Мы бродили по Сиам-Реапу, который производил плачевное впечатление и если бы не Ангкор в 15 минутах езды, никто бы не обратил на этот городишко ни малейшего внимания. Его население считало себя единственными «настоящими кхмерами», наследниками империи Ангкора. Реальность несколько расходилась с их представлениями о себе. В городе были широкие пыльные улицы, полные нищих и калек - наследие гражданской войны и американских бомбардировок. Рядом с грязным дощатым рынком Псар Ча, источающим вонь рыбного соуса «Прохок», ошивались толпы одноногих, одноруких и прокаженных. Я побывал во многих беднейших странах мира, но такого тяжелого ощущения как здесь я еще не испытывал. Единственной особенностью Сиам-Реапа было то, что там была выведена под корень уличная преступность. Все небольшие отели и гостиницы принадлежали военному и полицейскому начальству из Пном-Пена. Естественно они знали, что грабить туристов опасно для бизнеса и по этому все местные налетчики и хулиганы были либо отстреляны, либо вынуждены были искать легкой добычи в столице.

Ночью даже, по неосвещенным улицам города можно разгуливать спокойно. Кроме того, сам город с 1997 года был отдан в концессию частной нефтяной компании «Sokimex», за которой стоял премьер министр Хун Сен и его приближенные. Концессия на это достояние мировой культуры составляла смехотворные 1 млн.долларов. Входной билет и до сих пор стоит 20 долларов или 60 долларов на неделю. Статистику посещений, по понятным причинам, раздобыть невозможно. Я попытался произвести приблизительный подсчет, исходя из количества самолетных и автобусных рейсов, и пришел к цифре минимального дохода в месяц порядка 1-го миллиона долларов. Это при том, что на консервацию и восстановление храмов не выделалось ничего! Два известных мне проекта по восстановлению «Бапуона» и «Преакхана» финансировались французскими и японскими правительствами, а так же из частных пожертвований.

Как только мои глаза пришли в нормальное состояние, после ежедневного четырехразового потребления капель, мы арендовали мопед и отправились ранним утром в Ангкор, чтобы увидеть восходящее солнце над центральной башней. Восход был в 5-45. Зрелище было величественное. Над широкими «бараями» – рвами, вокруг Ангкора клубился утренний туман, а из джунглей доносились крики проснувшихся птиц. Из небольшой действующей пагоды на востоке Ангкора доносились звуки молитв на распев и не громкая ритуальная музыка. Если бы не столпившаяся у входа с моста через барай сотня туристов, жаждавших запечатлеть на пленку восход солнца, то я мог бы вообразить себя Анри Мао – первым европейцем, натолкнувшимся в средине 19 века на заброшенный и почти поглощенный джунглями Ангкор. В стороне, на парковке толпились кхмерские подростки, в основном девушки, продающие открытки, воду и маленькие сувенирчики. Я разговорился с миловидной девушкой лет 9, которая с великолепным произношением изъяснялась по-английски, испански, французски и даже по-голландски.

Регулярные автобусы туда не ходят. Один особенно настойчивый и вертлявый тип бросился, в качестве посредника, искать нам машину до Сиам-Реапа. Несколько машин, найденных при его посредничестве, запрашивали непомерные цены, зная, что альтернативы у нас нет. Перспектива ночевать в этом мерзком и опасном месте не улыбалась. Видя наши самостоятельные поиски «молодчик» подбегал к водителю найденных нами машин и пытался доказать, что он был первым, и мы его клиенты, и никто не имеет права нас везти без уплаты его комиссионных. Все это продолжалось, часа два… Мы стояли в пыли, голодные, грязные уставшие. Наконец, когда мне надоела эта игра, я взял «молодчика» за шиворот и отшвырнул от дороги. К нашему счастью его вопли привлекли внимание полицейских, проезжавших на мотоцикле, которые решили разобраться, почему какая-то коммерческая деятельность происходит на их участке без учета их мзды. Двое молодчиков были увезены «на встречу судьбе» а остальные разбежались. Мы облегченно вздохнули, так как ситуация казалась угрожающей.

Мы стояли на дороге еще пол часа, обычно машины или не останавливались вообще или ехали не туда. Пошел ливень. Промокнув до нитки, мы все же сторговались на 400 Бат до Сисафона – городишки, находящегося на пол пути к цели. Машина имела красно-синий номерной знак, а ее водитель был каким то высоким армейским чином, с золотыми зубами и антенной мобильного телефона, обложенной брильянтами. Последние, напомнили мне моего друга и партнера в Китае, когда пару лет назад, на званном обеде в Шанхайском Обкоме он в туалете обронил свой Ericsson с брильянтами в унитаз и потом вынужден был сам его от туда вылавливать.

Автобус с нашими бывшими попутчиками был далеко впереди, т.к. очевидно вышел раньше из Пойпета. Но по дороге мы его обогнали, потому что он безнадежно стал завязать в глине и грязи после ливня, который превратил пыльную тропу в поток красноватой каши со скрытыми под ней колдобинами. Асфальта, конечно не было. Хотя в отдельных местах еще чернели остатки древнего асфальтового покрытия. В 6 вечера мы, наконец, добрались до Сисафона – такого же грязного городишки, как и Пойпет, за исключением торговой и контрабандной активности. «Автобусная станция» представляла собой покрытую красноватой глиной площадь, уставленную ржавыми пикапами, ожидавшими пассажиров для всех направлений. Без труда мы нашли нужный пикап, уже заполненный местными крестьянами. Они седели на тюках с рисом и прочем скарбе.

Уже много раз побывав в Камбодже, но не разу мне не удавалось изложить свои впечатления на бумагe. После каждого посещения этой удивительной страны давал себе обещание написать хоть пару строк, но каждый раз проходили недели, месяцы, а потом яркость впечатлений стиралась, и задавался вопросом - а стоит ли вообще писать? Наконец, после 8 посещения, я собрался, всего после 4 дней по возвращении.

Мой первый раз, был в октябре 1998 года. Честно говоря, зная историю этой многострадальной страны, мне не хотелось туда ехать т.к. даже книги с ее описанием оставляли гнетущее впечатление… Страна, где в результате 3-х летних американских бомбардировок, 3-х лет правления одного из самых кровожадных режимов двадцатого века и 10 лет гражданской войны, погибла треть населения. Точные цифры никому не известны. Но таинственный и величественный Ангкор, о котором читал еще в детстве, манил меня к себе. До этого я часто бывал «рядом» - в Китае, Таиланде, но так и не решился преступить границы Камбоджи.

Но вот, наконец, в октябре 1998 года я отправился в четырехмесячный вояж по маршруту Тайвань, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Лаос, Бирма, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Таиланд. На Kao San Road в Бангкоке за 140 бат я приобрел билет на автобус до Сиам-Реапа, хотя не верил до конца, что меня туда довезут. Это был достаточно «обшарпанный» белый мини-автобус на 9 человек. По старой привычке, я подсчитал «наши» расходы на бензин, и выяснил, что люди с трудом покрывают расход на бензин в одну сторону, следовательно, в дальнейшем следовало ожидать какого-то подвоха. Он не заставил себя ждать. Автобус стартовал с Као Сан в 7 утра. Я был со своей тайской подругой, которая уговорила меня взять ее с собой, что бы иметь возможность поклониться Будде в самом Ангкоре. Рядом с нами сидел американец на вид лет 50 со своей кхмерской подругой лет 20.

Решила поделиться своими впечатлениями от поездки в Камбоджу.

В Камбодже я была ровно три дня, т.к. ездила я туда в рекламный тур Тайланд плюс Камбоджа как сотрудник турфирмы. Вообще, Камбоджа интересна тем, что туда мало кто из наших соотечественников ездил, это еще не раскрученное направление и его можно назвать экзотичным. Камбоджа - бедная страна, в которой еще 30 лет назад диктатор Пол Пот пытался строить коммунизм, аграрную республику. Закончилось это тем, что четверть населения была репрессирована, а сейчас страна пожинает плоды, отходит от всей этой заварухи и пытается выкарабкаться из бедности.

Мы ехали туда на автобусе из Тайлалнда через приграничный город Пои-Пет. Как только вы подходите к границе, начинаете чувствовать, насколько велика разница между цивилизованным Тайландом и бедствующей Камбоджей.

Как только проходите паспортный контроль (будка около границы - ворот), на вас набрасываются толпы оборванных детей, просящих милостыню, и от которых отбиться крайне сложно :) ни о какой фотосъемке даже не было и речи, старались быстро добежать до автобуса, с минимумом потерь :) Везде вокруг какая-то грязь, мусор, глина, канавы - жуть. Посреди этого месива очень цивильное казино, в котором проводят время отдыхающие тайцы, т.к. в Тайланде казино запрещены. Очень сильный контраст за 15 минут. Покушали в казино, поехали в г. Сеам-Реап, дорога (одна из лучших) занимает около 7 часов, за это время мы несколько раз ударялись лбами о крышу автобуса, а фотографию этой дороги вы, возможно, уже видели на сайте фотопленка.ру - это не дорога, а что-то вроде месива глины, отдаленно напоминает ландшафт Марса, как на фотографиях марсохода Спирит :)

После 7-часовой тряски либо а) впадаешь в полную эйфорию и наслаждаешься адреналином, как на аттракционе и ждешь, что же в этой стране ждет тебя дальше, либо б) понимаешь, что идея ехать в Камбоджу была твоей самой неудачной идеей за последние несколько лет :)) Я из тех, кто выбирает первый вариант, поэтому в целом от Камбоджи я очень сильно "протащилась".

В Пномпень мы прибыли 28 декабря 2002 года в результате сорокаминутного перелета из Хошимина (см. Вьетнам). В аэропорту нас встретили пять бравых камбоджийских таможенников - они сидели в ряд за стойкой и представляли собой своеобразный конвейер: первому отдаете паспорт, он переписывает из него вашу фамилию и отдает второму; второй приклеивает визу; третий ставит печать "прибыл"; четвертый подписывается на штампе; пятый принимает от вас 20 долларов и отдает паспорт. Так в течение десяти секунд мы прошли через строй и ступили на землю Камбоджи. Здесь же в аэропорту с табличкой "Mr. Baraer" нас встречал водитель из гостиницы, которую мы заказали через Интернет (16 долл. в сутки за номер с конди, ТВ, ванной, туалетом и без завтрака). Мы поприветствовали водилу вежливыми английскими фразами и долгое время разговаривали с ним о погоде, пока - уже при подъезде к отелю - он не признался, что по-английски не понимает ни слова.

В отеле, напротив, весь штат из 6 человек во главе с хозяйкой языком владел. У нас не спросили паспортов, просто выдали ключ, и уже через полчаса мы шли по неосвещенным и неасфальтированным улицам Пномпеня в направлении набережной, где по нашим расчетам находилась жизнь. Пномпень сегодня вмещает около миллиона кхмеров. Еще десять лет назад их было вдесятеро меньше - результат политики Пол Пота и его друзей, которые перерезали из девяти миллионов граждан страны три, а остальных согнали в деревню на перевоспитание. Один из водителей, который возил нас в Камбодже, признался, что полпотовцы убили 11 из 13 его братьев и сестер, не говоря уже о родителях, вся провинность которых состояла в том, что они были инженером и врачом - то-есть классовыми врагами революции. После трех лет бесчинств Пол Пота в страну вошли вьетнамские войска, и жизнь мало-помалу начала налаживаться. Сегодня Пномпень представляет собой типичный город Азии, столицу одного из беднейших государств мира. Его окраины ("спальные районы") сплошь выстроены из деревянных, а то и пальмовых хижин без окон, в центре преобладают трех - четырех - этажные постройки. Основные достопримечательности протянулись вдоль Меконга и включают следующие: