которых здесь больше, чем на соседних озерах. Все это вместе с зеленой прибрежной растительностью и вулканическим обрамлением создает неповторимый пейзаж. Недаром здесь снята обложка Lonely Planet. Цветных озер в парке несколько, в каждом из них водится свой вид планктона, притом другого цвета. В 90 км к югу от Красного озера есть зеленое Лагуна Верде (Laguna Verde). До него ведет укатанная и ухоженная дорога через перевал высотою 4950 метров. Вблизи от вершины справа от дороги находится термальная зона. (S22o25.415 W67o45.369 h=4902) В путеводителях пишется про гейзер, но фактически это большое количество грязевых вулканчиков, горячих источников и фумарол. Вода в лучшем случае поднимается на 30 сантиметров.

Геотермальную энергию в этих краях пытаются использовать. Пробурили несколько скважин при помощи евросоюза, но в большинстве случаев этим все и ограничилось. Столб пара вырывается с ревом из под земли впустую. Совсем как на Камчатке на склонах Мутновского вулкана. Спустившись с перевала дорога идет по берегу белого соляного озера - пустыни - Solar de Chalviri, на берегу которого слева от дороги можно искупаться в теплых источниках. (S22o32.146 W67o38.945 h=4443m) Они минимально окультурены. Края выложены камнями. Повешен плакат с требованием не пользоваться моющими средствами и не парковаться непосредственно на берегу. Со вчерашнего дня мы все покрыты солью, и озеро, нам как нельзя к стати. Залезли, отмокли. Я запихнул в воду свои кроссовки и частично одежду. Больше часа мы пролежали в этом источнике тепла. Вот оно счастье, только вылезать не хочется. На улице тем временем солнце кончилось и пошел снег. Вылезать конечно пришлось и надевать на себя мокрую одежду, припорошенную снегом. В джипе тепло - высушим. Дальше на юг догога идет среди живописных гор. Скалистые останцы посыпаны свежим пеплом. Лагуна Верде произвела меньшее впечатление. Зеленая, конечно, но не очень. Здесь мы приняли решение возвращаться. (S22o45.996 W67o48.012 h=4369m) Всего в 45 километрах находится чилийский город Сан-Педро. Госграница здесь не охраняется и можно нелегально скататься в Чили, но делать это на рентованном джипе рискованно, более того у нас проблемы с горючим. Заправок до Уюни нет, весь запас из канистр вылит, а ехать еще 400 км. Сложность ситуации вызвана тем, что как выяснилось одна из канистр протекала и мы потеряли примерно 10 литров бензина, немного поплутали, и теперь горючки в обрез. Всегда грустно возвращаться. В любом походе вначале греет мысль, что все еще впереди, самое дикое, самое далекое, но вот настал миг и это уже не так. На ночевку встали немного не доезжая до Лагуны Колорадо, в небольшом каньоне, скалы которого защитили нас от ветра. (S22o17.519 W67o47.108) Высота 4375, но холодно страшно. Спрятавшись в расщелину быстро варим суп и залезаем на ночевку в джип, так теплее.

Утром лучшее время наблюдать фламинго. Во-первых, красиво, в лучах восходящего солнца, во-вторых, холодно и им не удается быстро бегать. Проще всего за ними наблюдать не выходя из джипа. Они его боятся меньше, чем отдельно идущего человека. Время идет, а нам все не оторваться. Может мы больше никогда не увидим этих знаменитых птиц. Они действительно розовые. Местный планктон содержит пигмент красящий их перья. Если содержать фламинго в неволе, то перья без него станут белыми. По берегам валяются многочисленные трупы фламинго. Один из них мы пощипали на перья, на сувениры. Времени в обрез и мы с грустью выезжаем в дальнюю дорогу. Отличные и наезженные участки чередуются с горными перевалами, на которых кажется, что ты сбился с пути. Первый населенный пункт Capina, далее трудный перевал, после которого дорога спускается в долину, и поворачивает налево перед деревней Villa Mar, после чего следует укатанный и достаточно сухой участок до Вилла Алота (Villa Alota), не доезжая которой надо повернуть направо. Вскоре после поворота дорога пересекает реку Алота. Воды было мало и проблем не возникло, но дальше дорога пошла вдоль реки по равнине. Собственно дорога давно непроходима и все время приходится по окружающим кустам объезжать гигантские лужи. Ориентироваться приходится по последней колее. Фактическая дорога идет своим путем, имеющем мало общего с нарисованным на карте. Так она проходит насквозь деревню Кулпина (Culpina) и город Сан Кристобал (San Cristobal), но по карте должна обойти их на большом растоянии. Кулпина построена с иностранной помощью и объявлена образцово-показательной. Идеальные мостовые, абстрактная скульптура на главной площади, ровные крыши. Все здорово, только она так и осталась одна такая, да вот и дорогу хорошую к ней не проложили. Сан Кристобал - большой поселок. На дорожных знаках отмечена заправка, но мы ее не нашли.

Солнце уже близилось к закату, когда мы наконец встали рядом с ним. Остров порос кактусами. Нигде в Боливии и Перу мы не видели столь густого и живого кактусового леса. Обычно кактусы поедены всевозможными паразитами, но здесь они все такие здоровые и жизнерадостные - не налюбоваться. На Loma Inka Huasi построен кемпинг, в котором можно остановиться на ночь за 25 боливиано в домике, или за 15 в палатке. Посетителей много, в том числе один джип явно с дикими туристами. Стоянка приятная, но мы хотим заночевать на настоящем острове Пескадо. До него еще 20 километров - около часу ходу. Западная часть пустыни самая мокрая, и в сезон дождей туда соваться небезопасно. До ближайшей деревни - десятки километров и в случае любой неприятности с машиной, придется идти под палящим солнцем по колено в соляном озере больше суток. При подъезде к Пескадо грунт становится мягким и стоит держаться подальше от берегов, никогда не выключать полного привода, не останавливаться, а к берегу подъезжать с западной стороны, где есть въезд оканчивающийся отличной стоянкой рядом с небольшой пещерой. (S20o08.526 W67o48.579 h=3676 м) Нам повезло - сегодня мы на острове одни.

Бросив джип на берегу, сквозь фантастический кактусовый лес взошли на вершину острова, (S20o08.705 W67o48.395 h=3797) которая на 120 метров возвышается над пустыней. Красное солнце освещало кактусы, иногда перед нами пробегали броненосцы. В дикой природе их сохранилось очень мало и то, что мы их увидели - большая удача. После возвращения c прогулки по острову открыл капот машины, и мне стало страшно. Весь двигатель, высоковольтные провода, аккумулятор покрыты толстым слоем соляной жижи. Как все это ехало непонятно. Пробую заводиться - работает. Ух и живучий нам джип попался. На всякий случай очистил аккумулятор от слоя соли, что бы он не разрядился к завтрашнему утру. Вечером попытались сварить вкусный овощной суп. Целый час ждали, пока наконец, капуста не станет мягкой, но так и не дождались. Пустыня расположена на высоте 3650 метров над уровнем моря и вода здесь кипит при 80 градусах. В результате все варится очень плохо. Это же касается всевозможных моментальных каш. Если в инструкции написано залейте кипятком и ждите 5 минут, то скорее всего придется ждать 15. В таком красивом месте это не страшно. Пока солнце заходило за горизонт, я бегал с фотоаппаратом и фотографировал этот закат. Ночевка была очень уютной и мы выспались всласть.

Со страхом вставляю ключ в зажигание - работает. Ура, едем дальше. Дождя ночью не было и воды в пустыне мало. Для начала вернулись к острову Loma Inka Huasi, потом взяли курс на въезд у деревни Алуча (Alucha) (S20o35.809 W67o36.198). Нам предстояло проехать 60 километров. Примерно треть пути прошла по сухому участку, и нам удавалось двигаться быстро, но по мере приближения съезда уровень воды поднялся. Деревня уже видна в нескольких километрах, но дороги к ней не видно. Все колеи берут в сторону от берега. Как назло вокруг никто не ездит, и не понять где же можно выехать на берег. Уровень воды местами достигает половины колеса. Ехать нервно, особенно потому, что именно здесь самый опасный отрезок нашего пути. Неожиданно в сотне метров в сторону берега показалась белая полоска соли. Там нет воды, и я решил, что там безопасней. Повернул, и только заехал на безводный участок, как выяснилось, что это не соль а грязь. Машина моментально увязла. (S20o34.181 W67o34.311) Вышел. Сунул руку. Она легко по плечо вошла в окружающую грязь. Пожалуй здесь самостоятельно делать что либо бесполезно. Еще глядишь не только колеса, а и весь кузов под воду уйдет. Тут, наконец, мы увидели движение по дороге. До нее оставалось всего 900 метров. Здесь такое болото повсюду, и несколько километров от берега дорога проложена по каменной дамбе. К концу этой дамбы и надо было ехать, но мы поторопились. Обидно. Ведь сели там, где нас предупреждали. Мы просто по незнанию языка не поняли, что нам говорили.

Попытка махать руками ни к чему не привела. На нас никто не обратил внимания и пришлось закрывать джип и идти на дорогу. Вышли. Все покрытые солью, в мокрых ботинках ждем, час, другой - никого. Сидеть на одном месте грустно, идти веселее. Для начала дошли до берега по дамбе. (S20o36.316 W67o35.008) Там в ожидании попутки стоит народ с окрестных деревень. Наше появление восприняли спокойно. Сели в болото - это у нас бывает. Идите в Алучу, там помогут. По прямой, от нашей машины до деревни было всего 4 километра, но по дороге получилось много больше, и несколько часов пришлось идти под ярким солнцем. Покидая джип мы не думали, что это так надолго и не намазались кремом от загара. В результате сильно обгорели. В поселке нашли две машины. Обоим наверно больше 50 лет. Один из водителей согласился нам помочь через час. Попытались найти пропитание. В Алучe останавливаются организованные туристы, но группы еще не приехали, и поесть не удалось. Из пищи только всякие сникерсы. Пришлось брать их по 8 боливиано. Освободившись от основной работы, наш спасатель выехал на главную площадь и дал команду. Из соседних домов выбежали местные мужики, с различными досками, бревнами и колобашками и стали грузить ими машину. Мероприятие отработано. Каждый знает свое место. Говорят, что тащить машину за веревку бесполезно, можно только выехать по доскам, предварительно подняв ее вывесив лагами. Когда спасательная команда добралась до конца дамбы, один из мужиков сел на капот, стал внимательно всматриваться в воду в поисках безопасного подъезда, а в сотне метров от джипа - скомандовал стоп. Все выпрыгнули в соляную лужу и побежали с деревяшками к джипу. Поставив машину на доски, мне указали направление и на первой быстрой передаче при полном приводе дав полный газ, сказали ехать. С первой попытки я оказался на твердой поверхности.

За вытаскивание машины положено брать 50 US$ или 400 боливиано. Рассчитавшись, стоя по колено в воде, водитель спросил, откуда мы. Россия? Это где? Это часть США, нет, в Европе? Странно, ну ладно. Да здравствует российско-боливийская дружба! Кроме денег мы потеряли 8 часов. Без происшествий выехав на сухую землю, продолжили поездку в сторону Лагуны Колорадо. Дорог тут много, но все они слабо отличаются от обычной одинокой колеи по грязи. Ориентироваться сложно. Остается только надеяться на местное население. Около Villa Martin (S20o43.542 W67o40.217) дорога уперлась в ворота военной части. Мы робко спросили дорогу у постового, но он открыл шлагбаум и указал путь прямо посреди базы. Российская идея о том, что дорог нет, а есть одни направления, доведена здесь до логического конца. На изредка встречающихся дорожных знаках указаны географические координаты городов. Видимо, предполагается, что без GPS здесь не ездят. В целом мы весьма удачно выбирали направление на сотнях развилок, заплутав только однажды на подъездах к поселку Сан Хуан (San Juan) и случайно заехав в деревню Сантьяго. Сан Хуан самый большой населенный пункт в округе. Здесь даже можно купить из под полы бензин по двойной цене, но хозяин джипа настоятельно не рекомендовал этого делать, так как бензин очень грязный и много воды.

Еще из Питера у нас была зарезервирован джип. Сделать это удалось на сайте HERTZ. Собственно их представительства нет, но они работают через партнера Imcruz Corporation. У нас есть адрес, Ave. Ballivian #1213 и мы бодро идем в такси, показывая бумажку с ним. Но выясняется, что таксисты не знают как туда ехать. Расстроились, поехали в центр искать в книжных магазинах Lonely Planet. Обошли десяток, Lonely Planet здесь отродясь не видели. Тут мы нашли на карте улицу, на которой находится искомая контора по ренте. Доехали на такси, но тут выяснилось, что дома в Ла-Пасе пронумерованы, но сделано это случайным образом, например после 1690 идет 1780, потом 1210, потом 8540. В общем никто понятия не имеет, где искомый дом. Нас посылают в разные стороны. После трех часов безрезультатных поисков, отказываемся от идеи с джипом и решаем кататься дальше на автобусе. Купили билеты до Уюни на автобус, но тут вдруг попалась вывеска Rent а Car. Зашли. То, что надо. Есть готовые машины. По телефону вызвали англо-говорящего начальника. Мы честно сказали, что хотим ехать в соляную пустыню. Нам выделили подходящий для этого Nissan Patrol с канистрами для запасного бензина, с двумя запасками и набором инструментов. Обсудили маршрут, поспрашивали про все возможные неприятности. Никогда не встречал столь заинтересованного и доброжелательного подхода при ренте машины. Цена на неделю - 850US$, при неограниченном километраже. Можно приехать позже, при этом цена пропорционально возрастет. Отличная контора, всем рекомендую. При резервировании машины через интернет сидки до 5%. Кроме Ла-Паса еще есть офис в Сукре.

Определившись с машиной вернулись на вокзал, забрали багаж. Там есть камера хранения, в которой можно оставить багаж на несколько дней по 2 боливиано за день. Сдали билет и даже получили назад все деньги. Джип нам достался навороченный, все возможные опции. Особенно мне понравился цифровой компас, указывающий текущее направление. Выезжаем из города. Оказывается, это не так трудно сделать. Правила здесь не очень понятные, но и соблюдать их не очень принято. Так на одном круговом перекрестке, полицейский регулировщик при виде моего маневра крикнул нечто типа "оборзел совсем", но этим и ограничился. Большинство дорог платные, асфальтовые в обязательном порядке. На выездах из городов они преграждены шлагбаумом. Перед ним положено остановиться и сказать пункт назначения. В ответ скажут цену и выдадут квитанцию, которую спросят на следующем посту. Если ее не будет, то придется платить снова по полной программе, а если есть, то в некоторых случаях пропустят без денег. По мере продвижения к одной квитанции подшивают новую, и так со временем у вас образуется как бы маршрутный лист. Обычно берут от 2 до 10 боливиано. Цена зависит от типа машины. Грузовики и автобусы платят больше. Платить обязаны все, даже рейсовые автобусы. Исключение сделано только для скорой помощи. Проезд на джипе от столицы до Уюни обошелся в 30 боливиано. Автобусы кроме денег еще обязаны сдать список проезжающих пассажиров, поэтому незадолго до поста по рукам пускают бумажку, в которую положено вписать свою фамилию и номер паспорта.

Кроме оплаты на посту могут спросить права и документы на машину. Моими заинтересовались лишь однажды при выезде из Ла-Паса. Российские права в Боливии действительны. Заголовок Permis de Conduire по-французки почти совпадет с испанским названием прав (permiso de conducciуn), и даже самый дикий представитель власти понимает, что это за бумажка. На посту сидят чиновники непонятного ведомства, а полиция стоит рядом, но к нам интереса не проявляла ни разу. На крупных дорогах у постов скапливается очередь проезжающих машин. Множество торговцев предлагают свой товар. Здесь можно купить воду, самодельные пирожки, овечий сыр, горячие вареные бобы. Проверенно - есть можно - вкусно и безопасно. Особенно вкусен сыр. Еще такие посты отличное место для автостопа, но в целом в стране принято за проезд брать деньги и для бесплатного проезда придется рассчитывать на редких иностранцев, в частности чилийских дальнобойщиков. Покинув столицу, для начала едем по дороге N1 на Оруро. Отличный асфальт, движение слабое, машина идет ровно и быстро. Начали попадаться знаки "осторожо гуанака". Постепенно темнеет. Где-то вдали в горах сверкают молнии, петли серпантина видны в сиреневой дали. Все это сейчас нам предстоит проехать. Играет приятная музыка. Мы на отличной машине, в горах южной Америки. Впереди длинная дорога. Сам себе завидуешь. Так здорово, что хочется ехать вечно.

Немного не доходя до холма San Jose, началась широкая расчищенная дорога. Все джунгли здесь тщательно вырублены и это уже не поход, а легкая прогулка, как в парке. Похоже, местное население собралось окультурить всю тропу и пустить по ней массового туриста. Это конечно здорово, только нам после этого здесь будет нечего делать. Мы вовремя попали в этот дикий край. За всю дорогу так и не встретили ни единого человека. Даже стало грустно, что все подходит к концу. За день мы прошли по прямой 14 километров и теперь очевидно, что завтра будем в Мапири. На ночевку встали на обочине дороги. (15o22.454 S 68o15.277 W h=1272 ) Следующим утром прошел ливень и наконец удалось вдоволь напиться и пополнить запасы воды. Тропа кончилась неожиданно. Вдруг из-за угла показался дом и за ним дорога. (S15o22.141 W68o12.921 h=1089 m) Грязная, глинистая, но по ней сегодня ездили. Вновь прорубленная просека идет не в саму деревню Мапири, а по кратчайшему пути к автомобильной дороге Guanay - Mapiri. Учитывая, что от выхода на дорогу до Маприи еще примерно 15 километров - это более длинный путь, но мы пошли по ему, рассчитывая, что по дороге нас подвезут. После такого перехода мы все грязные, по прежнему мокрые и страшные. А главное - запах. Пот, тропическое болото, плюс запах гнилого картофельного мешка создали стойкий аромат, от которого удалось избавиться только по возвращении домой. Надо как-то приводить себя в порядок перед появлением в деревне. В придорожной канаве вымыли голову. У нас для этого был припасен один пакетик шампуня на двоих.

По дороге до Мапири примерно 3 часа. Пообедали, прикончив остатки пищи, и решили идти пешком. Солнце в зените, жарко и влажно. Дорога идет в гору, но надо торопиться. Вокруг ходят синие тучи и видимо скоро начнется гроза. Движение по местным дорогам нечастое - несколько машин в день, и попутку мы встретили уже на перевале. Мужик возвращался на джипе со всем своим многочисленным семейством. Высадив часть своих пассажиров на крышу, нас разместил в салоне. Мапири оказался большим поселком со множеством магазинов. (S15o18.605 W68o13.015 h=661m) В первой же лавке мы купили и одели на себя полный комплект одежды за 300 боливиано. В соседнем кафе съели комплексный обед по 7 боливиано. День еще не кончился, и можно было попытаться хоть немного поехать по обратной дороге в сторону Сораты, но было уже так хорошо, что решили встать на ночевку. В Мапири есть два отеля, а вернее они называются Residencial. Небольшая комнатка на двоих с удобствами на улице стоит 20 боливиано. Вода только холодная, но в тропиках это примерно 25 градусов и вполне достаточно для мытья.

Приведя себя в порядок пошли гулять по поселку. Население здесь испанское. Живут весело и спокойно. В лавках играет музыка, красиво одетые девушки в самодельных платьях гуляют ко главной улице. Богатые молодые люди катают их туда - сюда на джипах тридцатилетней давности. На каждом углу продают прохладительные напитки refresco. Это охлажденный сок из бананов, папайи или прочей растительности, иногда с молоком. Стоит пол боливиано. В добавок можно взять самодельный пирожок и съесть его на скамеечке из нестроганных досок. В распивочной попросили два пива и нам принесли две бутылки 0.75. Этого нам хватило на вечер. Когда стемнело, из церквей начала доносится музыка. Большинство боливийцев католики, но в Мапири похоже большинство протестанты. Вечерняя служба более похожа на дискотеку. Собирается молодежь, поет веселые богоугодные песенки, танцует. Долгим южным вечером мы сидели на лавочке и наслаждались этим праздником жизни.

Сначала мы хотели денек погулять по самой простенькой тропке к гроту, и на основании этого выбрать тропу посерьезней. По Lonely Planet самая крутая и длинная тропа идет в Мапири (Mapiri), пересекая несколько андских хребтов и спускается в джунгли амазонки до 700 метров над уровнем моря. На прохождение положено 6-8 дней в зависимости от сезона. Книжка рассчитана на хлипкого западного туриста и мы автоматически решили, что за 5 дней управимся, несмотря на то, что сезон мокрый, дожди отнимают ходовое время, дорога скользкая, давно не хоженная и соответственно заросшая. Есть и более короткие маршруты, но уж больно хочется в самую дикую, длинную, в самую more adventures. Всего 50 человек проходит по ней ежегодно. Для сравнения по знаменитой тропе Инков в Мачу-Пикчу в Перу 70 000.

С утра мы еще не определились с тропой и решили дождаться открытия Tourist information. Когда это свершилось, то выяснилось, что топографической карты района Mapiri trail просто нет. Таких мест на земле почти не осталось, даже Антарктида и та давно обработана, но здесь настоящее белое пятно. Нам настоятельно посоветовали нанять проводника. Мы задумались над правильностью нашего выбора, здесь же в турбюро сделали ксерокопию альтернативной простенькой тропы, вернулись в номер, бросили монетку и решили идти на Мапири прямо сегодня, не тратя драгоценное время, на всякие там однодневные разминки и гроты. Тропа начинается из деревни Инхенио (Ingenio). Добраться до нее можно пешком за два дня, но куда проще на джипе. В этих краях дороги столь плохи, что единственный транспорт солидный джип. В основном это Toyota Land Cruiser. Принято, что в нем едут 10 человек внутри салона, еще столько же на крыше. Расписания нет, но как правило джипы разъезжаются по деревням от 8 до 9 утра. Перед тем как выехать из деревни принято сделать несколько кругов по главным улицам, громко сигналя и выкрикивая название конечного пункта. Проезд до Инхенио стоит 60 боливиано, но, поскольку время уже упущено, пришлось договариваться о специальном рейсе, что обошлось в 65 US$. Дорога длиною в 50 километров проходит через перевал Abra Chuchu высотою 4658 м и занимает примерно 5 часов. Считается, что она только что реконструирована, но выглядит, как грязная ухабистая грунтовка с глубоченными лужами и реками без мостов. Удивляться не стоит. Все дороги на севере Боливии такие.

Отелей в Боливии много. В столице встречаются красивые, многозвездочные за сотни долларов, в остальной стране стандартная цена 140 за дабл, в приличном отеле при включенном голодном завтраке. Существуют более дешевые варианты. За 20-30 положен номер с душем без телевизора. Постельное белье при этом имеется, но не меняется при смене постояльца, посему блохи и прочая живность весьма вероятны. Обычно такие отели называются Hostel. Это вовсе не значит, что там придется жить в комнате на 6 человек. Как правило, это нормальный отель, а слово Hotel - обычно означает претензии на работу с интуристом. Иногда встречаются названия Huespedes, Alojamientos и Residencial. Считается, что это хуже хостела и отеля, но границы размыты. Что в Боливии здорово, так это огромное количество общественных туалетов. Цена 0.5-1 боливиано, на вывеске вместо испанского servicio принято писать bano. Иногда в них есть душ за 4 боливиано.

В магазинах крупных городов ассортимент не дотягивает до мелкого европейского супермаркета. Нет качественных спорттоваров, хорошей техники, в аптеках своеобразный местный набор лекарств, например нет знакомых средств от больного горла. Обошли кучу аптек, пока нам не всучили верное средство, которое после прочтения инструкции оказалось аэрозолью для сладких поцелуев. Слово витамин не понимают, Аcidi Ascorbinici тоже, а вот тетрациклином тут принято лечить все болезни и продают его в упаковках по 500 таблеток.

Местной достопримечательностью являются огромные многоэтажные торты, которые можно увидеть на прилавках даже в маленьких городах. Двухлитровая бутылка воды стоит 5, батон хлеба 3.7, хлопчатобумажная рубашка 10, шляпа от солнца 7 боливиано. Магазинов в Боливии много. В сельской местности в каждой избе выделена комната, в которой стоит немного товара на продажу. Наверно Боливия самая свободная страна мира на сегодняшний день. Ни каких лицензий - торгуй, производи, корми как хочешь. СЭС и пожарников тоже нет. Конкуренция огромная, цены низкие, все отлично и ничего страшного не случается. Полиция встречается, но очень редко. ГАИ занята регулировкой движения, и я не видел, чтобы кого то ловили и штрафовали, хотя грозные предупреждения о контроле скорости радаром на дорогах встречаются. С воровством, правда, тоже все хорошо - оно на каждом шагу подстерегает богатого иностранца, но насилия и разбоя нет.

Формально столица Боливии Сукре (Sucre), но все правительственные учреждения находятся в Ла-Пасе и фактически уже никто не сомневается, что именно он главный город страны. Центральная улица весьма ухожена. Идет в гору, и это дается очень тяжело. Высота берет свое. Все тротуары заставлены лотками. Торгуют зарядками к сотовым телефонам, бульварной и компьютерной литературой, батарейками, соками. Много пиратских CD дисков. Цена порядка 10 боливиано, независимо от содержания - хоть Windows XP Server, хоть порнуха с японками. Из экзотики - прилавки с фальшивыми долларами. 1000US$ за один боливиано. Покупают десятками тысяч. Вот оказывается как можно избавиться от национального комплекса неполноценности собственной валюты. Еще местная достопримечательность - девушка телефонный автомат. Она прикована стальной цепью к сотовой трубке. К ней можно подойти, сказать номер, она дозвонится, по часам засечет время разговора и по факту возьмет деньги. Девушка работает не сама по себе - она представитель сотовой компании. Сеть сотовой связи в Боливии весьма сильно развита, в отличии от традиционной проводной телефонии. Базовые станции стоят на диких горных перевалах, небольших деревушках, но к сожалению для нас, за основу принят стандарт TDMA, и, как понятно, роуминга нет. GSM 1900 тоже есть, но лишь в десятке крупных городов. Роуминг есть с Мегафоном и Билайном, цена звонка в Россию 2.60US$, из России 3.40US$, SMS - 0.27 US$. Дешевле купить местную карточку. Оператор Entel - государственный монополист, торговая марка Movil. Это удовольствие стоит всего 20 боливиано ( меньше 3 долларов), плюс 50 боливиано надо положить на счет. SMS стоит 0.4 боливиано (0.051 US$), а вот позвонить в Россию не получается - говорят такой страны нет. Звонки из России проходят и бесплатны. GPRS нет. Интернет кафе много, их можно иногда даже найти в диких деревнях. Цена 1-1.5 боливиано за час. Скорость невелика, обычно канал 256 -512 кбит. Столь широкому распространению интернета явно не соответствует малое количество боливийских ресурсов в сети. Несмотря на столь массовое развитие современных технологий, пишущие машинки еще в ходу. Перед входом в банки и прочие учреждения сидят машинистки, которые заполняют бланки, например налоговых деклараций. Почему это нельзя сделать вручную - непонятно.

Если объявить конкурс на самое дикое место в мире, то большинство наверно скажет, что это джунгли Амазонки, а еще точнее - их верховья. Именно там обитают мифические киношные анаконды, крокодилы и прочая нечисть в виде смертельных микробов. В результате большинство убеждено, что стоит только там оказаться, как ужасная смерть не заставит себя долго ждать. Увы, а может и к счастью, это все миф, не имеющий ничего общего с действительностью.

Леса в массе своей вырублены, крокодилы съедены. Анаконду с пумой можно увидеть только в зоопарке. Почти все змеи не ядовиты, вода из ручьев вполне пригодна для питья, а действительно опасным зверем является только комар, начиненный малярией с прочими лихорадками, да и то все они вместе взятые по проценту смертности и последствиям уступают российскому клещевому энцефалиту. Население Латинской Америки быстро растет, и, не смотря на кризисы, экономика самых передовых стран близится к европейской. Все это так, но не в Боливии. Там на площади почти в 2 раза большей Украины живут всего 7 миллионов человек, да и они сосредоточены на небольшом околостоличном кусочке территории. Дорог много, но асфальтировано чуть больше 10 процентов. Большая часть джунглей не тронута, звери не пуганы. Пожалуй этого уже достаточно, чтобы выбрать Боливию для очередной поездки.

Для граждан России нужна виза. В московском посольстве на Лопухинском переулке дом 5 (посольство переехало - новый адрес Серпуховский вал, дом 8, 7-ой этаж. Офис 135. Тел. 9540630) ее дают всем желающим при предъявлении обратного билета с фиксированной датой, притом пойдет любой билет из Латинской Америки. Главное суметь объяснить, как вы собираетесь им воспользоваться. Визу делают за один день. Сначала с нас взяли по 30 долларов с человека, но потом вернули, со словами, что они тут посовещались и решили, что пока виза бесплатна. Туристам на пребывание в стране отведено 30 дней начиная с момента въезда, который должен наступить не позднее 30 дней с момента выдачи визы. Обычно уже в посольстве можно составить первое впечатление о стране. Боливийское мне понравилось. На стене висит карта столетней давности, в стеклянном шкафчике образцы горных пород, как в геологическом музее. Девушка секретарша приветлива и в ней нет и тени того высокомерия, которое присуще консульским работникам. Потока просителей не наблюдается. Пообщались с обоюдным удовольствием. Мне даже спасибо сказали, за то, что я выбрал для поездки их страну. Кроме девушки в здании был еще только сам посол. Тоже нормальный человек.