В начале августа мне случилось побывать в чилийской Патагонии, если внимательно посмотреть на карту Чили, к югу от Сантьяго вы, вероятно, обнаружите город Пуэрто Монтт, его называют воротами в Патагонию, там я сейчас живу, а еще дальше на юг и без того узкая Чили превращается в едва заметную полоску изрезанной фьордами суши с многочисленными островками вдоль берега.

Я давно думал поехать туда, меня всегда привлекали всякие отмороженные места, но мечты, наверное, так бы мечтами и остались, если б меня не отправили туда по работе. Итак, как туда добираются? Ну, из Сантьяго есть самолет, летающий не знаю как часто, может, и каждый день, в Бальмаседу, единственный крупный аэропорт 11го Региона Чили. Минимальная стоимость билета туда-обратно что-то около 120 долларов, лететь часа три. Кстати, насчет регионов. Такое административное деление было введено Пиночетом, оно по военному просто и последовательно. Вся страна делится на 13 регионов, пронумерованных строго с севера на юг, город Пунта Аренас, на самом кончике южноамериканского континента, столица 12го региона. 13ый же регион в действительности так не называется, а именуется Столичным, Region Metropolitana по-испански. Ну так вот, можно из Сантьяго самолетом, а можно из Пуэрто Монтта, тем же самолетом, но за 80 зеленых рублей, или морем, как это сделал я. Надо сказать, что многие туристы предпочитают морской путь, что логично, не для того же люди едут в такую даль, чтоб там самолетами летать. Несколько судоходных компаний в Пуэрто Монтте занимаются этим направлением. В большинстве своем туристы следуют в два места, в Лагуну Сан Рафаэль, озеро, расположенное внутри ледника, со льдами, плавающими по поверхности и т.п. и национальный парк Torres del Paine, чуть подальше на юг. Чем они знамениты, легко узнать, задав поиск в Интернете или посмотрев любой путеводитель по Чили, я так далеко не забирался, а с чужих слов рассказывать не хочу. Итак, если вас интересует прежде всего комфорт во время морского путешествия, то дорога вам в компанию Catamaranes del Sur, приготовьте пару сотен, а если пару сотен жалко, то есть более "народная" компания, Navimag. Не скажу точно, насколько это дешевле, я за себя не платил, но дешевле точно, и чилийский люд предпочитает Navimag.

Это было первое длительное (примерно сутки) морское путешествие в моей жизни, и путь туда мне понравился, и даже очень. Я весь день провел на палубе, глазея по сторонам, фотографируя и болтая с пассажирами. Я никогда не был в Сибири, но то, что представляет собой чилийский юг, весьма похоже на ту Сибирь, что я знаю по телевизору. Гористый берег, покрытый густым лесом тянется на сотни километров, не заметно никаких следов присутствия человека, постоянный холодный дождь, иногда со снегом и сильный ветер. Наверное, летом, где-нибудь в январе все выглядит повеселее, но август - это как раз зима. Всю дорогу то справа, то слева по борту появляются островки, такие же дикие и безлюдные, как и берег. Меня все это впечатлило именно своей нетронутостью. Я задался вопросом, каково было бы провести недельку на таком острове, этакое испытание на выживаемость.

<На рассвете следующего дня мне вздумалось принять душ, он есть в каждой каюте. С душем связано единственное разочарование на пути туда - он был просто неуправляемый. Когда я хотел прибавить напор, вода неожиданно иссякала, когда я хотел сделать похолоднее, он обдавал меня кипятком, и вообще вел себя, как некое разумное существо, из всех сил пытающееся испортить мне настроение. В конце концов я покинул поле боя, рассудив, что против лома нет приема, он-то меня может ошпарить, а я-то его нет.

Конечным пунктом моего путешествия был портовый городок Puerto Chacabuco, в принципе это порт и есть, а при нем три-четыре улицы. У меня был забронирован номер в отеле Loberias del Sur, принадлежащий тому же холдингу, что и Catamaranes del Sur,тому самому, что отправляет гринго к ледникам за пару сотен. Не удивительно, что гринго просто не могут не провести ночку-другую в отеле, за 110 за ночь в сезон (декабрь-февраль). Я не знал точно, где находится отель, и спросил тетку из киоска в морском терминале. Она, вместо ответа, запричитала нечто вроде, ой, дороговизна-то какая, ой, да как же это, ой, да неужто ж ничего нельзя подешевле-то найти. Я сказал тетке, что я человек служивый, и платит дядя Вася. Она успокоилась, и объяснила, как туда добраться.

Заметки эти посвящены месту на планете, где российские граждане бывают, прямо сказать, нечасто. Речь идет о 10-ом Регионе Чили, называемом также Region de los Lagos. На карте - это примерно полпути между столицей страны, Сантьяго и южной оконечностью материка. Пожалуй, географически это одно из самых удаленных от России мест на планете, однако, жизнь есть и там.

погода

С погодой здесь все просто - летом прохладно и сыро, а зимой холодно и мокро. Средние температуры лета в пределах +18-22 градусов, зимы - 2-6, хотя временами выдаются деньки очень даже теплые. Ниже нуля столбик термометра опускается очень редко, главным образом ночью, снега как такового нет. Понятное дело, зима где-то с июня по сентябрь, ну и лето, само собой, с декабря по март. Впечатления года жизни здесь таковы, что дождь льет дней 300 в году, а то и чаще, и очень это, сказать по правде, достает. Если сияет солнце с утра, это совсем не значит, что в обед или вечером не будет ливня, и если вечером вы любуетесь на Южный Крест, опять же, утром можете проснуться от шума дождя.

Летом люди умудряются загорать, впрочем, может, и на Таймыре кто-то загорает, хочется же, однако удивляет большое количество довольно плотно одетых людей на пляже. Что делают на пляже люди в свитерах - загадка, может, берегутся от пагубного влияния озоновой дыры, но выглядит это несколько диковато. Расспросы местных ни к чему не привели, видимо, это неотъемлемая часть национальной культуры загорания. Если кому хочется снега - достаточно поехать в горы, там его хватает, круглый год и в любом количестве. Справедливости ради надо упомянуть, что южнее, в одиннадцатом регионе, что носит гордое имя Айсен-дель-хенераль-Карлос-Ибаньес-дель-Кампо, и в двенадцатом, снега как в той Сибири. Вот только желающих жить там как-то маловато, в регионе с гордым именем, скажем, 80 тыс. человек, для справки, в десятом - миллион. Помимо всего прочего, Чили претендует на неслабую часть Антарктиды, называемую чилийцами Земля О’Хиггинса, в честь Либертадора, т.е. Освободителя (от испанцев), про погоду в Антарктиде, небось, сами знаете.

Как ни странно, многие местные жители говорят , что дождь и перманентная прохлада их вовсе не напрягает, иные даже утверждают, что им нравится. Должно быть, для этого надобно здесь родиться, люди из других мест (мы не исключение), как правило, кроют погоду по чем зря. Конечно, в Чили большой выбор погоды на любой вкус, но я вам не скажу за всю Одессу, я в других местах не был, не считая Сантьяго (моя старшая дочка до сих пор на вопрос, где в Чили ей больше всего понравилось, мечтательно закрывая глазки, отвечает, в Сантьяго, потому что там тепло).

И пара слов о одежде. Людей в любой одежде можно увидеть на улице в любую погоду. Конечно, есть, что называется, тенденция - зимой граждан в дубленках несколько больше, чем товарищей в майках, а летом наоборот, но приоритеты здесь смещены, на взгляд выходца с другой стороны глобуса, капитально. Да, и еще, если вы наивно полагаете, что от дождя в этих краях вас спасет зонтик, вы жестоко ошибаетесь - только плотная не промокающая одежда и капюшон! Зонтик у вас быстро вырвет из рук ветер, которым зачастую сопровождается дождь, и очень может быть, что вы никогда больше его не увидите. То же самое касается и подсчета бумажных денег на улице - не вздумайте. Мне говорили, впрочем, что в городе Пунта-Аренас (12й регион) ветер куда сильнее, и что пенсионеры, дети и прочие представители групп риска в иные дни могут ходить по улицам только в сопровождении, либо держась за стены зданий. Не знаю, не был там, но так мне рассказывали.

Растительность

Ну раз уж тут так много осадков, растительность весьма буйная и разнообразная, даже до неприличия - тут вам и сосны, и пальмы, и араукарии (чилийская елка, как называют их наши дети) и какие-то кусты с большими красивыми цветами. Что странно - все цветет чуть ли не круглый год, и кажется, что так никогда и не созревает толком - этакая вечная весна. Месяцев, наверное, девять держатся цветы на яблонях и вишнях, яблок же и вишен на них как-то не видать, однако в продаже фруктов полно, и они дешевы. Может их откуда-нибудь привозят, кто его знает? Пальмы вызывают натуральную жалость в холодную дождливую зиму. Может, они сделали что-то плохое в прошлой жизни (мало бананов давали где-нибудь в Эквадоре) и их наказали тем, что заставили расти в 10-ом регионе Чили?

Прилетели по традиции за полночь. Патагония, и конкретно город Пунта Аренас встречала холодом и ветрами. Суровый край Земли. Утром, встав, пораньше пробежались по городу. От моря город расползается вверх на холмы, а сверху через Магелланов пролив открывается вид на Огненную Землю. Аллеи засажены деревьями, которые подстрижены как тумбы, в некоторых домах несколько сросшихся ветвями деревьев выполняют роль забора. У одного из жителей города во дворе стоит два столба, на них прибиты таблички - указатели на многие главные города мира. Есть и Москва - около 14 тыс км. Еще в городе несколько потрясающе красивых особняков семей разбогатевших во времена бума выращивания овец. И очень красивое кладбище. Очень жаль у нас не было времени его осмотреть (проехали на автобусе), хотя может это и к лучшему. Город абсолютно не производит впечатления захолустья. Наоборот. У них есть Музей старых машин (автомобили, сельхоз техника, паровозы и по-моему даже пушки), и по городу разбросано множество прикольных памятников. Например, человек, ведущий за собой десяток овец. Впечатления от города сугубо положительные. Город Пунта Аренас - это ворота южной Патагонии. Главная достопримечательность - Мекка - южной Патагонии - Национальный парк Торрес дель Пайн (в переводе с индейского - Башни Голубого Цвета). Вот туда мы и направились ранним утром. Отъехав буквально 15 мин от города по сторонам стали попадаться гуанако и нанду. Октябрь здесь самое начало весны (северной, а точнее южной), поэтому зелени нет и деревья с черными голыми кривыми от ветров ветками, кажутся декорациями к сказке о Бабе Яге.

По дороге мы заехали на обед в город Пуэрто Наталес и осмотрели Куэва де Милодон. Это пещера, где были обнаружены останки некоего существа, названного учеными Милодоном. Туловище, лапы и размер как у медведя, хвост кенгуру и морда лошади - нашли только один экземпляр?. Кроме этого здесь была одна из самых ранних на континенте стоянок человека. Пещера сама размером в сотню метров. Ледник вмялся в горную породу, а когда растаял, образовалась пещера. Здесь на краю Земли очень заметны следы того, как природа трудилась над обликом планеты.

По мере нашего приближения к Парку (350 км) погода портилась. Небо заволокло, временами сыпал не то дождь, не то снег. При въезде в парк нас выгрузили из большого автобуса и разместили в 2 маленьких, по размерам как Рафики. Дело в том, что нам предстояло переехать реку Пайне по мосту - размеры которого по ширине ровно на 5 см больше размера нашего транспортного средства. Это не преувеличение. С утра мы долго рассматривали наш автобусик, но не нашли не одной царапины. До Парка мы как всегда добрались затемно, к ужину повалил снег. Наутро все было белым-бело, а небо напрочь закрыто тучами. Это было очень некстати, потому что лишало нас возможности увидеть Башни - то ради чего мы сюда так долго добирались. Собственно Башни - это три отдельных вертикальных столба или башни, возвышающиеся над средней высотой местности более, чем на 2000 м. (Их высота над уровнем моря 2600 - 2850 м). Образовались они при столкновении двух плит (в результате которого образовались Анды). Окружающие более мягкие породы были примяты ледником, а башни так и остались. Кроме башен в массив входит еще несколько пиков, не менее живописных, но более стандартных по конфигурации. В хорошую погоду весь этот массив является как бы осью, акцентом парка. Где бы ты ни находился, он всегда виден, но с разных ракурсов, поэтому как бы все время разный. Очень-очень жаль, погода приготовила нам очень неприятный сюрприз.

Сан Педро де Атакама

Итак, на 5 день утром я улетела из этого гостеприимного места. Летела я в пустыню Атакама с пересадкой в Сантьяго де Чили. Самолет прибывал в город Калама в 10 вечера. Мои надежды встретиться с багажом не оправдались, и я начала немного истерить, т к через 3 дня у меня начиналась официальная часть и мне нужна была цивильная одежка. Но речь не об этом. Из Каламы меня повезли в городок под названием Сан Педро де Атакама. По дороге поразили звезды. Они были видны у самого горизонта. При въезде в городок поразило отсутствие освещения напрочь, фонарей нет, а окна закрыты ставнями, и стайки мрачных личностей вырываемых из тьмы фарами микроавтобуса. Как хорошо, что гостиницу я заказала заранее. Приехав около часа ночи, я бодро договорилась с водителем об экскурсии в долину гейзеров. Экскурсия начиналась в 4 утра, и когда я заказывала wake up call, девушка посмотрела на меня с сожалением и восхищением одновременно. В 4 часа поехали. Опять темно. И жутко холодно - минус, едем на высоту 4500 м. Хорошо у меня куртка от Москвы осталась. К гейзерам специально возят ранним утром, перепад температур и их лучше видно. И вправду приехали и прямо у нас на глазах Земля начала куриться. Те гейзеры, что поменьше становились все заметнее, а потом в эту игру вступило солнце, стало заливать все ярким светом, краски заиграли. Ну и теплеть стало. Хотя сами гейзеры бьют не высоко, в окружении гор какого-то красно - коричневого цвета, очень впечатляет. Здесь не редки несчастные случаи. Через несколько дней после моего визита мужчина сварился. Два гейзера, между ними узкий как бы мостик. Он пошел по мостику, очки запотели, и он оступился. О такой опасности сразу предупреждают. После гейзеров нас долго возили по пустыне, тут тебе и кактусы, и викуньи, и нанду, и вискачи (почти заяц) живенько очень и красиво. Кое-где снег лежит, а днем здесь пекло до 40С. И опять все красно-коричневое. Завезли нас в местную деревню - 8 человек живет, церковь, печь по-черному топится и местные жители нарядные все, в основном женщины. Забавно. По возвращении городок Сан Педро оказался очень веселеньким, таким лубочным, мазанные одноэтажные дома, почти без окон, с причудливыми разноцветными ставнями и надписями. Но есть Интернет кафе и берут кредитки. Город живет туристами. Утром толпы на экскурсию, днем толпы по едальням, вечером с экскурсий. В остальное время жидкий люд прячется на теневой стороне домов. Печет нешуточно. Я просто накидывала платок на голову, как на птичью клетку. Уж больно уши было жалко. В дополнение к аренде машин и велосипедов, можно взять в прокат лошадь, но я их боюсь. Кстати на Пасхи тоже можно взять лошадь, прокатиться по острову. О велосипедах - в Сан Педро сама не брала, но то что видела в конторках по аренде ужаснуло. Старые, ржавые, без скоростей и, по-моему, без тормозов. У моей бабушки в глухой деревне лет тридцать назад и то лучше велосипед был.

Тем, кто собирается поехать в Чили, настоятельно рекомендую не доверяться рассказам турагентов России, даже если они говорят, что прожили там лет 10. Хорошие справочники на русском языке отсутствуют, а на английском их можно купить непосредственно в стране.

Ни при каких обстоятельствах не соглашайтесь на экскурсию по Огненной Земле. Там нет ни морских львов, ни морских слонов, а тем более пингвинов (ни магелланских, ни императорских), моржей, птичьих базаров и т.д. Все представители означенной фауны действительно граждане Чили, но зарегистрированы по месту жительства совершенно в других местах, где фактически и проживают. Стоит отказаться и от зазываний отдохнуть на "международных курортах" Чили. Все пляжи муниципальные, находятся через дорогу от гостиниц, независимо от звездности и расположения. Шезлонгов, зонтиков, чистого песка, теплого моря нет по определению. Народу на "пляже" такое количество, что я даже сфотографировала.

Обязательно стоит посмотреть в пустыне Атакама соляные озера и долину Гейзеров, съездив на сопутствующую экскурсию (она закончится в аэропорту г. Калама). Здорово в Озерном Крае. Жить там стоит в Пуэрто Варасе.

Остров Чилое относится к самому северному острову Патагонии, перед поездкой почитайте о нем самостоятельно. На гидов надежды нет, особенно, если Вы не говорите по-испански. В Патагонию ехать нужно обязательно!