Франция.Самый известный Парижский рынок, расположенный возле метро Porte de Clignancourt, носит официальное название "Блошиный рынок Сент-Уан " (Les Puces de Saint-Ouen), но французы называют его просто Ле Пюс – “Les Puces” ( La Puce - блоха по французски)

Режим работы рынка: Суббота-Понедельник

Суббота с 8:30 до 18:30
Воскресенье с 10 до 18:30
Понедельник с 10:30 до 17:30

Официально Сент-Уан открывается в 8 утра, но большинство торговцев, как истинные французы, предпочитают выпить чашку ароматное кофе утром, поэтому настоящая торговля забурлит лишь к 9 утра.

Если же вы оказались на Сент-Уан раньше 9, поступайте также – закажите себе чашечку каппучино и, неторопливо потягивая горячий напиток, позвольте себе понаблюдать, как оживает мир антиквариата.


На блошином рынке отыщется все, что угодно. Вот, например, чудесный авто-образчик - он также продается. Вам непременно такой нужен вместо скамейки в сад;)!

История блошиных рынков

Блошиный рынок Сент-Уан зародился два столетия назад, в начале 19 века. Именно тогда старьевщики (от французского crocheteurs) собирались за стенами Парижа, чтобы обменять или продать найденные в грудах мусора вещицы. Романтики называли торговцев «Рыбаки под луной», потому как поиск ценностей в мусорных кучах проходил именно ночью. Да, в Париже им торговать строго запрещалась, так как места, где пытались обосноваться торговцы, неизменно привлекали карманников и воров, что не могло вызвать понимание парижских властей.

Самые разношерстные торговцы собирались у Северных стен Парижа возле Porte de Clignancourt, находки выкладывались на небольшие прилавки, и начиналась бурная торговля.

Со временем многие старьевщики начали объединяться и сдвигать свои лотки, чтобы привлечь больше покупателей.

Наиболее предприимчивые торговцы начали перепродавать отмытые и очищенные вещицы по более высокой цене и, в конце концов, становились популярными среди Парижских коллекционеров и антикваров.

В 1885 г . Сент-Уан получил официальное признание властей; улочки рынка были замощены камнем и вычищены от мусора и грязи. Некоторые из многочисленных рынков Ле Пюс были признаны официальными рынками и за право установить на их территории свой лоток, торговец должен был выложить определенную плату.

Дождь... Воскресенье 20.04.2008... Около шести утра... Хочу спать... Нужно уже начинать собираться-одеваться для поездки на ЧАЭС... Вчера читала какие-то подробности сегодняшней поездки, но уже ничего не помню, читать ещё раз нет времени... Сонно съела 2 бутерброда... Кроме ключа от квартиры взяла ещё «мой древний фотик», денег на экскурсию, паспорт, запасную пленку и 2 жетона на метро))... 7:35 м. Лукъяновская, сразу нашла автобус – сразу понравился... Я пришла вторая и сначала хотела сесть на самое первое сидение что бы видеть всё, что впереди, но потом вспомнила, что самое безопасное место сразу за водителем – там и села... Всёравно вижу всё!!! Потихоньку начинают сходиться остальные, нас толи 30, толи 31... Сразу нашелся гражданин забывший паспорт... Вроде все собрались, расплатились, утряслись проблемные (студенческий не «катит», «загран катит О_О») – вроде готовы ехать... Едем... Сначала мимо дома безпаспортного гражданина... Потом подбираем экскурсовода. Едем по Вышгородской трассе. Сначала всё обычное, я хочу спать, люди в автобусе и на улицах суетятся по своим делам, потом людей на улице и строений всё меньше и меньше... Экскурсовод Александр Анисимов, известный историк и киевовед, рассказывает про быка Урана и его подруг Альфу, Бету, Гамму и всякое разное касательно Чернобыльской зоны отчуждения...
Первая остановка возле памятника построеного на народные деньги и вроде даже нигде не отмеченного... Оказывается это вначале был колокол, который украли любители красть цветные металлы, теперь здесь висит ржавая часть, по моему, огнетушителя... Оказывается кроме фотографирования в неё можна стучать и загадывать...
Приближаемся к 30-ти километровой зоне отчуждения... Экскурсовод зачитывает у кого какой номер в списке, что бы облегчить жизнь нам и проверяющему документы... Обнаруживается что одного человека в списке нет... Прибытие на КПП «Дитятки»... Все вышли фотографировать «каплычку» и таблицу где написано, что это зона отчуждения... Экскурсовод пытается найти того, которого нет в списке... Минут через 20 он находиться... Потом выясняем по поводу лишнего в списке... Всех загнали в автобус, сверили паспорта с лицами и списком... Едем в Чернобыль...

отзыв о потрясающем путешествии в Дубровник (Хорватия)

Не могу не рассказать про наше с мужем путешествие в Хорватию. В прошлом году долго-долго думали, куда же все-таки отправиться в отпуск. Так всегда бывает, когда читаешь про какую-то одну страну, именно туда в этот момент и хочется, в результате читаешь тонны информации по разным странам, мучаешься, тратишь время, а решить не можешь. В конце концов, остановились на Хорватии. Весь инет кричит: «Дубровник – жемчужина Адриатики!!!». Ну и поехали, а то столько лет живем, а жемчужину Адриатики не видели.
С выбором турагенства вопрос у нас не возник – мы всегда ездим с Дэнас туром, и они нас еще ни разу не подводили, всегда только положительные эмоции. До Хорватии из Екатеринбурга долетели за 3 часа без приключений. И увидели Дубровник…
Это действительно потрясающий город. Он включен ЮНЕСКО в тройку красивейших городов - памятников Европы эпохи Возрождения (кроме него там Венеция и Амстердам). Там масса маленьких отелей и ресторанчиков с кухней из морепродуктов, и куча экскурсий. В Дубровнике множество баров и несколько дискотек. Ну и, естественно, потрясающее Адриатическое море (без него мы бы туда не поехали)
Отель, в котором мы остановились, назывался VIS 3*. Вполне приличный отель. Вообще, надо сказать, там не так много шикарных и роскошных отелей, основная масса 3*, но все достаточно приличные и уютные, можно смело брать и не бояться за уровень сервиса или питание, хотя у нас был только завтрак. Мы с самого начала рассчитывали на то, что будем обедать-ужинать где-нибудь в городе, как потом оказалось, правильно сделали – так интереснее и вкуснее.
Про местную кухню нужно заводить отдельный разговор. Там два основных направления – рыба и мясо, в зависимости от географии. Объясняю: исторически на кухню прибрежной части страны сильно повлияла итальянская и греческая кухня, здесь просто сказочный выбор рыбы и морепродуктов. В континентальной же части потрясающие мясные блюда. Обязательно советую всем попробовать такие национальные блюда как далматинский или истринский пршут (вяленое мясо), пашский и овечий сыр, самоборские или загорские чешновки (колбаски), индюшку с кукурузным тестом. Помимо массы интереснейших национальных блюд, есть и стандартный набор европейской кухни, а еще потрясающие вина.

Англия-ШотландияAнглия

Июль- август 2003 г.



Мы с Капитолиной всегда по разным тротуарам ходили, и я со своего тротуара не сойду

(из советского фильма)
День первый

Всё началось в аэропорту. Сделав покупки в дьюти-фри, мы получили право участвовать в беспроигрышной лотерее. На миллионы в ней рассчитывать не приходилось, но самый крупный приз - 40$ - Дани всё-таки выиграл.
Устроившись в зале ожидания для VIP, мои мужчины принялись за уничтожение тамошних запасов провизии. Дани отвечал за круассаны, Игорь сосредоточился на вине.
Следующим приятным сюрпризом был наш перевод в бизнес класс самолёта. Для Дани это было впервые и он был очень доволен. Из всех прелестей полёта в бизнесс классе для него оказались главными - возможность иметь колу в неограниченных колличествах и отсутствие очереди в туалете. И поскольку первую он хотел использовать на 100%, то вторую вынужден был использовать на 200%.
На этом подарки судьбы закончились. Вылет задержали на час. Прилёт ещё на пол часа (мы кружили над Лондоном и нам не разрешали посадку). Потом очень долго ждали чемоданы и в гостиницу попали только к вечеру. Ни о каких музеях речь к тому времени уже не шла.
Гостиница оказалась убогой (ещё одно подтверждение тому, что нельзя верить картинкам в интернете, доверия заслуживает только уровень цен), но зато в самом центре.
Провести остаток вечера в номере, несмотря на усталость, кажется неприемлемым и мы отправляемся в Гайд-парк. Дани нравится метро и он берёт на себя ответственность за составление маршрутов на всё время пребывания в Лондоне. Метро здесь совсем не простое - более 20 линий и более 300 станций, но наш сын считает, что справится.
Сегодня не воскресенье и поэтому речей в Гайд-парке никто не держит. Ну а другие впечатле-ния таковы:
-- парк красивый - цветники, фонтаны, скульптуры и пруд. В нём нет ничего помпезного, всё уютно, мило, чувствуется вкус устроителей.
-- всех посетителей можно разделить на несколько категорий - арабки в паранжах(их здесь большинство), культурно отдыхающие с детьми и мужьями; спортсмены-любители, совершающие пробежки вокруг парка; утки, плавающие по озеру; личности , оказавшиеся в парке по случаю и непонятно что ищущие там в дождь, такие, как мы (нас, кстати, явное меньшинство) и статуи, безмолвно, но с чувством явного превосходства, взирающие на всё происходящее.
Интересно, каких поситителей ждали устроители этого парка? Я ещё могу понять когда парк строят для "народа", но для арабов... Следующий вопрос, куда девались "правильные" посетители? Что произошло?
Мы гуляем по роскошному розарию и я спрашиваю у Дани, есть ли у него ощущение,что мы уже в Англии. У него его нет. Но этот великий дипломат говорит, что нужно ещё подумать.
Мы очень голодны. Возле метро мы набредаем на индийский ресторан. Я твёрдо знаю, что не люблю индийскую кухню, но ноги болят безумно, чувство голода заставляет молчать разум, а уют, исходящий от этого места, рассеивает последние сомнения.
Перед нами ставят очень красивые и сильно нагретые тарелки. Приносят еду. Есть это невозможно - набор специй слишком экзотичен для меня и Дани. А Игорь, ничего, борется и даже говорит, что вкусно. Мы с Дани, чтобы как-то заглушить голод, забрасываем в себя несколько кусочков чего-то и на этом всё заканчивается. Я имею в виду не только трапезу, но и день. Он оказался слишком утомительным и достаточно бесцветным.

Полный техт на сайте http://lanaid12.googlepages.com/home

День второй

Наша программа начинается с путешествия по средневековому Лондону, сконструированному в музее под названием London Dungeon. Эффекты несколько детские. Доминирующая мысль, проходящая через всю экспозицию - "Тот" Лондон - это ужасно. "Не ходите, дети, в Африку гулять". Но экскурсия интересная. Вначале, в стиле музея восковых фигур, представлены пыточные комнаты - палачи со зверскими лицами, пытаемые с вываленными внутренностями. Затем, следует мир казненных женщин - кого за колдовство, кого из зависти, кого из-за власти... Всё как у мужчин, только чуть театральней. Продолжение экспозиции представляет эпидемию оспы (или чумы - я не поняла) - больные с громадными язвами бегают между экскурсантами и пытаются их перезаразить.
Следующий фрагмент - средневековый суд. Там мы как-бы сами стали участниками процесса, естественно - подсудимыми. Судья в парике, у которого все заранее "виновны", восседает на высокой трибуне. Ему помогает из зала судебный пристав с подбитым глазом. Там же находятся человек 30 обвиняемых, и среди них мы, безропотно ожидающие своего часа. Всё это в полумраке - зал освещён всего несколькими свечами.
Я почти всю экскурсию размышляла о силе электричества. Например, у меня дома в туалете лампочки в 40 свечей абсолютно не достаточно. С другой стороны, невозможно поверить, что даже в королевском клозете зажигали свечи в таком количестве. Значит, вне пределов светового дня все, и богатые и бедные, жили в полутьме. Печально.
Но вернёмся к экскурсии. Следующая её часть была посвящена Джеку Потрошителю. Нам предъявили несколько его жертв, позволили вместе с сыщиками обследовать место преступления и наконец, чтобы мы верили в счастливые исходы, дали поучаствовать в его казни (повешении), хотя известно, что он никогда не был пойман. Что было действительно интересно - фотографии людей, которым приписывали преступления Джека . Среди них был портовый силач, лондонский аристократ, мелкий клерк и даже одна женщина. У меня очень легко придумались мотивы для каждого из них - сработали клише, почерпнутые из прочитанных детективов и стало очень обидно, что никто так никогда и не узнает, кем же был этот человек. Меня не расстроила жизненная несправедливость ("преступник не понёс наказания"), меня огорчило, что "из такой интересной книжки вырвали финальные страницы".
Ну и последнее. Нас посадили в лодки и повезли по импровизированному каналу вокруг импровизированного Лондона, чтобы мы могли ещё раз ужаснуться от непроходимой грязи и неизбывной нищеты тогдашних улиц. После прогулки по пыточным комнатам, табличка "беременным и людям с больным сердцем не рекомендуется" на лодочной пристани выглядит не серьёзно. Десяти-минутное плавание и вдруг... лодки остановились, включился свет и как из под земли появились солдаты с напраленными на нас ружьями. Раздался залп. Нас расстреляли. Это было настолько неожиданно, что сработал инстинкт самосохранения - захотелось пригнуться, спрятаться... Теперь предупреждение для беременных вовсе не кажется смешным.
Когда мы вышли из тёмных подземелий средневековья, даже не слишком солнечный день выглядел подарком.
Мы отправляемся в Geffrye музей. Это маленькая коллекция, порядка 15 комнат, размещенная в здании госпиталя XV века, где представлены английские интерьеры разных исторических и архитектурных эпох. Ничего особенно впечатляющего. Путеводитель сильно преувеличил значимость коллекции. Но, благодаря месторасположению музея, мы попали во вьетнамский район Лондона. Здесь множество стилизованных магазинов и ресторанов. Я знакома с вьетнамской кухней и знаю, что нам она подходит. Но убедить в этом Дани, отведавшего вчера индийских деликатесов, почти невозможно. Он требует стэк. Уговорами, посулами ("кола в неограниченных количествах"), но всё-равно почти насильно мы заставляем его согласиться на ещё один эксперимент с восточной едой. В итоге, вьетнамским поварам удалось реабилитировать рис, с оговоркой, касающейся Индийского способа приготовления.
Последний пункт программы этого дня - Британский национальный музей. Кроме того, что это безумно интересно и познавательно, пришло понимание того, что
-- Анлия была, есть и, к счастью, будет оставаться великой империей;
-- Я являюсь отъявленной монархисткой;
-- Существуют творения рук человеческих, способные восхищать даже людей не подготовленных и к искусству безразличных (как Дани).
Было бы неправдой сказать, что все эти мысли стали для меня открытиями, но они перешли из разряда банальных фраз в категорию "моих" мыслей. Итак...
Для всех нас, я имею в виду человечество, является большой удачей, что Англия нашла, распознала и сохранила культурное наследие тех, кого поработив, тем не менее приняла под своё крыло; что Англия имела достаточно мудрости и денег чтобы не позволять уничтожать ни людям, ни времени сокровища, свидетельствующие о том, что у нас, прошлых, была душа. Размах, с которым коллекция копилась, её география и качество под силу только империи, или, другими словами, хозяину, который, владея сокровищами, вправе перенести их в более подходящее место, и уж никак не под силу вору (каким был, например, Гитлер) или посетителю аукционов (каковыми являются сегодня представители Американских музеев).

Из дешевого жилья в Неаполе удалось по телефону связаться с отелем Zara. Ночевка - 55 евро. Прежде чем удалось его найти - пришлось основательно покататься по городу. Мне на карту смотреть некогда, а у девушек все никак не получается вывести машину на нужный закоулок. Пытаюсь смотреть на карту, дорогу и надписи на домах одновременно. Кончилось это плохо. Оказывается в Италия, иногда вместо сплошной линии посередине улицы делают поребрик. Понять это можно, соблюдать там какую-то разметку никто не будет. Заставить водителей занять свой ряд может только железобетонный аргумент. Я этого не знал и налетел на этот надолб. Раздался страшный скрежет. Я приготовился к самому худшему, но вроде машина едет, ничто из нее не течет, даже глушитель не отвалился.

Отель вскорости мы нашли. Оказалось, что это большая квартира на 3 этаже с удобствами в коридоре. Обычно здесь живут польские челноки. Нам это не страшно, комната достаточна чистая. Вот только происходящее на улице несколько смущает. На улице страшная помойка. Шатаются бомжи. Какие-то темные личности столпились у игровых автоматов. Спрашиваем у хозяина - не опасно ли оставлять машину под окном. А машина новая? Нет, Форд 14 лет. Говорит, что скорее всего до утра достоит. Еще больше нас расстроило прочтение Lonely Planet. Пишут, Неаполь v город воров, а бич Неаполя угонщики машин, что въезжать туда на своей машине весьма неосмотрительно, а к вокзалу не стоит приближаться даже днем. Интересно мы далеко от вокзала? Смотрим, оказывается в сотне метров. Вот влипли. А еще единая Европа! Засыпал я с тяжелыми чувствами. То и дело вскакивал и бежал на балкон смотреть на мою любимую красавицу. Всю ночь снились кошмары.

Утром, увидев, что все обошлось, мы, чтобы не искушать судьбу выехали из этого кошмара как можно быстрее. Говорят Неаполь самый очаровательный город Италии. Нет, не понимаю я этого. Ругаюсь про себя, но все меньше и меньше. Вид узких улиц развешанных сохнущим бельем отогрел душу. Когда появилась набережная с пальмами я уже вошел во вкус. Зашли в кафе, выпить кофе и горячего шоколада. Кофе в Италии можно найти на каждом углу. Небольшая чашка очень крепкого эспресо стоит всего 0.55 евро. Наверно после Финляндии и Армении это самая кофейная страна, но кроме кофе здесь встречается горячий шоколад. Это совсем густое какао с консистенцией сметаны. Это очень вкусно, и не имеет ничего общего с одноименными напитками изредка появляющимися в российских кафе. Теперь в тяжелые дни я всегда вспоминаю этот божественный напиток.

Маша как раз выбрала шоколад в то неапольское утро. Местный официант, то ли не в выспался, то ли ему Маша очень понравилась, но он в результате ее облил. Да, местный шоколад хорош во всех отношениях - на одежде держится лучше любой краски.

Большую часть времени прогулки по городу мы провели на набережной. Посетили крепость Санта-Лючия (Santa Lucia), расположенную на небольшом полуострове. Приятное местечко. Безлюдные лестницы и переходы. Внизу голубая вода Средиземного моря. Рыбаки прямо под стенами вытаскивают сети. Вдали виднеется знакомый профиль Везувия. Эта картинка у меня с детства в глазах стоит. Сколько картин используют этот наверно самый известный вулкан на дальнем плане. Уже двести лет вулкан не разрушает никаких городов, но в человеческой памяти жив последний день Помпеи - 24 августа 79 года.

До Неаполя от вулкана примерно 30 километров, но проехать их оказалось непросто. Берег моря сильно заселен, дороги узкие, забитые машинами. Более быстро можно проехать, воспользовавшись автомагистралью, но на нее надо еще въезд найти. Нам с этим не везло и пришлось наверно два часа продираться сквозь лабиринт. Достаточно высоко, до конуса вулкана ведут две дороги. Одна туристическая, на которую отправляют все указатели. Заканчивается она пунктом сбора денег. Другая - обычная дорога в соседнюю деревню проходит с южной стороны кратера. Оставив машину на ней и поднявшись сотню метров по лавовой осыпи можно осмотреть кратер бесплатно. Мы поехали по туристической. На ней хоть указатели имеются.

Дорога узкая и крутая. В стороны отходят многочисленные ответвления, ведущие на частные виллы. Не смотря на Помпейские страшилки, современные итальянцы охотно селятся прямо на склонах вулкана, раз в десять ближе к кратеру, чем знаменитые развалины засыпанные пеплом.

На машине можно доехать до основания конуса. Там за 2 евро машину положено оставить на парковке и дальше идти пешком. Всего необходимо подняться еще на 200 метров. Проложена широченная тропа, или вернее дорога. По ней даже можно ездить на машине, но посторонним это делать запрещено. Проложенная по рыхлой лаве грунтовка не выдержит такого потока.

Уже при подходе к кратеру устроена проходная для сбора денег. Вход 10000 лир, или 5.16 евро. По случаю недавнего перехода на евро, все европейские цены не округлили и теперь если расплачиваться в евро, но всюду приходится искать мелочь.

Маша возмутилась самим фактом сбора денег, за посещение кратера и даже попыталась облезть КПП через скалу, но была поймана. Пришлось платить. Туристам положено ходить по кромке кратера. Внутрь залезать нельзя. Всюду сделаны загородочки, но смотрителей порядка не видно. Учитывая общее итальянское отношение к законам, я рискнул нарушить запрет, и полез вниз. Увидев, что ничего страшного не произошло, ко мне присоединилась Маша.

Кратер Везувия, представляет из себя чашу глубиной в сотню метров и диаметром примерно в полкилометра. Края отвесные и спуститься до дна весьма не просто.

Вулканическая активность минимальна. В нескольких местах из-под земли бьют слабенькие струи пара. Даже серой не пахнет. На дне кратера уже начали расти кусты. Тоскливо на этот упадок смотреть. А ведь какой вулкан был. Древние трепетали перед этими вратами в ад. Даже в Lonely Planet ему посвящена страничка ¦666. Последнее извержение с небольшим выбросом пепла было в 1944 году.

В конце апреля у нас с мужем была серебряная годовщина свадьбы. И вот наши дети подарили нам путевки на майские праздники, на неделю, в «Олимпийский-Дагомыс». Мы были безумно счастливы. Сами бы мы вряд ли себе такое позволили. А здесь нас просто поставили перед фактом поездки. Нам устроили второй медовый месяц! Кто не знает, расположен он под Сочи в пос. Дагомыс (максимум 10-ть минут езды от центра города).

Кстати, сразу о транспорте, маршрутные такси ездят через каждые пять минут, так что не обязательно кидаться на такси, которые заламывают цену в 10-20 раз больше, расчитывая на богатых туристов. И что я могу сказать: замечательный пансионат. Мы его в шутку назвали «наша шайбочка». По округлой форме здания. Это, конечно, не новомодный отель, во всем чувствуется налет советской гостиницы. Но наш полу-люкс был очень даже не плох: две кровати с тумбочками, платяной шкаф, стулья, раскладной стол, таршер, два бра, телевизор и телефон. В стоимость также входило 2-х разовое питание (мы выбрали завтрак и ужин, чтобы не ограничивать себя прогулками по Сочи днем), праздничный банкет и спуск на лифте к морю.

Еще нам очень повезло и нам достался номер с видом на море. Вокруг пансионата парковая зона, где по тенистым аллеям можно вечером прогуливаться и дышать свежим морским воздухом. Здесь же на этой территории множество ресторанов ( но, т.к. в мае сезон еще не открыт, большинство из них еще закрыты). Рядом с корпусом, по слухам, очень хороший пивной ресторан, но, он тоже еще не работал в это время года. Да и вообще во всем нашем «Олимпийском-Дагомысе» не так-то много людей и было ( это мы успели определить по ресторану, где нас кормили).

Про питание, конечно, надо бы отметить отдельно. Не слишком, конечно, изысканно, я бы сказала обычная столовая, но зато насыщенно, питательно и очень всего по-многу. Так что, если Вы пытаетесь похудеть, Вам это вряд ли понравится. Кто был весной в Сочи, тот меня поймет. Это необычайная превосходная обстановка. Все пропитано необыкновенными запахами. Цветет множество субтропических растений, большинства из которых мы даже не знали названий. Зато, что мы точно могли определить, это цветущие пальмы. Потрясающий запах ярко-желтых гроздей на них.

На 1 мая у нас был замечательный банкет с праздничной программой. Нас кормили и развлекали от души. Было по-настоящему весело и царило удивительное чувство праздника. Возможно, именно это мероприятие сблизило всех и на протяжении всего пребывания в пансионате не отпускало чувство домашней обстановки и тепла вокруг. В «Олимпийском-Дагомысе» очень приветливый и отзывчивый персонал, всегда старающийся и готовый прийти на помощь. В самом пансионате мы проводили достаточно времени, но, конечно же, основную нашу программу составляли сочинские достопримечательности.

Ведь согласитесь, глупо было бы провести все время в номере, пусть даже отличном, комфортабельном и с видом на море, когда за окном такой красивый цветущий город! Разумеется, мы обошли все туристические мекки этого курортного города. Тем более, что народа в это время года не столько, как в разгар сезона. Конечно же, дендрарий с его экзотическими для нас и обычными для него (парка) растениями. Единственный небольшой минус в отсутствии людей, это то, что не работал фуникулер.

Сочинский парк «Ривьера». Новый, «отреставрированный» - реконструированный в этом году. Это раздолье для любителей отдохнуть и любящих аттракционы. Не знаю, как здесь было раньше, но сейчас парк выглядит просто отлично: экзотические и не очень растения, всяческие карусели, маленькие летние кафе и, конечно же, повсеместные новые плиточные дорожки. Да, к тому же 1 мая в Сочи – День города. Так что мы еще и попали на концерт новых звезд нашей эстрады.

Единственное, что поразило в городе, это бедные животные практически на каждом углу, которых эксплуатируют, предлагая сфотографироваться с ними. Обезьянки, крокодильчики, совы, орлы, вараны, змеи – кого только нет. Жалкие и замученные, безропотные рабы своих хозяев. С морвокзала мы плавали на теплоходе вдоль побережья. Немного, правда, замерзли на верхней палубе. Кстати, в Сочи привеликое множество кафе и не очень дорогих ресторанчиков. Так что голодным Вам там не удастся остаться.

Но главным нашим открытием этой поездки стала тисо-самшитовая роща. Мы, практически ничего о ней не слышали раньше, поэтому очень удивились увиденному. Находится она в Хостинском районе (это в противоположную от Дагомыса сторону) от сочинского вокзала минут 20-ть езды. И потом еще столько же, может немного больше пешком. Но этот «вечный» подъем в гору компенсирует то, что раскрывается потом перед нами. Вековые, огромные деревья. Тис и самшит, мы даже и представить себе не могли, что эти, как нам казалось, «городские кустики» бывают такой величины. Свежий воздух, от которого кружится голова и запах вековой истории развития всего живого. Так замечательно идти по дорожке и знать, что вот эти необхватного диаметра, несколько десятков метров высоты деревья ровесники динозавров. Тисо-самшитовая роща (хотя, между собой мы назвали это лесом, что гораздо более подходит и по масштабности и по отсутствию людей (не сезона)) состоит из одной дорожки в несколько километров с периодически расставленными скамейками и урнами. Так что, если Вы не будете сворачивать с маршрута, то не заблудитесь(!)

Нам это место так понравилось, что за время нашего пребывания мы несколько раз туда ездили. Чувство единения с природой – ни с чем не сравнимо! Еще мы отправлялись на экскурсию на гору Ахун. Потрясающая смотровая площадка на башне на ней. Грандиозные виды! С одной стороны – побережье с многочисленными пляжами и гостиницами, с дугой стороны горы с предгорными поселениями, а выше только звезды! А внизу башни красивейший стилизованный ресторан: каменные стены, дубовые столы, со шкурами животных на скамьях и на стенах, каменные печи в углу для приготовления еды и полумрак. Чувствуешь себя не меньше, чем каким-нибудь средневековым князем. Незабываемые впечатления.

Как ни странно это прозвучит, но одна из главных достопримечательностей рекламируемых в Алгарве находится в соседней Испании. Севилья – жемчужина Андалусии – находится от центра Алгарве не дальше, чем Лиссабон, а добраться до неё – проще не бывает. Выезжаете на автомагистраль А22 и двигаетесь на Восток никуда не сворачивая, пока не уткнетесь в надпись SEVILLA. У кого нет личного транспорта, может комфортно проделать этот путь на автобусе, который ходит от Lagos два раза в день с остановками в Portimao, Lagoa, Armacao de Pera и Albufeira. Скажу сразу, что ехать в Севилью на один день – пустое занятие! Даже просто посмотреть этот город – двух дней будет мало, не говоря уже о том, чтобы попробовать на вкус и ощутить аромат испанского темперамента.
Если заранее купите карту Севильи – очень хорошо, но можно получить ее и бесплатно в одном из офисов туристической информации. На ней обозначены все достопримечательности, большинство которых расположены в центральной части города. Даже если Вы приехали на собственном авто, бросьте его где-нибудь в тенёчке и отправляйтесь на пешую прогулку. Здесь-то Вам и понадобится карта. Несмотря на то, что центр довольно компактен, заблудиться в глухих узких улочках не составит труда, а нападающие со всех сторон архитектурные изящества окончательно собьют с толку, перепутав запад с севером и юг с востоком.
Начните с Кафедрального собора. Его невозможно не найти, а пока будете искать, по пути встретите немало иных интересных вещей. Просто не стесняйтесь заходить в любые приглянувшиеся Вам ворота. Кафедральный готический собор в Севилье, четвертый по величине христианский храм мира, строился в 15-16 вв. на месте разрушенной мусульманской мечети, но главное, что знают все – там захоронен Христофор Колумб. Его саркофаг, водруженный на плечи четырех статуй испанских королей, впечатляет, но это отнюдь не самая яркая точка. Размеры собора просто ошеломляют и невозможно перечислить все шедевры, собранные под его крышей. Просто побывайте там, даже если далеки от религии. Рядом с собором расположен королевский дворец Альказар. Про него рассказывать и вовсе долго – Вы просто обязаны там побывать. О прочих прекрасностях можно прочесть в любом путеводителе или даже на обратной стороне Вашей карты.
Набродившись по извилистым улицам, выйдите на набережную реки. Здесь можно перевести дух, присев на скамеечку, или отправиться в круиз по суше или по воде. Найдите старую башню Torre de Oro. От нее берут начало обзорные экскурсии, как на речных трамвайчиках, так и на двухэтажных автобусах без крыши. Весьма советую последние. Билет действует в течение суток, а автобусы ходят каждые 15-20 минут. Маршрут охватывает все особо привлекательные места города и имеет несколько остановок. В цену билета входят наушники, которые втыкаешь в гнездо встроенного авто-гида и, выбрав подходящий язык, слушаешь комментарии по ходу движения автобуса. На любой из остановок можно выйти и пойти по своим делам; вернувшись, сесть в очередной подошедший автобус того же типа и продолжить вояж. Более утонченные натуры могут совершить прогулку в конном экипаже, прочувствовав бурление скромных остатков дворянской крови и вдоволь нанюхавшись навоза.
Дважды в прошлом веке Севилья становилась местом проведения международных выставок ЭКСПО: в 1929 и 1992 годах. После первой остались изящные здания, парки, фонтаны, ныне занятые под государственные учреждения, музеи, библиотеки и т.д. Конечно, центральное место в этом ансамбле занимает внушительная Базилика, расположенная на Plaza de Espana . Раскинувшийся рядом парк – идеальное место для прогулок влюбленных парочек, а также мирного возлежания на травке после обеда.
Кстати об обеде. Обычный ресторан в центре города еще придется поискать, зато tapas-бары идут сплошной чередой. Tapas – разнообразные закуски, подающиеся мелкими порциями. (исторически это было бесплатное сопровождение к бокалу вина). Выбирайте заведение, в меню которого насчитывается как минимум 20-30 блюд. В этом вся прелесть tapas – можно набрать много небольших порций, и ваш обед превратится в настоящую дегустацию. То же относится и к вину - не заказывайте целую бутылку, возьмите бокал одного, потом другого, третьего…

На входе в античные развалины красовалась вывеска "Закрыто до 12-00 на проведение спецмероприятий". Видать какой местный начальник решил в этот день пьянку на месте императорского дворца устроить. Пришлось начать с осмотра города снаружи забора. Посмотреть в Риме есть что. На это надо потратить неделю. Писать, что это красиво, а то еще красивее, дело неблагодарное, отмечу лишь то, что удивило меня.

На Капитолийском холме, построено огромное помпезное здание - Алтарь Отечества, с памятником Виктору Эммануилу (Vittorio Emmanuele) II. Это объединитель итальянских государств в единое целое середине 19 века. В начале затевалась великая империя, ну не меньше той - Римской. Получилось, правда, поскромнее, но здание отгрохали с размахом. Особенно мне понравились мозаики. Обычно на них всякие там Афродиты с Аполлонами. А здесь все на темы 19 века, например, мужик с лейденской банкой. У нас нечто похожее на уроках физики показывали. Там надо было ручку покрутить и потом искра проскакивала.

У Колизея водятся бродячие кошки. Уже много столетий. Сначала их пытались истребить, но год назад объявили их неотъемлемой частью пейзажа и даже выделили финансирование на их прокорм. Сидят, жрут сосиски. Я бы сам такие съел. Рядом сидит бабуля и собирает деньги за право снять кормление кошек. В момент когда она отвернулась, я сделал это бесплатно, так она на меня просто кинулась с криком "деньги давай". Удалось увернуться и ничего не дать.

Сам Колизей весьма значительно разрушен. В мире есть существенно лучше сохранившиеся его копии. Сейчас он используется для концертов, и множества других целей. Все это невозможно делать в развалинах. Восстанавливать все в первозданном виде не стали, но частично внутренняя набивка весьма современная. Лифты, например, стеклянные ездят, автоматические двери, галогенное освещение.

Настал момент, когда, наконец пустили на развалины. Билет единый с Колизеем. Стоит 8 евро. Сразу от входа стоят развалины оставшиеся от римского форума. Храмы давно забытых богов. Конечно состояние развалин плачевное, но ведь эти камни - центр античного мира. Столько книжек прочитано про Римскую империю и вот я хожу по тем камням. На Платинском холме тоже остались только фундаменты. Висят вывески "дом Августа", "дом Флавиев". Здесь решались судьбы мира, не говоря о миллионах людских. Тут не увидеть творений древней архитектуры, сюда стоит приходить из идейных соображений. Часто говорят, что Рим был жесток, что правили им грубые солдафоны. Может оно и так, но именно здесь люди впервые поняли, что это зло. В том еще диком мире, народы уничтожали друг друга, не моргнув глазом, только Рим смог впервые встать над мелочными распрями и объединить полмира. Здесь впервые придумали систему правосудия, существующую до сих пор, под названием Римское Право. Так и хочется посидеть и пофилософствовать. Позвонил домой, разослал SMS, привет из центра мира.

Кроме развалин на Платинском холме разбит сад с фонтанами. Поспел урожай мандаринов. Мы с Таней даже один съели. Растут высоченные пинии. Если постараться можно найти огромную шишку.

Устав гулять по городу, мы выпили бутылку вина и поехали кататься на машине. Центр Рима отличается множеством односторонних улочек, и проехать по карте не так просто. У самого Колизея проходит улица. Мне хотелось по ней проехать, но сделать это удалось нескоро. Вначале пришлось описать огромный крюк по городу.

Наша следующая остановка Ватикан. На машине можно доехать до самой площади Святого Петра (San Pietro). Вот тут с парковкой оказалось много сложнее. Сделав несколько кругов, нам удалось найти свободное местечко прямо у стены Ватикана, под знаком остановка запрещена. Три дня в Италии сильно подпортили мою, уже было совсем немецкую законопослушность. Интересно - ведь Ватикан отдельное государство. Там даже машины имеют свои номера с буквами SCV. Кто там меня штрафовать будет? Папская охрана в оранжевых средневековых костюмах?

В планах террористов напавших на Нью-Йорк 11 сентября значился еще собор святого Петра, самый большой в мире. Положено было принять какие-то меры, и их приняли. Не знаю, как обстоят дела с ПВО, но при входе устраивают досмотр. Ищут железо. У Маши нашли перочинный ножик - чуть не отобрали. Все это действо даже на видеокамеру снимать запрещено. Маша пыталась, но ее остановили "No seniorita, no!". Сами смеются, мол, знаем что глупость, но не положено! Из вредности расположился в сотне метров и заснял этот досмотр на видеокамеру. Трансфокатор - великая вещь, просто подарок для шпиона.

Вход в собор бесплатный. Народу внутри немного, все туристы. Внутри стоит бронзовая фигура святого Петра. Положено прикоснуться к его ноге. Мало сказать, что она отполирована, ее стерли на несколько сантиметров. Пальцев уже не видно, скоро до пятки дойдут. Сразу вспомнил про Джульету в Вероне. Так пойдет - скоро совсем девушку испортят. Купол собора расписан в классическом стиле, зато на скульптуру здесь интересно посмотреть. Она какая то жизненная. В подвале собора находятся саркофаги с многочисленными папами. Рядом на стене их полный перечень.

Подъем на купол платный - 4 евро пешком или 5 евро на лифте. Мы, конечно, пошли пешком. С купола можно разглядеть внутренний двор Ватикана. Туда туристов не пускают и предназначен он исключительно для Папы с сотоварищами. Среди идеально вылизанного парка с фонтанами возвышается несколько представительских зданий. Тут же антенны "Радио Ватикан", множество других. Похоже, у папы есть своя спецсвязь со своими подчиненными. Отдельной сотовой сети GSM в Ватикане нет. Весь двор окружен высоченной крепостной стеной, которая одновременно является границей государства Ватикан.

Привет всем, кто решил прочитать моё письмо!

Вот свершилось то, о чём я мечтала весь год. Я снова вернулась на Мальту. В 2001 году я получила настолько сильные впечатления, что не смогла не поехать этим летом. Конечно, я очень боялась ехать одна. Но потом нашла себе подругу. Сначала мы долго переписывались, потом она приехала в Москву, мы познакомились. И через неделю отправились на мою ВТОРУЮ РОДИНУ :-) Со мной ещё поехала моя самая близкая подруга из института. Короче говоря, отдых обещал быть суперским. В том году все мои развлечения заключались в походах по ресторанам.

В этом году я решила ударить по дискотекам. Сначала мы просто ходили и выбирали самую лучшую дискотеку. И нашли!!! Все 2 недели мы провели в BAMBOO. Это супер. Там столько людей прикольных встретили. Текилы на всю жизнь напилась :-) А бармены просто лапочки. Постоянно улыбались и угощали. Ещё нам очень повезло с семьёй. Единственное что не понравилось, так это школа. Нет сама школа супер. Только ходить туда очень напряжно. Когда ты весь уставший приползаешь в 4 утра с дискотеки домой, а в 8 уже вставать и идти в школу - это действительно напрягало. Короче говоря, я без Мальты жить не могу. Никак не дождусь следующего лета, чтобы вернуться туда снова. А я вернусь обязательно. Главное зиму переждать. Так что, если есть желание следующим летом здорово отдохнуть - пишите!!!!

P.S. Женька Привет!!! Надеюсь ты тоже напишешь!!! Жутко скучаю без тебя!!!

Первым попался отель Pergola. Небольшой домик на 14 номеров. Мы попросили самый дешевый номер и за 100 евро нам предложили отдельный уютный домик во дворе. На стенах висят картины. Ночевка оставила о себе самые приятные воспоминания. Нет здесь суеты большого отеля. Утром нам выдали завтрак. Не очень сытный, но совсем домашний. Во дворе уже цвела мимоза. Соседние дома были жилыми и нам довелось посмотреть обычную жизнь итальянцев. Как в кино, все балконы завешаны бельем. Соседи громко общаются стоя на своих балконах. Парочка вышла посмотреть свет нового дня тесно прижавшись друг к другу. Мужик возится со своей машиной, пытаясь отрегулировать карбюратор.

Учитывая сложности с парковкой, гулять в центр пошли пешком. Там давка и платные парковки, а здесь мы имеем полное право занимать место у гостиницы.

Вопреки рекламе идти оказалось долго, почти час. Вся набережная порыта слоем конфетти. Сразу видно, что недавно нечто очень оживленно праздновали. Здесь очень продуманные детские площадки. По сути, они самые обычные, но вместо асфальта под всякими там качелями и лесенками положен толстый слой пористой резины. Падайте детки на здоровье, не набивая шишек.

Исторический центр города протянулся на десяток километров. Первым делом мы посетили Домский собор. Роспись купола можно смотреть, бесплатно погуляв под куполом, но если заплатить 8 евро за подъем на купол, то роспись можно посмотреть непосредственно из под основания купола. Впечатление у меня осталось неизгладимое. Это столько лет назад, да еще в церкви. Широту взглядов того времени можно только уважать.

Посмотрев роспись, поднялись на самую вершину купола. Там есть небольшая площадка. Купол сделан двойными, и лесенка наверх идет между ними по спирали. Вид с купола конечно отличный, и стоит затраченных денег. Кстати если хочется, то можно залезть не только на купол, но и на рядом расположенную колокольню. Платить, правда, придется второй раз, а по высоте купол больше.

Во Флоренции еще можно неделю ходить по музеям, но за отсутствием времени пришлось ограничиться знаменитой галереей Уффици. Вход 8 евро. Галерея оказывается совсем небольшая и занимает только один третий этаж здания. Питерский Эрмитаж в десять раз больше. Я не искусствовед, чтобы пытаться оценить увиденное, и ограничусь лишь тем, что мне там понравилось, все очень гармонично. Фотографировать там запрещено, но камеру при входе не отнимают.

Побродив еще несколько часов по узким улочкам, мы вернулись к машине, и выехали в Пизу смотреть башню. Вот как важно правильно преподать результаты своего труда. У нас бы кто так криво построил, так ему бы руки оторвали, а то и еще хуже - лицензии лишили. А здесь в Италии, договорились, что так сойдет.

На башню можно залезть, но только с группой, которая по численности не превышает нескольких десятков человек. Боятся, что как приедет толпа толстых американцев, как залезет, так башня и упадет. Восхождения совершаются по графику. Заранее надо придти и купить билетик на определенное время. Может случиться так, что билетиков уже нет, и придется долго ждать очереди. Билет стоит 15 евро.

В ожидании очереди вокруг башни слоняются толпы туристов. Вокруг куча ларьков. Одно из местных развлечений - фотографироваться, встав на фоне башни и делать вид, будто ты ее руками поддерживаешь.

Дождавшись своей очереди, мы таки залезли на вершину. Башня, как выяснилось, состоит из двух цилиндров, между которыми проложена лестница. В центре вдоль оси огромная дыра с недавно построенным устройством оберегающем башню от падения. В восемь ярусов снаружи подвешены балконы.

Каждому советскому школьнику известно, что здесь положено кидая шарики вниз, открывать равноускоренное движение и измерять константу g. Но сама башня была построена вовсе не по заказу Галилея. По проекту это колокольня к рядом расположенному собору. На вершине колокола висят, но я не слышал, чтобы ими пользовались. В наше время наука не в почете, и во избежание новых открытий, кидаться шариками, и даже плевать с башни запрещено. За порядком следят два полицейских.

Границ в Европе уже можно и не заметить, но жизнь по итальянскую сторону Альп совсем другая. На небольшой заправке вышли пообедать. Цены ниже, жизнь беднее, но главное люди. Они там действительно все Итальянцы. И говорят по-итальянски. Ну может еще французский знают. Главное веселые ребята. На лицах улыбки, чувствуется, что живут без лишних проблем. Вина залейся. На заправках его продают вместо наших соков и прочей лимонадной дряни. Вот сидят полицейские, смеются, жуют бутерброды, запивая стаканчиком другим, рядом водители, тоже пьют. Ну, бутылка вина это разве алкоголь, это так, чтобы весело ездить за рулем было.

Ездят действительно весело. Здоровенные фуры выехали на автостраду похоже вовсе не для того, чтобы везти груз из пункта А в пункт В. Газ до упору и вперед, обгонять своих собратьев, бибикая, моргая фарами. То и дело, кажется, что из тебя, маленького, лепешку сделают. Дорога горная, туннели, эстакады, мосты, но им все нипочем. Скажу честно, но мне на Форде страшно заходить на поворот с той скоростью, на которой они на фурах мчатся.

В отличие от Германии ограничения скорости тут имеются, да и штрафы огромные, но это все так, для приличия. Ехать тут положено так быстро, как силы у движка хватит. Бьются редко, мы за неделю аварий не видели.

Рельеф горный, но дороги отличные. Туннели идут один за другим, иногда виадуки поднимают дорогу на сотню метров. Такие дороги проложены даже к маленьким городам. Удивительно откуда у них сколько денег. Вот в Питере кольцевую построить не могут, сметы на миллиарды долларов утверждают, а там вся страна автострадами обустроена. Объяснение только одно. Воруют в России как минимум 90%.

Италия - родина автострад. Даже слово автострада итальянское. Строить их начали еще при Муссолини, но если внимательно посмотреть на даты построек туннелей, то видно, что почти вся сегодняшняя дорожная сеть построена в семидесятых - восьмидесятых годах.

Большинство автострад платные. При въезде надо получить билетик с магнитной полосой, по которому при выезде надо заплатить. Можно налом, но при этом весьма вероятно придется долго стоять в очереди. Более прогрессивно оплачивать кредиткой. Очереди нет, но придется общаться с этим железным чудом по-итальянски. За несколько десятков проездов мне так и не удалось запомнить правильную последовательность действий. Алгоритм примерно такой - совать карточку всеми возможными способами, пока автомат не скажет тебе скрипучим женским голосом Arrivederci. Проезд недорогой - примерно 3-4 евро за 100 километров.

Сколь хорошо кататься по автострадам, столь тяжело по небольшим приморским городам. Дорога узкая, народ кидается под колеса, мотоциклисты вообще самоубийцы. Несется, говорит по трубке, смотрит по сторонам, машет ручкой знакомым девушкам. Как они там всех не передавили - просто удивительно. Одно объяснение, что итальянцы водители от бога. С их темпераментом и скоростью реакции, гонять по городским лабиринтам одно удовольствие.

Все дорожные знаки здесь не догма, а немой укор действительности. В Lonely Planet прямо написано, что если вы едете на зеленый свет, то надо это делать вдвойне осторожно, потому что тот, кто едет на красный, может не знать, что вы иностранец.

А что на этот счет думает полиция? Боюсь, она просто мучается от ужаса. Не даром на дорогах даже знаки стоят "Polizia Stradale". Это видимо для того, чтобы водители хоть иногда вспоминали, о своих серых собратьях, и проявляли должное милосердие. Но водители безжалостны. Вот стоит посреди перекрестка страж порядка, свистит, что сил есть, палочкой машет. Пытается порядок в движение внести, но он скорее лопнет, или весь в свисток изойдет раньше, чем его все уважать и слушать начнут. Стой! Нет, только не налево, там одностороннее движение, но мужик едет, столь же отчаянно маша руками в ответ. А уж если не мужик, а девица с развивающимися черными кудряшками, то на нее вообще управы нет. Ей даже можно не пытаться свистеть. Ладно, пусть едут. Опустил он свою палочку дух перевести, а тут сзади видать его приятель подъехал, тихонько дверь открыл и ему пинок отвесил. Полицай чуть под встречный самосвал не угодил. Все смеются, машут руками, кричат что-то. Эх, весело. Вот бы сюда на стажировку немецких гаишников пригласить.

Странно как при таком разном подходе жизни Муссолини с Гитлером союзниками были. Стоит посмотреть на итальянцев, и можно сразу сказать, что с ними нового порядка не построить. Разве что новый беспорядок.

Народ здесь терпимый. Обычно в другой стране как узнают, что ты из России, так вздрогнут, сделают протокольное выражение лица, и продолжат честно выполнять свой долг. В Италии все как-то гуманнее. Ну, из России, ну и что, бывает и хуже. Выпей бутылочку и не переживай - может полегчает, и само как-нибудь рассосется. А если серьезно, то в Италии можно жить, и еще: если Италию приняли в ЕС и Шенген, то и Россию тоже можно. Они, конечно, повеселей россиян, но по уровню правосознания не сильно отличаются.

Ну что же начнем с прилета и размещения!

Аликанте 25/05/03, нас встречает русская девушка и я, наивная радуюсь этому, т.к. не знаю английского языка. Нас развозят по городу и разбрасывают как мусор даже не довозя до гостиницы, ссылаясь на отдаленность от основной дороги и загруженностью. Как мы поселились в свои гостиницы наша гид узнает или не узнает, ее мало касается, т.к. нам назначили встречу на следующий день в одной из ближайших гостиниц. У вашего представителя в Испании нет желания подойти на ресепшн и убедиться, что турист оформлен и у него есть ключ и нет проблем.

Проблема была у меня в первый же день и в последующие тоже.

1) После обследования своего номера в гостинице "Poseidon Palase" (Бенидорм) я обнаружила, что обещанного мне фена не оказалось в номере, т.к. данный предмет (как я потом смогла узнать) мне надо было просить на первом этаже у администратора и не на две недели, а каждый раз когда я принимаю душ!!!!! Но при незнании англ. и исп.языков я все равно не смогла бы этого сделать, а с немецким у них какие-то проблемы.

2) Желание посещать культмассовые мероприятия у меня исчезло после двух экскурсий, которые я оплатила и посетила с подачи вашего гида. Одна из них была обзорная по шоколадной фабрике, заповеднику и городу на вершине скалы Гвадалест, где я сразу поняла, что гид настолько слаба в подаче информации и в ее изложении, что наблюдала и фотографировала не вникая в бессвязную речь провинциалки из подмосковья. А вот вторая поездка на джипах в горы, вообще вывела меня из равновесия и сервис "по-испански" подтвердил опасения моих сотрудников, которые провожали меня в отпуск. Заплатив 42 Евро гиду, она вручила мне ваучер и сообщила где и во-сколько мне надо было появиться (Марко-Поло), я уведомила гида, что т.к. я еду одна прошу меня посадить в а/м с инструктором, а не с каким-нибудь обкуренным англичанином за рулем. И только благодаря русским (англоязычным) меня действительно усадили в первую а/м с двумя англичанами и исп. инструктором, который (естественно не знает русского языка как впрочем и немецкого).

Весь маршрут мы ездили и только на двух или трех стоянках, где делали фото, испанский инструктор прокомментировал, что здесь мы достигли высоты 1200 м, а в другом месте он довел до нашего сведения, что это самое теплое место и поэтому здесь очень хорошо плодоносит мушмула и закрывают ее, чтобы птицы не склевывали. Вы считаете это достаточная информация для многочасовой поездки? (с 8,45 утра до 17,00 дня). На одной из стоянок в кафе мы попили чай и кофе, для тех кто не успел или не смог позавтракать в гостинице это было необходимо. От 2 до 4 Евро.

К середине дня мы добрались до небольшого ресторанчика, где нас накормили и даже подали вино и фрукты. Приятно и вкусно, но.... после всей нашей трапезы инструктор сам лично составил список фамилий и собрал с каждого из нас за обед по 9 Евро. Возмущений наших он не понял или не захотел понимать, но сказав об этом вашему (нашему) гиду, что обед входил в стоимость по рекламному прайсу (лежащему в папке Natalie), она была очень удивлена. Она сказала очень просто, я же вас предупредила, о том чтобы вы взяли с собой деньги!!!! КРУТО. Гиды работают на вас или на испанцев??? И во-сколько же нам обошлась данная поездка? 42+3+9=54 Eвро. И за что? За то, что нас покатали в а/м у которых нет даже ковриков под ногами и грязь от предыдущих поездок отваливалась тут же на улице, за фотки тоже спасибо не скажешь, их сделали на хорошей технике, но как бездарно, нам предложили их выкупить, после поездки на следующий день, в Марко-Поло, но самое прикольное было это окончание данной поездки.

Мы заехали в подземный гараж Марко-Поло, где нас высадили, выдали права, тем кто был за рулем и закрыли за нами автоматическую дверь гаража! Мы всей группой остались на какой-то улице и все двинулись по указателям в центр города Бенидорм, вернее на центр. улицу, там где ходят автобусы и такси, чтобы после ВСЕГО ЭТОГО БЕЗОБРАЗИЯ доехать к себе в гостиницу и принять душ.

"Монтон, никак не Ментон", - поправляет меня Оксана. Понял, постараюсь в дальнейшем говорить грамотно. Монтон небольшой, а потому уютный городишко. Жаль, что уже смеркается - осмотр достопримечательностей скоротечен. Собственно, прогулялись по улочкам и вышли на набережную.

Ага, вся набережная заставленна столиками - рестораны, рестораны. Занятно - между ресторанами и набережной проходит автотрасса. Движение не абы какое интенсивное, но тем не менее... как это официанты умудряются бегать туда-сюда? Столики на улице все пустые, холодно и посетители предпочитают сидеть в помещении. Мы тоже заходим внутрь. Собственно, мы первые посетители. Нас радушно приветствует хозяин. Именно хозяин заведения, не метродотель. Любезно и подробно поясняет, чем его заведение может нам услужить.

Меня такой теплый прием настораживает. Подозрительно, пустой ресторан, штук 20 столиков (и столько же на улице) - и только пара посетителей! Я все понимаю - не созон и проч., ну, свернул бы часть столиков! Ой, что-то здесь нечисто! Я бы ушел, но Оксана сказала - будем тут. Окей. Садимся, изучаем меню. Не нравится этот столик. Пересели. Хозяин как будто бы еще больше обрадовался. Окно закройте, дует. Он аж прыгает от удовольствия. Бля... я его уже боюсь! Первый раз в жизни мне так пытаются услужить. Нет, я все понимаю - единственные клиенты в заведении и все такое... но не разбалован я сервисом, и потому неуютно.

Подходит официант, который будет нас обслуживать. Тем временем заходит еще одна пара. Хозяин запрыгал вокруг них. Я расслабляюсь - ага, сейчас народ подтянется ужинать. Официант подробно объясняет, чего и как в меню. Оксана его с трудом понимает, я тем более. Окей, заказали чего-то. Ждем. Жуем булочки. Недурно.

Принесли салаты. Вкусно. Официант - сама любезность. Я немного оттаял. Еда-эндорфины-расслабон, базовый курс физиологии. Еще посетители, человек 5. Ого, так скоро и весь ресторан заполнят. Официант умудряется их обслуживать и, не снижая скорости, нас. Принес какую-то железную фиговину, крепит на край стола. Зачем? Нифига не понятно, чего он лопочет? Я сам догадываюсь - сейчас, говорю Оксане, ведро в нее поставит, с вином. Точно, притащил ведро! Несет вино. Налил пробовать. Оксане не нравится. С улыбкой унес. И без единого слова - мол, пейте, гады, раз уже бутылку открыли! Заказали другое. Попробовали - окей, будем.

Смена блюд. Я жую эскалоп, Оксане принесли эскарго - улитки. И специальные щипцы, держать (чтобы не убежали). Он думал, мы знаем как ими пользоваться! Показывает. Оксана препарирует улиток, довольно ловко управляется. Дала и мне попробовать. Вау, как интересно. Держишь улитку щипцами и выковыриваешь маленькой вилочкой из раковины. Очень вкусно. Спрашиваем официанта (зачем? ведь с трудом понимаем!), как их готовят? Поясняет. Потом убегает... приносит пучок петрушки - ага, теперь понятно, что такое "персиль".

А после завтрака я провожала своих компаньонов в аэропорт. Их осунувшиеся мордашки виднелись в окнах автобуса, а наш водитель, услышав, что я еду отдыхать мечтательно вздохнул «О, Искья, там прекрасно…».

«Завсегдадаев острова Ибица прошу не беспокоиться»

Сначала до города Поццуоли, родины Софи Лорен, между прочим, очень колоритного городка с запахом серы от собственного вулкана и собственными же развалинами. Потом на паром, и – вперед на самый большой остров Неаполитанского залива.

Искья – тоже вулкан, только он давно не извергается и, что радует, не собирается. Почвы вулканические чрезвычайно плодородны, поэтому здесь растут не только леса, но и прекрасный виноград, необыкновенные розы и все-все-все. А помидоры и солить не надо, потому что их поливали местной водой. Термальные источники на каждом шагу, во дворе у местного жителя может быть гейзер и парок поднимается над забором… Как и все Средиземноморские острова, Искья не раз переходила из рук в руки, поэтому здесь живут светлые норманнского типа и смуглые кучерявые островитяне-искьетане. Но все одинаково жизнерадостные, добрые, любезные и живут поэтому до 90 лет.

Уж не знаю как насчет древних римлян, поправлявших здесь здоровье, но немцы открыли этот остров для себя примерно во времена фашизма. Все надписи на двух языках, немецкий и итальянский – на других здесь не говорят, полиглоты – большая редкость и находятся только среди молодежи. Это определенное благо, так как везде порядок и чистота, совершенно не итальянские. И не русские.

Высадившись с парома, мы расселись в два микроавтобуса и поехали налево и направо в свои отели. Мой оказался совсем недалеко, отель «Le Querce». Это что-то о дубах, но их вокруг не наблюдалось. С дороги я увидела гараж, вывеску и крону огромнейшей сосны, торчавшей откуда-то снизу. Больше ничего, так как оба этажа, ресторан на застекленной веранде, открытый бассейн, все это спускалось терассами к воде, построенное на крутом бережке острова. На второй линии у нас (ну знаете, как объясняют туроператоры) находились дачи каких-то неслабых политических деятелей – место это не тусовочное, но среди солидных людей очень популярное. Мальчик в ливрее понес мои вещи в номер. Очень большая комната с огромной кроватью, чудесная прохлада благодаря плитке на полу, почти антикварная мебель, по ступенькам иду в ванную необыкновенной величины, все прекрасно. Кульминационный момент: мальчик распахивает деревянные ставни-жалюзи, да у меня прекрасный вид на Неаполитанский залив! Вот только та самая сосна растет между ним и мной. Спасибо, Николо, я даю ему на чай. Нешто потребовать, чтобы ее спилили? Пойду-ка я лучше остров осматривать.

А он состоит из шести городков, соединенных прекрасным автобусным сообщением, проездные билеты чуть ли не на любой срок. Они небольшие, самый большой и наиболее заселенный коренными жителями, а не туристами – собственно Искья, что не удивительно из-за наличия в нем порта. С пляжами там не очень хорошо: они маленькие, часто каменистые и с морскими ежами. Так называемый «пляж англичан» является, по-моему, просто историческим объектом - местом их высадки на остров. Частенько к этим пляжикам приходится спускаться по длинным и крутым лестницам. То, что мы называем настоящим пляжем, есть в другой части острова: Форио и, кажется, еще в Барано. Но море очень чистое, хотя приезжают сюда не только из-за моря.

Умываясь, я обнаружила не совсем хороший слив в раковине. За ужином – у меня полупансион – меня посадили одну за столик, ни о какой подсадке в таких отелях не может быть и речи. Нет, это не самый дорогой и фешенебельный отель, он скорее «семейный», но придерживается традиций хорошего обслуживания.

салат-буфет, первое блюдо, как принято, мучное, второе - как наше второе, десерты, мороженое, вино за дополнительную плату. Да, я поправилась…

На завтрак куча всякой еды, свежеотжатые соки. И все это с видом на залив. Каждый день я мурлыкала неаполитанские мелодии. И вообще, все время хотелось мурлыкать.

После завтрака мое смирение было вознаграждено. Под моим окном все буквально вылизано, кустики подстрижены, слив исправлен, ванная завалена шампунями и шапочками для душа. И полюбили же мою миролюбивую персону в отеле! Каждый день я чувствовала их внимание к тому, что я ем, почему не пью кофе за завтраком, где провожу свой день. Мальчик Николо приносил мои вещи, разбросанные по территории там и сям, не потому что искьетане могут украсть, боже упаси! А сильно пожилой портье приходил во время ужина, чтобы спросить, не дует ли с моря от открытых дверей, и, удаляясь запеть «Марина, Марина, Марина….» Если кто не слышал эту песню, спросите у родителей. Даже фирма-оператор была осведомлена, какая симпатичная синьора поселилась у них. Кроме шуток, русских они видели настолько мало, что даже не представляют, что россиянку могут назвать Мариной, а если всех своих постояльцев обхаживают, как меня, честь им и хвала.

Греция.Советую этот отель, Athena Palace, людям, не нуждающимся в развлечениях. Нет ни одной дискотеки в радиусе 150 км. Да и вобще развлекать придется себя самим.

Еда хорошая, но меня растроило несколько моментов:
1. иногда невозможно было заказать себе чай или сок! его просто не было!
2. фруктов было довольно мало и в основном это были яблоки и апельсины (это в сентябре месяце!).

Уборка номеров обычная, полотенца поменяют тольк в том случае если вы их кинете на пол. Место красивое, но на отшибе, до ближайшего городишки 8 км, при этом добраться туда можно на рейсовом автобусе который ходит всего 2 раза в день. Лучше брать машину (аренда на 4 дня около 150 евро).

В отеле много русских, что скорее было минусом. Из экскурсий советую посетить метеоры. Пляжи муниципальные и убирают их видимо редко (я не видела ни разу), вот в Хорватии тоже пляжи муниципальные, но убирали их довольно регулярно. Море прекрасное, советую взять с собой маску.

По поводу московского туроператора у меня особых жалоб нет, хотя возможно я не слишком требовательна, греческий туроператор (валида-тур) не слишком волновалась об отдыхащих, так что если бы мы сами не звонили им и не интересовались думаю они про нас совсем бы забыли. Информации о выезде из отеля не было решительно никакой.

(деревня Валхайм (Walheim) в 30 км севернее Штутгарта - 04-24 августа 2002 года)

Демократия – это не только свобода выбора. Это еще и муки выбора. Летние развлечения – не исключение. Лето, как день рождения, бывает только раз в году. А его продолжительность, особенно благоприятная погода таковы, что промахнуться с выбором уж никак не хочется.

Особенно тяжело людям всесторонне развитым. В жестких тисках каникул или отпуска не очень то и развернешся. Хочется и в море искупаться и на лыжах покататься, и тюленя погладить и крокодилу глазки построить, и рыбку половить и верблюдицу подоить.

Смотрю список волонтерских лагерей в Европе. Хочется недалеко от крупного города. Это гарантирует дополнительное развлечение независимо от лагерной программы. Выбираю Германию, деревню Валхайм (Walheim) в 30 километрах севернее Штутгарта – столицы земли Баден-Вюртемберг.

Планирование транспортной части поездки в лагерь – дело приятное, как потребление пива с таранькой, но не бесконечное. Растягиваю удовольствие, перебираю варианты, но надо на чем-то останавливаться, иначе останусь без билетов.

Самолет. Из Днепропетровска до Франкфурта-на-Майне можно добраться Аэрофлотом через Москву за 350 долларов. Но это самый дешевый билет, который надо забронировать хотя бы за месяц за вылета. К этой сумме можно смело прибавить еще долларов 50 (в оба конца) – это стоимость билета на поезд от Франкфурта-на-Майне до Валхайма.

Можно из Днепропетровска вылететь прямо во Франкфурт-на-Майне авиакомпанией “Днепроавиа” и далее до Штутгарта лететь чем-то местным. Те же 400 долларов. Но – неувязка. На обратный рейс бронирования нет и будет ли до моего отъезда, неизвестно.

Летают до Кельна из Донецка “Донбасс – Восточные авиалинии”. Но – расписание в компьютере есть, а цены билетов нет. Т.е. билет никто продать не может.

Есть (или было) в Днепропетровске представительство “Люфтганзы”, но ее представитель куда-то переместился, совсем не с немецкой пунктуальностью не оставив о себе никакой информации.

Кроме того, виза выдается в Киеве, и ее могут дать в последний день накануне отъезда. Возвращаться потом из Киева в Днепропетровск – можно не успеть на самолет. Да и 400 долларов для волонтеров дороговато. Были бы долларов 300, да попроще и определеннее оформлялись бы билеты, я бы еще подумал.

Кстати из Москвы можно долететь до Германии и за 250 и даже за 225 долларов. С Украины такие перелеты обходятся дороже.

Пытаюсь найти подходящий автобус. Должно быть подешевле, да и интересно прокатиться по Польше последний год без визы. Провинциалов выручает Интернет. Нахожу адреса фирм, ездящих в Германию. С учетом того, что визу могут дать точно на дни лагеря, определяюсь с датами выезда из Киева и назад из Штутгарта. Теряю по одному дню, но зато надежно, не придется сутки сидеть на польско-немецкой границе.

В Киеве многие фирмы, занимающиеся извозом в Германию, находятся в районе консульского отдела немецкого посольства. Билеты брать лучше там. Это сразу, по минимальным ценам с учетом скидок и льгот. Фирмы отличаются друг от друга не только ценами, новизной автобусов, но и днями выездов и маршрутами. Дело в том, что автобаны в Германии – это не дороги между городами, это дороги по определенной местности. Съезд от автобана до близлежащего города может быть длиной несколько километров. Поэтому автобус должен обязательно заходить в нужный вам город и при обратном выезде нужно уточнять, будет Лион заходить в этот город. Посадка в автобус идет по спискам и опоздавшего к неудовольствию более дисциплинированных пассажиров, будут ждать.

В посредническом турагентстве билет вам вряд ли продадут. Скорее всего за 40 гривень (7,5 доллара) укажут, какая транспортная фирма продает билеты на нужный вам рейс. Забронировать билет без оплаты можно, но за деньги его может купить любой, несмотря на вашу бронь. Сдать билет также можно, но желательно хотя бы за сутки (хотя по правилам не позже, чем за два часа до отхода), чтобы не было удержаний. Летом билет нужно брать за 2-3 недели до отъезда.

Делать было нечего, мы согласились, но при этом собрались и уехали из отеля. Наш путь лежал на юг в сторону границ с бывшей Югославией. В этом районе до сих пор живёт много славян. Центром является город Печ, названный так за былое искусное умение жителей обжига в печи. Знаменитая цветная венгерская черепица изготовлялась в этих краях. Кроме славного города Печ, мы не могли не посетить и знаменитую «винную дорогу» в районе Виллани. В Венгрии больше двадцати винодельческих регионов. Некоторые из них мы посетили. Самые известный из них – безусловно, Токай. Но в Венгрии не менее ценится и вино из крупнейшего винодельческого региона – Виллань (и надо сказать – заслуженно). Туда то мы и направились вначале!

Покинув отель, мы погрузились на местный паром, который через 10 минут доставил нас на другой берег. Таким образом, экономится до часа на объезд Балатона. Очень удобно! Доехав до Печа, мы зашли в один из местных гипермаркетов – Interspar. Здесь мы закупились продуктами, и поехали дальше. «Винная дорога» состоит из 6 населённых пунктов. Первый из них – деревня Mariaguid. Здесь расположен очень старый францисканский монастырь, где особенно поклоняются культу девы Марии. Красивая церковь. Следующая наша остановка была в городке Шиклош. В нём мы посетили ничем не примечательный замок. Однако дальше нам повезло больше: в деревне Nadyharsany мы остановились у дома с бочкой – и не пожалели! Хозяйка оказалась очень гостеприимной, но главное хорошо говорящей по-английски. Она усадила нас за стол и устроила дегустацию своих вин.

Вино было отменное и у неё хорошо «затарились». Кроме того, у неё был большой выбор рукоделий. Также она угостила нас домашней кровяной колбасой, и мы не удержались – купили и колбасу по палочке. Надо сказать, что в Венгрии делают замечательную кровяную колбасу. Мы покупали её и в гипермаркетах, где её выбор широк. Конечно вкуснее, чем домашняя - не было, но тоже очень вкусно. Хорошо выпив и закусив, мы поехали дальше. Следующеё остановкой была сама деревня Виллань. Хозяйка, что нас так хорошо потчевала, посоветовала нам и пансион в Виллани, который держал её знакомый. Она кстати имела свой магазин и винный подвал в Виллани. Приехав в пансион Vitteni, мы были приятно удивлены, что нам сдали за приемлемую цену (ок. 30$) целый дом. В нём было 4 номера, но больше постояльцев не было.

Наши добрые хозяева оставили нам ключи от дома, и ушли в свой дом. Было уже поздно, и мы поспешили по винным подвалам. Здесь их было множество, и в каждый приглашали зайти и попробовать вино. Не туристический сезон выдавало большое предложение и количество реконструируемых подвалов (которые к сезону собирались выдать за столетние). Деревня явно ждала наплыва винных туристов. Зайдя в пару подвальчиков, мы поняли, что нам хватит. Хотя вино здесь очень вкусное. Венгрия в целом и Виллани в частности – известны, прежде всего, белым вином.

Красное вино производят мало, самое известное Eger Bikavar (Бычья кровь), которое делают в окрестностях Эгера. До поездки по Венгрии, я, по правде сказать, белое вино не уважал. В Венгрии же я ощутил его незабываемый вкус и аромат. Всё белое вино в Венгрии имеет свой неповторимый вкус. Здесь в России я в последствии не разу не пробовал венгерское вино с этим вкусом. Наверное, его разбавляют по дороге! В одном из местных ресторанчиков мы невкусно поужинали и пошли к себе. Пансиончик был очаровательный, и мы не отказали себе в удовольствии весь его облазить (4 этажа вместе с цоколем и подвалом).

За разговорами и чаем (с непременной бутылочкой белого местного вина) мы провели замечательный вечер. Утром нас разбудили строители «древних» винных подвалов напротив. Когда мы спустились, нас ожидал «завтрак в саду». Хозяйка, по нашей просьбе, накрыла завтрак в саду с видом на виноградники. Завтрак был очень вкусный, вид изумительный, и, вообще, это одно из лучших воспоминаний о поездке. Попрощавшись с гостеприимной хозяйкой, мы поехали обратно в Печ. Там довольно интересный старый город. Очень старые мечети (остаток турецкого владычества). Больше всего понравился кафедральный собор. У него 4 оригинальные башни-колокольни, которые видны далеко от центра города. При входе массивные двери с красиво декорированные под виноградную лозу. Собор двухэтажный, красивая настенная роспись и алтарь. На балконе соседнего с собором дома оригинальный памятник Ф.Листу. Он изображён, как бы любующийся великолепным собором. Хорошо восстановлена старая крепостная стена, опоясывающая старый город.

Про смуглых благородных красавцев с белозубыми улыбками и распростертыми объятиями я не просто так в начале повествования упоминала. Хочешь – не хочешь, а они в разнокалиберных вариантах на курортах обычно встречаются, и чаще не только встречаются, но даже знакомятся. Нет, не друг с другом, хотя и такое бывает, а с выпорхнувшими из иноземных лайнеров красавицами. Ждущими знакомства с нетерпением, просто ждущими и не ждущими вовсе. Последних в таких случаях обычно приглашают просто пообщаться, и ничего такого, типа, что в 12 часов ночи приглашают! А бывает и наоборот: из лайнеров выпрыгивают красавцы, а на земле обетованной их встречают разнокалиберные красавицы... Да, что мне вам рассказывать?! В общем, это так, вступление. В Варне и Золотых Песках в мае (подчеркиваю, в мае) контингент в основном стабильный: немцы, праздно и непраздно шатающиеся болгары, русские - как правило, представители туристических фирм (к ним за одно можно причислить всех СНГовских братьев-славян) и изредка сербы. Последние на курорте присутствовали по слухам, сама я их не видела. А почему им у себя не загоралось? Так это, потому, - говорили мне, - что холодно у них пока, вот и едут в Болгарию! Немцев же в Золотых Песках было большинство. Но, увы и ах, милые юноши и девушки, представляли они собой в основном аккуратненьких бабушек с химзавивками из трех волосьев и лысеньких дедушек с клюшками. Нет, с клюшками не для гольфа, а ясно, с какими клюшками. И годков им было совсем не за 50, как некоторым нравится, а где-то так сильно за 70. В принципе, тут все понятно. Май в Болгарии – месяц несезонья, жгучего солнца тут нет, а Германия – страна не бедная, о своих пенсионерах пекущаяся. Вот, и едут эти самые пенсионеры на курорты, только завидовать им приходится и мечтать о достойной старости.

Впрочем, в качестве немецких представителей отдыхали в Золотых Песках еще семейные пары среднего возраста. Но здесь тоже все было, как говорится, «схвачено». Мужчины являли собой, в основном, этаких пивных бюргеров с вперед несущими животами, дамы – бюргерш, кроме животов, несущих вперед, э-э-э, как бы это покультурней, две вышеживотные части туловища! Не увлекайтесь, опавшие части туловища! Тем не менее, именно немцы задавали здесь местную моду, если ее, вообще, можно было назвать модой. Выход в свет, то есть вечером на набережную, очень сильно отличался от выхода в свет в Крыму или на нашем Кавказском побережье. Немцы, с пренебрежением относившиеся к своему гардеробу, совершенно спокойно гуляли в мятых пляжных шортах, футболках и шлепанцах, также спокойно в этом же виде шествовали в рестораны, а их женщины «наряжались» в безвкусные маечки и юбочки или тоже шорты и абсолютно не пользовались косметикой. При этом мои замысловатые, но вполне приличные по московским меркам кофточки выглядели на этом фоне весьма экстравагантно, а брючки-бриджики с завязочками – вообще недопустимо. В результате я гуляла в обычных джинсах, и то это было слишком круто! Но немцы – это немцы! Их не переубедишь! Они отдыхали и развлекались, как им нравилось!

Несколько раз мне приходилось сталкиваться с ними по вечерам в ресторанах. Брали они обычно по кружке пива и сидели с ним по несколько часов. Нет, не просто так сидели, уставившись в одну точку - они веселились: пели вместе с ресторанными ансамблями, хлопали в ладоши, орали, визжали, плясали, чуть ли не на столах… И пусть мне кто-нибудь теперь скажет, что немцы – народ скучный! Отрываются-то они по полной программе, просто мы их «программу» не всегда понимаем! Казалось бы, без этого дела (пиво в учет не берем) и причины-то резвиться нет. Ан, есть, оказывается! Кстати, что, касается «этого дела», то немцы его вполне употребляют. Один такой «употреблюн» как-то прицепился ко мне в Золотых Песках поздно вечером, схватил в свои цепкие дружеские (повторяю, дружеские) объятия и стал что-то нечленораздельно бурчать. В целом, суть бурчания сводилась к тому, что он за мир во всем мире, а его жизнь прекрасна и удивительна! По крайней мере, сегодня! В тот момент из немецкого словаря мне в голову, честно говоря, пришло только «Гитлер капут!». От неожиданности, наверное! Говорить я сие, разумеется, не стала и, пожелав товарищу гутенабенда, премило с ним раскланялась.

Теперь про болгар. Эти на любителя, хотя в отличие от немцев буквально все говорят по-русски. В тех, кому под 50, толика обаяния, в общем-то, присутствует (как и во многих других их же возраста), но люди они - работающие и, как класс, на курорте встречаются редко. А те, которым едва за 30, уж больно смахивают внешне на наших лиц кавказской национальности с Черкизовского рынка – такие же маленькие, смуглые и неприглядно одетые. Впрочем, о болгарских девушках у меня сложилось другое впечатление. Эти - очень даже симпатичные. Понимаю, мое мнение в данном вопросе не слишком авторитетное, но, забегая вперед, скажу, что когда мы возвращались самолетом в Москву, со мной вместе летел некий столичный юноша, отметивший, что ему болгарские девушки очень сильно пришлись по сердцу, а солидарна с ним в этом оказалась добрая половина нашей мужской самолетной братии. Болгарки – смуглые, невысокие, обычно с большими карими глазами, улыбчивые и жизнерадостные. Что интересно, среди них считается очень модным быть блондинками, а так как большинство - все-таки шатенки, то многие, не долго думая, красят волосы в белый цвет или, что чаще, делают блондинистое мелирование.

Как-то раз, еще не научившись распознавать в толпе национальности, я спросила у одного болгарина, как это делают они. «Болгарки – смуглые, - ответил он, - немки – светлые и толстые, а русские – красивые, стройные и хрупкие!» Во, как! Быть может, как раз по этой причине от болгар нашим юным (и не только) созданиям продыху на курорте нет. Понятия «девушка» у болгар не существует. Поэтому, даже если недавно вам исполнилось 72, но вы все еще претендуете ею выглядеть, вас назовут «девочка», как и в 18, 25, 40 и т.д. лет. В первое время, честно говоря, на «девочку» я вздрагивала, а потом привыкла. Что ж делать, если национальный обычай такой! Но лучше б я продолжала вздрагивать дальше… История первая, драматическая.

«Девочка, сколько времени?» - спросил меня одетый в зеленый свитер, бордовые брюки и коричневые ботинки 30-летний болгарский мачо. Дело было в Варне на следующий день после моего прилета в Болгарию. Мачо казался безобидным полутораметровым созданием, не претендовавшим на «подвиги» и желавшем показать мне родной город и рассказать о своей национальной культуре.
«Пол второго», - именно с целью знакомства с городом ответила я ему. Как звали мачо, я забыла, едва он назвал свое имя – что-то среднее между Рустэмом, Розаном и Разоном. О болгарских именах, вообще, можно вести отдельный разговор, и у него оно было еще вполне сносным. Неописуемей была моя реакция, когда совсем другой болгарин представился, как… Пламень… Рассказ о национальной культуре мачо начал с того, что поведал мне, как в прошлом году познакомился в Варне с одной девушкой из Воронежа, потом год по ней сох, теперь забыл, но понял окончательно и бесповоротно, что русские девушки - это его профиль. В городе он мне показал приморский парк, овощной рынок и то самое кафе на крыше высотной гостиницы, с которой открывалась великолепная панорама. После этого, уверенный в своей неотразимости и произведенном на меня впечатлении, он изжелал проводить меня до Золотых Песков.
«Не надо», - сказала я.
«Нет, время уже позднее, вдруг ты заблудишься!» - ответил он.

Будем в Вене снова - в первый же день придем сюда опять. Вечером решили снова посидеть в каком-нибудь недорогом хойригере. На этот раз Игорь снова заказал себе Венский шницель, а я решила попробовать Венский корден-блю. Конечно же, Венский шницель был таким же громадным и аппетитным, как и раньше. Но самым восхитительным был, без спору, кордон-блю. Вы когда-нибудь пробовали покупать наши замороженные корден-блю? Вы их никогда больше брать не будете, если попробуете то, что посчастливилось попробовать мне.

Размером он был с приличное блюдце, а вкусом - передать невозможно. К тому же он был приготовлен из свежайших продуктов, и только что. Съесть одному такую котлету было невозможно, посему не обошлось без помощи мужа. Когда с едой было покончено, мы вышли на улицу и направились уже в который раз к Ратуше. В этот день здесь должны были демонстрировать на экране оперетту "Цыганский барон". Как чудесен был наш последний вечер в Вене, сопровождаемый прелестными звуками оперетты Штрауса.

Австрия (Вена - Санкт-Пельтен - Зальцбург )

ДЕНЬ ШЕСТОЙ (11 АВГУСТА 1999 Г.)

Это был день прощания с Веной. А впереди нас ждали новые впечатления: Зальцбург. Кроме того, по пути мы запланировали на несколько часов остановиться в городе Санкт-Пельтен, столице земли Нижняя Австрия. Этот город находится в 60 км от Вены по пути в Зальцбург. Попрощавшись со служащими отеля, мы уже через час сидели на вокзале Westbahnhof в поезде, направлявшемся в Зальцбург.

Как только мы выехали за пределы города, за окнами поплыли чудесные пейзажи: невероятно зеленые лужайки (и это в середине августа!), ухоженные домики деревень и шпили церквей. Самое невероятное, что изумрудно зеленая трава в Австрии была повсюду: и на склонах предгорий Альп, и на газонах, и в долинах. Австрийские деревни (если их можно так назвать) совершенно не похожи на наши: нет убогих лачуг, грязи, сараев для домашних животных и огородов. Все домики в одной деревне похожи друг на друга: двухэтажные коттеджи с длинными деревянными балконами по всей ширине дома, украшенными яркими корзинами пеларгонии.

Это у нас пеларгония, часто называемая геранью, не столь популярна. А в Европе, и в частности в Австрии, ею украшают подоконники окон домов и учреждений, балконы коттеджей, высаживают в вазах перед входными дверьми. Причем чаще всего используются ампельные сорта пеларгонии, невероятного количества всевозможных оттенков розового, сиреневого, малинового и красного цветов.

Территория вокруг каждого дома огорожена небольшим аккуратным заборчиком, а чаще всего, живой изгородью из прямоугольно подстриженных кипарисов. Во дворах перед домами на изумрудной травке установлены либо надувные плавательные бассейны, либо детские площадки с горкой, песочницей и качелями, либо мангал и дачная мебель. Нигде нет и намека на огород, не видно тетенек в позе прачки, развешенного на веревках белья, куч мусора вдоль дороги и всего того, к чему так привык взгляд российского человека.

Зачем им нужен, скажем, огород или подсобное хозяйство, если жители этой деревни выращивают, например, кукурузу на специально отведенных полях. Все остальное они спокойно купят в местном супермаркете, причем отменного качества. Одна из отличительных черт австрийцев, что у них не принято высовываться: не будут они строить трехэтажные коттеджи, чтобы пустить пыль в глаза соседям. Поэтому и стоят в одной деревне дома, каждый из которых подобен всем остальным. Но от этого они не теряют своей привлекательности, а издалека напоминают игрушечные домики, установленные на превосходном зеленом ковре.

Уже на подъезде к Санкт-Пельтену перед нами предстал улыбающийся кондуктор с вечным приветствием "Грюс Гот". Этими словами в Австрии приветствуют как при встрече, так и при прощании, заменяя "Доброе утро - день - вечер", "Здравствуйте", "До свидания", коротким восхвалением бога. Вскоре и мы при каждой встрече радостно провозглашали в ответ "Грюс Гот". Кондукторы в поездах всегда жизнерадостны и исполнены собственного достоинства. Не торопясь, проходят они по вагонам, компостируя купленные в кассе билеты или продавая их сами с помощью хитроумной машинки, напоминающей одновременно плоский кассовый аппарат и ЦВМ.

Пройдя весь поезд до остановки, они выходят на станции и отмечают, в какой вагон вошли новые пассажиры. Поэтому, проходя по несколько раз мимо нас, нашими проездными билетами они больше не интересуются. Нашему кондуктору мы сообщили, что хотим выйти в Санкт-Пельтене и он сделал в наших билетах дополнительную отметку. И вот мы стоим на вокзале небольшого городка. Чтобы узнать, где находится центральная часть города достаточно просто спросить любого прохожего: "Как пройти к ратуше?" ("Ви коме ихь цу Ратхаус?"). И все. Остальное - дело техники. Ратуша почти всегда находится в центральной, самой интересной части города. С таким вопросом я и обратилась к проходившему мимо мужчине средних лет. Он с радостью согласился показать дорогу.

Здание гильдии Святого Канута.

Первое летописное упоминание об этой гильдии относится к 1326 году, но, по всей вероятности, создана она была раньше. Гильдия Святого Канута состояла из мастеров-ремесленников, преимущественно немцев. Здание было перестроено в 1863-1864 годах. На фасаде помещены две большие скульптурные фигуры, изображающие Мартина Лютера и Святого Канута - покровителя гильдии.

Здание братства Черноголовых.

Братство Черноголовых - вторая организация купцов, существовавшая в Таллинне. Первые сведения об этой гильдии появились в 1399 году. В неё входили торговцы, преимущественно иноземные, но обязательно неженатые. Покровителем братства считался Святой Маврикий - христианин-мавр. В здании на улице Пикк Братство Черноголовых находилось с 1495 года и приобрело его в свою собственность. В 1597 фасад его был перестроен таллиннским зодчим Арентом Пассером в стиле ренессанс. По обеим сторонам богато оформленного портала расположены каменные резные плиты с гербами Братства.

Здание гильдии Святого Олая.

Дом этот вплотную прилегает к зданию Братства Черноголовых. Гильдия Святого Олая, когда-то располагавшаяся здесь, возникла в 13 веке и являлась старейшей таллиннской гильдией. В неё входили представители различных "низших" профессий.

Церковь Олевисты.

Впервые в летописи церковь упоминается в 1267 году. Мощная башня, первоначальная высота которой достигала 140 метров, остроконечным шпилем устремлена ввысь к небу. Тот вид, какой церковь имеет сейчас, она получила в 1820 году. В ночь на 16 июля церковь сгорела дотла во время грозы. После церковь была восстановлена, и башня снова вознесла над городом свой изящный шпиль, только теперь его высота достигала 120 метров.

Улица и правда очень красивая, насыщенная достопримечательностями. Фотографировать можно каждый дом - даже если он ничем не известен (что здесь крайне редко), то он просто красив и изящен.

Большие Морские ворота и башня Толстая Маргарита.

Толстая Маргарита - вторая из мощных орудийных башен, построена в начале 16 века и до сих пор поражает своей грозной мощью. Диаметр башни 24 метра, толщина стен у основания более 4 метров. Одни из немногих сохранившихся ворот - Большие Морские - находятся рядом с башней Толстая Маргарита, составляя единый архитектурный ансамбль. Х