Дания.Хочу поделиться опытом моей новогодней поездки в Копенгаген. нужно сказать, что я мечтал о ней целый год и, наконец, сделал себе этот подарок!
путёвку оформлял через фирму Вест-Тревел, с которой путешествую уже много лет.
всё как и обычно началось с поиска автобуса, прохождения таможни, скучного Хельсинки и величественного Стокгольма. и вот моя мечта была уже совсем близко - мы проехали на юг Швеции и разместились в классном отеле. утром поехали в Копенгаген. Город меня не разочаровал, очень понравился центр, знаменитая Русалочка, каналы и площади. на самом деле, нам очень повезло с гидом. нам попалась совсем молодая девушка - ДАША КУКАРСКАЯ - в которую я, нужно честно сказать, влюбился с первого дня. она рассказывала так интересно, что многие в автобусе просто сидели с раскрытыми ртами, замечательный рассказчик и непосредственно гид

Гетеборг. Разгромив шведов в их последней войне, Петр Первый, построив на завоеванных территориях новую столицу Российской Империи, Санкт – Петербург, назвал ее "окном в Европу". "Окно" это выходило в сторону Швеции, восточного ее побережья, то есть во "внутреннее" Балтийское море. Но оказывается у Швеции есть свое "окно в Европу". Оно находится на западном побережье страны и называется Гетеборг. Это шведское "окно" считается здесь самым "нешведским" городом. Честно говоря я не совсем понял, что они имеют в виду – то ли сходство главной улицы с парижскими Елисейскими полями – весьма и весьма отдаленное, то ли архитектурный стиль гетеборгских переулков с очень сильным немецким влиянием, а, может быть, имеется в виду что – то другое, например гетеборгская ментальность.
Гетеборгский морской порт – один из крупнейших в Европе. Кроме того этот город известен производимыми здесь автомобилями Вольво, на одном из которых мы приехали и сразу наачали поиски жилья – комнат на съем или кемпинга. В конце концов поселились за городом в небольшом придорожном мотеле, относительно недорогом и ухоженном, если не считать негласного просмотра содержимого наших чемоднов обслуживающим персоналом.
Устроившись, мы поехали в город. Приближался вечер, а, вернее, для шведов он уже наступил, улицы в центре были пусты, все магазины закрыты. На берегу моря, а точнее, пролива высится самое известное из новых сооружений Гетеборга, прозванное в народе "губная помада" - очень похоже. Здесь же модерновое здание гетеборгской оперы. А рядом у берега стоит самый настоящий парусник, белый, сверкающий на предзакатном солнце. С берега по широкому трапу можно пройти внутрь, что мы и сделали и оказались в... отеле. Парусник был настоящий, но теперь он использовался в совершенно ином качестве. Здесь, как и в Норвегии, был "кофейный этаж" и не один, которые больше походили на музей – кроме различных морских приборов, здесь были стенды с фотографими города в разное время – целая историческая экспозиция. Кроме всех этих атрибутов, мы обнаружили несколько, закрытых в это время, ресторанов. Но что самое интересное - проведя почти час в этом отеле – корабле – музее, мы не встретили ни одного человека из персонала – все открыто, свободно и никакой охраны.
На следующее утро было решено не ехать в центр Гетеборга на машине из – за проблем с парковкой, а оставить нашу Вольво на конечной остановке трамвая - Ангернед, и продолжить дальше на общественном транспорте. Ангернед – окраинный район Гетеборга, скорее пригород. . Конечная остановка трамвая – это одновременно и станция, откуда автобусы развозят местных жителей по окрестным, спрятавшимся в окружающих горах небольших городках. Рядом с трамвайным кольцом торговый центр - грязные, расписанные граффити стены, разбитые витрины, по выщербленному полу ветер гонял кучи мусора, преимущественно газет, напечатанных мелкой арабской вязью. Увидели мы и "местное население" гетеборгских пригородов – усатых мужчин, закутанных в шарфы – арафатки, женщин в черных длинных платьях и платках, а часть из них и в паранджах.
Я хочу напомнить, что все это происходило в 1999 году и не во Франции или Бельгии, а, в относительно малозаселенной тогда эмигрантами, Швеции. Оказывается и здесь уже "оккупация" набирала обороты. "Но у нас они тихие и всегда будут благодарны стране, их приютившей. А иначе – немедленная депортация". Так говорили и искренне думали настоящие "местные жители". А мы сели в старомодный гетеборгский трамвай и через полчаса были в центре. Своеобразие этого города подчеркивалось множеством цветочных клумб. Было довольно неожиданно увидеть в северной стране, пусть даже летом, такие площади цветочных партеров.
Здесь, в самом центре города, в старинном ботаническом саду, росли на открытом воздухе даже пальмы, правда, как я понял, на зиму их хорошо утепляли. В этом прекрасном саду мы и провели большую часть дня. Конечно не забыли посмотреть на знаменитый в свое время огромный крытый стадион *Скандинавиум*, сейчас, при современных стротельных материалах и технологиях, производивший, несмотря на ухоженность, довольно убогое впечатление. Вернувшись тем же путем, через "Арабские Эмираты", домой, мы отправились осмотреть теперь уже чисто шведский поселок. "Богатые" шведы жили здесь в старых деревянных домах, больших и довольно неопрятного вида. Через окна, выходящие на улицу, просматривались салоны, в основном со старой, допотопной мебелью. В большинстве домов хозяева в это время сидели у телевизоров и ими же освещались. Кроме того, на окне стоял маленький ночничок, такие обычно ставят на прикроватные тумбочки. Это еще один, дополнительный, источник света и, в то же время, шведская традиция. У каждого дома был припаркован как минимум один автомобиль, а чаще и несколько, преимущественно Вольво. Пройдя по нескольким полутемным улочкам, мы вернулись в свой мотель. Завтра предстояло преодолеть завершающий этап нашего путешествия – вернуться назад, в Копенгаген. Обратно через пролив Орезунд Утром следующего дня мы покинули гостеприимный мотель с не в меру любопытным персоналом и, выехав на скоростное шоссе, снова двинулись на юг.

Тунсберг. Столица страны - Осло, располагается в северной части одноименного фиорда, а, учитывая размеры территории страны, то, получается, почти на крайнем юге. Все основные автомагистрали Норвегии, по крайней мере ее самой обжитой части, проходят через Осло, но транзитный транспорт в город не попадает – под всем центром проложен туннель, начинающийся еще в западных предместьях столицы и выходящий на поверхность в районе порта – в восточной части.
Вся прелесть нашего путешествия заключалась в его спонтанности. То есть, наметив основной маршрут, можно было себе позволить различные отклонения от него. Что и было сделано в данном случае. Мы направились на крайний юг страны – вдоль берега Осло – фиорда, рассчитывая по дороге снять на ночь комнату в каком - нибудь поселке или небольшом городке. Вскоре после выезда из столицы, широкая многополосная автострада перешла в обычную неширокую дорогу – полоса туда, полоса обратно, но везде с великолепным покрытием и максимально разрешенной скоростью – не более семидесяти километров в час. И все местные водители так и ехали, и не один ее не превышал. Попадались по дороге и поселки, и городки, но комнат на сдачу в них не было. Нам посоветывали прекратить безполезные поиски, ехать в ближайший город и поселиться там в отеле.
Самым близким оказался Тунсберг – по норвежским меркам город немаленький и имевший аж три гостиницы, в котоых повторилась та же история с концом недели, что и в Осло. Но в одной нас все – таки приняли. Здесь тоже был "кофейный этаж", еще богаче и роскошнее, чем в Осло, украшенный преимущественно изделиями из меди, старыми корабельными рулями, колоколами, компасами. И все в велколепном состоянии. В этот же вечер мы отправились знакомиться с "норвежской провинцией". Городок состоял, в основном, из двухэтажных деревянных домов, очень ухоженных, выкрашенных преимущественно в белый и серый цвета. В центральной части все нижние этажи занимали магазины с ярко освещенными витринами, которые в вечерней темноте смотрелись просто фантастически из - за их великолепного дизайна. Подошли к железнодорожному вокзалу. На первом пути стоял поезд необычной окраски. Подойдя поближе, мы увидели такую картину. С привокзальной площади на платформу вели несколько ступенек, покрытых красной ковровой дорожкой, протянутой до входа в такого же цвета поезд, состоящий всего из нескольких вагонов. У открытой двери, на стене вагона была нарисована корона, а рядом стояли в расслабленной позе несколько гвардейцев в такой же форме, что и караул у королевского дворца в Осло. Происходило что – то необычное и мы решили подождать, приготовив, на всякий случай, видеокамеру. Кроме нас и гвардейцев, на площадь подъехал на машине один полицейский и, повернувшись задом к поезду, стал беседовать с пожилой парой, стоявшей в стороне. Несмотря на нашу генетическую боязнь подобных мероприятий – современная молодежь этого не поймет - мы начали снимать и никто не сказал нам ни слова. Да и сказать было особенно и некому. Так прошло минут десять.

Скандинавия – год 1999 – туризм и политика. Взгляд из 2006 года. В то время, о котором я хочу рассказать, Европа не была еще такой запуганной многочисленными терактами на своей территории, а страны Скандинавии вообще считалась оазисом спокойствия, благополучия и, особенно, толерантности. Дания не один год возглавляла список стран мира по уровню жизни. Швеция считалась "страной победившего коммунизма" – прежде всего при этом имелось в виду отличная социальная поддержка населения. Норвегия, одна из богатейших стран мира, благодаря огромным запасам нефти на дне своих территориальных вод, могла себе позволить вести "независимую", отличную от общемировой, политику. Правда, в основном, на словах. Для нас же, граждан "великого и могучего", достаточно было соседней Финляндии, как символа капиталистического процветания, а все что там, за ней, это уже переходило грань реального. И вот эта грань преодолена. И что? А ничего. Как и везде, свои проблемы, своя жизнь, своя борьба за выживание в ней.
Прежние идеалы медленно растворились, а, может быть, мы изменились. Изменились и по возрасту, и по среде обитания, и по накопленному за это время жизненному опыту. Поэтому любую страну, в которую попадаешь сейчас, воспринимаешь прежде всего как туристский объект, напрочь выбросив из головы прежние идеализации тамошней жизни. Та наша поездка по Скандинавии – это был не только обычный туристический вояж с осмотром достопримечательностей и сопутствующим им магазинов, но и целый калейдоскоп забавных происшествий, необычных встреч и других "интересных" событий, многие из которых создавали тогда серьезные проблемы, но при этом оставляя необычные впечатления. Они то в конце концов и сохраняются в памяти, все плохое забывается, а об оставшемся хорошем мой рассказ. Необычный полет Приключения начались уже в аэропорту.
Фирма ALITALIA везла нас в Копенгаген не прямо, а с пересадкой в Милане. Из – за того, что первый рейс вылетел на два часа позже запланированного времени, мы просто опоздали на следуюший. Опоздали немного, всего на двадцать минут, но самолет уже был в небе и, по – видимому, возвращаться не собирался. Поэтому нам выдали багаж и все. Весь персонал миланского международного аэропорта "Мальпенса" растворился где – то в помещениях огромного терминала. На весь зал прилета остался один полицейский, который долго отбивался от пассажиров нашего рейса, говоря при этом, что он к аэропорту не имеет никакого отношения. Потом и он куда – то спрятался. Во всем терминале не нашлось ни одного человека, который бы смог объяснить раздраженной, уставшей толпе, что им делать дальше. Большая часть пассажиров должна была продолжить полет до Парижа, несколько девушек торопились на свадьбу в Швейцарию – в общем – кто куда. Но, как оказалось, про нас совсем и не забыли. Совершая броуновское движение по пустым в этот поздний час залам аэропорта, мы обнаружили небольшой оффис, где и получили что – то вроде ваучера на автобус и направление в отель. Все было сделано довольно четко, но по итальянской привычке просто забыли нам сообщить про это. Кто нашел, тот и нашел.
Наконец едем в автобусе, как мне кажется, в сторону Милана и я уже строю планы использовать эту ночь для осмотра этой незапланированной достопримечательности. Было уже довольно поздно. Через стекло с трудом различались какие – то поселки, мелькали редкие огоньки, потом их стало все меньше и меньше. Мы ехали уже довольно долго, а Милана все не было. Спустя час наш автобус остановился на площади перед большим отелем. Кроме освешенной стоянки, все вокруг было погружено в темноту. Гостиница была абсолютно пустая. Нас поселили в роскошном номере и мы сразу отправились осматривать Милан, или, скорее всего, его пригород. При выходе из отеля, в нос ударил свежий, настоенный на хвое, воздух. По периметру площади и дальше по шоссе стояли старые огромные виллы, окруженные высокими каменными оградами, обвитыми плющом. Даже при свете редких фонарей все это выглядело очень красиво и романтично. Было уже почти два часа ночи когда мы вернулись в свой номер, так ничего и не увидев, кроме запертых ворот. В регистрации нам сообщили, что рейс на Копенгаген в девять часов утра, а отъезд в аэропорт не позже семи. Проснувшись утром, я подошел к окну, задрапированному тяжелыми, золотистого цвета шторами, причем как я не пытался, но раздвинуть их не смог. На спинке кровати с двух сторон обнаружились небольшие кнопки. При их нажатии, шторы медленно, как в театре, раздвинулись и перед глазами предстала картина, глядя на которую не верилось, что это не театральная декорация, а реальный вид из окна. В общем, как выяснилось, мы находились совсем и не в Милане, а на берегу озера Комо, в итальянских Альпах, на границе со Швейцарией, недалеко от города Лугано. Наше окно выходило прямо на горную цепь, с возвышаюшимися то тут, то там заснеженными вершинами, а внизу, вокруг озера были разбросаны те самые виллы, которые мы видели ночью. При дневном свете они смотрелись еще романтичнее. Ровно в семь часов утра мы уже были в автобусе. Народ с нашего рейса медленно подтягивался, да и куда им было торопиться. У парижан рейс был в двенадцать часов, а у других "опоздавших" - еще позже. Было уже почти восемь, когда наш автобус двинулся в сторону миланского аэропорта. Огромный зал регистрации был так заполнен пассажирами, что негде было даже поставить чемоданы. К стойкам тянулись длинные змеи очередей. До вылета оставалось десять минут. Как мы бежали по огромному терминалу! Трап уже был убран, двери самолета закрыты. Нас довезли на багажной тележке и по небольшой, технической лесенке провели в самолет.

После Ботанического сада мы прямиком направились в Глиптотеку. По воскресеньям вход в музей свободный, чем и стоит воспользоваться. Фасад здания сейчас проходит реновацию, и сюдя по тем отрывочным моментам что удалось рассмотреть, очень и очень красив. Насколько можно понять, Глиптотека фактически состоит из 2-х зданий, где к основному старому, пристроено очень современное, многоуровневое и прекрасно освещенное здание, где собственно и размещены экспонаты. Первое что поражает при входе - зимний сад с высоченными пальмами (о, и снова пальмы..!) во внутреннем дворике, с фонтанчиком, симпатичными скамеечками вокруг и замечательным кафе в уголке.

Тут же и вход в собственно Глиптотеку, где на нижних уровнях раскинулись Античная и Египетская коллекции, а на верхних расположилась французская живопись. Также можно подняться на открытую террасу на крыше, откуда открывается неплохой вид на окружающий город (непримину заметить при этом, что вид изрядно подпорчен находящимся по соседству Тиволи парком, поскольку на первом плане оказываются металлоконструкции многочисленных атракционов, что вовсе недобавляет шарма пейзажу). Касательно экспозиции - наибольшего внимания на мой взгляд заслуживает Египетская коллекция. И по количеству экспонатов, и по их разнообразию (есть даже пара прекрасно сохранившихся мумий), и по размещению, и общему оформлению залов - все на очень высоком уровне и действительно оставляет хорошее впечатление. Сравнивая, скажем, с Египетским залом Эрмитажа и Египетским Музеем в Каире, я бы по общему впечатлению, и, главное, по целостности впечатлений, поставил бы Глиптотеку по середине. Как-бы так сказать точнее... Глиптотека "умеет" отлично преподнести экспонаты и сопутствующее настроение, не размывая впечатлений, как в случае с Эрмитажем (впрочем тут может быть и проблема всех больших и насыщенных музеев в целом, тот же Каирский однозначно проигрывает по легкости восприятия Греко-Римскому музею в Александрии).

После Глиптотеки, мы направили свои стопы в направлении Христиании. Согласно путеводителям, по воскресньям, до 3 часов дня можно было попасть в интереснейшую Vor Frelsers Church или, в русском переводе, церковь Христа Спасителя. Для нас она в первую очередь была интересна тем, что на колокольню церкви ведет лестница в 400 с лишним ступенек, поднимаясь в итоге на высоту порядка 120 метров, и таким образом являясь самой высокой обзорной площадкой города. Но самое интересное в этом то, что лестница эта идет снаружи, а не изнутри! Со стороны, колокольня и шпиль церви выглядят очень красиво и интригующе - вокруг острой, золоченой крыши, спиралью вьются лента ступенек лестницы до самого шпиля.. К величайшему разочарованию и негодованию, вход на обзорную площадку был закрыт, причем на весь зимний период, насколько мы поняли. Вот так и путеводители.. Было особенно обидно еще и потому, что погода-то стояла чудесная, никакой зимой еще и не пахло, и прогулка наверх не представляла никакого риска.. Ну да ладно, ничего не поделаешь.

Давно мечтал о короткой поездке на выходные в какой-нибудь атрактивный европейский город - как интересные, и не очень сложные в плане перелета варианты, рассматривались Амстердам, Гамбург, Мюнхен, Дублин, и в меньшей степени Копенгаген.. Сами мы из Риги, хотя в последнее время мне приходится практически все время быть по работе в Стокгольме и город уже порядком надоел, так же как и шведы в целом :). Поэтому посещение Копенгагена в контексте еще одной скандинавской столицы особого восторга не вызывало.. Но обстоятельства сложились так, что именно Копенгаген и стал реальной перспективой. Чему я впоследствии был несказанно рад! А пока же, упускать возможность прокатиться на выходных в гости к Русалочке было глупо, поэтому с небольшой, но наличествующей долей скепсиса, приступили к собиранию материала и организации поездки.

Целью данного рассказа является помощь потенциальным туристам в организации подобных поездок и желание поделиться глубоко субъективными впечатлениями о Дании и Копенгагене, посему на литературность рассказа не претендую вовсе. По ходу текста будут встречаться не менее субъективные сравнения со Стокгольмом и Швецией в целом, неизбежные из-за моей дислокации и географической близости этих двух стран..

Дорога.

Перелет Рига - Копенгаген авиокомпанией airBaltic занимает примерно полтора часа, из Стокгольма в Копенгаген авиокомпанией SAS немного быстрее - около часа.

В Копенгаген и Эльсинор заходят также многие паромы, круизные по Балтике или межскандинавские. Также есть поезда из Швеции. На мой взгляд самолетом, однако, удобнее. Дорога из аэропорта Каструп до центра Копенгагена занимает примерно 12-15 минут поездом, в зависимости от кол-ва остановок по маршурту. Стоимость билета – 25 с половиной крон. Можно также сразу же пробрести суточную карточку за 100 крон.

Проживание и питание.

Местом проживания я озаботился заранее. Поиск отеля в Копенгагене занял определенное время, значительно бoльшее чем я предполагал. Дело в том, что отели в городе довольно старые, и фактически всего несколько лет назад началось массовое строительство новых и реновация уже существующих. При всем разнообразии выбора и в целом общеевропейского уровня, в реальности разница между двумя трехзвездочными отелями может быть просто катастрофической.

За основу поиска и определения средней цены и предложения по проживанию был взят основной туристеческий портал Копенгагена - www.woco.dk. Однако более полезным, по крайней мере для меня, оказался известный американский сайт "Tripadvisor". Чтение отзывов по конкретным отелям и просмотр рейтинга быстро все расставило по местам. Был забронирован отель "The Square", что в самом центре, на Ратушной площади. Отель довольно интересный и стильный, хорошего качества и действительно отличного расположения. Впрочем внушительное количество отзывов на вышеуказанном сайте расскажет о нем лучше. Бронирование делалось напрямую через сайт отеля, и здесь никаких проблем не возникло. Единственное уточнение - хотя в цену резервации, заявленую на сайте и при бронирование, вроде как включены все налоги, однако на самом деле, уже при оплате, за каждый день проживания будут добавлены 35 крон "экологического сбора" :)). Забавно, что это нигде не поясняется.

Еще раз замечу, что к выбору отеля советую подойти обстоятельно, если конечно комфорт "имеет значение". Довелось попробовать также отель "Astoria", из той же группы что и "The Square"... М-даа, одно уже расположение - следующее здание от вокзала - говорит само за себя. Старый, прокуреный, тесный и совершенно несоответствующий своим 3 звездам и картинкам в интернете, отель. Вобщем "ужас, ужас..!".

Питание в Дании порадовало. Завтрак в отеле, множество кафе и ресторанов в центре Копенгагена, да и в Эльсиноре и Хиллероде, порадовали отличной кухней с большими порциями и вкусным кофе и пивом. Национальные сэндвичи тоже очень даже неплохие, смотрятся весьма забавно - на небольшой кусочек хлеба навалена пирамида мяса или рыбы или креветок с различными гарнирами и украшениями. В итоге хлеба-то там и не видно, а сэндвич выглядит как горка салата :)). Такие сэндвичи продаются в специальных магазинах или подаются в кафе или барах, но в стандартных "7-11" их можно не искать. Зато там можно "найти" пиво, и даже не только Carlsberg или Tuborg, но и другие, малоизвестные сорта. Алкоголь в розницу запрещен к продаже с 8 вечера и до 10 утра. Кто не успел, тот остался без пива. :) Баров и ресторанов, это, конечно, не касается.

По конкретным кафе и ресторанам Копенгагена особо ничего не скажу, их слишком много чтобы успеть составить объективное мнение за пару дней.. Из того, куда заходили отмечу 2 места. Первое, ни то бар, ни то паб, под названием "Zirup". Заведение с потрясающе вкусной кухней (интернациональное меню), в субботний вечер было заполнено на 95%, еле нашли махонький свободный столик. Примечательно что публика большинством местная, меню даже не имеет традиционного перевода на английский, хотя персонал на оном говорит, конечно. Что примечательно, ни в одном доступном каталоге баров и кафе города, я не нашел упоминания этого самого Zirupa. Находится в районе Строет, неподалеку от Амалиенборга, на одной из параллельных улиц, по левой стороне, если идти от центра.

Я приехал в эту страну по программе обмена студентами. Приехал я как Израильский студент.

Для начала хотел бы сказать, что был я не в Копенгагене, а в городе под названием Орхус, на берегу балтийского моря,на полуострове Ютландия, граничащего с Германией. Я прилетел в аэропорт города Биллунда, кстати Биллунд известен своим леголендом и заводом по производству "Лего", из Франкфурта, билет стоил 100 евро - это относительно дешёвая авикомпания называется "Маерск-айр" - датский лоукост, принадлежащий группе Маерск, между прочим этот датский финансовый концерн считается одним из крупнейших в Европе по объемам сделок. Боинг 737-300 донёс меня за 45 минут. Что интересно , прямо как я смотрел до этого в датских фильмах, датчане сразу же начали пить кофе, притом очень крепкий, даже не смотря на то, что судя по их виду и сжатым пальцам пара очень боялась летать и явно кофе им было лишнее, но это датчане ...

Аэропорт оказался на удивление новый и чистый и сразу же одна из стигм относительно датчан разрушилась, рядом с маленьким аэропортом была стоянка на десятки тысяч машин, несмотря на то что датчане считаются заядлыми велосипедистами и ездят только на велосипедах даже между городами.

Вообщем доехал я до Орхуса на автобусе маерска, ехать часа 2 наверное. Не буду рассказывать о заселении в общежитие и так далее, так как это скорее относиться к опыту академическому. Орхус - это небольшой, по российским меркам город, около 250 тыс населения. Треть составляют студенты, то есть город студенческий. Большинство учится в Университет Орхуса, где кстати учился и я.

Город очень красивый и в центре города сохранились здания 16-17 века и классические датские улочки с цветочниками на балконах низких домов, вообщем удивительная атмосфера средневековья. В городе огромное количество разнообразных увеселительных заведений, от театра до ночных клубов. Моя возрастная категория, то есть студенты от 21 года в основном проводят вечера в клубе Social Club, где бесплатный вход и бесплатная кружка пива, если уже речь зашла о пиве, то это народный напиток в Дании и если я раньше думал, что в в Москве пьют пива больше чем где - либо, то могу уверено сказать - в Дании больше. Обед без пива - это не обед. Пьют пиво или на улицах или в кафе или в барах и вообще во всех дозволенных и недозволенных местах ( в Дании пиво пить можно и на улицах).

Намедне меня что-то подвигло совершить супервылазку в Данию, в родной Копенгаген, где я в свое время протусовался в общей сложности месяца три.

9 часовой марш-бросок на автобусе это вам не шарики лепить из известного материала! Я на Бали столько летел, а тут Копенгаген, понимашь!

За окном проплыли ничем не примечательные шведские пейзажи, затем двухярусный 11 километровый мост соединивший Швецию и Данию, (снизу паровозы - сверху машины), а раньше я по этому маршруту на пароме катался, нет больше романтики...

Заметив целующуся парочку - ей лет 20, ему как минимум полтинник, я понял, что уже Дания...
В Копенгагене я почуствовал себя провинциалом, Осло раза в 3 меньше, но ослянские цены именно во столько раз больше. Алкоголь в обычных магазинах окончательно вывел меня из равновесия, а Смирнофф ровно в 3 раза дешевле норвежского аналога, чуть не выдавил из меня скупую слезу... Живут же люди! И получают ведь столько же! А русский магазин с воблой, жигулевским и хозяином армянином (канэшн, дорогой)! Эххх.

Но главной целью моего вояжа было посещение свободного города хиппи, панков и неформалов всех мастей Кристианиа, учрежденного еще в 72 году, так сказать мой ровесник! До сих пор там по своим законам живут и размножаются 1000 жителей. При входе в город вас приветствует надпись "Скажи нет тяжелым наркотикам, насилию и автомобилям!" Я так и сделал и переступил порог в новый мир...

Вскоре моему взору открылся небольшой базарчик с сувенирами и какой-то снедью, присмотревшись к ценникам, я не поверил своим глазам "Анаша обыкновенная", "Анаша Делюкс", "Хэш ямайский", поганки сушеные галюцогенные всех мастей, плиточный гашиш для трубок, товар можно было брать на вес, количество, или уже готовые самокрутки. Все свободно и открыто, один джойнт стоил от 3 долларов!

Страшно подумать, что подкинув такую цыгарку приятелю, отъезжающему в Саудовскую Аравию или Таиланд, и затем предупредив местную таможню, его можно поздравлять с предстоящим отсечением головы.

... Итак курили все. Я бы добавил в девиз свободного города Кристианиа еще "Скажи нет обычным сигаретам!" Народ в 12 дня был весь на рогах, на местных жителей надо просто смотреть - татуировки, цепи, крутые причесоны, пирсинг (вспомнилась шведская бабуля в автобусе, вопрошающая отрока, у которого вместо лица были одни кольца: "А ты зубы можешь чистить?" - "Могу" - прозвенев кольцами, ответил продвинутый юнец).

Я предполагал отправиться по маршруту Швеция-Дания. Тур заключался через одну омскую фирму, название которой я не приведу, так как она здесь ни при чем. Был получен лист бронирования от Невы и заключен договор. Я еду один, поэтому я хотел single в отеле,а на пароме место в 4-местном купе (это +120E за single). Нева на такое не согласилась и предложила double в отеле, т.е. с подселением. Я согласился и документы ушли в Неву.

Прошла неделя, после чего из Невы пришел факс с требованием доплатить 280 E за одноместное купе на пароме. Такое не обсуждалось (а если бы обсуждалось, я бы сразу отказался), но дело даже не в этом. На то, чтобы найти меня и получить мое согласие, было дано 4(!!!) часа, в противном случае Нева отказывалась подать документы в консульство. (факс от Невы отправлен от имени Яржинской Татьяны) Естественно, за такое время меня найти не смогли и тур был сорван.

Ещё за три недели до того, как я приехал в Данию, у меня и в мыслях не было, что окажусь в этой стране. В кои-то веки складывался дружеский коллектив, с которым планировали поехать во Францию, на красивейшее бретонское побережье Бискайского залива. Но, как сказал господин Черномырдин, хотели как лучше, а вышло как всегда. У двоих из нашей тройки в последний момент всё сорвалось, а в одиночку я решил не ехать, поскольку был в тех краях за год до описываемых событий. Собственно говоря, мои друзья и захотели поехать в Бретань после моих рассказов и просмотра фотографий. Отменив заказ билета в Париж, я подумал, что обидно терять отпуск, о котором уже договорился на работе, и надо искать альтернативный вариант.

Размышляя на эту тему на улице Шломцион Амалка, на которой расположена большая часть иерусалимских бюро путешествий, заметил на стекле одного из них рекламы авиабилетов "последнего момента", а потому сильно уценённых. Несколько минут стоял, размышляя. Палермо, Малага и Пальма-де-Майорка звучали загадочно-заманчиво, но памятуя о том, что июнь в тех местах мало чем отличается от июня в наших краях, посмотрел на то, что предлагали в более северных широтах. Копенгаген, Хельсинки или Дублин? Суоми отринул сразу, поскольку там уже побывал в 1996 году, а насчёт Ирландии ничего не знал, не имел ни малейшего понятия, какие есть там достопримечательности и стоит ли проводить там восемь дней, которые предлагались в рекламе. В итоге я стал обладателем билета на "Эль-Аль" до Копенгагена, причём с очень неплохой скидкой.

Вернувшись домой, засел за компьютер и стал рыться в датских сайтах сети. Отели Копенгагена по своей дороговизне не уступали тель-авивским и эйлатским, это особый оптимизм не вселяло, но рассудив, что еду туда не в номере сидеть, пришёл к выводу, что можно прекрасно обойтись и частным сектором и с помощью поискового сервера "Alta vista" вытащил несколько сайтов, предлагающих в Копенгагене услуги "Bed & Breakfast".

По части сервиса в Королевстве Датском было всё благополучно - уже через час после того, как я отправил запрос с указанием того, что хотелось бы получить, мне ответили, что могут предложить комнату в доме госпожи Сёренсен в Хеллеруп (пригород Копенгагена) по цене в 2525 крон за восемь ночей. Это соответствовало 1500 шекелей и за эти деньги можно было прожить в среднем копенгагенском отеле 2.5 дня. В случае моего согласия следовало отправить в фирму номер моей кредитной карточки, что я и сделал, и уже в тот же самый вечер мне был прислан ваучер.

Полёт занял около пяти часов, и пролетев над Польшей и бывшей ГДР, самолёт постепенно начал снижаться над Балтийским морем. При развороте на посадку под крылом проходила южношведская провинция Сконе, отделённая от датского острова Зеландия (или Шёлланд, как произносят датчане, а в русский вошло почему-то его голландское название), где расположен Копенгаген (кстати, и название города правильно будет Кёбенхавн) знаменитым проливом Эресунн. Ширина пролива возле Копенгагена примерно двадцать километров, и с самолёта, уже заходящего на посадку в аэропорт Каструп, был виден гигантский мост, строительство которого уже подходило к концу. Он должен был связать шоссе и железной дорогой Копенгаген со шведским Мальмё, положив тем самым конец островному положению Зеландии (На сегодняшний день мост уже вошёл в строй).

В прошлом году, находясь в Германии, решили съездить отдохнуть в Данию. Обратившись в ближайшее турагенство нам был предложен огромный каталог по всем регионам Дании с коттеджами сдающимися в наем.

Нами был выбран остров Фальстер, как наиболее близко расположенный к "новым" землям ФРГ. Из Берлина добирались порознь, так 6 человек и собака в машину не вошли. Первый этап до Ростока - 2 часа поездом. Из Ростока на огромном пароме 2 часа до Гедзера и оттуда 15 минут до поселка Марилист. По сути, это большой мотель с коттеджами разбросаными по побережью Балтики на 5 киломметров. Природа абсолютно нетронута. По утрам к дому подходили огромные зайцы, бегали ежики, косули. До моря от нашего домика было около километра. Само море (дело было в середине июня) холодное, около 19 гр., но купаться при желании можно.

Сам дом одноэтажный, с соломенный крышей, но оборудован под завязку. Шесть спален, по 3 в каждом крыле, 2 санузла, кухня, сауна, бассейн 10 метров. На веранде оборудование для барбекю. Цена за неделю - 900 евро, что очень не дорго для домика, в котором могут остановиться 4 семьи. Кстати кругом одни скандинавы, отдыхающие огромными семьями.

С едой проблем никаких - покупали и готовили сами. Цены несколько выше немецких, евро не принимают, все в кронах. Кстати, только в последний день узнали, что бутылки из под пиво можно сдавать, причем стоимость бутылки больше половины стоимости товара. А до этого очень удивлялись, почему уборщики копались в нашем мусоре.

Это был не совсем обычный город… Длинная пешеходная улица, идущая от главного вокзала, мимо парка и ратуши, извиваясь змейкой и периодически вливаясь в площади с фонтанами и открытыми кафе, потом снова распадалась на зигзаги и лабиринты старого Копенгагена. Это - знаменитая улица Стрегет с магазинами, гулять по которым так же волнительно, как и искать сокровища. А у неизвестных датских дизайнеров вы увидите здесь именно то, без чего вы «просто жить не можете», например розовое платьице или шелковые брюки с бисером в индийском стиле. Кстати, у них такие комично – прелестные кроны, с дырочкой в середине и с сердечками. Дело в том, что самое старое королевство в мире входит в Шенгенский Союз, чем облегчает визовый въездной режим, но в зону евро жители Дании входить не захотели и имеют до сих пор свою национальную валюту. Стрегет проходит через дворцовый комплекс Амалиенборг, состоящий из 4 одинаковых зданий, расположенных друг против друга на восьмиугольной площади, и выходит к каналу Нюхавн. Раньше это было место уединения и общения творческих личностей, художников, писателей. Сейчас это больше туристическая аттракция, с красивым видом на канал (без этого никак!), с тысячами кафе и ресторанов.

Истинные же копенгагенцы идут дальше, к каналу Кристианхафен. Это очень душевное и романтическое место, много яхт на причале. В марте они были еще накрыты брезентом. Много лодок, на которых играют маленькие детки, а взрослые сидят подле, попивают свое пиво и неспешно беседуют на солнышке. Собственно на яхте можно провести и презентацию для небольшой группы. Здесь уютно. И безопасно. Безопасно даже при том, что соседний квартал – это государство Кристиания. Страна, живущая по своим законам и правилам, страна вольных хиппи и неформально относящихся к остальному миру людей. Это единственное место в Дании, где разрешены легкие наркотики, это место с очень красивыми граффити, это место, ставшее такой же достопримечательностью Копенгагена, как и русалочка…