Решили так - сначала проедем мимо Габрова, на Шипку заберемся, а потом вернемся в Габрово, там переночуем и второй день целиком посвятим знаменитому городу.

К самому шипкинскому монументу, посвященному подвигу русских солдат, когда-то перемерзших здесь в неисчислимых количествах в 1877 году, ведет от автодороги длинная лестница из почти семисот ступеней, а на вершине дует холодый ветер, так что куртки будут не лишними. Зато в обе стороны - на север и на юг - открывается вид чуть ли не на всю Болгарию. А если посмотреть на восток, на соседней горной вершине видно белое сооружение, напоминающее бетонную летающую тарелку.
- Что это? - спросил я одного болгарина, который выгуливал на горе свою девушку среднего возраста.
- Коммунистический монумент, - объяснил болгарин и сказал, что "летающая тарелка" - это обзорная площадка для партийных бонз. Чтобы им было удобно и неветрено озирать построенный вокруг коммунизм.
Болгарин оказался строителем, который 25 лет назад, будучи совсем молодым человеком, строил и памятник русским солдатам на Шипке, и этот "коммунистический монумент" в виде летающей тарелки и даже коммунистическую гостиницу в 12 километрах отсюда. Теперь и монумент, и гостиница давно заброшены, а сам болгарин не был здесь со времен строительства - четверть века - и вот теперь привез девушку, показать ей дело своих рук, на три четверти оказавшееся никому ненужнымг

Думаю, при наличии времени, к коммунистическому монументу стоит съездить, туда ведет заброшенная асфальтовая дорогаг Еще можно спуститься с перевала вниз, в Южную Болгарию, проехать 15 километров и осмотреть храм, посвященный тому же, чему и монумент на Шипке. Говорят, храм очень красивый. Нам этого сделать не удалось, солнце уже садилось, надо было пораньше из Варны выезжать...

С ночевкой нам не повезло. Мы остановились в отеле "Габрово" и заплатили по 15 долларов за человека. По западноевропейским мерках это не дорого, тем более, что отель весьма приличный, но мы, избалованные низкими болгарскими ценами, сильно опечалились этим непредвиденным тратам. Печаль усугубило то, что пришлось платить еще и за стоянку машины - 5 левов. Однако, смеркалось, а на ночь глядя что-то другое уже не хотелось. Единственной альтернативой "Габрову" был старый и совковый изнутри отель "Балкан", в котором с нас запросили по 40 долларов с носа. Наверное за то, что он в самом центре города.

И только с утра, по закону подлости, мы нашли прекрасные вариантыг Можно было остановиться на самом перевале Шипка. Там есть небольшой живописный отельчик. В нем, правда, всего один номер с туалетом и ванной (остальные - с удобствами в коридоре). Зато этот номер двухкомнатный и стоит 15 левов. Весь! Кроме того, номер украшает здоровенная пузатая и кряжистая чугунная печка - отопляться в холода.

Еще более прикольный вариант - переночевать в женском Сокольском монастыре, расположенном на горе рядом с Габрово. Там живут всего 8 монашек, и они принимают постояльцев. Монастырь мало того, что представляет собой памятник, так он еще и донельзя живописен - клумбы с цветами, песчаные дорожки, сосны, фонтанчик с чистой горной водой. К фонтанчику прикован цепочкой исторический черпак с исторической надписьюг И цены смешные: номер с душем и туалетом - 4 доллара в носа, номер без туалета - 2 доллара с носа. А не 15, как мы дураки платилиг
Я заходил в эти монастырские номера-кельи. Весьма недурственно! Все по-деревенски уютно, занавесочки на окнах, иконки на стенах... Сюда приезжают отдыхать болгары - гуляют по горам, дышат воздухом.
Найти Сокольский монастырь очень просто - едете в направлении шипкинского перевала, но к перевалу не сворачиваете, а проезжаете прямо по направлению к пригороду Габрова под названием Етыр. Доехав до Етыра, сворачиваете направо и дальше вверх по горе до монастыря.

Етыр, точнее, этнографический музей в Етыре - то единственное место в городе Габрово, которое совершенно необходимо осмотреть. Потому что сам город Габрово производит тяжелое впечатление. Музей сатиры и юмора закрыт несколько лет назад на вечную реконструкцию. Кругом разруха и запустение... Жена моя Галка, которая работала в Габрово десять лет назад, была удручена увиденным. По ее словам даже в "тяжелом 1991 году" город выглядел живее. Габрово постигла участь российских провинциальных промышленных городов - он совсем завял с приходом капитализма.

...Етырский этнографический музей под открытым небом, занимающий 6 гектаров, представляет собой как бы староболгарскую городскую улицу с живой демонстрацией различных ремесел. Здесь трудятся деревянных, кожевенных, серебряных, глиняных, медных и прочих дел мастера - прямо при вас делают изделия и продают. Несмотря на жару, ходить по улочках прохладно, а в одном месте даже холодновато. Наверное, из-за бурлящей речки. Музей расположен на речке не случайно! Вода крутит деревянные колеса, от колес тянутся в мастерские деревянные валы, которые приводятся в движение станки, на которых работают ремесленники.
Есть тут даже средневековая стиральная машина для ковров и половиков - здоровенный деревянный чан с прорезями, в котором бурлит речка. Машина действующая и хорошо работающая, поэтому жители Етыра приходят в музей стирать свои ковры, которые развешивают вокруг на специальных перекладинах.

Мы купили в музее подушки, набитые горными травами, чтоб засыпать лучше, и деревянные блюда из бука. А еще рекомендую купить нож. Очень хорошая сталь. При мне ножевых дел мастер рубил лезвием ножа гвозди. Ни зарубинки на клинке! Рукоять вам могут сделать на выбор - деревянную, из ноги оленя с копытом, из рогаг Вообще-то большая часть этих ножей - холодное оружие, но, во-первых, если положить нож вдоль рентгеновского луча, при просветке в аэропорту он не опознается (я так в Болгарию свою финку провез, чтобы арбузы на пляже резать).
А во-вторых, по прилете в Москву никто загорелых туристов из Болгарии не проверяет, тем более родителей с детьми: Болгария не Душанбе и даже не Стамбул. Впрочем, даже если каким-то чудом нож найдут, вам все равно ничего не будет - нож просто отнимут и вы потеряете свои 10 или 20 левов.

Теперь остались только воспоминания и началась рутина. Все свободное время уходит на строительство загородного дома. Никому не пожелаю такого счастья,забот море , а концовки не видно.
Ладно всем счастливо и удачи.

Про смуглых благородных красавцев с белозубыми улыбками и распростертыми объятиями я не просто так в начале повествования упоминала. Хочешь – не хочешь, а они в разнокалиберных вариантах на курортах обычно встречаются, и чаще не только встречаются, но даже знакомятся. Нет, не друг с другом, хотя и такое бывает, а с выпорхнувшими из иноземных лайнеров красавицами. Ждущими знакомства с нетерпением, просто ждущими и не ждущими вовсе. Последних в таких случаях обычно приглашают просто пообщаться, и ничего такого, типа, что в 12 часов ночи приглашают! А бывает и наоборот: из лайнеров выпрыгивают красавцы, а на земле обетованной их встречают разнокалиберные красавицы... Да, что мне вам рассказывать?! В общем, это так, вступление. В Варне и Золотых Песках в мае (подчеркиваю, в мае) контингент в основном стабильный: немцы, праздно и непраздно шатающиеся болгары, русские - как правило, представители туристических фирм (к ним за одно можно причислить всех СНГовских братьев-славян) и изредка сербы. Последние на курорте присутствовали по слухам, сама я их не видела. А почему им у себя не загоралось? Так это, потому, - говорили мне, - что холодно у них пока, вот и едут в Болгарию! Немцев же в Золотых Песках было большинство. Но, увы и ах, милые юноши и девушки, представляли они собой в основном аккуратненьких бабушек с химзавивками из трех волосьев и лысеньких дедушек с клюшками. Нет, с клюшками не для гольфа, а ясно, с какими клюшками. И годков им было совсем не за 50, как некоторым нравится, а где-то так сильно за 70. В принципе, тут все понятно. Май в Болгарии – месяц несезонья, жгучего солнца тут нет, а Германия – страна не бедная, о своих пенсионерах пекущаяся. Вот, и едут эти самые пенсионеры на курорты, только завидовать им приходится и мечтать о достойной старости.

Впрочем, в качестве немецких представителей отдыхали в Золотых Песках еще семейные пары среднего возраста. Но здесь тоже все было, как говорится, «схвачено». Мужчины являли собой, в основном, этаких пивных бюргеров с вперед несущими животами, дамы – бюргерш, кроме животов, несущих вперед, э-э-э, как бы это покультурней, две вышеживотные части туловища! Не увлекайтесь, опавшие части туловища! Тем не менее, именно немцы задавали здесь местную моду, если ее, вообще, можно было назвать модой. Выход в свет, то есть вечером на набережную, очень сильно отличался от выхода в свет в Крыму или на нашем Кавказском побережье. Немцы, с пренебрежением относившиеся к своему гардеробу, совершенно спокойно гуляли в мятых пляжных шортах, футболках и шлепанцах, также спокойно в этом же виде шествовали в рестораны, а их женщины «наряжались» в безвкусные маечки и юбочки или тоже шорты и абсолютно не пользовались косметикой. При этом мои замысловатые, но вполне приличные по московским меркам кофточки выглядели на этом фоне весьма экстравагантно, а брючки-бриджики с завязочками – вообще недопустимо. В результате я гуляла в обычных джинсах, и то это было слишком круто! Но немцы – это немцы! Их не переубедишь! Они отдыхали и развлекались, как им нравилось!

Несколько раз мне приходилось сталкиваться с ними по вечерам в ресторанах. Брали они обычно по кружке пива и сидели с ним по несколько часов. Нет, не просто так сидели, уставившись в одну точку - они веселились: пели вместе с ресторанными ансамблями, хлопали в ладоши, орали, визжали, плясали, чуть ли не на столах… И пусть мне кто-нибудь теперь скажет, что немцы – народ скучный! Отрываются-то они по полной программе, просто мы их «программу» не всегда понимаем! Казалось бы, без этого дела (пиво в учет не берем) и причины-то резвиться нет. Ан, есть, оказывается! Кстати, что, касается «этого дела», то немцы его вполне употребляют. Один такой «употреблюн» как-то прицепился ко мне в Золотых Песках поздно вечером, схватил в свои цепкие дружеские (повторяю, дружеские) объятия и стал что-то нечленораздельно бурчать. В целом, суть бурчания сводилась к тому, что он за мир во всем мире, а его жизнь прекрасна и удивительна! По крайней мере, сегодня! В тот момент из немецкого словаря мне в голову, честно говоря, пришло только «Гитлер капут!». От неожиданности, наверное! Говорить я сие, разумеется, не стала и, пожелав товарищу гутенабенда, премило с ним раскланялась.

Теперь про болгар. Эти на любителя, хотя в отличие от немцев буквально все говорят по-русски. В тех, кому под 50, толика обаяния, в общем-то, присутствует (как и во многих других их же возраста), но люди они - работающие и, как класс, на курорте встречаются редко. А те, которым едва за 30, уж больно смахивают внешне на наших лиц кавказской национальности с Черкизовского рынка – такие же маленькие, смуглые и неприглядно одетые. Впрочем, о болгарских девушках у меня сложилось другое впечатление. Эти - очень даже симпатичные. Понимаю, мое мнение в данном вопросе не слишком авторитетное, но, забегая вперед, скажу, что когда мы возвращались самолетом в Москву, со мной вместе летел некий столичный юноша, отметивший, что ему болгарские девушки очень сильно пришлись по сердцу, а солидарна с ним в этом оказалась добрая половина нашей мужской самолетной братии. Болгарки – смуглые, невысокие, обычно с большими карими глазами, улыбчивые и жизнерадостные. Что интересно, среди них считается очень модным быть блондинками, а так как большинство - все-таки шатенки, то многие, не долго думая, красят волосы в белый цвет или, что чаще, делают блондинистое мелирование.

Как-то раз, еще не научившись распознавать в толпе национальности, я спросила у одного болгарина, как это делают они. «Болгарки – смуглые, - ответил он, - немки – светлые и толстые, а русские – красивые, стройные и хрупкие!» Во, как! Быть может, как раз по этой причине от болгар нашим юным (и не только) созданиям продыху на курорте нет. Понятия «девушка» у болгар не существует. Поэтому, даже если недавно вам исполнилось 72, но вы все еще претендуете ею выглядеть, вас назовут «девочка», как и в 18, 25, 40 и т.д. лет. В первое время, честно говоря, на «девочку» я вздрагивала, а потом привыкла. Что ж делать, если национальный обычай такой! Но лучше б я продолжала вздрагивать дальше… История первая, драматическая.

«Девочка, сколько времени?» - спросил меня одетый в зеленый свитер, бордовые брюки и коричневые ботинки 30-летний болгарский мачо. Дело было в Варне на следующий день после моего прилета в Болгарию. Мачо казался безобидным полутораметровым созданием, не претендовавшим на «подвиги» и желавшем показать мне родной город и рассказать о своей национальной культуре.
«Пол второго», - именно с целью знакомства с городом ответила я ему. Как звали мачо, я забыла, едва он назвал свое имя – что-то среднее между Рустэмом, Розаном и Разоном. О болгарских именах, вообще, можно вести отдельный разговор, и у него оно было еще вполне сносным. Неописуемей была моя реакция, когда совсем другой болгарин представился, как… Пламень… Рассказ о национальной культуре мачо начал с того, что поведал мне, как в прошлом году познакомился в Варне с одной девушкой из Воронежа, потом год по ней сох, теперь забыл, но понял окончательно и бесповоротно, что русские девушки - это его профиль. В городе он мне показал приморский парк, овощной рынок и то самое кафе на крыше высотной гостиницы, с которой открывалась великолепная панорама. После этого, уверенный в своей неотразимости и произведенном на меня впечатлении, он изжелал проводить меня до Золотых Песков.
«Не надо», - сказала я.
«Нет, время уже позднее, вдруг ты заблудишься!» - ответил он.

Варна – это город, в котором бывают все туристы из Золотых Песков и ближайших курортов. Нет, я не имею в виду, что бывают они там, когда спускаются по трапу самолета, а затем грузятся в поданные автобусы и разъезжаются в разные места, окидывая Варну туманным после полета взором из окон этих самых автобусов. В Варну они ездят специально. Не съездить в Варну – это значит, лишиться чего-то, что имеют другие, почувствовать себя на обочине, пропустить некий важный момент в жизни общества. Очень часто в Золотых Песках мне задавали один и тот же вопрос, его же я слышала в разговорах других отдыхающих, тем же интересовались после моего возвращения побывавшие когда-то раньше в Золотых Песках знакомые: «В Варну ездила?». И в случае отрицательного ответа все (за исключением, разумеется, последних) неизменно восклицали: «Ну, как же так?! Обязательно съезди!» А при положительном тут же успокаивались. При этом никого никогда не волновало, что же я делала в этой Варне, что видела? Да и, вообще, что там делают? Главное – сам факт: ездила! Да, в Варну я ездила. Причем собралась я туда на следующий же день после прилета в Болгарию.

Как я пилила на автобусную остановку в Золотых Песках, лучше не вспоминать. Дело в том, что Золотые пески считаются пешеходной зоной, и все автобусы останавливаются на их окраине, то есть, другими словами, за тридевять земель от моей гостиницы. В общем, до остановки я шла битых сорок минут и лишь через несколько дней узнала, что, оказывается, есть остановка и поближе – в метрах пятистах в горочку от «Златной Котвы». А в этот раз я чуть не умерла. Хорошо еще, что автобус подошел быстро, и я, заплатив за билет до Варны полтора лева, мирно поехала. Говорят, есть такая легенда. Когда Бог раздавал людям земли, болгарин опоздал и пришел последним и, к тому времени, кроме самого вшивенького участка, больше ничего не осталось. Болгарин заплакал, и Бог сжалился над ним и подарил ему кусок своего сада с долиной роз. Но при этом поставил условие, чтобы болгары отныне берегли и охраняли свою землю. Они и берегли, попадая, правда, периодически под власть то Римской империи, то Турции. Но все же, говорят, культуру свою сохранить сумели. Это легенда. А на деле протоболгарами были… переселенцы из Западной Сибири, а именно, с Иртыша, которые пришли сюда не иначе, как счастья искать.

Археологический музей в Варне огромный, занимает целый этаж здания, похожего на дворец. На воротах надпись, что работает он с 10 до 17 часов. Но при всем при том, что пришла я как раз в положенное время, музей был закрыт. Только путем неимоверных умственных усилий и, вспомнив, что Болгария – все же страна бывшего соцлагеря, я догадалась, что вход в музей может быть со двора. Точно! Кроме меня, по музею бродила парочка пожилых немцев и больше никого. Экскурсоводы услуг не предлагали, да, в принципе, они и не очень были нужны. В каждом зале, рядом с каждым откопанным кувшином висели таблички с подробной информацией и историческими справками. Таблички были на болгарском и английском языках, а в некоторых залах еще на французском и немецком. Но читать по-болгарски можно было почти безболезненно – становилось понятным буквально все. Это не то, что говорить с болгарами, когда их язык превращается в самый, что ни наесть, набор звуков, где и двух слов разобрать нельзя! А еще братья-славяне! Так что, читать – это просто!

В общем, всякие первобытные палки-копалки на территории Варны местные археологи находят тоннами и датируют их десятым тысячелетием до нашей эры. Но чем они поистине гордятся, так это раскопанным здесь в 1970-х годах древним некрополем. Найденные там вещи были изготовлены в 4200-4600 годах до нашей эры и, по всей видимости, на территории будущей Болгарии в ту пору жили отнюдь не мумба-юмба. Как считают археологи, это была не хилая цивилизация, самая древняя в Европе и по времени существования сравнимая только с Египтом, а по развитию совсем не с первобытными народами. Кроме костей, в некрополе хранилось около трех тысяч золотых изделий (всего шесть килограммов), изделия из серебра и меди, орудия труда и т.д. А при всех делах, металлы ведь еще нужно было уметь обрабатывать! Жили здесь в то время некие племена, жили – не тужили, рождались и помирали, а золото складывали в гробы своих вождей. В одном таком гробике, кроме косточек местного «градоначальника», которым был мужчина 40-50 лет, были найдены 900 золотых украшений. Этот самый гроб как раз показан в одной из экспозиций музея. Лежит в нем под стеклышком подсвеченный скелет (скорее всего, муляж), весь усыпанный золотыми побрякушками!!! А еще в некрополе были найдены ложные гробы, то есть, другими словами, без жмуриков, но с золотом. Может быть, это золото предназначалось умершим в загробной жизни, а, может, кто-то готовил себе местечко, да не помер вовремя, и похоронили его в другом месте. А потом на территории Варны поселились фракийцы, которые вместе с греками к первому тысячелетию до нашей эры построили здесь вполне приличный город и назвали его Одесос (не путать с нашей Одессой), что значит, «город у моря». Цивилизация у них, надо сказать, была тоже не хилая – одни кулончики в виде изящных золотых амурчиков чего стоили! Наши по сравнению с их просто отдыхают!

Но и у фракийцев не долго музыка играла, вскоре их завоевали римляне. Правда, сами они в Одесосе не поселились, и долгое время здесь жили все те же фракийцы, греки и переселенцы с востока. Об этом говорят надгробные плиты еще одного раскопанного некрополя, на каждой из которых конкретно написано, как звали покойного, где он трудился на благо общества и кем был по национальности. Плиты в музее стоят рядами, но так между собой похожи, что ходить и читать, кто кем был, на третьей минуте становится заунывно. А Варна с болгарами на месте Одесоса появилась лишь в средние века. Но вскоре ее опять завоевали – на сей раз турки, которые потом держали ее под своим игом аж до 19 века. В музее были кучи посуды, монет, украшений, статуй, надгробий и даже икон разных веков. Так что, в целом, он оказался весьма стоящим.

Что же касается Варны современной, то выглядела она вполне современно. Прежде всего, я сходила в местный кафедральный собор – своеобразную визитку города. Стоит кафедральный собор на центральной площади, и все дороги приводят людей именно сюда. А народу ничего не остается делать, как успешно с помощью собора ориентироваться. Собор красивый, огромный, мраморный, многоглавый, с мутно-золотыми куполами и впечатляющими крестами на них. А внутри… Я, честно говоря, так и не поняла католический он или православный. Дело в том, что внутри он был как бы разделен на две части: в одной из них стояли скамейки, как в католическом костеле, а в другой – скамеек не было, как в православном храме. Как мне потом в шутку объяснили, этот собор предназначен для всех христиан: католики в нем могут сидеть, а православные, как привыкли, молиться, стоя. А рядом с собором на площади шла неимоверная торговля. Торговали сувенирами. Чего там только не было на лотках: деревянные флакончики с розовым парфюмом, шкатулки с вырезанными болгарскими сюжетами, кружевные салфетки, куклы-болгарки, тарелки, открытки и много всего прочего, включая антиквариат с советской символикой. Я, наверно, минут двадцать стояла и высчитывала, сколько мне нужно сувениров, а когда высчитала, то закупила чуть ли ни целую партию. А по розовому парфюму местным торгашам, похоже, что даже недельный план сделала!

Варна – красивый город. Зеленый, аккуратный, с не очень интенсивным движением, несмотря на то, что считается третьим по величине в Болгарии после Софии и Пловдива и насчитывает свыше миллиона жителей, с запахом моря, с то и дело всплывающим ощущением некоего гриновского Зурбагана. Где-то в центре него расположилась единственная высотная гостиница, на крыше которой пристроилось маленькое кафе с грошовым кофе (кстати, натуральный кофе в кафе Варны и Золотых Песков обычно не дороже одного лева) и открывавшейся панорамой города. Оттуда видно все, как на ладони: невысокие красно-белые дома центра города, многоэтажки новых районов, церкви и соборы, кажущиеся с высоты игрушечными, холмы, поросшие лесом. Но есть и другая Варна. От кафедрального собора в сторону моря ведет зигзагообразная улица, выходящая к приморскому парку и, если пойти по ней, то создастся впечатление, что находишься где-нибудь на Старом Арбате. Когда я гуляла по этой улице с множеством современных бутиков и кафе, мне казалось, что сюда съехалось пол-Болгарии: народ ходил толпами, пел песни, развлекался, как говорят, отрывался по полной.

А еще есть третья Варна – Варна промышленных районов. После того, как в Болгарии несколько лет назад взялись строить капитализм, большинство предприятий здесь встало, и в настоящее время в полную силу в Варне не работает ни одно. А отсюда безработица в 50-60 процентов, средняя зарплата в 120-130 долларов, жуткое зрелище бывших заводов и фабрик с разбитыми, как во время войны, окнами, покосившимися входными дверьми, заросшими полынью пустырями… Такая она, разноликая Варна…

5. СВЯТОЙ КУРОРТ
Не знаю, как кому, но днями лежать на пляжах мне не нравится. Разнообразия не хватает. Ведь что есть на пляже разнообразного? Разве что альтернативой встают вопросы: на лежаке ты загораешь или на тряпочке, жарко сегодня или не очень, холодное море или теплое (последнее, кстати, вообще, в этот раз не имело значения по случаю несезона). В общем, отлежав на пляже очередную часть собственных боков, я снова решила посетить какое-нибудь из окрестных мест. Тот самый болгарин, который мне на днях объяснял, что такое «златна котва», за одно также хвастался, что, чуть ли ни каждые выходные ездит на курорт «Святые Константин и Елена» купаться в термальных минеральных источниках, насыщенных, в том числе, и сероводородом. Эти источники, по его словам, бьют из-под земли и впадают в оборудованные бассейны (за деньги) и в море (абсолютно даром). В общем, очередным пунктом моей программы стала поездка на «Святые Константин и Елена». Курорт был небольшим и находился на пол пути к Варне. Добраться до него можно было на автобусе за 80 стотинок или на такси за 4 лева. Ездила я туда два раза, поэтому испробовала оба способа и пришла к выводу, что на автобусе удобнее. Во-первых, до остановки «Марек», на которой надо было выходить, автобус шел, почти не останавливаясь, а, во-вторых, въезд на курорт все равно был отгорожен шлагбаумом, такси и автобусы доезжали как раз до него, и к бассейнам и морю в любом случае предстояло идти пешком.

«Святые Константин и Елена», как курорт, появился на свет в прошлом веке, построили его болгары при нашей непосредственной поддержке и назвали «Дружба» в знак болгаро-советской дружбы. Курорт получился вполне стоящим, и, кроме болгар, отдыхали здесь раньше и наши соотечественники, в основном высокопоставленные. После перестройки курорт переименовали в «Святые Константин и Елена», потому что как раз в пределах его теперешней территории еще в 16 веке народ воздвиг монастырь в честь римского императора Константина, прославившегося тем, что при нем в Риме окончательно утвердилось христианство, и его матери Елены – известной миссионерки. Сейчас маленький, утопавший в зелени монастырь, выглядел очень живописно, хотя и был закрыт для посещений. А рядом стоял действующий еще более маленький храм с множеством горящих свечей. Этот курорт мне очень понравился. В отличие от всех прочих болгарских он напоминал южный. А точнее, один большой, стоявший в южном парке санаторий, с множеством разноликих корпусов, окультуренных дорожек, аллей с фонариками и лавочек. Никаких пыли и строительства, один большой уютный «ботанический сад»!!! Но «Святые Константин и Елена» производят такое впечатление, если только гуляешь по ним. Я же, решив последовать варненскому примеру, поднялась на крышу одной из гостиниц, где разместилось кафе «Панорама» с установленными в нем оптическими приборами типа биноклей. Картина с высоты птичьего полета оказалась жалкой. Курорта было почти не видно, все загораживали разросшиеся деревья, а кое-где среди них торчали (а по-другому и не скажешь) корпуса современных гостиниц-высоток. И исчезло очарование, как будто и не было его вовсе… Я опять спустилась на землю обетованную, которая в этом случае оказалась гораздо лучше небес. А когда спустилась, то снова почувствовала весь уют и шарм этого необычного курорта.

Пески на пляже были и впрямь золотые. Говорят, когда-то давно у здешних берегов разбился пиратский корабль, и пираты все свое золото, чтобы оно никому не досталось, зарыли в песок. С тех пор (а, может, и с более поздних) отдыхающим предлагается это золото поискать. Попробовать, в принципе, можно - длина пляжа в Золотых Песках всего-то пять километров, а ширина 50-80 метров. За год справиться вполне реально!!! А пока что золото на пляже выискивали болгарские юноши, перепахивая его бульдозерами. Правда, их основной задачей стояло все-таки подготовить пляж к сезону, который начинался здесь 15 мая. Именно по той же причине, чтобы успеть до положенного срока, в Золотых Песках сейчас вовсю строились и ремонтировались гостиницы, разражаясь на всю округу мелодичными трелями бензопил типа «Дружба», чудными звуками тысячи сверл, прелестной симфонией отбойных молотков, незабываемыми и восхитительными ароматами краски и карбида. Освежали картину, ни на минуту не позволяя попадавшимся на пути отдыхающим забыть о бьющей ключом жизни, груженые самосвалы, проносившиеся мимо них со сверхзвуковой скоростью, и оставляя их запыленными и оттого полными ощущений реальности пребывания на диком западе. Однако вполне официально считается, что Золотые пески были построены в 1956 году. Сейчас курорт рассчитан на 20 тысяч отдыхающих, а в скором времени будет вмещать 30 тысяч. Не удивлюсь, если и все 50!

А теперь от поэзии вернемся к прозе. В первый же день после приезда в гостиницу и распаковки вещей я решила осмотреть окрестности. погода была чудной (ударение на оба слога). Как я уже говорила, весна в этот раз в Болгарию пришла поздно, море, разумеется, еще не прогрелось (кстати, оно так и не прогрелось, пока я не уехала), но, что поразило меня в самое сердце, - так это растительность. Географию в школе я учила хорошо. О том, что Варна (а, значит, и Золотые Пески) находятся на той же параллели, что и наш Сочи, тоже отлично знала. Ну, и естественно, решила, что климат там должен быть похожим на сочинский и быть, по крайней мере, субтропическим или средиземноморским. А оказалось, как бы ни так!!! Климат на всем Болгарском побережье, в том числе в Варне и Золотых Песках, был умеренно-континентальным, то есть, другими словами, как в средней полосе России: здесь росли яблони и вишни, тополя и березы, елки и сосны, дубы и каштаны, а еще кипарисы в количестве двух чахлых штук, пальмы в кадках и никакой вечнозеленой красоты. Мало того, вся не вечнозеленая красота еще не распустилась и стояла такой же голой и лысой, как в Москве при моем отъезде. Вот вам и юг!!! В целом же, Золотые пески мне до боли напомнили Рабочий Уголок в Крыму – тот, что неподалеку от Алушты. Правда, Рабочий Уголок сильно разросшийся и окультуренный. Как и там, здесь отсутствовал частный сектор, а набережную заполнили гостиницы, рестораны, кафе и магазинчики. Мало того, даже окружающий рельеф, и тот был исключительно крымским. Так что, в первое время, гуляя по набережной, я два раза ловила себя на мысли, что надо бы дойти до Алушты, и три раза, что что-то здесь скучновато, и не перебраться ли мне в Ялту?!

Тем не менее, частный сектор, а именно, домики для обслуживающего и не очень персонала, в Золотых Песках все же были. Как-то раз я забрела в самый конец Песков, в район яхтпорта и на пригорке увидела нечто. Картина напоминала ту, что можно было встретить в послеперестроечные времена на землях, отвоеванных пенсионерами у нашего непонятого государства. Разнофасонные «курятники» размером два на три метра, огороженные клетчато-сетчатыми заборами с покосившимися столбами и разбитыми на двух сотках огородами. Все это располагалось чуть ли ни друг на друге и вызвало у меня страшную ностальгию по родине.

Впрочем, отличия от Крыма у Золотых Песков все-таки были.

Отличие первое. Гостиницы здесь, что ни говорите, гораздо приличнее крымских. Почти все - трех- или четырехзвездные, одна – пятизвездная, очень культурные и, по крайней мере, внешне красивые.

Отличие второе. Практически у каждой гостиницы есть собственные открытые бассейны самой причудливой формы, с мостиками, фонтанами и прочими прибамбасами из разряда, кто во что горазд. Наш, например, был сделан в форме сердца. По его периметру стояли шезлонги по три лева за использование и бар неподалеку. Правда, пока что в бассейнах купались лишь считанные единицы, а у нашего так вообще никого не было. И все из-за того, что находился он аккурат у дороги, по которой периодически проезжали машины, в том числе и груженые самосвалы.

Отличие третье. Есть казино. По-моему даже два.

Отличие четвертое. На набережной стоит неимоверное количество всяких скульптур и скульптурных композиций, часть из которых сохранилась, наверно, еще с советских времен. А, может, и не с советских, но в любом случае идея их установки пошла явно оттуда. Например, у нашей гостиницы сидит толстая раскрашенная тетка на стуле, окрещенная родимым папяном после просмотра фотографий, на которых я ее запечатлела, «бабой на унитазе». В другом месте – композиция торчащих из земли метровых гипсовых ладоней, обращенных к морю и исписанных стихами болгарских поэтов. Так сказать, «привет с того света». Множество неопознанных птиц, русалок, в том числе и голых, и просто не пойми чего!

Отличие пятое. По набережной ходит необычный транспорт. Во-первых, паровозик с тремя вагончиками, очень смахивающий на те, что раньше бегали по ВДНХ. Здесь он за определенную мзду возит всех желающих из одного конца набережной в другой. Во-вторых, неизвестный вид транспорта, представляющий собой два велосипеда, скрепленных между собой по принципу катамарана. Полученная модель бывает двухместной, четырехместной и даже пятиместной с корзинкой для ребенка спереди, часто с одной общей крышей, но иногда и без крыши совсем. Их можно брать напрокат, а еще нанимать в виде такси. В таком случае их, как такси, здесь даже в желтый цвет красят.

Отличие шестое. На набережной совершенно негде сесть – лавки тут не водятся. В принципе, посидеть при желании можно и на бордюре от клумбы, но это на любителя. А всем прочим остается или гулять, или шагать в кафе, или тащиться на пляж. На последнем, кстати, тоже сесть негде, если, конечно, не упереть заранее где-нибудь бесхозный лежак.

Вечером я надумала сходить поужинать. Еще днем я заприметила один недурственный рыбный ресторанчик на берегу моря с весьма воодушевившими меня ценами. Назывался он «Октопод». Ресторан был отделан под старину в музыкально-морском стиле. В нем была собрана ну, просто огромнейшая коллекция допотопных радио, установленных сплошными рядами на балках у потолка. Там же сгрудились старые баяны, трубы, корабельные штурвалы, капитанские фуражки, пожарные каски и прочее и прочее. Едва я вошла, села за столик и взяла в руки меню, мне тут же поднесли приборы и… рюмку болгарской ракии. «Что это?» - спросила я в недоумении. «Презент от ресторана, - ответили мне, - виноградная водка!» Кстати, «презенты от ресторана» в Золотых Песках - дело распространенное. В другом ресторанчике мне, например, как-то преподнесли сырно-чесночный крем (???). Но преподносят презенты, как я поняла, здесь исключительно во время первого посещения ресторана. Потом туда можно хоть обходиться – никакой ракии и крема не будет отныне и во веки веков!

Ракия мне пришлась по душе, ужин в целом – тоже, тем более что заплатила я за него всего 9 левов. Но зато, когда я пришла сюда во второй раз, все почему-то подорожало примерно в полтора раза. Впрочем, я не особо опечалилась, и с тех пор пункты питания решила менять. А с этим в Золотых Песках никаких проблем не существовало – всяких забегаловок здесь было просто море. По антуражу «ничего себе так» было на шхуне рядом с нашей гостиницей, в которой посетителей обслуживали пиратки в банданах, неплохо - в немецком ресторанчике напротив гостиницы «Сирена», где над костром на вертеле всегда поджаривалась какая-нибудь аппетитная тушка, а поразили меня в самое сердце, затронув при этом трепетную девичью душу, в скромненьком безымянном кафе, в котором, выяснив, как меня зовут, спели в мою честь три песни на русском языке: «Самоволочку», «Жил да был черный кот» и «Земля в иллюминаторе». Правда, с бо-о-ольшим акцентом, да и набор специфический, но все равно приятно! А вскоре спокойно ходить по набережной я уже не могла. Со мной здоровались и раскланивались официанты всех посещенных мною кафешек, выясняли, как жизнь, рассказывали про свою нелегкую, и в целом на вечерний променад у меня стало уходить времени раза в три больше, чем поначалу. Еще бы, пока со всеми поговоришь!!!

Что же касается качества еды, то готовили везде весьма неплохо. Мне, например, очень нравился средиземноморский суп из мидий и кусочков рыбы в густом томатном бульоне с гренками, специями и перцем. Такой как съешь – согреешься на всю оставшуюся жизнь (вечерами было прохладненько). Не дурен был картофель, запеченный «по-болгарски». Запекали его целыми картофелинами с пластами ветчины и сыра и подавали на сковороде (брынзу не клали). Еще одним прелестным блюдом была фирменная «Корсарская коса» с незабвенной шхуны. Представляла она собой 400 граммов нежнейшей свинины, приготовленной в виде шашлыка в вине и специях и заплетенной в три косички. Элегантно! И все же с питанием в Золотых Песках была проблема. А заключалась она в необъятных размерах блюд, то есть, заказывать два блюда одновременно было бесполезно, все равно съесть их полностью ни за что бы не получилось. Но сначала я о такой особенности Золотых Песков не знала и как-то раз на шхуне умудрилась заказать себе средиземноморский суп и кабачки по-гречески. Так, вот, суп мне принесли в самом, что ни на есть, тазике, а кабачки по-гречески являли собой целый поднос (повторяю, целый поднос!) жареных в кляре, тонких, как чипсы, ломтиков кабачков с чесночным соусом. Съесть невозможно! Бросить жалко - вкусно, аж жуть! А что делать?

Первая ночь в «Златна Котве» у меня прошла своеобразно – я дико замерзла. Проснувшись от холода среди ночи в первый раз, я полезла за вторым одеялом, проснувшись во второй раз – за третьим. В третий раз я проснулась уже утром и поняла, что холодно в гостинице из-за сырости. Как я уже говорила, стояла «Златна Котва» боком к морю, и солнце в номера не попадало ни утром, ни вечером. Летом это, наверно, было бы просто чудесно, но сейчас в номере царил полумрак, а значит, и его постоянные спутники холод и сырость. В общем, поняв, где собака порылась, я обеспечила себя четвертым одеялом и в последующие ночи чувствовала себя вполне сносно, не считая наведенного на горничных жуткого удивления, результатом которого было распихивание ими каждым утром всех моих одеял назад, по полкам шкафа. Завтрак входил в стоимость путевки и предлагался нам в гостиничном ресторане. На него полагался шведский стол, состоявший обычно из колбасы, сыра, брынзы, помидоров, огурцов, двух видов варенья, хлеба, пряников с повидлом, фруктов типа яблок и апельсин, кофе, чая и сока «Юпи». Но уже в первый же день, поняв, что от такого «разнообразия» мы с Ириной быстро загнемся, мы потребовали от официантов приготовить нам яичницу, а Ирина заказала себе еще и суп. Нам все быстро приготовили и подали. И делали точно так же во все остальные дни, потчуя нас отныне неизменными яичницами и супами до тех самых пор, пока уже не восстала я, потребовав на следующий завтрак картошки с сосисками. В результате до конца путешествия в нашем завтраковом рационе постоянно значилась картошка! Трудно понять русские души! Что ж поделать?

30 апреля – 10 мая 2003 года. То, что на майские праздники нужно куда-нибудь ехать, я решила еще в ноябре за полгода до их наступления. Нужно, потому что зима московская - длинная, как теще-свекровин язык, потому что весенний авитаминоз и иже с ним ограничиваются не только выпадением шерсти у домашнего кота-злодея Мазая, потому что смысл жить, надеяться и верить абсолютно пропадает при одной лишь мысли, что до очередного отпуска еще четыре месяца, а воспоминания о предыдущем давно стерты гибридом старческого склероза и девичьей памяти. Вопрос: «Куда ехать?» - решился спонтанно. Страна Болгария представлялась мне одной прекрасной долиной роз с беззаботно гуляющими по ней смуглыми благородными красавцами с братскими белозубыми улыбками и распростертыми объятиями в знак болгаро-советской дружбы. Самолет, чартер Ту-154 «Башкирских авиалиний», вылетал из Домодедова в Варну в 8.15 утра. Если честно, очень бы мне хотелось взглянуть в глаза тому, кто утверждает расписание этих вылетов. Ему что, не спиться, что ли? И как, интересно, этот тип-оригинал видит доставку в аэропорт тел будущих отдыхающих в такую рань? Что касается моего бренного тела, то после длительных переговоров и уговоров оно было доставлено практически к трапу самолета ровно в срок слегка недовольным, но осознанно совершившим благородный поступок родимым папяном на его собственной «шестерке».

Регистрацию в аэропорту я прошла успешно. Вещи в багаж не сдавала, на таможне их, как ручную кладь, пропустили через «рентген», за исключением двух фотоаппаратов, которые я предусмотрительно повесила себе на шею, поскольку иногда, говорят, пленка под «рентгеном» засвечивается. «Мыльница» внимание таможенников не привлекла, а, вот, «Зенит» заинтересовал – меня попросили сделать им холостой кадр. А то, мало ли, вдруг я в нем гексоген перевожу? Что ж, сфотографировала таможенника и пошла дальше. В «отстойнике» пришлось сидеть полтора часа и все из-за того, что я по неопытности припилила туда слишком рано. Дело в том, что до сих пор я летала только в детстве с велосипеда, а еще не так давно на воздушном шаре над Калугой, за что чуть было не получила диплом доблестного воздухоплавателя, потому как мы вместе с всамделишным воздухоплавателем умудрились занять третье место в проводимых там воздушных соревнованиях. На сим птицей я себя больше никогда не ощущала. Так что пришлось в ожидании самолета себя как-то развлекать. Это мне удалось, можно сказать, на славу. Рядом со мной ожидали отлета воздушного лайнера внучка с бабушкой - недавней пенсионеркой. Девчонка, как дикая козочка, беспрерывно играла в классики и скакала по квадратикам на полу. А бабуля то и дело выдавала фразу: «Устала, милая?! Ну, ничего, в самолете поспишь!»… Наконец, нас загрузили в неопланы – автобусы будущего из фантастических фильмов 70-х, и через 15 минут все уже были в самолете, и я, несмотря на законное место у прохода, сидела у иллюминатора. Мои попутчики, болгары-молодожены, беспрекословно смирились с участью быть отодвинутыми. Им даже объяснять ничего не пришлось. Начались приветствия экипажа, демонстрация кислородных масок и спасжилетов (хорошо еще, что не способов транспортировки трупов!) и раздача взлетных леденцов. В конце всех речей командир экипажа энергично добавил, что, если мы долетим до Варны, то там нас «будет ждать хорошая погода: утром было плюс 9 градусов». Последнее вызвало настоящий гогот у всех пассажиров - на юг летим, загорать!

Наверное, любой пассажир, впервые оказавшийся на борту самолета, подробнейше описывает все увиденное, по крайней мере, когда самолет взмывает над облаками, описаниями этих облаков в виде ваты, творога и молока просто пруд пруди. Мои облака были сывороткой от простокваши, а еще мне беспрестанно казалось, что полежать на них - самое плевое дело, мало того, как раз для этого они и созданы. Полежать не удалось – дядя-стюард парашют выдавать и люк отдраивать отказался категорически! В самолете нас кормили. Сначала раздали соки и воды, потом – пластиковые контейнеры с закуской плюс горячие завтраки: на выбор курицу с зеленой лапшей или рис с мясом и грибами, потом – чай, кофе. Поев, все стали значительно бодрей и веселей. До Варны предстояло лететь 1730 километров или, другими словами, два с половиной часа. В салоне вскоре опять прорезался голос командира. Голос объявил, что нужную высоту в 9600 метров мы давно набрали, скорость наша нынче 800 километров в час, под нами по очереди проплывут Орел, Курск, Каховка и Черное море, за бортом – минус 65 градусов. Надо сказать, что при приближении к Варне за бортом потеплело до минус пятидесяти. Юг!!! В принципе, полет прошел нормально. Когда шасси нашего самолета коснулось варненской взлетной полосы, в салоне раздался гром аплодисментов и крики «Браво!!!» в честь наших заслуженных летчиков. Я же к полетам, в целом, осталась абсолютно равнодушной. Всю дорогу у меня было ощущение легкого похмелья (перед этим, мамой клянусь, шикарных проводов я себе не устраивала), и голова болела. От смены давления, видимо.

2. В НЕМЕЦКОМ ОКРУЖЕНИИ
В аэропорту нас встретили две девушки – представительницы принимающей стороны на двух микроавтобусах типа «импортная «Газель». Девять градусов в Варне показались московскими восемнадцатью. Впрочем, сами девушки ни о каких девяти и слыхом не слыхивали, а наоборот утверждали, что у них тут уже пару дней, как 25-30. Эта весна в Болгарии выдалась поздней, а точнее, ее здесь не было вообще, и после зимы сразу наступило лето – только два дня назад народ окончательно убрал в зимний гардероб пальто и теплые куртки. В Варне мы обменяли часть долларов по курсу 1 доллар = 1,74 лева или 1 лев = 20 рублей (самый выгодный, между прочим, на всем протяжении моего путешествия по Болгарии, потом доллар постоянно падал) и взяли курс на Золотые пески. До Золотых Песков ехали минут тридцать. Вдоль дороги от Варны до самого курортного комплекса стояли виллы, а другими словами, маленькие частные гостиницы или просто аккуратные домики на разном удалении от моря и от цивилизации (от 50 метров до нескольких километров). В большинстве своем эти виллы были как раз тем самым частным сектором, который предлагают обычно в виде дешевого болгарского отдыха наши турфирмы. Отдыхают в них и сами болгары. А в качестве экзотического объекта нам показали виллу Киркорова-старшего (Филиппиного папы), красивенькая такая, голубая!

Жить мне предстояло в трехзвездной гостинице «Родина». Правда, сначала, еще в Москве, мне был предложен двухзвездный отель «Журналист» по гораздо более разумной цене и показана схема курортного комплекса. Но увидев на схеме его где-то на отшибе, «цена ценой, - подумала я, - а цивилизация дороже!». Какой умной девочкой я все-таки оказалась! «Журналист», хотя и относился официально к Золотым Пескам, стоял от них еще дальше, чем я предполагала. Отель представлял собой высотку, построенную еще в глубоко советские времена журналистами всех стран и народов Европы, серую, обшарпанную и до безобразия мрачную. Я поняла, что, что бы ни ждало меня впереди, в любом случае мне уже повезло. Наконец, мы прибыли в Золотые пески. Наш микроавтобус спокойненько чесал по длинной набережной, пока мимо моих окон вдруг также спокойненько не прочесала долгожданная «Родина». Я кинулась к нашей, сидевшей рядом с водителем, встречающей и сопровождающей Людмиле с душераздирающим воплем: «Куда это вы меня везете?!!!». На что получила спокойный, вразумительный и полный достоинства ответ: «Жить будете в «Златна Котве», там лучше!».

Золотые пески – двуязычный курорт. Русско-немецкий. Процентов на девяносто. И проценты эти распределяются примерно в равных долях. В магазинах и ресторанах на других языках с туристами даже не заговаривают. Оценивают по внешнему виду - если человек один или прислушиваются к разговору - если группа. Иногда ошибаются, но переходят с языка на язык без видимых усилий. Музыканты, после каждой композиции говорят публике: «Спасибо, Danke». Иногда добавляют «Thank you» для тех странных людей, которые их до сих пор не поняли.

Нет, сказать, что представителей других стран мы на курорте не встречали, было бы явным преувеличением. Например, в Несебр вместе с нами ехала пожилая пара из Финляндии, а однажды вечером Кира разыгралась на детской площадке с двумя мальчиками – англичанами. Старший – лет двенадцати – опекал своего младшего брата, чуть моложе Киры. Заодно прихватил в компанию и ее. Качал на качелях, развлекал игрой «в паровозик». Правда, имени «Кира» ни старший, ни младший правильно произнести так и не смогли, – пришлось ей согласиться на «Керин», что в игре совершенно не мешало. Что касается отдыхавших в Золотых Песках болгар, то они, почему-то держались скованно и обособленно. Найти на пляже русскоязычные или немецкоязычные компании не составляло никакого труда: более того, часто они возникали стихийно. Болгары же предпочитали держаться поодиночке или семейно. Вряд ли это связано с местными традициями – скорее всего, людям, приезжающим позагорать на уик-энд, компания просто не требовалась.

Кстати, очень бросается в глаза разница в составе отдыхающих из разных стран. У нас Золотые пески в большей степени, нежели другие болгарские курорты, имеет статус «детского». В результате, большинство россиян здесь – молодые, от двадцати пяти до тридцати пяти, пары, с детьми – чаще всего дошкольного возраста. Для Киры найти себе сверстников – приятелей никогда не составляло проблемы. Бывало, что они играли самостоятельно, а иногда – особенно если дети подбирались разновозрастные – руководство в свои руки брал кто-нибудь из родителей. Кстати, бабушек на курорте оказалось не так уж много – по сравнению с количеством мам и пап, во всяком случае.

Российских бабушек, разумеется. Про немецких – отдельный разговор.

Я намеренно несколько раз употребил неуклюжее слово «немецкоязычный». В конце концов, значительная (и, что характерно, приближенная к Болгарии) часть Европы говорит на этом языке, а нюансов в диалектах мы все равно не поймем. Так что здесь могли быть и немцы, и бельгийцы, и швейцарцы (хотя, прямо скажем, им-то что здесь делать при близости к Средиземному и Адриатическому морям), и австрийцы и многие другие. Так вот, «немецкоязычные» туристы были здесь двух категорий: либо молодые, чаще всего мужские, компании, либо пенсионеры. Отсюда и разговор про «немецких бабушек». Дедушек, впрочем, тоже.

Бабушки и дедушки выходили на пляж раньше всех и уходили последними (нас в расчет можно не брать – кроме нас купаться в семь утра и восемь вечера желающих, как правило, не находилось). Изо дня в день они занимали на берегу одни и те же места, сдвигая в круг по полтора десятка шезлонгов. Это было так заметно, что к излюбленным пенсионерами местам уже никто не приближался. Любимых отелей у них не было – судя по всему жили они во всех – независимо от звездности. Почему среди немцев так популярна Болгария – для меня лично необъяснимо. Море здесь хорошее, но далеко не самое чистое в Европе, люди они достаточно обеспеченные и могли бы позволить себе курорт подороже. Особенно та их часть, что останавливалась в пятизвездных гостиницах. Внутри-то там может и люкс, но снаружи – все те же Золотые Пески. Наташа, правда, предположила, что многие из них живут в Болгарии все лето: весьма вероятно, учитывая, что и в начале и в конце своего отдыха мы видели в отеле и на пляже одни и те же лица.

Что касается мужских компаний, но чаще всего они довольно шумные и бесцеремонные. Похожи на просто дружеские или группы коллег (может, их предприятия сюда отправляют по «профсоюзным» путевкам) – явно в них все друг друга знают. Нет, о нетрадиционной ориентации здесь речь не идет – все вполне традиционно, и девушки в таких компаниях тоже мелькают. Но их – меньшинство. По вечерам молодые немцы пьют пиво в открытых ресторанчиках, днями – делают то же самое у бассейнов или просто спят в шезлонгах. Это я не в осуждение – отдыхать можно и так, лишь бы им самим нравилось, но на экскурсии они не ездят, рыбалкой не интересуются. Странно, учитывая возраст. И еще им бы чуть-чуть воспитанности. Однажды днем, во время Кириного сна, Наташе даже пришлось выйти в коридор гостиницы, узнать – что случилось, когда оттуда послышались крики. Оказалось, что два только заселившихся в соседний с нами номер парня, решили показать всему отелю – как им хорошо. Открыли настежь двери и начали с хохотом кататься по полу. Пришлось Наташе доступной мимикой показать, – что она о них думает. На некоторое время помогло.

А вот с болгарами нам пообщаться, в общем-то, и не пришлось, если не считать официантов, продавцов и водителей. Общее впечатление: совершенно не чувствуешь себя за границей. По-русски говорят практически все, причем многие очень хорошо и с видимым удовольствием. На третий – четвертый день мы просто перестали задумываться, как нам обращаться к окружающим. Начни мы говорить по-английски, – нас бы просто не поняли, во всех смыслах. Водители микроавтобусов в меру своих знаний старались изобразить видимость экскурсии – неумело, но от чистого сердца. Люди на улице отвечали на вопросы, подсказывали дорогу. И кто сказал, что в странах бывшего соцлагеря к нам относятся плохо?

12. Варна.

Ехать до Варны вовсе не час, как пугают туристов таксисты. Автобус – даже с остановками – проходит восемнадцать километров минут за тридцать…

Сначала мы увидели Варну сверху. Самолет снижался со стороны моря, и под нами минут десять проплывали курортно-портовые пригороды. Прилепившиеся к склонам невысоких холмов крыши маленьких домиков в сплошной зелени дворов и улиц, типовые девятиэтажки – облезлые, потерявшие всякий цвет. Наверное, так выглядел бы с воздуха какой-нибудь наш областной центр. Но я так давно не летал на самолетах, что сравнить было не с чем. Даже аэропорт, несмотря на стройные ряды «Ту-154» местной авиакомпании, выглядит совершенно провинциально. Не видно суеты и беготни, на антеннах сидят птицы, в траве, прямо у взлетной полосы, копошится что-то мелкое, вроде сурка или луговой собачки. Наверное, когда прилетают несколько рейсов одновременно, толкотня возникает и здесь, но наш самолет оказался в тот момент единственным.

По центру Варны мне удалось погулять лишь однажды. Еще один раз мы втроем – с Наташей и Кирой - побродили по Приморскому парку. И несколько раз проехали по городу на автобусе. Ощущение «уездного города» от этого только усилилось. Наташа даже сказала: «ну прямо Вятка».

Старая часть Варны – зеленая и малоэтажная. Нет, не деревенская, но домов больше четырех – пяти этажей не много. Возраст зданий очень разный и все они смешаны совершенно бессистемно. Возможно, это непродуманная градостроительная политика, а может быть здесь просто принято так строить. Деревьями засажены все обочины улиц и дворы, так что найти в городе тень не сложно даже в самые жаркие и солнечные дни. Это, правда, в большей степени касается улиц больших и центральных – переулки больше напоминают узкие каменные коридоры. Но туристы-то по центральным улицам и ходят, благо для прогулки их вполне достаточно.

Обслуживающий персонал в Золотых Песках, в основном, работает кое-как. Не весь. Я уже говорил, что горничные в отеле заслуживают всяческих похвал. Может быть, в гостиницах более высокой категории они вымуштрованы еще сильней, но наша-то на «суперлюкс» никак не тянула. Тем не менее, когда вода в раковине стала сливаться медленнее, чем хотелось бы, мы, уходя на пляж, просто оставили записку – просьбу исправить сток. Вернувшись через четыре часа, записки мы не обнаружили, зато сантехника работала идеально. То же самое произошло и с перегоревшей лампочкой, – заменена она была моментально и без каких-либо напоминаний.

Чтобы все так работали…

Наташа как-то раз очень точно сформулировала принципы, на которых строится работа местного сервиса: «у вас есть, а мы – здесь». Вроде как туристы им должны уже только за то, что их отсюда не гонят. При том, что в принципе, болгары – народ спокойный и доброжелательный, выглядит это, мягко говоря, не слишком красиво.

Простой пример. Ресторан «Червен рак» на площади перед отелем «Родина». В один из первых после приезда дней, когда мы еще боялись оставлять Киру в номере одну - даже спящую, отправились обедать туда. Просто чтобы потратить как можно меньше времени. Встретили нас роскошно. У ресторанных зазывал вообще место работы – площадка перед входом в заведение, где они стоят с раскрытыми в самых завлекательных местах меню, пытаясь продемонстрировать прохожим фотографии чудес местного кулинарного искусства. Нас окружили вниманием, проводили в открытый зал – антресоль, с видом на море, нам принесли меню. Открытое на самой дорогой странице.

Дело даже не в том, что мы могли элементарно не хотеть есть на обед именно омаров или телячью вырезку во французском вине. И не в том, что горячее блюдо за пятнадцать – двадцать долларов во время ничем не примечательного рядового обеда, все-таки дороговато, хотя именно так мы и считали. Но, черт возьми, имеем мы право просто полистать меню и выбрать то, что хочется нам, а не то, чем хочет накормить нас официант?

Надо было видеть, как демонстративно был потерян к нам интерес. Мы как будто просто перестали существовать. Минут пятнадцать к нам шли, чтобы заказ принять (это при том, что во всем ресторане занято было от силы три-четыре столика), потом еще полчаса несли салаты и заказанное нами незатейливое горячее. Не ушли мы только потому, что тогда еще не были уверены в скорости обслуживания в других местах. Там бы пришлось начинать заказывать заново. В общем, нам было очень четко дано понять – как клиенты мы никуда не годимся и только отнимаем время у официантов и поваров.

Пожалуй, именно с этого дня мы и стали присматриваться к персоналу чуть внимательнее, чем обычно.

Следующее наблюдение не заставило себя ждать: как ни странно, во многих ресторанах Золотых Песков не любят постоянных клиентов. Мы ощутили это в бистро «Рольба», понравившемся нам своим удобным расположением, большим выбором блюд и невысокими ценами. Первый раз официантка подбегала к столику, как только мы начинали ее звать, интересовалась у Киры – понравился ли ей суп, а у нас – в какой последовательности подавать еду и напитки (что в присутствии ребенка всегда важно). За что и получила совершенно заслуженные десять процентов сверх счета. Во второй раз к нам отнеслись как-то настороженно, с некоторым удивлением – что это они опять пришли. В процессе выполнения заказа сменилась официантка, у нас несколько раз переспрашивали, что же мы хотим. Показалось, что мы просто попали в бистро во время пересменки – ну, так сложилось. Сомнения в «неслучайности» окончательно развеялись на следующий день, когда сначала нам не хватило официантки (как еще можно назвать полное игнорирование сидящих за столиком клиентов), потом были перепутаны заказы, а в конце не оказалось уже обещанного десерта. На том роман с «Рольбой» и завершился.

Трудно утверждать – с чем такое отношение связано. Вероятно, при огромной ежедневной ротации отдыхающих значительно выгоднее на скорую руку обслужить максимальное количество туристов, чем с пониманием отнестись к единицам. Не совсем понятно – зачем их отгонять. Впрочем, возможно, не так уж и непонятно. Мест на открытых площадках мало, а случайный клиент всегда проведет в кафе куда меньше времени, чем более-менее постоянный.

Только не надо думать, что так к вам отнесутся в любом из пляжных ресторанов. От «Изворы», например, у нас остались самые приятные воспоминания. Правда, это может быть то самое исключение, которое обычно подтверждает правило. «Извора» – большой ресторан. Не было случая, чтобы там не хватало мест. Независимо от времени суток. А может быть, нам просто не повезло.

Еще одно немаловажное ресторанное наблюдение. Старайтесь идти туда с заранее разменянными деньгами и отдавайте официанту именно ту сумму (с чаевыми она или без – не имеет значения), которую вы хотите отдать. Персонал кафе отлично видит – довольны вы обслуживанием или не очень. Если шансов дождаться честных чаевых от клиента нет, официант постарается обеспечить их себе принудительно. Скажем, у него не окажется сдачи, он пойдет ее искать и, будьте уверены, не найдет до тех пор, пока вы просто не уйдете из ресторана. Утверждение не голословное. Проверяли на себе в заведении «Happy Grill & Bar». Кофе нам был принесен сразу – еще до салата, горячее – почти холодным, о клубнике со сливками официант – юноша лет восемнадцати – забыл вовсе. Нам оставалось только наблюдать, с какой непосредственностью он, уже взяв деньги, прятался за барной стойкой, ожидая, – когда же мы все-таки исчезнем. И ведь ладно если это – от стыда, не так было бы противно, а то ведь от элементарной жадности.

Кстати, лично меня очень раздражают расчеты напрямую с официантами, а не через кассу. В Москве клиенту приносят чек закрытым, – суммы на нем никто не видит. Вкладываешь деньги в обложку, в ней же получаешь сдачу. Здесь же купюры приходится пересчитывать у всех на виду, да еще с «висящим» над тобой официантом, всячески демонстрирующим, – как сильно его задерживают. Впрочем, это – не болгарская, а, скорее, европейская традиция. Не могу сказать, что от этого я готов относиться к ней лучше.

Такси – отдельная песня. Когда уже дома я пытался заговорить с кем-нибудь о навязчивости местных частных перевозчиков, то обычно слышал: это ты не видел настоящей восточной навязчивости. Учитывая, что и в золотопесковских таксистов иногда (ну, иногда) хотелось кинуть чем-нибудь тяжелым, «настоящий восток» мне явно противопоказан.

Я стою на автобусной остановке у гостиницы «Бриз» в компании двух молодых женщин – моей сослуживицы и ее сестры. Расписания нет – мы просто ждем ближайший рейс в Варну. И тут появляется таксист. Ко мне он не обращается вовсе, видимо опыт ему подсказывает, что главное – уговорить женщин, а мужчина в такой ситуации никуда не денется. Автобуса нет минут пятнадцать – за это время таксист не закрыл рта ни разу. Красноречия моих спутниц хватало только на то, чтобы вяло отнекиваться. На что парень внимания совершенно не обращал. Мы успели узнать, что автобусы ходят редко и едут до города очень долго – не меньше часа, что они старые, небезопасные и пропахшие потом, что дорога в Варну стоит двадцать левов, но нас он отвезет всего за десять – нет, даже за восемь (отсюда и вывод, что на большую сумму соглашаться не следует). Главное, что уже за первые пять минут он успел надоесть так, что если бы мы и решились поехать на такси, то наверняка выбрали бы другую машину и другого водителя. Таксист же, поняв, что пассажиров из нас не получается от увещеваний перешел к гадостям, успев до прихода автобуса объяснить нам всю меру нашей глупости. А потом, как ни в чем не бывало, пошел искать других клиентов. Как он вообще кого-либо находит, если позволяет себе так тратить время – загадка. Да и конкуренции среди водителей не видно. Если вы уезжаете со стоянки, то машину вам выбрать не дадут. В какую садиться покажут сами.

С таксистами я столкнулся еще дважды. Первый раз в тот же день, при возвращении в Золотые пески. Абсолютное дежа вю. Площадь перед кафедральным собором Кирилла и Мефодия, по совместительству автостанция и стоянка – совершенно желтая от такси. Откуда-то из-за спины выныривает парень в синей обвисшей футболке и полушепотом начинает уговаривать нас поехать с ним. Зачем ему понадобилась такая секретность, – не знаю. Не исключено, что на больших стоянках дурным тоном считается поиск клиентов «за спиной» коллег, что-то вроде нарушения профессиональной этики. Может быть, его побили бы за это свои же. Как обычно «торговля» началась примерно левов с двадцати, а затем цена плавно снижалась с каждой минутой. В конце концов, я просто перестал ему отвечать, но даже после этого сразу таксист не ушел. Еще несколько минут стоял рядом и что-то бубнил на плохом русском.

Сколько столиков с игрушками расставлено вдоль главной аллеи Золотых Песков – точно сказать не могу. Мне сразу показалось, что очень много. Причем с каждым днем их становилось все больше – один, скажем, поставили прямо рядом с бассейном, где Кира предпочитала купаться по вечерам. Сам по себе процесс был прост, как все гениальное. На нескольких полках стояли белые гипсовые игрушки – самых разнообразных форм и размеров. В основном фигурки животных, но были там и сердечки, и ангелы, и индейцы, и… Чего там только не было. Фигурку надо было купить: все они стоили по разному – в зависимости от размера, а потом раскрашивать быстросохнущими красками под руководством профессионального художника, приставленного к каждому из таких балаганчиков. К сожалению, наша художница, судя по всему – студентка, по-русски практически не говорила, и с Кирой объясняться не могла. Так что Наташе приходилось процесс «контролировать». Но многие дети (правда, как правило, несколько старше) рисовали совершенно самостоятельно – для их родителей, надо думать, это были минуты спокойствия. Собирались мы в такой балаганчик довольно долго – называлось это «пойти раскрасить птичку» (они мелкие и дешевые), но кончалось это тем, что, оказавшись у стеллажей с игрушками, Кира отвергала птичек сразу и бесповоротно. Так мы и приехали в Москву с двумя разрисованными медведями, одного из которых Кира явно сделала гималайским (проще было просто искупать его в черной краске, чем орудовать кисточкой). Второго она сделала более разноцветным. Под чутким Наташиным руководством.

Существует в Золотых Песках и еще одна индустрия – фотографирование. Причем рассчитана она и на взрослых и на детей. Ежедневно перед входом в гостиницу по несколько часов в сутки разгуливали ростовые куклы, имитирующие наиболее популярных персонажей известных во всем мире мульфильмов. «Киноманке» Кире – уж точно известных. Причем кукол в запасе у фотографов было совсем немало. Не могу утверждать, но очень похоже, что за две недели они вообще не повторялись. Естественно, уговаривать детей сфотографироваться с Томом и Джерри, или Розовой пантерой, или Микки Маусом не требовалось – только помани. Уговаривать потом приходилось родителей эти снимки купить. Причем работали фотографы довольно бесцеремонно: просто подходили к ребенку, снимали его в обнимку с куклой, а потом вывешивали снимки на большом стенде, не увидеть который было невозможно. Вполне естественно, что к процессу «уговаривания» подключались сами дети. Кира тоже поначалу попыталась на нас нажать, но от этой бесполезной траты нам удалось увернуться легко – фотоаппарат был со мной постоянно и позированием перед объективом ребенок был вполне пресыщен. Кстати, ходят такие фотографы и по пляжу, пытаясь заполучить в кадр расслабляющихся туристок. Желательно топлесс. Иногда им это удается, чаще приходится выслушать о себе много нелицеприятного на разных языках мира.

Есть фотографы и более «цивилизованные», специализирующиеся на костюмной съемке. Это называется «фото под старину». Мужчин наряжают в мундиры или фраки (в такую-то жару – кошмар), дам в кринолины или бальные платья. Делают кадр на фоне выгородки с нарисованным морем (ага, настоящее в пятидесяти метрах), состаривают снимок на компьютере и в таком виде продают туристам. Выглядит довольно жалко. Нас постоянно пытались зазвать в одно из таких заведений. Мы постоянно отказывались и нас провожали традиционной фразой: «в следующий раз».

С пляжа можно легко уехать и на экскурсию. В самодеятельных туроператорах недостатка нет. Как правило, это два-три человека, объясняющих туристам, что побывать в Болгарии и не увидеть Несебр (Балчик, Софию, Рильский монастырь, далее везде) просто преступно, и пара микроавтобусов с водителями, которые и обеспечивают эти поездки. Полноценными экскурсиями такое катание назвать нельзя – экскурсоводов в них нет, зато и стоят они втрое дешевле, чем то же самое, но предлагаемое турфирмами. Ребенка, как примеру, вообще, как правило, берут бесплатно. Кстати, многие предлагают экскурсии в Стамбул. Нам было высказано полное разочарование этой поездкой. Два дня изнурительной дороги и беглый осмотр самого города – никаких впечатлений, кроме усталости. Так что если есть желание действительно осмотреть Турцию, не стоит стараться сделать это мимоходом.

А еще в Золотых Песках – море дешевой турецкой парфюмерии, подделок под лучшие мировые бренды. Наташа понюхала, сморщилась и заявила… В общем, заявила, что это недостойно даже того, что его нюхать. Я ей очень даже верю.

10. Работа персонала.

Ну, и, само собой, не без ложки дегтя.

Обслуживающий персонал в Золотых Песках, в основном, работает кое-как. Не весь. Я уже говорил, что горничные в отеле заслуживают всяческих похвал. Может быть, в гостиницах более высокой категории они вымуштрованы еще сильней, но наша-то на «суперлюкс» никак не тянула. Тем не менее, когда вода в раковине стала сливаться медленнее, чем хотелось бы, мы, уходя на пляж, просто оставили записку – просьбу исправить сток. Вернувшись через четыре часа, записки мы не обнаружили, зато сантехника работала идеально. То же самое произошло и с перегоревшей лампочкой, – заменена она была моментально и без каких-либо напоминаний.

Чтобы все так работали…

Наташа как-то раз очень точно сформулировала принципы, на которых строится работа местного сервиса: «у вас есть, а мы – здесь». Вроде как туристы им должны уже только за то, что их отсюда не гонят. При том, что в принципе, болгары – народ спокойный и доброжелательный, выглядит это, мягко говоря, не слишком красиво.

Простой пример. Ресторан «Червен рак» на площади перед отелем «Родина». В один из первых после приезда дней, когда мы еще боялись оставлять Киру в номере одну - даже спящую, отправились обедать туда. Просто чтобы потратить как можно меньше времени. Встретили нас роскошно. У ресторанных зазывал вообще место работы – площадка перед входом в заведение, где они стоят с раскрытыми в самых завлекательных местах меню, пытаясь продемонстрировать прохожим фотографии чудес местного кулинарного искусства. Нас окружили вниманием, проводили в открытый зал – антресоль, с видом на море, нам принесли меню. Открытое на самой дорогой странице.

Дело даже не в том, что мы могли элементарно не хотеть есть на обед именно омаров или телячью вырезку во французском вине. И не в том, что горячее блюдо за пятнадцать – двадцать долларов во время ничем не примечательного рядового обеда, все-таки дороговато, хотя именно так мы и считали. Но, черт возьми, имеем мы право просто полистать меню и выбрать то, что хочется нам, а не то, чем хочет накормить нас официант?

Надо было видеть, как демонстративно был потерян к нам интерес. Мы как будто просто перестали существовать. Минут пятнадцать к нам шли, чтобы заказ принять (это при том, что во всем ресторане занято было от силы три-четыре столика), потом еще полчаса несли салаты и заказанное нами незатейливое горячее. Не ушли мы только потому, что тогда еще не были уверены в скорости обслуживания в других местах. Там бы пришлось начинать заказывать заново. В общем, нам было очень четко дано понять – как клиенты мы никуда не годимся и только отнимаем время у официантов и поваров.

Пожалуй, именно с этого дня мы и стали присматриваться к персоналу чуть внимательнее, чем обычно.

Курортные развлечения.

В первый момент впечатление одно: хаос!

Все побережье состоит из одних развлечений и соблазнов – взрослых и детских. Не будь их, на курорте стало бы просто нечем заниматься в свободное от купания и сна время. Но главное даже не в том, что они есть, а скорее, что на них постоянно – ежедневно и практически круглосуточно – находится спрос. И, временами, совсем немалый. Другое дело, однотипных развлечений в Золотых Песках так много, что слова «подождать» здесь просто не существует. Ждать иногда приходится только по одной причине – из-за разгильдяйства персонала.

Каких развлечений – взрослых или детских – больше? Пожалуй, все-таки детских. Не потому, что детьми здесь как-то особенно занимаются (по оценкам бывавших в Турции, здесь ими вообще не занимаются – все ложится исключительно на плечи родителей), а потому, что ничего специфически взрослого (бары со стриптизом и ночные дискотеки мы в этой связи опустим) в Золотых Песках просто нет. Не считать же, например, «взрослыми» водные горки по образцу аквапарковых. Да, Кире в ее четыре года, кататься с них было рановато, но еще сезон-другой и будем мы ее ловить снизу, попутно вразумляя, что не следует «хулиганить» на высоте пятиэтажного дома. Тем более, что приезжаешь с них в тот же самый бассейн, где есть и детское отделение и взрослое – отличающиеся исключительно глубиной. То есть, для умеющих плавать (или просто не боящихся – в последние дни расхрабрившаяся Кира вполне уверенно «рассекала» на круге в любом месте бассейна) ничем не отличающиеся.

Вероятно, смысл во всем этом есть. Все-таки большинство молодых людей приезжают сюда с детьми.

Что сразу бросается в глаза, так это хорошо развитая здесь система проката. Развитая, поскольку быстрая и без лишней бюрократии, что всегда приятно. В прокате, скажем, автомобиля мы не нуждались (хотя и таких контор на побережье предостаточно), но к информационному стенду я подошел – полюбопытствовал. Оформление – полчаса, размер залога (или страховки – не знаю, как это называется в Болгарии) невелик – видимо считается, что далеко туристы все равно не уедут. Арендная плата вообще пустяк – «Фольксваген – Поло» меньше тридцати евро в сутки, «Рено-Клио» - тридцать пять, если брать на несколько дней – скидки. Для любителей поездок по стране на арендованной машине – не слишком обременительно. Бензин дороже выйдет.

Кстати, одно любопытное дополнение. В памятке, выданной мне в турфирме вместе с авиабилетами, наряду с замечательным сообщением, что в Болгарии говорят по-болгарски и безнадежно устаревшим курсом лева, я обнаружил отличную фразу. «Любителям поездок на автомобилях следует помнить, что правила дорожного движения в Болгарии несколько отличаются от привычных нам». Может быть, (вполне допускаю) я чего-то из окна автобуса и не заметил, но единственное действительно важное дорожное наблюдение – это крайне агрессивная манера езды местных водителей. Даже по сравнению с привычной мне и, откровенно говоря, не слишком джентльменской в этом отношении Москвой. Возможно это связано с узкими дорогами и перманентно плохим асфальтом, но друг друга никто не пропускает, машины «вклиниваются» в нужные им полосы совершенно бесцеремонно, а полиция смотрит на все это сквозь пальцы. Точнее, я бы сказал, не смотрит вовсе. В Золотых Песках мы изредка видели полицейский «Опель», лениво разъезжающий вдоль пешеходной зоны – не исключено, что он там вообще единственный. Да и дорожная полиция в глаза не бросается. Скопление людей в форме мы наблюдали лишь однажды – на горном серпантине по дороге в Несебр. Полицейские сосредоточенно вылавливали краном укатившую под откос фуру.

Но про автомобили я сказал, в общем, для иллюстрации. Ездить в Золотых Песках особенно некуда, да и смысла в этом большого нет – все привязаны к морю. Значительно популярнее здесь прокат других «средств транспорта»: скутеров и велосипедов.

Самое удобное время для катания по побережью – середина дня. Оно – самое жаркое, народ в это время даже с пляжа старается уйти и спрятаться в тени или под кондиционерами, но именно в это время от катания можно получить наибольшее удовольствие. Потому что дорожки пустые. Вечером, когда на берег высыпает все население Золотых Песков, ничего кроме раздражения катальщики уже не вызывают. Даже у тех, кто гуляет по одиночке. А уж у тех, кто с детьми – и подавно. Тем более, что к возрасту человека, арендующего, например, скутер относятся более чем лояльно. Мы не сторонники запретов, но если по запруженной людьми дороге пробивается стая тинейджеров на скутерах – это уже само по себе аварийная ситуация. Не для гуляющих, так для них самих. Спокойно в таком возрасте никто не ездит – обязательно нужно «себя показать», при этом далеко не всегда «пляжные гонщики» действительно уверенно чувствуют себя за рулем на большой скорости. Хотя бы потому, что скутер – элементарно тяжелый.

Но мы скутер пробовать не стали – ограничились велосипедом.

Прогулочный велосипед Золотых Песков – штука занятная. На четырех колесах укреплена жесткая рама с плетеными сидениями и матерчатым тентом над головами катающихся. Причем различаются велосипеды количеством мест – мы брали маленький: двое крутят педали, а ребенок сидит впереди на специальной скамейке с ремнями безопасности. Большие же компании разъезжали по золотопесковским дорожкам на четырех, а то и шестиместных агрегатах. Управляется такой велосипед рулем, находящимся в руках сидящего впереди слева, тормоз – педаль под правой ногой «рулящего». В общем, принцип скорее автомобильный, чем велосипедный.

Первый раз мы прокатились как раз днем – проехали от «Родины» до отеля «Берлин» - почти до самой окраины курорта, - вернулись обратно. Все это (даже с фотографированием) заняло около получаса. Как раз, чтобы не слишком устать даже в жару. Правда, во второй раз все получилось не так удачно. Было уже темно, и мы решили отправиться в сторону от пешеходной зоны, дабы не создавать проблем ни себе, ни другим. Идея оказалась «с дыркой». Сначала мы не смогли въехать на склон холма – просто не хватило сил. Потом, отправившись, к Ривьере поняли, что удовольствие уворачиваться в темноте от таксистов, попутно проваливаясь в выбоины на асфальте – не слишком большое удовольствие. В результате, вернулись в гостиницу очень уставшие и не очень довольные. Кстати, компаниям на больших велосипедах в этом отношении было несколько легче. Собственным весом велосипеды отличаются не сильно, но когда педали крутят не двое, а шестеро – забраться на гору все-таки более реально.

В Черном море водятся акулы. Маленькие такие, больше полуметра в длину не вырастают. Акул большего размера это море просто бы не прокормило. Называются – катраны. Какими акулами кормят туристов в ресторанах, я выяснять не пробовал, но, видимо, все-таки не катранами, потому как – что в них есть. Кроме того, ни в одном рыбном ресторане, мимо которых мы ежедневно проходили, мелких акул на льду выставлено не было. Хотя это было бы забавно уже само по себе и могло бы обеспечить заведению дополнительную прибыль. Как катранов ловят – не знаю, не видел, но предполагаю, что на удочку тоже. Почему нет? Откровенно говоря, когда еще до отъезда я видел в болгарских туристических проспектах упоминание рыбалки как одного из популярных видов отдыха, то в глубине души надеялся, что в числе прочего можно будет попробовать поймать и катрана. В конце концов, если вы идете на подмосковную речку, то не знаете заранее, какого улова ожидать. Оказалось, что в Золотых Песках, все рассчитано до мелочей. И ловят здесь – бычков.

Ежедневно десятки катеров и яхт выходят в море. По крайней мере, так кажется, поскольку зазывалы около гостиниц ходят практически круглосуточно, спросом рыбалка пользуется, а мест на каждом из катеров не так уж много. Например, на том, что плавали мы, больше пятнадцати человек вряд ли бы смогли комфортно разместиться. А комфорт в такой поездке – условие непременное. В море выходят люди разных возрастов и далеко не все помахать удочкой. Остаются ли после таких поездок недовольные – не знаю. Возможно. Мы покупали поездку в самом центре курорта, напротив отеля «International Grand», на Этноплощади, как она вполне официально называется, у русской женщины Нади. Так вот Надя, например, настоятельно не рекомендовала нам плыть на парусной яхте «Магдалена», говоря, что слишком много в последнее время на нее нареканий. Тем не менее, каждый день «Магдалена» забирала очередную группу любителей морского отдыха и, кажется, дурной репутацией не пользовалась. Другое дело, насколько удобно с нее ловить рыбу. Тем же немцам, скажем, фишинг скорее всего не был особенно симпатичен. На нашем катере «Поларис» подавляющее большинство путешественников оказались русскими. Болгарским был только экипаж, да еще двое рыбаков, видимо, постоянно плавающих именно на этом суденышке. Может быть, конечно, туристы из Германии плавают на других лодках, но больше похоже на то, что они предпочитают получать рыбу сразу жареной, минуя предварительные стадии.

Технология «вывоза» потенциальных рыбаков на «промысел» отработан на курорте детально. Рано утром несколько машин объезжают гостиницы по строго определенному маршруту, так, чтобы попасть к нужному пирсу одновременно. Получается так не всегда, но десять-пятнадцать минут можно и подождать. На наш небольшой «Поларис» туристов подвозили аж четыре машины. Для нас троих, скажем, выделили «персональный» Форд-Фиесту, водитель которого всю дорогу до катера развлекал нас рассказами о местных красотах и сетованиями о плохих дорогах. Прямо, стенания застрявшего на Садовом кольце… Скорее всего, такие импровизированные «экскурсии» вменяются развозчикам в обязанность, только никто им не объясняет, когда следует остановиться, поскольку на обратном пути он стал показывать нам свой семейный фотоальбом. Впрочем, все было вполне симпатично.

«Поларис» фактически был обыкновенной лодкой с мотором. Две скамьи со столиком-доской на корме, две – на носу. Разница оказалась существенной, поскольку только кормовые места были прикрыты плотным разноцветным тентом, что делало их в жару куда более привлекательными. Даже при том, что виды с носа открывались замечательные. В центре – надстройка, выполнявшая функции рубки, и лестница вниз, в трюм. Насколько он велик, я смотреть не стал, но холодком оттуда тянуло даже тогда, когда мы встали на якорь метрах в пятистах от берега, и на палубе стало действительно очень жарко.

Кстати, на всех рекламных листовках, посвященных рыбалке, пишется примерно одинаковый текст: «великолепная морская прогулка и обед из свежей морской рыбы». Когда мы, уже сидя на катере, наблюдали за приготовлениями к отплытию, то обратили внимание – что именно грузится на наш кораблик. Грузили напитки и огурцы. Рыбу никто не подвозил…

От Золотых Песков «Поларис» ушел довольно далеко. Судя по всему, у каждого капитана таких суденышек есть свои любимые точки. Хотя бы уже потому, что пирсов, где они паркуются, вдоль побережья построено много. Да и смысла собираться «в кучу» тоже нет. За несколько часов плавания мы повстречались только с одним из наших рыболовных «конкурентов» - в основном же мимо проплывали резиновые и пластиковые моторные лодки. Видимо, завсегдатаи этих мест, так как капитан перешучивался абсолютно со всеми. Сама по себе поездка скучной тоже не была. Катер шел быстро, но совсем недалеко от берега, поэтому легко можно было любоваться как морем, так и побережьем. К тому же, всем желающим капитан давал «порулить», в смысле, подержаться за штурвал, благо мореходство здесь ни с какими опасностями не связано. Тем более, в такую ясную и спокойную погоду. Примерно минут за сорок мы прошли окрестности Золотых Песков, выглядящие сейчас почти сплошной стройкой – новые отели появляются почти каждый год, Святых Константина и Елену – бывший курорт «Дружба», самый старый из варненских, и подплыли почти вплотную к комплексу правительственных дач. Точнее, приморской правительственной резиденции, как ее охарактеризовали сами болгары. Месту, где отдыхает болгарский президент и министры. Вроде бы там хороший ботанический сад, старый королевский дворец, а главное – закрытая от ветров бухта. Вот напротив этой бухты мы и бросили якорь.

Тут-то и началась рыбалка.
Из недр «Полариса» были извлечены удочки и пластиковые стаканы с наживкой. Удочки совершенно обыкновенные, около двух метров длиной, с довольно толстой (по крайней мере, для веса той рыбы, что мы собирались ловить) леской. При этом – без блесны, без поплавка: кроме двух, привязанных последовательно, крючков удилище было оснащено мощным, тяжелым грузом. Что моментально привело в замешательство всех присутствующих. В том числе, всех мужчин, большинство из которых считали, что с удочкой обращаться умеют. Наживкой же оказались мелкие креветки, что тоже никому оптимизма не добавило – как креветок есть, знали все, а вот как насаживать на крючок – только персонал катера. Пришлось капитану устраивать краткосрочный ликбез по местному способу ловли бычков. Способ оказался простым до неприличия. Леску следовало разматывать с катушки до того момента, как грузило ляжет на дно. Пусть и не с первого раза, но это получилось у всех. А затем, все, что было необходимо, так это –держать леску «внатяг», чтобы почувствовать момент поклевки. Черноморский бычок по степени жадности со среднерусским вполне сопоставим: во многих случаях, особенно если наживка укреплена на крючке правильно, его не надо подсекать. Садится он на крючок сам и проблемой часто становится извлечь орудие лова из его желудка.

Что странно, так это то, что здесь, на берегу моря, все в порядке с мясными блюдами, но рыбный стол крайне скуден. В любом меню стандартный набор “промышленной” океанской рыбы: хек, скумбрия, камбала, и немного местной, черноморской: чернокоп, луфарь. По виду – довольно костлявой. В дорогих рыбных ресторанах на лед выложены осетры, крабы и осьминоги. Тоже, надо думать, не из Черного моря выловленные. Отдельный разговор об акуле. Подают ее всегда только жареной, обязательно с несколькими ломтиками лимона. Многие считают эту рыбу невкусной, “резиновой”, к тому же с достаточно специфичным запахом. Специфичным по сравнению с привычной нам рыбой, но ведь, скажем, у крабов тоже вкус необычный, а недовольных я что-то не видел. Кстати, рыбных – “рыбарских” - ресторанов на побережья на редкость мало – мне отчетливо запомнились всего три, причем очень дорогие. В магазинах рыбы тоже практически нет – ни сырой, ни копченой или засушенной. Складывается впечатление, что здесь ее почти не едят.

Еще в Золотых песках, как, наверное, в большинстве курортов в любом заведении можно съесть десерт и выпить коктейль. Самый популярный десерт июня – клубника со сливками, самый распространенный – большой кусок торта на выбор. Алкогольные коктейли есть везде, безалкогольные в специализированных коктейль-барах, которых, впрочем, на побережье множество. В первые дни мы часто заходили обедать в бистро “Рольба” недалеко от гостиницы “Лилия”, где соки умели смешивать очень неплохо. Собственно оттуда и пошло кирино коллекционирование коктейльных ложечек. А вот настоящие классические коктейли в Золотых Песках делают плоховато. Заметно это сразу и уже потому, что рецепты одних и тех же напитков в разных барах отличаются. Часто – довольно радикально. Сразу вспоминается одна московская история, когда в клубе, считающем себя ночным, нашей компании было заявлено: “у нас бармен – стажер, так что, извините”. Тогда наш приятель, любитель джина с тоником иронично заметил: “классный бармен – что ему скажешь, то и смешает”. Уровень квалификации курортных барменов такому определению вполне соответствует. Я брал в основном Джин-Физ (трудно его испортить – джин, да лимонный сок), а вот Наташа в какой-то моментударилась в эксперименты. Закончились они странным коричневым напитком со вкусом детской микстуры; одним из составляющих коктейля оказался анисовый ликер. А самая крупная “подстава” случилась все в том же ресторане “Родина”, где я решил попробовать их фирменный коктейль. На прямой вопрос, – что в него, собственно, входит, официант неопределенно пожал плечами: “ну-у, водка”. Видимо, всерьез считая, что для русского такой ответ должен стать решающим основанием пить все, что подадут. В общем, он не соврал. Там действительно была водка. Сплошная. Разбавленная льдом (хоть на том спасибо) и чуть-чуть подкрашенная “Блю кюрасао”. Сто пятьдесят грамм. Днем, в жару. В общем, больше я в “Родине” напитки не заказывал.

А вот пиво в Болгарии хорошее. В Золотых Песках чаще всего можно встретить два местных сорта: “Загорка” и “Каменица” – в магазинах в бутылках и банках, в кафе и ресторанах “наливно”, то есть бочковое. В городах побольше есть и другие сорта, например, в Варне мне предложили попробовать “Бургасское темное”. Пиво всегда холодное, на лотках бывает даже заиндевевшее, что в жару приятно. Другое дело, что пить из банки на улице в Болгарии не очень-то принято. Хочешь пивка, сядь за столик кафе и спокойно попей. Конечно, никто посреди улицы банку из ваших рук вырывать не станет, но неодобрение высказать может. Говоря о болгарских напитках, нельзя не упомянуть о ракии, местной разновидности бренди. Здесь ее в каждом магазине столько, сколько… Сколько у нас – водки. Ракия бывает трех видов: виноградная (“гроздова” или “мускатова”), абрикосовая (“кайсиева”) и сливовая. Обычная и выдержанная. Пьется (на мой вкус) легко, похмелья не вызывает. Впрочем, последнее – индивидуально.

За две недели мы перепробовали много ресторанов. Ходили “в ближние к отелю”, чтобы не тратить время, “в недорогие”, чтобы не тратить деньги, и просто в такие, рядом с которыми оказывались в обеденное время. Меньше всего понравились “Червен рак” (ничем не оправданная дороговизна и претенциозность), Скандинавский бар и гриль между отелем “Родина” и часовней Святого Иоанна Крестителя (не ждать же второй сырой котлеты), некоторые уличные кафе (вопросы гигиены). Наибольшую симпатию вызвали упоминавшаяся уже “Рольба” (очень богатое меню и всегда можно выбрать что-то относительно детское), “White Lady” (самая вкусная пицца на побережье) и, конечно, “Извора”. Мы и попали-то туда первый раз случайно, – не хотелось идти далеко, а она – вот, можно сказать на задворках отеля. Почему-то нас очень полюбили местные официантки, запомнили в лицо. Здоровались и улыбались даже когда мы просто поодиночке или всей семьей проходили мимо, явно без намерения немедленно пообедать. В “Изворе” мы пили замечательное белое вино, ели кусочки акулы в панировке, отлично запеченного цыпленка, и на редкость нежирные баварские колбаски. Кира требовала себе куриный шашлык и мороженое – не потому, что ей очень этого хотелось, а “из принципа”. Даже осталось фотосвидетельство: борьба нашей дочери с шашлыком. Кстати, распространенное мнение: в Болгарии невысокие цены, а значит дешевые курорты. Вынужден всех сильно огорчить…

7. …и цены.

Так вот, не стоит думать, что Золотые пески – дешевый курорт. Точнее, все зависит от точки отсчета, – что считать дороговизной. Но если человек рассматривает вариант отпуска в Болгарии, а не на Карибских островах, например, то, вероятно, он все-таки не Крез. И плюс-минус сто долларов для него имеют значение.

Можно даже сказать так: поехать туда совсем не дорого (если уж вы решили вообще поехать к морю). Нам наши три звезды в первой линии, двое взрослых с ребенком, обошлись в восемьсот евро. Ровно. С визами, страховками и прочей дребеденью. Важно, как вы привыкли отдыхать.

Первое разочарование любого иностранного туриста – болгарский лев за последний год сильно окреп. Если летом 2002 года за доллар давали чуть больше двух левов, то в июне 2003 всего полтора. При том, что цены в местной валюте как минимум – не упали. Второе: курортные цены выше среднеболгарских примерно в два раза. А часто – больше. Третье: ничего бесплатного в Золотых Песках нет.

Нет, не подумайте дурного, не о халяве речь. Речь – о мелочах.
Ну, скажем, такая мелочь, как, извините, туалет. Сколько раз он может понадобиться за несколько часов пляжа четырехлетнему ребенку? А до номера бежать далеко. А есть еще двое взрослых. Стандартная цена за посещение – пятьдесят стотинок, (что есть - треть доллара, или десять рублей). Момент, с которым почти невозможно встретиться в Москве: туалетный тариф в кафе и ресторанах точно такой же. Даже если вы их клиент. Даже, если сидите в ресторане долго. Исключение – единственный на побережья Макдональдс.

Дорогой, между прочим. С Нью-Йорком или Парижем сравнить не могу, но с Москвой – вполне. Чизбургер почти три лева, кофе и коктейли тоже дороже московских раза в полтора. Вероятно, в Варне цены другие, хотя надо быть очень большим поклонником американских фаст-фудов, чтобы и на курорте туда ходить.

Кстати, к вопросу о разнице. В первый же вечер нашей курортной жизни Наташа принесла клубники. Чуть больше горсти. За один лев. На второе утро мы выяснили, что ее универсальная стоимость в Золотых Песках – четыре лева за килограмм. Дешевле, чем в средней полосе России. Но в Варне-то она стоит – два. Однажды я даже поехал в Варну с твердым намерением привезти много клубники и черешни. Привез. Даже не очень сильно помял, что в тридцатиградусную жару уже удивительно. Только рентабельность этого “героизма” совсем не очевидна. Во-первых, время, которое можно с успехом повести на пляже, а не рынке, во-вторых, автобусные билеты. В-третьих, отсутствие холодильника, что делает покупку больших партий фруктов, мягко говоря, бесполезной. Так что большинство отдыхающих сомнениями не мучаются, а покупают все в ближайших к отелям лавках.

Эти экскурсии совмещены всегда, что совершенно логично. Во-первых, между Калиакрой и Балчиком всего километров пятнадцать, а во-вторых, отдельно, на самостоятельные экскурсии, их просто не хватит.

К мысу Калиакра мы подъехали около одиннадцати утра. Около часа микроавтобус петлял по узким разбитым дорогам, то приближаясь вплотную к горам, то углубляясь в поля виноградников, табака и неопознанных нами фиолетовых цветов. Последние были особенно красивы на фоне зеленых склонов и бирюзового моря. Наконец, впереди показалась странной формы колонна и импровизированный контрольно-пропускной пункт.

В болгарской истории Калиакра – место легендарное. Узкий скалистый двухкилометровый мыс всегда был предметом спора причерноморских народов. Высокие – до семидесяти метров - склоны делали Калиакру естественной крепостью, а каменные стены разных времен защищали поселения от возможной опасности с суши. Остатки некоторых строений, датированные четвертым веком до нашей эры, сохранились здесь до сих пор. Рассказывают, что в пору захвата Болгарии турками на мысе Калиакра покончили с собой сорок местных девушек. Предпочтя смерть продаже в гаремы, они связали свои волосы и бросились в море. Собственно этому событию и посвящен памятник на въезде на мыс. Имеет Калиакра отношение и к русской истории. В 1791 году русский флот под командованием Федора Ушакова разгромил здесь турецкую эскадру, втрое превосходящую его по численности. Фактически, этим сражением кончилась первая из русско-турецких войн.

Сказать, что на Калиакре нечего посмотреть было бы несправедливо. Кроме римских руин здесь есть небольшой археологический музей, спрятанный в одной из многочисленных пещер и часовня Святого Николая, полустоящая-полувисящая на самом краю мыса. Говорят, что отсюда можно увидеть колонию черноморских тюленей, но нам на глаза попался только информационный щит с описанием видов дельфинов и бакланов. Но главное на Калиакре – открывающиеся со скал пейзажи. Два километра от древних развалин до крохотной смотровой площадки, словно вырубленной в слоистом камне, как дорога между стихиями. С одной стороны почти отвесный обрыв, ограниченный невысоким и не везде целым поручнем – туристов просят быть внимательными и близко к краю не подходить, - за которым только море и небо. С другой, каменный монолит, прорезанный щелями гротов и пещер. Тропинка утоптанная, но все равно из нее выпирают острые камни, споткнуться очень легко. Считается, что народы, в разное время основывавшие на Калиакре свои поселения, ушли отсюда именно потому, что невмоготу стало бороться с природой. Еще сидя в микроавтобусе, я обратил внимание, что многие открытые пространства совершенно безжизненны, – под тонким слоем наносимого ветром песка лежит каменный пласт. Даже трава здесь растет плохо.

Мы идем вдоль древней крепостной стены, то и дело заглядывая в старые трещины. Камни, несмотря на жару, покрыты слоем мха, из щелей пробиваются молодые деревца. Около каждого грота Кира спрашивает – можно ли войти внутрь. Мы, конечно, не пускаем – скорее всего это вполне безопасно, но лишняя осторожность никогда не помешает. Заходим в археологический музей. Он тоже в пещере. Собственно, это – просто пещера неправильной формы, вдоль стен которой расставлены местные древности. Мелкие - рыболовные крючки, украшения, домашняя утварь, и крупные – остатки мраморных плит с еле заметными греческими буквами, амфоры, катапульта. Кира не слишком заинтересована, но послушно ходит от стенда к стенду, слушая Наташины объяснения. В какой-то момент я вдруг краем глаза замечаю копошение под низкими сводами грота. Мы поднимаем глаза и видим два гнезда ласточек, прилепленных к выступу скалы. Причем, скорее всего, в гнездах – птенцы, птицы беспрерывно мечутся между пещерой и улицей, ловко уворачиваясь от входящих и выходящих туристов.

До Балчика мы неторопливо едем около получаса. Транспорта совсем немного, но дороги узкие и разбитые – водитель то и дело объезжает выбоины в асфальте. Вокруг каменистые холмы, только дорогу ограждают два ряда высаженных деревьев. Приглядевшись, Наташа определила, что это – оливы. Балчик – холмистый город. Это особенно заметно, учитывая его небольшие размеры. Кажется, что там вообще нет ни одной улицы без уклона. Многие паркуются не вдоль дороги, а поперек – все-таки меньше шансов, что машина уедет сама по себе. Дома строятся здесь амфитеатром, – по-другому не позволяет рельеф, - поэтому, когда смотришь на Балчик снизу вверх, видна только зелень, да черепичные скосы крыш. Считается, что здесь прекрасное место для разведения винограда. Греческая колония, основанная здесь более двух с половиной тысяч лет назад, носила имя бога виноделия – Дионисополлис. Хотя самого города мы, в общем, и не видели. Автобус подвез нас почти к самому входу в ботанический сад.
У ботанического сада Балчика тоже есть свои легенды. В первой половине двадцатого века небольшой болгарский городок пришелся по душе румынской королеве Марии – здесь она и построила свою летнюю резиденцию. Говорят, что Балчик настолько очаровал королеву, что она пожелала остаться здесь и после смерти. Вложенное в специальный стеклянный сосуд, ее сердце было замуровано в парковых часах и круглосуточно охранялось.

“Тихое гнездо” – дворец Марии, построенный в 1924 году. Маленький, такой, дворец, совсем не похожий на королевский. Комнаты узкие и тесные, фасад нависает над песчаным пляжем. Сейчас здесь выставка всего, “что осталось”. В некоторых комнатах сохранились интерьеры времен румынской королевы, другие отданы под художественный музей. В самых дальних помещениях дворца экспонируются остатки античной посуды и надгробных плит. На первом этаже обязательный магазин сувениров. Но гораздо интереснее дворца – парк вокруг него, собственно тот самый ботанический сад, которым и заманивают в Балчик туристов, выполненный по образцу античного лабиринта острова Крит. Документально зафиксировано, что в саду растут (и, похоже, прекрасно себя чувствуют) три тысячи видов растений, причем не только средиземноморских, но и привезенных сюда специально из разных частей света. Особенно парк гордится своей коллекцией кактусов, которая, правда, нам на глаза так и не попалась.
Расположен сад на очень крутом склоне: в некоторых местах мне казалось, что со стороны моря он почти отвесный. При этом склон разрезают десятки каменных лестниц – настолько узких, что часто там тесно идти даже в одиночку. Лестницы как бы вдавлены в склон; идущий по ним человек одним боком оказывается прижат к укрепляющим грунт камням, а с другой стороны от обрыва его отделяет лишь плотная полоса кустов. Иногда лестницы обсажены миртом, – тогда ты идешь по сумрачному зеленому коридору. Вот уж чего здесь хватает, так это – тени. Я не считал лестничные ступени, но все пролеты очень короткие – не больше десяти шагов. В конце каждого пролета – площадка или галерея с имитацией древней амфоры на подставке, барельефом или бронзовой фигуркой на парапете. Но самое интересное свойство лестниц – непредсказуемость. Поднимаясь от дворца к входу в ботанический сад, мы сделали полтора десятка поворотов, не зная заранее ни разу – в какую сторону будет следующий. Правда, Кире такой подъем, конечно, дался очень нелегко.

Этот город невозможно увидеть сразу. Побывать в Несебре и увидеть Несебр – две большие разницы. Его нельзя проехать “из конца в конец”, составив впечатление о городе из окна автомобиля. Его вообще нельзя посмотреть иначе, чем пешком. Придется карабкаться по узким, вымощенным булыжником, улочкам, блуждать между, на первый взгляд, похожими домами. Вы не единожды ошибетесь поворотом, не понимая, как же строили “эти древние”, раз за разом попадая то к приземистым церквушкам, то в сувенирные ряды с неизменными кружевными салфетками и розовой водой. Впрочем, чтобы понять географию Несебра достаточно часа.

Вот только добираться сюда из Золотых Песков трудно. Два часа езды на микроавтобусе (и хорошо, если с работающим кондиционером) из них – час по горной дороге. Высоты не ощущается – деревья обнимают дорогу живым зеленым коридором, заслоняя собой крутые склоны. Только мелькают расставленные предупреждения об опасных поворотах и запрещении обгонов. Так что дух от такой езды не захватывает. Правда, закладывает уши – признак большой высоты.

Несебр – город странный. Старая его часть – полуостров, соединенный с материком длинным узким перешейком. На перешейке – автостоянка и причал легких катеров и яхт. Автобусы в старый Несебр не пускают вовсе, легковые автомобили – по спецпропускам – только для жителей города. Машины вообще здесь противоестественны, но болгары – южане, поэтому, услышав шум мотора, мы отходили в сторону заранее.

Идем по раскаленным булыжным мостовым. Зелени в старом Несебре нет, вторые этажи домов нависают над улицами: типичная средневековая застройка – земля стоит дорого и верхние этажи по площади больше нижних. Часть домов огорожены низкими заборами, в импровизированных двориках стоят старенькие наши “копейки” и чешские “Шкоды”, перевернутые вверх дном лодки, домашняя утварь. Быт – почти деревенский. Туристов много, но большинство их сосредоточено на нескольких “сувенирно-ресторанных” улицах – чуть в стороне идет обычная повседневная жизнь, от иностранцев никак не зависящая. На отдыхающих просто не обращают внимания, мы здесь – как деталь интерьера, надоевшая, но неизбежная.

Добираемся до церкви Святого Тодора. В ней еще один небольшой музей. Вдоль стен расставлены изящные куклы в национальные костюмах, стены украшены картинами разного размера с повторяющимся сюжетом. Разноцветные домики на фоне крутых горок с плоскими вершинами, улыбающиеся лица в окошках. У дверей сидит молодой художник с незавершенной картиной и доброжелательно поглядывает на редких посетителей. Сначала Кира просто попыталась заглянуть ему за спину. Когда у нее ничего не вышло, парень обратил на нее внимание и позволил себе помочь: нарисовать окошко одного из домиков. Наташа, внимательно следившая за творческим процессом, сказала, что получилось неплохо. В общем, довольны остались все.

Храмы Несебра необычны. Их стены сложены слоями: из бесцветно-серого природного камня и красно-коричневого, цвета местной глины, кирпича. Архитектура довольно незатейлива – если бы не кресты над двускатными крышами, далеко не в каждом из них было бы легко опознать культовое сооружение. Но кирпичные полоски – как маячки: большинство домов в городе темно-серые, цвета выгоревшего на солнце некрашеного дерева.

За два часа Кира устала, и мы устроились за столиком ресторана – с видом на море. Веранда была устроена так близко к обрыву, что сидя у парапета можно было подумать, что сидишь на балконе. Кира поглощала картошку с брынзой, а мы, в основном, смотрели на море. Над одной из яхт кружились чайки, возможно, их там просто подкармливали. Более ленивые кружили над ресторанными тентами, дожидаясь заслуженных объедков. Время от времени какая-нибудь чайка садилась на крышу и начинала орать голосом мартовского кота.

До отъезда еще оставалось время, и мы зашли в Церковь Иоанна Крестителя, одну из самых больших в старом Несебре. Чтобы как-то занять Киру, Наташа начала показывать ей иконостас, попутно рассказывая библейские истории из жизни святых. К моему большому удивлению Кира историями заинтересовалась и в других наших поездках святых не слишком уверенно, но распознавала.Из Несебра мы уехали буднично, и с чувством некоторой недосказанности. В Несебр надо ехать надолго, лучше – на целый день. Даже когда жарко.

4. Ночная жизнь Золотых Песков.

Бурная и веселая, хотя, кажется, не слишком разнообразная.
Собственно мы все ее прелести вкусили в первый же вечер, когда с наступлением темноты в нашем гостиничном номере было также шумно, как и на улице. Золотые пески гуляли, мы с некоторой завистью укладывали Киру и строили планы, как поучаствовать в ночных развлечениях, имея на руках четырехлетнего ребенка. Кирка, кстати, отнеслась к заоконному буйству совершенно флегматично и реагировала, скорее, на наше возбуждение, чем на грохот музыки и голоса.

Поначалу казалось, что по улице, протянувшейся вдоль береговой линии, идет нескончаемый круглосуточный карнавал. Первую ночь на новом месте всегда спишь плохо: просыпаясь, я смотрел на часы. Три часа ночи, четыре – тише за окном не становилось. В шесть мы проснулись в абсолютной тишине, – хмурые техники чистили бассейны, уборщики забрасывали на грузовик кучи пластиковых пакетов с мусором.

Впрочем, мы только уборку и видели. Кира засыпала, и остаток вечера нам приходилось доблестно сидеть у телевизора, выбирая меньшее зло между пошлыми отечественными шоу и каналами на непонятных языках. Рассуждая, что неплохо бы узнать – не практикуется ли в Золотых Песках услуга вечерней няни. Оказалось, что детских нянь на детском курорте не найти, однако долго грустить нам не пришлось.

Решение поехать в Золотые пески возникло почти спонтанно. Надо погреть на солнышке нашу четырехлетнюю дочь Киру – значит должно быть тепло, но не слишком жарко – для простоты акклиматизации. Самые очевидные курорты – болгарские, самый детский из них – Золотые Пески. Выбор отеля тоже много времени не занял – три звезды, первая линия, чтобы быть поближе к морю, – не так уж много вариантов. Остановились на гостинице “Родина”, чудом уцелевшей в самом центре курорта – очень заметно, что первую линию постепенно заполняют современные дорогие отели. Поездку оформили через турфирму “Нева”, о которой в рунете можно найти похвал и ругательств примерно в равной пропорции. Никаких проблем не возникло. Справедливости ради надо сказать, что все участие фирмы в нашем отдыхе свелось к оформлению виз, авиабилетов и трансферам между аэропортом и отелем. С последним, впрочем, прекрасно справляется местный 409-й автобус.

Собственно Золотые Пески – узкая трехкилометровая полоса действительно песчаного пляжа в двадцати километрах от города Варны, который сами болгары почему-то предпочитают называть не курортным, а портовым. Прямо от пляжа начинается высокий холм с крутыми, поросшими лесом склонами, так что если в каталоге отелей вы видите радостное “всего шестьсот (например) метров до моря”, будьте уверены – это шестьсот метров вверх. В одиночку я преодолел путь от пляжа до гостиницы “Бриз”, где жили наши друзья, два раза, всей семьей мы на гору так и не забрались. Не очень, правда, и стремились: лес не слишком облагороженный, лестниц почти нет, зато, извиняюсь, помоек предостаточно. Хотя там, где их нет, есть большая вероятность увидеть греющуюся на камне ящерицу или змейку. Некоторые после таких встреч начинали смотреть под ноги куда тщательнее.

Гостиница “Родина”. Пятиэтажная, серая – этакая облагороженная “хрущевка”, но именно от нее начинается основная пешеходная зона побережья, место дневных курортных развлечений и массовых ночных гуляний. Тем, кто любит покой и уединение она не подойдет. Музыка из многочисленных увеселительных заведений слышна здесь круглосуточно – и закрытые окна от какофонии не спасают. Особенно когда веселые немецкие туристы начинают хором голосить под караоке. Зато рано утром, когда большинство отдыхающих расходится по отелям набираться сил для следующей ночи, отсюда слышен шум прибоя. А заснуть под звуки работающего телевизора не было проблемой для нашего ребенка и дома.

Конечно, “Родина” - гостиница советская. Например, когда сразу после приезда мы пошли обедать в местный ресторан, я с некоторым удивлением отметил, что не понимаю, как можно организовать шведский стол для целого отеля в таком тесном помещении. Зал рассчитан от силы на десяток столиков, да и в этом случае проходов между ними почти не остается. Правда, есть еще двор, но расположение зонтиков на нем с расположением столов слегка не совпадает, так что все это – до первой серьезной непогоды. Все две недели нашего отдыха по утрам светило солнце, но кто даст гарантию, что так будет всегда. Сразу возникают мысли о принудительном распределении “товарищей отдыхающих” по ресторану и организации завтраков в три смены.

Надо сказать, что опасения начали оправдываться уже к середине июня. Пока отель стоял полупустым, то и к стойке с расставленной едой можно было подойти спокойно, и чашку горячего кофе пронести, не рискуя поминутно разлить его в чей-нибудь недоеденный салат. По мере повышения сезона начались проблемы. Сначала у узкой и короткой стойки появились очереди. Дурацкое ощущение: галдящая толпа выстроилась к тарелкам с брынзой или сосисками, а ты стоишь в хвосте и не можешь взять пирожное к кофе, потому как будет без очереди… Не комильфо. Дальше – больше. Вдруг стало не хватать чашек для йогурта и тарелок: официантки бродили между столиками и выдергивали едва освобождающуюся посуду чуть ли не из под рук мирно завтракающих туристов. Им бы такое рвение в остальное время. Ну а затем еда стала пропадать со столов быстрее, чем ее успевали выносить. После чего наши завтраки свелись к вкусной болгарской простокваше и тому, что удавалось перехватить “не напрягаясь”.

Что будет твориться в ресторане, когда отель заполнится, – думать не хочется. Предвижу трудности с посадочными местами.

Кто зарекомендовал себя в отеле с самой лучшей стороны, так это горничные. Мало того, что в номере всегда было чисто убрано, так им еще и удалось попасться нам на глаза лишь однажды за две недели. И то случилось это в последний день перед отъездом, когда мы вернулись в отель совсем уж во внеурочное время. Все просьбы мы оставляли в виде записок на русском языке, и исполнялись они мгновенно.

А вообще, отель как отель. Кровати – большие и мягкие, зеркала – кривые (Кире ужасно нравилось прыгать в постели, глядя на свое искаженное отражение), телевизор с двумя российскими каналами – Первым и, почему-то, ТНТ. Для нас, всегда рассматривавших гостиницу исключительно как место, где можно принять душ и поспать, лучше и не надо. К тому же нам достался номер без балкона (их в гостинице всего несколько), что кого-то, наверное, разочаровало бы, а нам оказалось только на руку. Когда Кира засыпала, мы закрывали окно и спокойно отправлялись на вечернюю прогулку, не беспокоясь, что ребенок полюбопытствует прогуляться с четвертого этажа.

При осмотре окрестностей отеля оказалось, что “Родиной” здесь зовется не только сама гостиница, но и вся близлежащая инфраструктура. Коктейль-бар, снек-бар (обычное кафе), изогнутый в форме бумеранга бассейн с мелким детским отделением и даже закуток с детскими аттракционами. Последнее особенно порадовало, поскольку гости “Родины” обслуживались там бесплатно – по флаерсу, который можно было получить на рецепции. Чем мы практически ежедневно к общему удовольствию и пользовались: для Киры – обязательное развлечение, для нас – хоть какая-то экономия. Правда, единственная. Никаких скидок на шезлонги и зонтики даже у гостиничного бассейна нам не полагалось. Совсем, кстати, неплохого бассейна – чистого и теплого. Первого “водоема” в Золотых Песках, куда удалось загнать нашу дочь – от моря она неделю вообще шарахалась.

А вообще, “Родина” – один из тех отелей, откуда можно совершенно безошибочно разобраться в ежедневной культурной жизни курорта. Появились девушки с приглашениями на дискотеки или концерты – только руку протяни, насыпят столько, что устанешь разбираться. Первые дни, после возвращения с пляжа в номер, главным делом было вывернуть карманы, чтобы освободить их от разнообразной рекламной макулатуры, потом мы просто стали от раздатчиков отмахиваться. Каждый вечер мы наблюдали из окон торжественный проход болгарской фольклорной группы в национальных костюмах с национальными же инструментами. Направлялась она всего лишь в один из прибрежных ресторанов, но не исключено, что многие после такого дефиле вполне сознательно искали именно его. А позади отеля – резко уходящая вверх, на холм, торговая улочка, заставленная сувенирными лотками. Там легко было подобрать считающиеся сугубо болгарскими мелочи вроде деревянных флакончиков с пробирками розовой воды, таких же деревянных наборов солонок и вязаных салфеток самой разнообразной формы. Настолько, что невольно возникали сомнения в их особенной болгарскости. А вечером гостиничный ресторан сам превращался в одну из бесчисленных концертных площадок с далеко не самой плохой программой, главным хитом которой была виртуозно исполняемая Сиртаки. Народ с большим удовольствием танцевал.
Обычно в отелях мы не фотографируем – нечего, но здесь от одного кадра не удержались. Крупным планом – лежащий на подоконнике ключ от номера с биркой гостиницы. Когда еще подержишь в руках мечту любого пограничника – “ключ от Родины”.

2. Море.

Главная достопримечательность Золотых Песков, конечно, море…

Наверное, нам сильно повезло с погодой, – за две недели была только одна гроза, после которой улицы курорта превратились в настоящие реки. Часа полтора мы сидели у окна и с интересом наблюдали, как служащие ресторанов и гостиниц по колено в воде беспомощно пытались размести воду с дорожек. Беспомощно, потому что от их усилий воды меньше не становилось. Все остальное время над побережьем светило солнце. Золотые Пески ориентированы так, что рано утром трудно плыть от берега – солнце бьет в глаза, а вечером наоборот. Мы выходили из отеля около семи, еще до завтрака, и сколько могли (точнее, насколько хватало терпения у Киры, ожидавшей нас на берегу), плавали в на редкость чистой и спокойной воде. Кира протестовала против необходимости рано вставать, тянула время, требовала обязательных, как в Москве, утренних мультфильмов. Кончилось это тем, что мы просто перестали ее будить, и до завтрака наш ребенок спокойно спал.

Утром море совершенно прозрачное. Чуть холоднее или теплее, смотря откуда дует ветер, но всегда кристально чистое.
Можно было плыть и смотреть на дно или стоять по шею в воде и наблюдать за копошением бычков у ног. Ленивых и наглых. Наташа согнала одного с камешка, на котором он грелся: бычок нехотя отплыл на несколько сантиметров и то лишь для того, чтобы вернуться на камень, как только такая возможность ему представилась.

Ездили мы в Болгарию от никому неизвестной турфирмы и за небольшие деньги поэтому на хороший сервис и не расчитывали, хотелось побывать на хорошо разрекламированных Золотых Песках (ЗП). Ехали мы поездом, потом автобусом. Автобус на полпути заглох. Шофера не знают что делать, зато на наше счастье в группе оказался мужчина который залез под автобус, копался там около часа, вылез весь черный и благополучно починил его. Без его помощи мы бы так и не тронулись с места. Приехали ночью на «курорт», поселили нас конечно не в тот отель (одну часть группы), особо скандальные проругались до утра, но безрезультатно. Этот отель находился в километре от пляжа (отель который мы заказывали находился в 300 м от пляжа), причем весь км ползешь по крутому склону, подниматься и того сложнее, особенно поздно вечером, когда ни одного фонаря по дороге не горит. Звездами отель по-моему вообще не обладал и находился на отшибе. Но это было не самое страшное. Когда мы пришли на «пляж», то были вообще в шоке. Песок перемешан вместе с мусором, чистое место практически невозможно найти, у воды куча зеленых водорослей, сама вода практически ледяная (август месяц). Набережная представляет собой вереницу забегаловок – ничего интересного. Та часть группы которая поселилась в отелях непосредственно перед набережной, спали днем на пляже, т.к. ночью ненормальные немцы (по их словам) в отеле устраивали беспредел (пьяные носились по отелю в полуголом виде

Прошел ровно год. Опять я беру тур в Болгарию на Солнечный берег (СБ). Цены, конечно же, подросли и вместо долларов все цены в евро. Стандартный набор: 2-х недельный отдых, отель «Дунав» 2* с завтраком, билеты, страховка, трансфер и виза обошлись мне в 410 евро.

11 июля мы прилетели, нас встретили и отвезли в отель. Наш отель «Дунав» заметно похорошел по сравнению с прошлым годом. К нему пристроили 2 корпуса с 3* номерами. Во всех номерах поменяли мебель. Короче не отель, а конфетка. Почти всё переделали! Тур фирма как всегда была на высоте, особенно ее представители в Болгарии на Солнечном Берегу. Лучше и быть не могло! Приехала я как к себе домой. Во всех местах, где я была в прошлом году, меня все вспомнили. Многие подходили и спрашивали была ли я здесь в прошлом году, а когда я отвечала, что да, была они отвечали, что помнят меня. Это очень приятно! погода по сравнению с прошлым годом была чуть холоднее. Вечерами дул холодный ветер, но не сильно, но мы всё ровно утеплялись. Море первую неделю было холодным. За день до нашего отъезда был очень сильный ливень, сносило зонтики и шезлонги и всё, что плохо лежало. Мы как раз попали под этот ливень и минут за 5 промокли до нитки. Но я думаю, что лучше мерзнуть и мокнуть на СБ, чем париться в душной Москве! На самом же СБ тоже многое изменилось. Первое на что я обратила внимание, почти везде сделали тротуары и повесили указатели с названиями отелей. Появились новые отели, магазины, рестораны и бары. Некоторые рестораны убрали. Почти во всех магазинах можно купить фрукты и не надо за ними идти на рынок к «Кубани». Появились 2 новые дискотеки «СОХО» и «Колозеум».

«СОХО»:

(вход 2 лв) (1евро=1,9лв). Клуб мне очень понравился, хороший дизайн, хорошая музыка, но очень мало людей (но они нам и не были нужны), так что лучше всего туда идти с хорошей компанией.

«Колозеум»:

(вход 3 лв) дискотека практически под открытом небом, клуб тоже очень оригинальный. Там 2 танцпола: первый – самый обыкновенной, а второй танцпол огорожен и на него сверху валит пена, т.е. все танцуют по пояс в пене, ещё на втором танцполе есть второй этаж, где мы и зависали. Об этом клубе можно прочитать здесь.

Дискотека «Лазур»

(вход 3 лв) внешне похорошела, там построили 2 этаж, на улице у бассейна поставили водные горки. Внутри дискотеки дизайн тоже стал получше. Но там ни пройти, не проехать, огромное количество людей в основном пьяных скандинавов, танцевать невозможно все постоянно ходят и толкаются, короче всё битком. Музыка там тоже стала посовременнее, чем в прошлом году Около дискотеки «Лазур» есть барик «Extrem», в котором огромное количество всяких разных коктейлей (правда не самых дешевых от 4 лв и выше). Место веселое огромный выбор, стоит посетить перед походом на дискотеку.

Дискотека «Айсберг»

(вход 3 лв) меня немного разочаровала. Еcли на улице было 3 бара, то сейчас два, из которых работает один. Людей раза в три меньше по сравнению с прошлым годом.

Дискотека «Мания»

(вход 3 лв) - единственная дискотека СБ, где играет одно техно и хаус. И народ там есть не только по выходным как в прошлом году, но и даже в будние дни. Еще там есть дискотека «XL» бывшая «Galaxy», которая находиться в отеле «Кубан». Часто проходили мимо. Нам говорили, что, как и в прошлом году, делать там нечего и людей нет вообще. Но в следующем году, всё-таки, ради интереса зайду туда. Что касается цен, то на дискотеках они совсем не изменились по сравнению с прошлым годом (см. Отзыв 2002). В музыкальном плане СБ значительно поднялся, гоняют новинки, много рэпа и колбасни всякой, а старья очень мало. Это радует!

Рестораны.

Часто посещаемые нами рестики это «Извора», «Феникс», «Реал», «Регал», «Океан», «Franco’s pizza». В «Реале» и «Регале» поет всё та же Иванка свои веселые песенки, но уже в дуете. Цены в меню за год поднялись примерно от 2-5 лв. Ужин на двоих с вином или коктейлями нам обходился в среднем 20 лв +- 4 лв. На каждом шагу продают пиццу (2 лв), чикен кебаб (4 лв) – шаурма по нашему, блинчики (1-2 лв), фаршированный картофель с любым наполнителем (4 лв) и всё это работает круглосуточно, но не везде. Почти все супермаркеты работают круглосуточно. Что качается дешевых ресторанов, то они есть. Что бы их найти нужно перейти дорогу от «Кубани» в сторону рынка и за рынком много ресторанов со смешными ценами. Это от нас было далековато, и мы там были только один раз.

Отпуск в этом году мне особо не полагался и поэтому все лето я с тайной завистью провожала своих коллег на курорты. Но, в конце концов, судьба улыбнулась и мне. Идея поездки в Болгарию свалилась внезапно и была озвучена все теми же коллегами, но по применению к себе. Я прислушалась, задумалась… В итоге через месяц, под моросящий сентябрьский дождик, я уже катила в Болгарию. Перед поездкой я прочитала сотни интернетовских рассказов об этой стране, и почерпнутая из них информация очень мне пригодилась. Посему по приезду домой я решила не остаться равнодушной и также отметиться на этом сайте. Но все по порядку.

ПОДГОТОВКА К ПОЕЗДКЕ

Я человек по натуре дотошный и поэтому к недельной поездке готовилась так, как если бы переезжала на ПМЖ. Курорт и гостиницу я выбрала сама, воспользовавшись услугами того же Интернета. Осталось найти турфирму, которая по приемлемой цене предоставить мне это все. Без ложной скромности могу сказать, что я обзвонила большую часть турфирм города. Оказалось, что уехать на Солнечный берег, в сентябре, одной, ровно на неделю, автобусом, в конкретную гостиницу Шипка не так уж и просто. Наконец турфирма была найдена. Чтоб не вдаваться в подробности, скажу что нервов мы друг другу потрепали прилично, хотя в итоге все что хотела, я получила. Во избежании повторения моих ошибок, могу посоветовать обговаривать все условия н а первой встрече и сразу же включать их в договор, который желательно заключить до внесения каких-либо денежных сумм. Имя турфирмы опускаю, хотя отдыхом я в целом довольна. Жаль только, что турфирма смогла подготовить хороший турпродукт, но не смогла его красиво преподнести.

ДОРОГА

Автобусы в глубине души я не особо уважаю, но лететь на неделю самолетом было накладно, поэтому я, скрипя сердцем, готовилась к полуторасуточному переезду. Но дорога прошла на удивление легко. Во-первых, я так вымоталась перед отъездом, что сев в автобус, где можно было ничего не делать, а просто сидеть, я почувствовала большое облегчение и как минимум первую половину пути получала от дороги почти удовольствие. По чьему-то интернетовскому совету я взяла в автобус подушечку, плед. Автобус был без кондиционера, но учитывая, что за окном стояла осень, это было не принципиально С едой только не расчитала, взяла 4 бутерброда, но оказалось, что за 36 часов я потребляю гораздо больше пищи. В кафе для «перекусить» мы ни в Украине, ни в Румынии не останавливались. Когда я попросила об этом водителя, остальные пассажиры посмотрели на меня как на ненормальную. Видно все запаслись провизией дома, либо считали ресторанчики по дороге неоправданными тратами. По дороге туда нас ехало человек 20, посему спали мы развалившись на двух сиденьях, хотя конечно, все равно, я, при своем высоком росте, не смогла на них компактно разместиться, хотя многие умудрились лечь. Где-то я читала, что люди очень мучались из-за долгого прохождения таможни. Так вот, мы прошли все четыре таможни в общей сложности минут за 40(!). Последнюю границу мы пересекали на 6 часов раньше запланированного (фантастика), и вот оно...

ЗДРАСТВУЙ, Болгария.

В гостиницу я приехала в 8 утра вместо запланированных 13.00, но меня немедленно поселили, хотя я уже собиралась безропотно ждать 12.00. Могу сказать, что с выбором гостиницы я не ошиблась. Дело в том, что весь курорт Солнечный берег (далее - СБ) центральной улицей (с гостиницей Кубан) разделен на две части: северную и южную, которые, на мой скромный взгляд, разительно отличаются одна от другой. Большинство гостиниц, предлагаемых нашими турфирмами – Балкан**, Континенталь**, Арда** и др. находятся в южной части. Но именно северная часть курорта более благоустроена. В этом году большинство гостиниц северной части были перестроены и теперь там в основном все отели *** - ***** звезд, построена шикарная набережная с пальмами, в общем настоящий европейский курорт. Там же находится и моя Шипка. Южная же часть на мой взгляд, слегка запущена, пустынна и больше похожа на курорт советских времен.

«Шипка» - гостиница **, но есть очень приличные номера *** с телевизором, холодильником, новой мебелью, в коих я и жила. Рядом находится шикарный Бельвью**** с бассейном и барами. Завтраки очень приличные, хотя как не старайся, надолго не наешься (возможно, виноват морской воздух). Единственное но…До центра, где находятся все дискотеки, базары, шлепать где-то минут 25, хотя можно их проехать за 5 минут на паровозике за 1,5 лева. Днем и вечером меня дорога до центра очень умиляла, потому как очень красиво… Зато ночью паровозики не ходят и на ваш выбор либо такси за нескромную плату, либо же опять пеший променад, что часа в 4-5 утра после танцев воспринимается уже не так радостно. Но зато Шипка находится прямо возле моря, шумных баров вокруг не так много и если есть желание, можно засыпать в 12.00 под шум моря (мне это один раз удалось). Так что, рекомендую.

ЦЕНЫ

Много об этом писать не буду, потому что в других рассказах были детально расписаны цены в ресторанах и т.д. Остановлюсь на нескольких моментах.

Во-первых, не назвала бы СБ дешевым курортом, все-таки цены по сравнению с крымскими на разные разности (кроме еды) поболе будут… Можно конечно отдохнуть недорого, но не советую, буде ощущение типа «Мы чужие на этом празднике жизни». Мне все-таки пришлось экономить (почему, поймете позже), но я достигала этого путем отказа от дорогостоящих экскурсий (18-50 у.е. за штуку) и сувениров в виде джинсов и маечек (к сожалению). И на парашюте я не полетала…

В ресторанах цены радуют глаз (пропорционально размеру и вкусности блюда). Правда можно ошибиться, например не рекомендую бар «Vodka Flirt» возле моря, цены там не маленькие, а обслуживание и еда максимально приближены к совдеповским. В баре “Happy hour” на берегу моря блюда вкусные и с фотографиями, и вроде бы по цене не очень дорогие, но окончательный счет почему-то получается кругленький (ну, может у них хлеб дорогой). Одно из моих любимых мест – бистро (ресторанчик) «Джанни», находится в центре, но дальше от моря. Официанты там достаточно заботливые, еда очень вкусная и блюда огромные, а цены вообще, ешь и пьешь почти даром. Например, «чаша вина» (бокал вина, при чем очень приятного) стоит где-то 0,50$. Людей там много, но я к тишине не стремилась, поэтому меня это устраивало.

Съездили с подругой в отпуск с 29.08.03 по 12.09.03 в "дивное" место под названием Балчик. Знать не знали такого курорта, но в турфирме нас убедили, что это отличный курорт, долго его во всех видах расхваливали, предложили "прекрасный" отель "Наслада" 3*, в котором они сами каждое лето отдыхают. Мы купились на красивые картинки и захватывающие расказы. Что оказалось на деле.

1) Сезон закрывается 1 сентября, туристов не остается (нас об этом не предупредили),

2) погода разительно отличается от Солнечного берега (нас убеждали, что разница не больше 2 градусов),

3) Пляжи просто ужасные (ближайший пляж был отделен от моря дорогой, по которой ездили машины),

4) Море либо теплое, но очень грязное, либо холодное, но чуть чище,

5) Из обещаных 3 дискотек, работало в первую неделю 2, а вторую - только одна, причем людей там практически не было (если не считать человек 15 обкуренных подростков 14-17 лет),

6) Из развлечений имелось ограниченное количество кафешек (половина уже не работала), паровозик ездивший по пляжу и "драндулетики" (велосипед на двоих под крышей),

7) Из обещанных прелестей отеля (2 бассейна, настольный тенис, биллиард, тренажерный зал, сауна, тенисный корт) имелось: бассейн, 4 тренажера в развалившемся состоянии и настольный тенис в заскладирванном помещении. Слышимость в отеле потрясающая (такое ощущние, что стены картонные). Чистота белья и полотенец не вызывает соснения, что смена происходит не на чистые, а меняется один номер с другим.

Пляж мне не очень понравился. Нигде не видела такого количества окурков в песке - он ими буквально утыкан. Вся уборка пляжа сводится к тому, что вечером проходит трактор - за зонтиками забирает мусор из урн, и вдоль кромки воды собирает водоросли. Всё! Никакого разравнивания песка и тем более просеивания. Был день, когда штормом к берегу прибило много водорослей - так на другой день из-за этих водорослей в воду войти было невозможно - настоящее болото метра 2-3 шириной. Причем у отелей Боряна, Нона, Елица водорослей не было, и в соседнем Кранево тоже - то ли там их убрали, то ли у них их и не было вообще.

Мелкий песок - на очень большого любителя. Он вечно оказывался в сумке, на подстилке, в купальнике, в обуви, попадал в глаза, намертво прилипал к ногам и рукам. Он рыхлый и зыбучий, ходить по нему тяжело (лучше всего идти вдоль кромки воды, где песок мокрый). Обувь лучше надевать такую, которую не жалко надеть на мокрые грязные ноги. Зато дети с удовольствием возятся в песке, строят из него крепости и роют ямы. Я садилась у самой воды, но неизменно между мной и водой пристраивался какой-нибудь ребенок-строитель :-). Как положительный момент могу отметить, что песок не был горячим даже в сильную жару и не обжигал ступни.

Пляж очень широкий, метров 100 - никак до воды не дойдешь, и весь заставлен стационарными пляжными зонтиками, уже довольно облезлыми. Они загораживают море, когда идешь по набережной, портят виды для фотографирования, оставляют очень мало свободного места, где можно лечь (только между зонтиками и водой метров 5, или за зонтиками, но там плохо - море далеко). Промежутки между зонтиками заполнены местами для причаливания катеров и катамаранов, там не ляжешь. Местное развлечение - катание по морю на небольших корабликах - было таким: корабль останавливается там, где вода по пояс. Люди идут к нему по воде в купальниках и с деньгами в зубах, забираются по веревочной лестнице. Каково им на корабле - мокрым и босым на ветру - не знаю, меня это не вдохновило.

Людей на пляже ОЧЕНЬ много, даже несмотря на то, что учебный год уже начался. Что же там творилось в сезон?!! Правда, непогода потом многих разогнала, и появилась возможность любоваться на волны, не заполненные телами. На пляже есть переодевалки, душ, бесплатные туалеты на набережной. Туалеты чистейшие, цветы в вазах стоят. У входа сидит тетенька, выдает бумагу и следит за чистотой. На пляже через каждые 50 метров сидят спасатели на вышках. Работают они примерно с 9 до 17 и только в хорошую погоду. Всё остальное время у них висит красный флаг - "купаться нельзя". Когда они есть, то вывешивают зеленый, желтый или красный флаг в зависимости от волн. Но даже при красном флаге все купаются, и спасатели никого из воды не выгоняют. А вот на матрацах плавать они не разрешают, несмотря на неглубокое море (глубина начинается только за буйками, а до буйков можно дойти пешком :-) ). Один день в море было полно медуз - огромных (с тарелку и больше), голубых, с трехъярусными щупальцами, жгучих. Они были и в воде, и у самого берега, и лежали на берегу у кромки воды. Потом исчезли. Дам "топлесс" на пляже почти не было (по крайней мере в том месте пляжа, где бывала я - напротив водной горки). К слову, о водной горке: я по несколько раз в день мимо нее проходила, но ни разу не видела на ней ни одного человека.

"Балкан-Экспресс". Претензий нет. После всего, что прочитала в Интернете про разного рода кидалово, ждала чего угодно. Но сбоев не было. Документы получила, когда и обещали (утром в пятницу, а отъезд был в субботу). Поселили меня в тот отель, который я и заказывала - хотя на это я совсем не надеялась после того, что прочитала на форуме турфирмы "Нева" о том, как всем заменяют отели. У нас в Албену 2 автобуса ехало с нашего самолета, и по крайней мере в моем автобусе отели никому не заменяли. То ли в связи с началом учебного года народу на курорте поубавилось, то ли у Балкан-Экспресс проблем с отелями и не было - не знаю. Приехали мы часов в 12 ночи, и на ужин я опоздала (у меня был полупансион), но в отеле меня ждал сухой паек, заказанный гидом (правда, о пайке я узнала, когда спросила гида о пропавшем ужине, а получила его только тогда, когда спросила о нем на ресепшене, а так бы все об этом благополучно забыли). Гид Снежана приходила в отель ежедневно (кроме субботы) 2 раза в день и жила в нашем отеле (ее номер был известен). 2-3 дня пришлось ждать подтверждения от отеля, так как я брала сингл, но оно пришло (на деле "сингл" оказался 2-местным номером с двуспальной кроватью).

2. Расположение отелей в Албене

Карту Албены с указанием всех отелей и прочих объектов можно найти в Интернете во многих местах (например, на сайте турагентства "Мириада-Тур"). Такую же бумажную карту можно получить у гида в Албене (бесплатно) - с ней очень удобно. Центральная улица проходит от отеля "Здравец" (на берегу справа последний отель) мимо отеля "Добруджа" (спереди), городской администрации и почты к выезду из Албены. Улицы названий, кажется, не имеют. Так вот, те отели, которые находятся на этой улице и левее, расположены на равнине. А те, которые правее - на горе (Звезда, Лора, Орхидея, виллы "Арабелла" и др.). На карте хорошо виден лес с лестницами через него - гора с лесом начинается за дорогой, проходящей за отелями, стоящими справа от центральной улицы ("Прага", "Братислава", "Оазис"). Причем чем ближе к морю, тем гора выше, и лестницы, ведущие вниз, длиннее. Лестницы крутые, безлюдные, а кругом - непроходимый лес (он действительно непроходимый: деревья стоят стеной, всё увито плющом и лианами, никакой тропинки). Можно дойти до моря и по ровной дороге, но для этого сначала надо пройти всю верхнюю зону по направлению от моря, а затем свернуть налево и, пройдя между почтой и зданием администрации, поворачивать к морю.

Из всех верхних отелей "Киев" расположен лучше всего - к нему ведет только несколько ступенек. И рядом очень милая сосновая рощица с сороками. Еще от верхних отелей к морю ходит паровозик, но его остановки, маршрут и расписание движения так и остались для меня загадкой - он иногда проходил мимо, но откуда и куда - неизвестно. Так что верхние отели не рекомендую. К тому же оттуда не видно моря - из-за деревьев. Понравилось расположение кемпинга "Горска фея" - хоть и далековато от моря, но к морю ведет очень приятная дорога через лес, с тротуарами. Машин там ездит мало. Деревья смыкаются над дорогой, так что там всегда тенёк. В кемпинге - домики двух видов: треугольные, с покатыми крышами чуть ли не до земли, стоят в лесу - в них живут скандинавы (они их и построили), и квадратные сараюшки, стоящие на более открытом месте, но всё же среди деревьев - туда селят наших. Те, кто там жил, были довольны.

А вот Боряна, Нона, Елица, так расхваливаемые нашими турагентствами, и Гергана, Славуна и Мура мне совсем не понравились. Они стоят прямо на пляже, деревьев нет, солнце шпарит, а с другой стороны, между отелями и лесом - шумная дорога с машинами. Причем непонятно, чего они там ездят, ведь около Герганы дорога кончается. Отели "Калина", "Малина" и "Береза" произвели удручающее впечатление. Бараки, а между ними - голый асфальт. Под окнами нет даже узенького газончика. Правда, "Калина" - она стоит перпендикулярно остальным - задней стороной выходит на лужайку перед конной базой, и там вроде даже очень ничего. Рядом с "Малиной" и "Березой" стоит еще один барак под названием то ли "Ягода", то ли еще как-то - это вообще какое-то рабочее общежитие: балконов нет, между окнами на веревочках висят брюки какие-то. Надеюсь, наших туристов туда не селят?

Мой отель "Прага" расположен довольно удачно по отношению к морю: если пройти насквозь через отель "Дружба", то до моря - всего ничего (вообще в Албене лучше идти к морю не по дорогам (это долго), а насквозь через отели - многие отели имеют арку, или их можно пройти через ресепшен, или через двор с бассейном. Главное - знать направление). Дежурная картинка, когда идешь через ресепшен: спящие иностранцы с большими чемоданами, ждущие то ли заселения, то ли отъезда. Почему-то всегда спящие, и именно иностранцы (в смысле не руссо туристо), и с о-о-очень большими чемоданами :-). Многие отели, кстати, выглядят совсем не так, как на фотографиях в каталогах и в Интернете. Из-за деревьев часто не видно даже названия отеля, так что на местности ориентироваться поначалу довольно трудно :-). К сожалению, менеждеры московских турагенств сами ничего толком не знают и на большинство вопросов ответить не могут, а то и просто мозги пудрят (одна дама в "Гринэксе" меня уверяла, что фраза из каталога "отель "Звезда" расположен в верхней зоне курорта" вовсе не означает, что он находится на горе. Дескать, в Албене ВСЕ отели находятся на равнине. Супер!