Идея посетить родину Санта Клауса и окунуться в зимнюю сказку родилась еще год назад, но тогда она еще не приобрела ясные контуры и осталась на уровне «неплохо было бы когда-нибудь», и в результате прошлый Новый год мы с Надеждой (Надюха) встретили как обычно у друзей, пойдя по пути наименьшего сопротивления.
Я вернулся к этой идее в июле, когда лежал в больнице с переломом руки, и настроение было хуже некуда. Еще бы! Летний отдых накрывался медным тазом, так как с таким переломом не было и речи о дальней поездке к морю, плавать я все равно бы не смог, в общем, хотелось компенсировать все свои страдания экзотическим отдыхом, желательно за границей. И тут то и всплыла снова идея Лапландии, полярных красот, финских саун каминов и снежного безмолвия. Когда я пообещал Надюхе, пришедшей навестить меня в больнице, что мы Новый год отпразднуем по-фински, она лишь скептически улыбнулась моему воспаленному воображению, мол, что с больного возьмешь. Однако я был настроен решительно!
По срокам к новому году моя рука должна была более или менее прийти в норму и, выйдя из больницы я принялся ворошить просторы Интернета в поисках всей необходимой информации. Отметя цивилизованную часть Финляндии в лице Хельсинки и других крупных городов (хотелось уединения с природой) я остановил свой взор на северной части этой небольшой страны – Лапландии. По сказкам про снежную королеву, Кая и Герду, она мне представлялась идеальным местом для нашего отдыха.
Слишком далеко на север забираться не хотелось (Надюха почему-то отказывалась жить при -30 за полярным кругом) и выбор сузился на районе чуть южнее полярного круга, а именно: Рованиеми – с резиденцией Санта Клауса, Оулу, Каяни, Куусамо с горнолыжным курортом Рука неподалеку. Рованиеми и Оулу отпали из-за величины городов (слишком большие не входили в мои планы, хотелось отдохнуть от людей и шума). И так как я очень хотел испытать себя на горных лыжах, то победил Куусамо, маленький городок (по-моему получил статус города только в 2002г), вокруг лес, озера, рядом горы местечка Рука. А главное, меня пленили фотографии отеля в 4 км от города на берегу небольшого озера среди леса, с большим тропическим аквапарком – «Куусамо Тропики». Пальмы, 35м горка, водопады, джакузи и бассейны с теплой водой и температурой в 32 градуса внутри аквапарка и все это в среди белых снежных лесов, пленили меня, а главное развеяли сомнения Надюхи, боявшейся дать дуба в лапландских просторах.
Вокруг отеля располагались коттеджи в одном из которых мы и хотели разместиться со своими друзьями, всего в количестве 6-8 человек. Этот вариант был наиболее выгодным по деньгам, так как стоимость аренды коттеджа не зависит от количества людей в нем проживающих, а вмещать он может до 10 человек, при нем есть своя сауна, камин и кухня. Однако все кто изначально изъявляли желание с нами поехать, в течение августа-сентября отказались от этой поездки в силу разных причин и пришлось рассматривать вариант с номером в отеле на двоих (о чем потом ни разу не пожалели).
Номера предлагались двух видов: стандарт и супериор, все отличие которых сводилось к тому, что супериор располагались в новом крыле здания и отличались, как было написано «повышенным комфортом». В чем он заключался я так от сотрудников турагенств так и не добился, а, посему видя разницу в 40 евро с человека, решил брать двухместный стандарт.
Сначала я, памятуя о том, что работать без посредников дешевле, попытался напрямую списаться с администрацией отеля и забронировать на недельку номер. На что мне довольно скоро и вежливо ответили, что спасибо мол, что заинтересовались отелем, но все номера давно забронированы. Забронированы они были, как потом выяснилось различными туроператорами, а посему альтернативы, к кому обращаться не было.
Прозвонив и списавшись с несколькими турагентствами, я нашел подходящий вариант и дальше оставалось только подъехать и оплатить путевку. Что я и сделал.
Кстати, для всех кто хочет брать путевки на новый год или рождество в Лапландию, советую, как и мы, определяться пораньше, месяца за полтора-два, так как заканчиваются они на удивление быстро.

2. Прилет. Размещение.

Итак, в день вылета мы прибыли в аэропорт Домодедово за 2 часа до вылета (накануне я забрал все документы: визы с паспортами, страховку, ваучер на размещение отеле) мы нашли нашу сопровождающую от турагентства, которая летела с нами и проживала вместе с нами в отеле (что очень удобно, так как можно решать все организационные вопросы через нее) и через 2 часа после вылета из сырой и безснежно теплой Москвы, нас встречала заснеженная, с легким морозцем – Лапландия!
Комфортабельный автобус за 20 мин домчал нас от аэропорта до гостиницы, где получив на ресепшене ключи от номера (кстати, весь обслуживающий персонал, от ресепшена до официантов говорит по-английски, а зачастую дублируется русскими работниками) мы разместились и проследовали на ужин в ресторан «Манго», что при отеле. Ужин у нас не был включен в путевку и обходился в среднем в 35-40 евро на двоих. Меню не очень обширное, но вкусное. Очень рекомендую жареную оленину в соусе из портвейна. На обед советую суп из лосося. В первый же вечер случился первый забавный случай, постигая местные телеканалы в номере, я экспериментировал с пультом и подрубил ради смеха платные каналы, пока Надюха принимала душ. Когда она вышла, телевизор встретил ее охами и ахами в нон-стоп режиме, мой смех был недолгим, когда я прочитал, что удовольствие лицезреть каналы «для взрослых» обойдется нашей казне в 12 евриков в сутки, я тут же принялся отключать его, но такой функции явно предусмотрено не было. Я позвонил на ресепшн, и, как мог, на английском объяснил, что хочу, мол, именно отключить, а не включить платные каналы, однако мне было предложено подойти завтра утром на ресепшн, и тогда обещали отключить. За сим пришлось и распрощаться.

3. Завтрак. Аквапарк.

Наутро нас ожидал включенный в путевку завтрак - шведский стол, который представлял собой довольно обильный и разнообразный образец местного брэкфаста, а именно: блинчики, булочки, сосиски, ветчина, очень вкусный домашний творог, какие-то не поддающиеся названию местные блюда типа запеканок, омлеты, вареные яйца, фруктовые салаты, йогурты, кефир, молоко, соки, какао, кофе, чай, и наверняка что-то забыл еще. В общем ешь-нихочу. Хорошенько набив наши животики, мы проследовали в номер и немного отлежавшись, решили, что пришла пора для осмотра местного тропического аквапарка, для этих целей мы разыскали в шкафу милые белые махровые халатики.
Путь в аквапарк пролегал через общую раздевалку и раздельные душевые. В душевых помимо самого душа была финская сауна, а так же вход в общую турецкую паровую баню, вход в которую в плавках и купальниках был воспрещен  Я, конечно же, не мог пропустить сего интересного места и, скинув плавки, устремился именно в турецкую баню. Но мой оптимизм по-поводу общей бани и связанных с этим преимуществ, был утрачен с порога, ибо из-за густого пара я с трудом различал силуэты сидящих рядом. К тому же некоторые (не все) женщины вопреки запретам, заворачивались в полотенца, тогда как честные мужчины входили по всем правилам.
Сам аквапарк представлял собой несколько бассейнов соединенных красивыми мостиками и переходами, массажирующий водопад, джакузи, течение (как в реке), 30-40 метровая горка (интересно и детям и взрослым), барная стойка у воды, и детский лягушатник. Вокруг искусственные пальмы и деревья, создающие эффект тропиков, вся вода красиво подсвечивается снизу, температура в аквапарке действительно теплая (25-30 градусов), а завершает все, несколько соляриев в которых можно если и не загореть, то погреться. В общем, по паре-тройке часов мы в этом аквапарке отдыхали каждый день, парились в саунах, релаксировали в джакузи, загорали. Нам очень понравилось. Особенно интересен и приятен переход из зимы в лето, когда, нагулявшись на морозце или придя с лыжной или горнолыжной прогулки, попадаешь в тропики аквапарка. Полный улет!

Идея была такова: Две мамочки с сыновьями на своей машине отправляются в небольшой круиз по ближайшему заграничью на поиски новых впечатлений, с целью отдыха и испытания себя. Я готовилась тщательно, продумывала и просчитывала, вот отчет о нашей поездке. *** «Финляндия – это маленькая сказочная страна, где все отдыхают и увеселяются!» Так кажется туристам в любой поездке. Потому что наш путь пролегал через самые крупные и известные развлекательные центры Финляндии. Проспали, как обычно, из-за меня. Я собралась встать в раннюю рань и всех поднять, но спала, пока Татьяна за нами не приехала на своем роскошном «Матисе». Вещей берем мало, потому что жара, лето и почти ничего одевать не хочется, основной багаж – палатка, спальные мешки, продукты. Часть продуктов везем с собой, чтобы там меньше тратиться и время не терять, но в этом, оказалось, не было необходимости. Все равно приятно ходить по магазинам и покупать все свеженькое, а не поглощать сухой паек, привезенный из дома.

Отъехали от моего дома и через 2 часа уже мчались по территории Финляндии. Здорово! Дорога от границы до Наантали, маленького приморского городка заняла почти весь день. Это потому, что мы ехали, точно не зная куда, просто путешествовали, ориентируясь по карте, останавливались на пикнички в красивых местах. Шел первый день наших странствий по Финляндии. Кемпинг нашли сразу. Все указатели в городе направлены в его сторону. Вечером ничего не хотелось, кроме ужина, сауны и отдыха. С языком оказалось меньше проблем, чем я предполагала. Язык жестов, смесь английского с русским и немного слов из финского разговорника прекрасно сделали свое дело. Меня очень обрадовал сервис в кемпингах. Татьяна у нас человек бывалый, она ничему не удивлялась, привыкла к путешествиям с комфортом, а я готова была на более тяжелые условия турпохода. Но здесь никаких трудностей, все для тела и души: прекрасные душевые с горячей водой, туалеты со всеми удобствами, оборудованная кухня, барбекю с постоянно тлеющими углями, детские игровые уголки и проч. проч. Мальчишки сразу с восторгом пронеслись по всей территории с разведкой. Еще удивительно было отсутствие комаров на протяжении всей нашей поездки – ни одного москита! Ну и как финны с ними борются????

Пока мы ездили за продуктами и на разведку по городку, дети установили палатку на высоком берегу Ботнического залива, среди сосен и скал. Неподалеку виднелся порт, и туда-сюда бесконечно курсировали огромные белые корабли. На вечер мы заказали сауну. Финны предпочитают париться сутра, как нам показалось, потому что сауна оказалась свободной, и ступенчатый спуск к воде принадлежал только нам. И здесь полный комфорт, минимум украшательства, все только необходимое и достаточное, сделанное просто и для максимального удобства! Я приготовила ужин на собственной газовой горелочке, которая, особо, и не нужна была, но не зря ж везли. А после спать, спать, спать…

Наантали – приморский город с оживлённой гаванью для яхт и очаровательными ресторанами на берегу. Наантали - место, в которое мы сразу влюбились. На небольшом острове, с ведущим на него пешеходным мостом, находится сказочная страна «Мумми-Дол». Здесь мы с Таней можем себя почувствовать такими же маленькими, как наши дети и бегать по лабиринтам, кричать в дупла деревьев, которые отвечают нам громким эхом, плести канаты на корабле Мумми-тролей, мерить шляпки в доме у Мумми-мамы … А по волшебному городу, между разноцветных домиков запросто разгуливают герои этой сказки: подметают двор, ухаживают за цветами, распевают песни, читают газеты в гамаке, ведут беседы с гостями. В общем, живут настоящей жизнью маленького островного городка… На обратном пути мы накупались в заливе и позагорали. Говорят, что норвежцы ездят в Финляндию отдыхать, вроде бы, как на юг. Сейчас точно здесь юг – жарко, солнечно, вода, чуть прохладней воздуха… Вода в заливе оказалась соленой! Вечером переезд в Тампере.

Татьяна мчит нас со скоростью 130 км/ч. Немного нарушаем! Просто невозможно разглядеть красоты природы за окном (а там действительно чудесные виды), потому что мой взор устремлен на дорожное полотно, по привычке. И по карте я тоже не успеваю сориентироваться, так как расстояния здесь такие маленькие, не успел вникнуть, как уже проехал нужный поворот. Вот мы эти повороты и пролетали в поисках своего кемпинга. Наконец добрались. Он располагается в районе города Нокиа между двумя озерами. Здесь менее пересеченная местность, равнина и газоны. Зато наша палатка стояла так близко к кухне и душевым, что можно было подумать, что это наша дача, а ночуем в палатке мы просто ради удовольствия. Мало кто из финнов пользуются общественной кухней, их туристы предпочитают везти все с собой. Около одного трейлера мы обнаружили небольшой пластмассовый заборчик, корзиночки с цветами, керамические фигурки животных, оборудованная кухонка под тентом, столик с шезлонгами, парковку для велосипедов и еще много чего. Нам бы в голову не пришло взять все это с собой в путешествие.

Развлекательный парк «Сарканиеми», ради него мы и приехали в Тампере, предлагает увлекательные приключения на любой вкус, в основном нам нравились водные аттракционы, потому что в такую жару неплохо получить холодный душ. В аквариуме более 300 обитателей моря. Животных, больших и маленьких, смотрели в детском зоопарке. Мы поднялись на «Нясиннеулу», самую высокую наблюдательную вышку Финляндии и перед нами открылся весь город Тампере с окрестностями, включая множество озер. Одно только меня огорчало – это цена билета 40 евро, на будущее будем знать, что для взрослых достаточно купить входной билет, а на понравившиеся аттракционы можно докупить одноразовые билеты. Аквапарк «Эден» - очень уютный, чистый и новый, меньше «Серены», но более современный. Людей мало. Водичка сине-голубая. И здесь мы провели остаток дня. То парились в разнообразных банях, то болтались на гребне океанской волны, то летали с горок. Мое любимое времяпровождение в Финляндии – аквапарковаться. И у детей, по моему, лучшие впечатления именно от аквапарка. От остальных развлечений они рано или поздно уставали, а здесь со временем только подзаряжались новой энергией.

К юго-западу от Торговой площади находятся исторические части города – Кайвопуйсто и Эйра. Застройка района Кайвопуйсто («пуйсто» - это парк, «пуйстикко» - сквер) в качестве курортного началась ещё в 40-х годах 19 века, и сейчас значительная его часть занята парками.

Это самый фешенебельный район Хельсинки, здесь, помимо прочего, находятся посольства ведущих государств – России, США, Великобритании и Франции. Неподалёку от посольств, на берегу – музей Маннергейма. Это дом, в котором маршал Финляндии прожил с 1924 по 1951 год, и где он умер. Музей был создан почти сразу же после смерти Маннергейма, существует по сей день и будет существовать до тех пор, пока есть независимое финское государство.

Как бы не относились к Маннергейму как русские, так и жители других государств, для финнов он – основатель и защитник Финляндии, которому это государство и обязано своим существованием. Маннергейм победил красных в гражданской войне, он отстоял независимость Финляндии в 1940 и 1944 году – во всяком случае, так считает большинство финнов.

Но российским политикам возлагать цветы на могилу и восхвалять Маннергейма, как великого государственного деятеля, явно не стоит. Россию Маннергейм ненавидел, хотя и служил в кавалергардах, и вся его деятельность на высших военных и государственных постах Финляндии была направлена против нашей страны.

Очень часто можно услышать о том, что Маннергейм, дескать, в 1941 году остановил финские войска на старой границе и не дал им двинуться дальше к Ленинграду. Это – абсолютная неправда. Финские войска остановились на старой границе просто потому, что дальше продвинуться не смогли. Но прорваться в глубь Карелии и оккупировать Петрозаводск им удалось, и финский оккупационный режим был не лучше немецкого.

Во всяком случае, лагеря для военнопленных и гражданского населения финны создавали с немалым энтузиазмом. Справедливости ради следует отметить, что Маннергейм вывел Финляндию из войны в сентябре 1944 года. Но это случилось только тогда, когда финны окончательно убедились в бесперспективности её продолжения. Собственно, именно благодаря этому Маннергейм сохранил свою жизнь и положение. В музее представлены обстановка дома такой, какой она была при жизни Маннергейма, выставлены его вещи и награды.

На юге района, в парке Кайвопуйсто, находится памятник Н.А.Э. Норденшельду, родившемуся в Гельсингфорсе в 1832 г., и первым в мире прошедшему по Северному морскому пути в 1878 – 1879 годах. Норденшельд, как и Маннергейм, был шведом. Но большая часть жизни Норденшельда прошла в Швеции, и по Северному морскому пути (или Северо-Восточному проходу, как его тогда называли) он пронёс флаг Швеции.

Шведы очень много сделали для Финляндии, и в стране до сих пор два государственных языка – финский и шведский. Но многие шведы принципиально не учат финский, до сих пор полагая его чем-то вроде языка колониального народа.

Однако шведов в Финляндии становится всё меньше, и в подавляющем большинстве её районов (за исключением тех, где шведы основное население – это юго-восточное побережье Ботнического залива и Аландские острова) шведская речь стала редкостью. Но все таблички с названиями улиц в Хельсинки – на двух языках, финском и шведском.

Район Эйра застроен в начале 20 века целыми кварталами домов в стиле «югенд», или «модерн», как этот стиль называли в России. Улицы здесь очень похожи на Каменноостровский проспект в Санкт-Петербурге, большая часть которого застроена домами того же стиля. И Каменностровский проспект в С.-Петербурге, и район Эйра в нынешнем Хельсинки строились как районы для богатых. Эйра в значительной мере сохраняет эту функцию и сейчас.

Катаянокка – район, расположенный к юго-востоку от Торговой площади. Основная его достопримечательность – православный Успенский собор, самый крупный православный собор в зарубежной Европе.

Финская православная церковь – автокефальная, т.е. самостоятельная, хотя и очень небольшая. Число прихожан этой церкви, по самым оптимистическим оценкам, составляет около 100 тыс. чел., но при этом православная церковь – вторая по значению в Финляндии после протестантской.

Над Хельсинки как бы «плывут» два собора – протестантский Кафедральный собор и православный Успенский. Оба собора очень хорошо видны, например, с западного берега Южной гавани. К чести финнов следует сказать, что православная церковь в Финляндии гонениям не подвергалась, в отличие, например, от Польши.

Поляки в 20-е годы попросту снесли главный православный собор Варшавы – собор Св. Александра Невского, сейчас на его месте площадь Пилсудского. Успенский собор был построен в 1868 г., возобновлён в 1898 г., и затем заново освящён в 1968 г.

В Хельсинки есть и другие православные церкви, например, в самом центре – церковь Св. Троицы, построенная в 1827 г. Финская православная церковь живёт по григорианскому календарю, т.е. праздники отмечаются вместе с протестантами и католиками (последних в Финляндии около 8 тысяч). Успенский собор используется не только для богослужений, но и для проведения разного рода массовых мероприятий (концертов и т.д.), по образцу протестантских церквей. Но от этого он не перестаёт быть православным собором.

Собственно, именно это и было отражено в пресс-релизе компании «Таллинк» по поводу прекращения с января 2005 года паромного сообщения между С.-Петербургом и Хельсинки: «Хотя компания установила чрезвычайно низкие цены на билеты, сохраняющийся визовый режим требовал от путешественников очень большого стремления к приобретению этого круиза».

В сентябре 2004 года было прекращено сообщение по маршруту С.-Петербург – Росток, поддерживавшемуся «Силья Лайн». Увы, громадные балтийские красавцы-паромы мы можем увидеть лишь в портах Финляндии, Швеции и других балтийских стран, но не в Санкт-Петербурге.

Для сравнения: крупные паромные компании Финляндии ежедневно отправляют в Таллин до 10 паромов. Время в пути от Хельсинки до Таллина – меньше двух часов. Вертолётное путешествие по тому же маршруту продолжается 18 минут. Однодневный тур из Хельсинки в Таллин и обратно на пароме стоит 36 евро. Каких-либо визовых формальностей здесь просто не существует.

К сожалению, Финляндия является последовательным противником отмены визового режима Шенгенских стран с Россией. Мотивы такого противодействия открыто не декларируются. Но ещё в 2003 году, когда впервые зашла речь об отмене визового режима и Испания пусть не совсем внятно, но поддержала эту идею, министр иностранных дел Финляндии одёрнул Испанию следующим образом: «Это примерно то же самое, что для Испании отменить визовый режим с Марокко».

Безусловно, обидно, но во многом виноваты и мы сами, на протяжении полутора десятилетий усердно создавая в СМИ облик бедной, убогой страны, где люди едва-едва зарабатывают на хлеб, «правит бал» кровавая русская мафия, и чуть ли не единодушным стремлением является эмиграция в более благополучные страны.

Очевидно, что всё это – или не совсем так, или совсем не так, но европейские страны мы запугали сильно. Причём в неправильности этих представлений о России и русских финнов не убеждает даже статистика. Финляндию ежегодно посещает больше миллиона туристов из России, но в общем числе преступлений Финляндии доля преступлений, совершаемых русскими (как туристами, так и жителями Финляндии) составляет всего 4%. А основная часть этих преступлений – дорожно-транспортные происшествия и мелкие кражи в магазинах. Но призрак «русской мафии», собственно и созданной воображением журналистов, ещё долго будет «бродить по Европе».

Паромы – это весьма значимая, но всё же только часть жизни Хельсинки. Центр сейчас вышел далеко за пределы исторического центра города, и одним из главных районов города стал район Тёёлё.

Основная часть района Тёёлё расположена на перешейке между двумя заливами – Тёёлё и Сеурансааренселькя. Сам район сформировался уже к концу 19 века, но современная его структура сложилась в основном в 20-м веке. Основными его магистралями являются улицы Маннергейма и Мехелина.

Улица Маннергейма - главная улица современного Хельсинки, в дореволюционное время называвшаяся Западное шоссе. Улица Мехелина также существовала уже в начале 20 века, но называлась тогда улицей Норденшельда. Сейчас улицей Норденшельда называется лишь её северный участок (после пересечения улиц Маннергейма и Мехилина).

Самым значительным зданием, построенным в это время, является здание парламента Финляндии. Посетить его с экскурсией или присутствовать на заседаниях может любой желающий. Неподалёку от парламента находятся здания двух музеев – Национального музея Финляндии (к северу) и музея современного искусства «Киасма» (к югу, на противоположной стороне улицы Маннергейма).

Национальный музей – один из самых старых музеев Финляндии, его нынешнее здание выстроено в начале 20 века. Здание Музея современного искусства построено в 1998 году. Посетить Национальный музей, вне всякого сомнения, стоит. В нём представлена вся история Финляндии – от доисторических времён до эпохи джинсов и компьютеров. Но информации по-русски нет. Впрочем, и русских посетителей здесь бывает не очень много.

Чрезвычайно интересный для нас зал музея – «Тронный зал», в котором выставлен трон Великих князей Финляндии – русских императоров, и представлены портреты всех императоров от Александра I до Николая II. Портреты разные по размеру, причём можно предположить, что размер портрета зависит от симпатий финнов к тому или иному императору.

Например, очень небольшой портрет Александра III, при котором была предпринята попытка «русификации» Великого княжества (в финской истории годы его правления обозначаются как «годы гнёта»). Но очень большие портреты – Александра I, Александра II и Николая II. Памятник Александру II возвышается на Сенатской площади и является одной из главных городских достопримечательностей.

Музей современного искусства «Киасма» весьма своеобразен. Не берусь судить о художественных достоинствах выставленных там произведений, но уверяю, что любую стену из любого нашего общественного туалета можно там выставлять в качестве образца этого самого современного искусства. То ли финнам рисовать больше нечего, то ли ни о чём другом они думать не в состоянии…

Но так или иначе – настоятельно не советую ходить в этот музей с детьми и подростками. Если дитё потом начнёт воспроизводить то, что он видел в этом музее, то вряд его творчество родители или учителя оценят положительно, разве что сверстники могут похвалить. Но впрочем, искусствовед из меня небольшой – если такое рисуют, значит, оно кому-нибудь нужно. Понять бы ещё – кому. А вообще музеев в Хельсинки – около 70, все посетить вряд ли возможно.

Ещё один архитектурный символ Тёёлё, пожалуй, самый известный в мире – дворец «Финляндия», творение Алвара Аалто, самого известного финского архитектора. В Финляндии своеобразный культ А. Аалто, любое здание, построенное по его проекту, считается архитектурным шедевром. Но общее впечатление, которое производит дворец «Финляндия», сравнимо с впечатлением, производимым Кремлёвским Дворцом съездов (или Государственным Кремлёвским дворцом, как он сейчас называется).

Больше всего они похожи на «комнаты для транзитных пассажиров» - есть такие на наших вокзалах. Из всех удобств предоставляется только койка для ночлега. Душ и туалет – в коридоре, еда в стоимость проживания не входит.

Если размещаться таким образом, то место обойдётся примерно в 20 евро за сутки, одноместный номер – около 35 евро. Это самый дешёвый вариант ночлега. Хостелов в Хельсинки несколько, не только на Суоменлинне, но и в самом городе. Номер на двоих в четырёхзвездочной гостинице стоит около 100 евро с завтраком. Гостиниц – очень много. Кажется, что половина зданий центра – это гостиницы, причём большие.

В 1991 году крепость Суоменлинна включается в список Всемирного наследия. Крепость никогда не разрушалась. Там сохранились в целости оборонные и другие сооружения и шведского, и русского периода её истории. Надо сказать, что финны и не скрывают особенностей истории крепости.

Так, из таблички, установленной около бывшей гарнизонной церкви, а ныне – «кирхи-маяка», каждый желающий может узнать, как менялось назначение и внешний вид этого здания. Правда, желающий должен владеть или финским, или шведским, или по крайней мере английским языком.

На русском языке информации нет, и вообще в Финляндии её очень мало. Если надписи на русском и есть, иногда они выглядят просто забавно. Например, в магазине около КПП «Ваалимаа» («Шайбе», известной каждому пересекавшему границу на автобусе или автомобиле) висит большой плакат «Допро пожаловать!». Винить финнов в повальном пренебрежении русским языком вряд ли стоит – а сколько в России людей, владеющих финским? Но вернёмся к Суменлинне.

Крепостные сооружения находятся на 4-х островах, соединённых между собой мостами. Увидеть можно практически всё, и на поверхностный осмотр крепости нужен целый день. Это действительно достопримечательность Хельсинки, крепости-музея такого размера просто не существует (или я про них не знаю). Но честно могу сказать – «за державу обидно».

Ведь крупнейшая в мире морская крепость вовсе не Суменлинна, как утверждается в туристических проспектах города Хельсинки, а Кронштадтская крепость, сооружения которой протягиваются от мысов Серая Лошадь и Красная Горка на южном берегу Финского залива до пос. Приветнинское (бывший форт Ино) на северном берегу. Но форты, входившие в состав Кронштадтской крепости, попросту заброшены и загажены. Попытки энтузиастов восстановить хоть что-то (например, форт Тотлебен) наталкиваются на полнейшее равнодушие и власти, и населения.

Может показаться, что добраться до Суменлинны сложно. Но это не так. К острову регулярно ходят катера с двух пристаней, из которых главная – на Торговой площади. Ходят они дважды в час днём и раз в час – вечером и ночью. Ночью – это не преувеличение. Движение катеров на Суоменлинну прекращается в третьем часу ночи.

Таким образом, жители острова совершенно не чувствуют себя отрезанными от Хельсинки – какие бы дела в любое время не требовали их поездки в город, они всегда могут это сделать. Катера принадлежат городу, и на них действует билеты городского транспорта. Проверять их, честно говоря, никто не проверяет.

Правда, бывают дни, когда добраться до Суоменлинны невозможно – катера не ходят. Они не ходили, например, во время январского наводнения этого года. Но в это время не ходили и гораздо более крупные суда. Было отменено даже отправление паромов на Стокгольм, что бывает исключительно редко.

Паромы – это очень важная часть жизни Хельсинки. Финская столица с их помощью сообщается с остальной Европой. Хельсинки – это, пожалуй, одна из немногих столиц «континентальной» части Евросоюза, не имеющая с остальной его территорией регулярного сухопутного сообщения.

Международные железнодорожные и автобусные маршруты связывают Хельсинки лишь с Россией, главным образом – Санкт-Петербургом. С остальными странами и городами Европы сообщение поддерживается либо морем, либо по воздуху. Можно, конечно, добраться и посуху, обогнув Ботнический залив, но это слишком долго и дорого.

Главных паромных компаний две – «Викинг Лайн» и «Силья Лайн». Это два вечных конкурента, поддерживающих сообщение по одним и тем же линиям – Хельсинки – Стокгольм, Турку – Стокгольм и Хельсинки – Таллин. Фирменные цвета «Викинг Лайна» - красный и белый, «Силья Лайна» - синий и белый.

Маленькие памятники или скульптуры, разного вида и назначения, очень характерная черта не только Хельсинки, но и многих других городов Европы, например – Стокгольма. На Эспланаде ряд этих памятников и скульптур завершается очаровательной скульптурой «Сказка и жизнь» - две обнажённых женщины, стоящих напротив друг друга. Но не следует понимать это так, будто все памятники и скульптуры Эспланады – обнажённые женские фигуры. Памятники между «Мантой» и «Сказкой и былью» - вполне одетые мужчины.

Эспланада и примыкающие к ней кварталы – это сердце Хельсинки. Понятно, что аналогия далеко не всегда бывает уместной, но Эспланада и Сенатская площадь в Хельсинки в чём-то схожи с Невским проспектом и Дворцовой площадью в Санкт-Петербурге. Главные улицы в обоих случаях – это средоточие жизни города, а главные площади – главным образом экскурсионные объекты.

На Эспланаде расположены дорогие магазины и отели; несколько обменных пунктов, где безо всяких проблем меняют в том числе и российские рубли. Иногда вызывает удивление то, что у табличек с названиями улиц, примыкающих к Эспланаде, помещены маленькие изображения животных.

Это – наследие давно минувших лет, когда город делился не на улицы, а на кварталы, каждый из которых носил имя какого-либо животного, в числе которых были как вполне северные, так и экзотические. Нигде, кроме центра, табличек с животными нет.

Главный транспортный узел Хельсинки – это Торговая площадь, к которой сходятся основные пути разбросанного по полуостровам и островам города. Но Торговая площадь – это и главная набережная города. Любой подъём воды в Финском заливе в первую очередь приводит к тому, что вода поднимается на эту площадь.

Не стал исключением и подъём воды, связанный с необычайно высокой для января температурой (до +9оС) и штормами в январе 2005 года. Вода поднялась так высоко, что пристань, к которой подходят катера из Суменлинны, оказалась полностью в воде.

Столица Хельсинки «отгораживалась» от поднимающегося моря кипами прессованного бумажного мусора, выстроив своеобразные «парапеты» вдоль Торговая площади, и надо сказать, что эта защита достаточно эффективна. Правда, такой подъём воды был не совсем обычен для Хельсинки. Это было заметно по десяткам, если не сотням, финнов, которые гуляли по площади, иногда целыми семьями, и снимали наводнение на Торговой площади всем, что только может снимать.

Часть Торговой площади – это четыре небольших искусственных бухточки, куда когда-то заходили маленькие рыбацкие суда и суда из крепости Свеаборг, нынешней Суменлинны. Крепость Свеаборг вдохнула жизнь в прозябавший город Гельсингфорс, основанный в 1550 году Густавом Вазой на северном берегу Финского залива напротив Ревеля (нынешнего Таллина).

Город первоначально был основана при устье реки Ванда (Ванта), откуда позднее перенесён на своё нынешнее место. Перенесён из военных соображений – исторический центр (место первоначального города) находится на полуострове, защищённым с севера заливом Тёёлё.

Сейчас этот залив, пересеченный несколькими мостами, в том числе и железнодорожным, практически не замечается, но когда-то он был весьма значимой преградой.

В 17 веке Гельсингфорс развивался очень медленно, но в первой половине 18 века Швеция теряет на Балтике один город за другим. После очередного поражения Швеции в 1743 году Гельсингфорс становится ближайшим к русской границе крупным шведским городом. И шведы начинают принимать меры к тому, чтобы удержать за собой остававшуюся у них часть нынешней Финляндии.

В 1748 году на островах, прикрывающих с юга подступы к Гельсингфорсу, начинается строительство чрезвычайно мощной крепости, названной Свеаборг (Шведская крепость). Крепость была построена, и более пятидесяти лет в том числе и с её помощью удавалось сдерживать дальнейшее продвижение русской власти на запад.

Но в мае 1808 году почти без сопротивления крепость была взята русской армией. И на этом власть Швеции над Финляндией была утеряна навсегда. Строительство крепости привело к притоку населения в Гельсингфорс уже в шведское время. В 1812 году город провозглашается столицей подвластного России Великого княжества Финляндского, что во многом также объясняется существование крепости Свеаборг.

Хельсинки – пожалуй, самая посещаемая российским туристами зарубежная столица. Главное достоинство этого города – близко. Около 400 км от Санкт-Петербурга, примерно 1000 км – от Москвы.

Город, безусловно, не производит впечатления «столицы мира», да и не пытается казаться таковым. Это очень милая «провинциальная» европейская столица. Но понять Хельсинки, как и любой другой город, из окна туристского автобуса невозможно.

Достопримечательностями финская столица вроде бы небогата. Однако при кажущемся отсутствии достопримечательностей город чрезвычайно интересен как единое целое. Интересен очень удачным и органичным соединением прошлого всех эпох своего существования и настоящего, природы и общества.

Съездить туда стоит хотя бы для того, чтобы на всё это посмотреть. Правда, надо ещё и понимать, что видишь. Туры в Хельсинки предлагают сотни туристических фирм, но программа всех этих туров удручающе однообразна: обзорная экскурсии с показом трёх памятных мест – Сенатской площади, памятника Сибелиусу и «Церкви в скале», посещение аквапарка «Серена» и торгового центра «Итякескус». И всё. Естественно, что у подавляющего большинства туристов остаётся впечатление, что это вообще все, что есть интересного в столице Финляндии.

Но это впечатление совершенно неправильно! Для финнов главная «достопримечательная» улица Хельсинки – Эспланада, бульвар, отходящий от Торговой площади. Это, собственно, не одна улица, а две – Северная Эспланада и Южная Эспланада.

На Северной Эспланаде неподалёку от Торговой площади находится Информационное бюро по туризму в Финляндии, на Южной эспланаде – то же, но города Хельсинки. И в первом, и во втором есть буклеты, путеводители, планы Хельсинки на русском языке, причём совершенно бесплатно. Ничего удивительного в этом нет – такие информационные центры с бесплатным «раздаточным материалом» существуют во всех более или менее крупных городах Европы.

Но удивительно то, что наши туристы в подавляющем большинстве просто не знают ни про существование этих центров, ни про их бесплатность! Они целиком и полностью доверяют гидам, квалификация которых во многих случаях оставляет желать лучшего. «Желать лучшего» - мягко сказано. Как мне кажется, очень многие, в том числе и крупные турфирмы, относятся к поездкам в Финляндии как к «неизбежному злу», чему-то вроде новогодних утренников для артистов (работать неохота, а денег по-лёгкому срубить хочется), и к организации их относятся соответственно.

Информации в бесплатных проспектах, естественно, гораздо больше, чем может сообщить гид. Самый, на мой взгляд, интересный проспект – «Хельсинки: пешком по городу», где чрезвычайно подробно расписан чуть не каждый дом в центральной части города.

Безусловно, многие упомянутые в путеводителе достопримечательности интересны только и исключительно финнам. Например, они всячески чтят память главных национальных писателя и поэта – А. Киви и Й. Руненберга соответственно. Не знаю, как кому, а мне их имена говорят очень мало.

Наверное, только специалисты по Финляндии могут рассказать о заслугах тех, кто эти имена носил. Скорее всего иностранцы чувствуют примерно то же самое, когда их в России возят по местам, связанным с именами, например, А.С. Пушкина или А.П. Чехова.

«Выгуливаясь» с таким путеводителем и планом по Хельсинки (господа, уясните, пожалуйста – это всё бесплатно, и не надо ездить на бестолковые обзорные экскурсии), узнать о Хельсинки можно очень много. И не только о Хельсинки, но и о Финляндии вообще, и об отношении к России.

Так, очень мило обозначено происхождение названия улицы Маннергейма: «Улица названа в 1942 году в честь 75-летия Маршала Маннергейма», а абзацем ниже, там, где речь идёт о памятнике «Три кузнеца», говорится: «На самом памятнике и постаменте следы от бомбежек Хельсинки во время Второй мировой войны».

Но речь идёт о тех временах, когда Финляндия (фактическим руководителем которой был Маннергейм) воевала на стороне гитлеровской Германии, и бомбы, падавшие на Хельсинки, были советскими бомбами, которые сбрасывались на столицу про-гитлеровского государства – и сбрасывались в качестве абсолютно справедливого возмездия!

Если вернуться к Эспланаде, то бульвар очень красив, и архитектурные эпохи на нём меняются предельно наглядно. Здания ближе к морю (Торговой площади) строились в начале 19 века, но по мере удаления от моря стиль меняется – от ампира к модерну так же, как менялись «модные» архитектурные стили на протяжении позапрошлого столетия.

В конце бульвара – здания, построенные уже в начале 20 века. На самом бульваре – несколько скульптур, ряд которых открывается скульптурой «Хавис Аманда» («Морская нимфа»), поставленной на Торговой площади в 1908 году.

Город Гельсингфорс, столица Великого княжества Финляндского, всячески противился водружению этой скульптуры, представляющей собой фигуру обнажённой девушки, однако в конце концов она была поставлена. И почти сразу же стала «предметом национальной гордости» не только жителей Хельсинки, но и Финляндии вообще.

Березовые они вовсе не потому, что в отличие от большинства своих собратьев имеют белый с черными полосками окрас, или по весне дают березовый сок, дело тут в местах обитания, а именно, сегодня мы поговорим о интересной во всех отношениях ловле судака «на дорожку» у побережья Березовых островов, которые расположились на Северо-западе Финского залива, в 4х километрах от полуострова Кипперорт, и образуя «Березовый» пролив Бъеркезунд (Бъерк – береза Швед.), и помимо многочисленных мелководных бухт, образованных множеством островов архипелага, не менее интересными будут многочисленные свалы, гряды и банки.

Но обо всем по порядку. В современной периодике не мало слов сказано о ловле судака, зачастую создается впечатление, что многие авторы повторяются, но не всегда это так. Мне доводилось ловить судака в разных условиях, и я могу с уверенностью сказать, что зачастую техника и тактика ловли может существенно отличаться, в зависимости от мест ловли. Именно по этому сегодня, говоря о судаковой ловле, я буду вести свое повествование на примере конкретного места.

Эта истина особенно чувствуется перед поездкой в новое место, поскольку в этом случае, без должной подготовки вы рискуете потратить слишком много времени на поиски мест ловли, подбор приманки и выбор правильной техники ловли. Куда проще «проиграть» всю рыбалку в уме. Первое, на что прежде всего следует обратить внимание, так это на места ловли. Признаться, в свое время и я допустил непростительную ошибку, полагая, будто быстро разберусь что к чему.

Судака как в заливе в целом, так и у Березовых в частности не так и мало, но распределен он не равномерно (и этот факт стоит учитывать). Итак, как уже сказал, любая рыбалка должна начинаться с подготовки, вот и один из воскресных выездов в Приморск начался за несколько дней с подбора снастей. Выбор снасти во многом зависит от условий ловли, в которые входят и размеры рыбы (естественно средний), и способ ловли, и некие особенности, ну и не стоит забывать про личные, субъективные пристрастия. Учитывая, что ловить предстояло «на дорожку» с небольшим 15 сильным мотором, да и Судак здесь, все же далеко не трофейный, средний вес 800-1500 гр., бывают, конечно, поимки и 2,5 кг клыкастиков, но гораздо чаще их попадаются судачата не более 300 гр., и по этому я вооружился «медиумной» палочкой, производства одной из известных Японских мастерских, очень популярную в Питере, с тестом 5-28 и скорее средним строем, катушка так же не была чем-то необычным 2000 PROCASTER-X известного Японского лидера снастей, в частности катушек, очень гармонично сочетается с моей палочкой.

Теперь несколько слов о леске, среди рыболовов то и дело разгораются жаркие споры на тему «Что лучше: шнур или леска»; скажу честно, по ряду причин я использую только монофильную леску, особенно это касается лососевой рыбалки, хотя и не оспариваю того, что во время джиговой ловли плетенка все же предпочтительней. Но в нашем случае вопреки логике именно шнур является более предпочтительным, дело в том что речь идет о так называемой «микродорожке» когда облавливается короткий участок длиной каких-то 100-200 метров, и по этому необходимо, чтобы приманка, главным образом воблер, максимально быстро выходили на «рабочую» глубину, а именно шнур дает это преимущество, по этому на шпулю «DAIWA» я намотал 0,19 шнур POWER PRO.

Ну и несколько слов о приманках, сейчас на рынке Питера достаточно много видов самых разных приманок, поистине выбор огромен, но естественно не все они универсальны, к примеру, я долгое время считал будто известные Японские воблеры совершенно бесперспективны, пока как то не попал на кумжевую рыбалку, та же, кстати, микродорожка, где именно «Японцы» работали лучше всех. Но в этот раз не стал особо оригинальничать и вооружился несколькими приманками самой распространенной у нас Финской фирмы.

Теперь, когда вся снасть в боевой готовности, пришло время подумать над выбором места ловли, подробно изучив карту, мы с напарником сразу отметили несколько мест. Приличных размеров банка, небольшая отмель со свалом до 6 метров и достаточно большая бухта и опять же свал в ее начале.

Погоду не выбирают…

Ну вот наконец мы и приехали на залив полные надежд и даже уверенности в положительном исходе, он (залив) встретил нас не очень-то приветливо, ветер 5-7 м/с, с порывами до 10 м/с, и как следствие приличных размеров волна. Но нас таким не возьмешь. Места ловли закрыты от ветра чередой островов, а значит, самое главное преодолеть 4х километровый путь, поэтому быстро собираем 3,8 метровую лодку «KORSAR»; ставим 15 сильный двухтактник SUZUKI; одеваем спасательные жилеты, техника безопасности на воде лишней быть не может, и в путь, для начала пришлось зайти по пояс в воду и как бурлаки оттащить за собой лодку, в такой ветер, да в сочетании с волнами быстрее именно так доставить лодку на достаточную глубину, нежели пользоваться веслами, благо на дворе жаркий июль, вода теплая, кроме того мы уже поняли, что душика нам все равно не избежать. Быстрое прогревание мотора и вперед, правда «полный» не получится, сильно рискуешь очутиться за бортом, волны и правда совсем не мелкие, на середине залива около метра, наш «Пират» к счастью успешно справлялся, хотя за весь переход мы были облиты с ног до головы по меньшей мере четыре раза, и во время перехода в лодке все прыгало и стучало, ладно потом разберемся.

В этот же день случилась первая неприятность с машиной: когда мы поехали в сувенирную лавку, мое внимание привлекло странное положение руля. Я его аккуратно покачал вверх-вниз и с ужасом понял: болтается. Вы когда-нибудь слышали такое: у машины отрывается рулевая колонка ? Лично я - не слышал, зато довелось лицезреть. Мы доехали до лавки, но мысли были уже далеко не там. Я попытался докопаться до того места, где что-то случилось и снял часть кожуха. Слабая надежда на то, что открутился какой-то винт, я его быстренько закручу и все будет в порядке развеялась как дым: то ли от перепадов температуры, то ли от тряски, то ли от того, что это Made in Russia (я думаю, что последнее - главная причина), кронштейн, удерживающий рулевую колонку, в одном месте отвалился, в другом треснул и держится на честном слове.

Нам понадобилось время, чтобы привыкнуть к мысли, что у нас случилась такая вот поломка: не критично, но крайне неприятно. Разумеется, можно было обратиться в какой-нибудь финский сервис с просьбой починить, но мне страшно даже представить, сколько бы это там стоило, с учетом того, что финны смотрели на наш "Москвич" как на какое-то чудо света (позже в Москве с нас за устранение этой поломки содрали 100$, так как пришлось полностью снимать торпеду).

А пока мы решили продолжать отдых не смотря ни на что. Руль работает - ехать можно. А неудобство можно и потерпеть (последнее, пожалуй, является главным девизом всех, кто так или иначе передвигается на изделиях ранее Сов - а теперь уже Росавтопрома).

31 декабря, утро. Сегодня едем в Хельсинки. Я подхожу к машине и мне в нос бьет сильный запах безнина. Открываю - и о ужас! Канистра в багажнике почему-то (понятно почему: made in Russia!) протекла и наполовину вылилась в недра машины. Вот кайф-то ! Только я привык к мысли, что при езде на руль лучше не чихать, как новая засада. Быстренько выгребаю из багажника пропитанные бензином и жутко воняющие коврики, и раскладываю на заснеженном газоне неподалеку от того места, куда выходят окна нашего номера. Остатки бензина - в бак (он все-таки стоит тут больше евро за литр), канистру - к коврикам. Садимся, заводим мотор, едем. Вонь жуткая, на улице морозец и долго проветривать не получается. Мужественно принимаем к сведению изменившуюся ситуацию и продолжаем получать удовольствие от отдыха.

Дорога до столицы прошла нормально, мы не встретили ни одного поста местного ГАИ, что нас сильно удивило. Мы-то как привыкли : если трасса на столицу, то постов много и каждый похож на последний рубеж обороны, защитники которого руководствуются принципом велика Россия, а отступать некуда - за нами Москва. Люди бывалые говорили, что на трассах много видеокамер, которые секут нарушителей. Может быть и так, но мы их тоже не заметили.

Хельсинки напомнил нам прибалтику. Есть в нем что-то от Риги и Таллинна. Удивительно, но в момент нашего там пребывания, на улицах совсем не было снега, зато асфальт и брусчатка усыпаны мелкими камешками, которые здесь применяют в качестве антигололедного реагента.

Парковались мы в городе по всем правилам: везде исправно платили, при этом стараясь не обращать внимания на удивленные взгляды местного населения, которое привлекал шлейф бензинового запаха. Этот запах, казалось, впитался на веки - вечные не только в обшивку и железо нашего Росинанта, но и в нашу одежду, кожу и волосы.

В общем, в обстановке максимально приближенной к форс-мажору, мы обошли и объехали центральные места финской столицы. Время близилось к двум часам дня и на улице стало темнеть. Мы рассудили, что нам желательно вернуться в Йотсу до наступления темноты (а в половине пятого уже наступала ночь), потому что по свету легче ехать с наполовину оторванным рулем и пробензиненным салоном.

Полные впечатлений от города и текущей ситуации мы пустились в обратный путь. Ровно через 50 километров великолепной езды (даже болтающийся руль отошел на второй план) случилась очередная напасть: с треском выскочила пятая передача с тем, чтобы больше никогда не включиться. Испытав легкий шок, мы сообразили, что проморгали тот самый "волшебный" момент, когда не ломавшаяся долгое время (месяца 4) машина вдруг в одночасье начинает со страшной скоростью сыпаться. Действительно, события происходили чересчур быстро: не успеем осмыслить и примириться с одной засадой, как наступает новая. Выкрикнув в очередной раз Ура Росавтопрому, чтоб он сдох ! , мы принялись усиленно привыкать к новой для нас ситуации. Если на крайний случай руль можно было приварить у финнов, то вариант с коробкой - полностью тупиковый. Это уникальнейшее изделие, производство которого загнулось еще в 1999 году, олицетворяет собой все самое худшее, что только есть в отечественном автомобилестроении. Говорят, что кому-то везет и коробка на его Москвиче служит чуть ли не 200 000 километров. Это не про нас. Наша коробка летит так часто и капитально, что нам никогда не приходилось проводить в ней плановую замену масла. За 160 000 километров : один раз полная переборка с заменой всех шестеренок (сорвало первичный вал со всеми вытекающими ), один раз частичная переборка.... ну а пятая передача накрывается в среднем каждые 30 000 километров. Причем всегда одинаково.

В этом году мы собрались осуществить то, что по техническим причинам не удалось в том. Едем туда же на другой машине с 3 января по 9. Так что будет продолжение. В программе: Лапландия, Хельсинки, все города вокруг Йотсы, а так же паром Турку - Стокгольм - Турку.

28.12.2003 - 02.01.2004

Здравствуйте, коллеги – любители активного отдыха. В этом году мы решили съездить в Финляндию на своей боевой машине под названием «Святогор». Если кто не знает или забыл, то это изделие представляет собой причудливую помесь ихнего Рено и нашего Москвича.

Стартовали мы в 28 декабря в 18-00. Почему в ночь? Да потому, что хотелось дороги посвободней от многочисленных автопоездов. погода стояла премерзкая. Было тепло, с неба лило, дороги, щедро обработанные антигололедным реагентом, стали похожи на нечто странное, прокрытое слоем сильно размоченной глины толщиной в сантиметр. В таких условиях каждый проезжающий навстречу автопоезд – это сильнейший глиняный душ после которого можно что-то разглядеть впереди себя только после того, как дворники секунд пять поработают в максимально быстром режиме. Добавьте к этому брызги от впереди идущих машин, темногу, отвратительную дорожную разметку – и вы получите полное впечатление о том, как пришлось «драть глаза», чтобы случайно не потерять направление. Фары за считанные минуты забрасывало так, что становилось непонятно – работают они или нет. Приходилось останавливаться и чистить. В общем, пока доехали до Питера изрядно вымотались. Дорога «Москва – Санкт-Петербург» в районе Великого Новгорода изобилует коварными и довольно глубокими ямами, в одну из которых мы сослепу попали. Результат: защита картера оторвалась в одном месте (хорошо еще что не во всех сразу ).

Питер проехали без остановки и двинули на Выборг. Там дорога намного лучше, хотя дряни в стекло летело не меньше. Из Выборга – на пропускной пункт Брусничный. Немного волновались, как посмотрят финские пограничники на наше четырехколесное чудо, хотя с документами у нас все нормально (гринкарт есть), покрышки новые, с шипами и все одинаковые. Подъезжаем к шлагбауму возле которого стоит боец с автоматом и проверяет паспорта. Проверили у нас. Все в порядке. Дали листочек, в котором было написано, что мы проехали такой-то пропускной пункт. Двинули дальше. Через некоторое время увидели еще один шлагбаум, возле которого другой боец проверил наши паспорта и выданный его предыдущим коллегой листочек. Едем дальше. Вот уже замаячили сооружения пропускного пункта с нашей стороны. Небольшая очередь ( машин 30 ) на въезд. Кроме нас в этой очереди «неизвестных – науке – зверей» была только одна «девятка». И тут нам неожиданно повезло. В комнатке, где оформлялась таможенная декларация, сидело 2 чиновника. Один работал по иномаркам, другой – по российским машинам. Почему так – трудно сказать. Но такая организация процесса привела к тому, что мы практически вне очереди проехали.

По закону провозить в Финлядию спиртное можно в количестве не более литра на человека. Думаю, вы догадались, что сия норма была превышена в разы и мы гадали: конфискуют или нет.

На финской стороне защитников рубежа Единой (почти) Европы интересовала только наша «гринкарта» и паспорта. На машину они даже не взглянули, не говоря о том, чтобы досматривать что-то. 5 минут формальностей – и мы уже в Финляндии. Когда мы пересекли границу, температура воздуха было около нуля. Все текло, дороги такие же мокрые как и в России. И навстречу нам точно так же движутся автопоезда. Однако разница почувствовалась сразу: после того как автопоезд обдавал нас облаком брызг, машина становилась не грязней как в России, а чище. Финны действительно ничем не посыпают дороги и поэтому вода чистая.

Большинство дорог Финляндии двухполосные, иногда с «мигалкой», но покрытие везде одинаково ровное и можно не опасаться, что за поворотом влетишь в яму и оставишь в ней пару гаек. Финны водят очень аккуратно : не подрезают, обгоняют редко, никогда не гудят в спину, не «садятся на хвост». Парадоксально, но на автобанах заправочных станций очень мало, тогда как на второстепенных дорогах их достаточно много.

Наш путь лежал в городок под названием Йотса (Joutsa). Мы подумали, что по автобанам доехать будет хоть и подлинней, чем по второстепенным дорогам, но надежней, поэтому поехали через Лахти (Lahti). Там мы основательно заблудились и колесили часа два в тщетной попытке найти дорогу.

Фины английский язык знают довольно плохо и наши диалоги с ними напоминали разговор немого с глухим. Чаще всего удавалось что-то узнать при помощи универсального языка жестов. Обычно после того как очередной финн наконец понимал, что от него хотят, он издавал длиннющую тираду на своем тарабарском языке, очевидно полагая, что нам это все предельно ясно. Так или иначе, но после долгого блуждания по Лахти мы наконец-то попали на нужную трассу и отправились в сторону нашего отеля, который назывался длинно и труднопроизносимо: Rantasipi Joutsenlampi.

Туристический комплекс расположился на живописном берегу озера и представляет собой большое количество разных по вместимости котеджей и гостиницы с обычными номерами, где заодно находится ресторан и ресепшн. Уровень цен в отеле впечатляет. Первый раз я с ним столкнулся, когда захотел купить литровую бутылку Кока-Колы. Пришлось заплатить 4,20 евро. Сразу скажу, что это ровно в 2 раза больше, чем в магазинчике городка Йотса.

Мы приехали раньше чем надо, но нас поселили без проблем. На следующий день, 29 декабря, мы осмотрели комплекс, осмотрели все, что находится в пределах 11 километров, в том числе и Йотсу. Не смотря на то, что морозы зимой в Финляндии довольно серьезные, толщина стен у домов там редко превышает 2 кирпича, однако внутри очень тепло. Финны не страдают присущей нам, россиянам, тягой к гигантизму. Домики у них небольшие, но судя по всему очень удобные. Максимум функциональности и практичности. Еще одно отличие - селятся финны не кучей как у нас, а обособленно. Их домики разбросанны на большой территории равномерно между населенными пунктами и что самое интересное, заборы если есть, то это нечто исключительно декоративное, явно не предназначенное для того, чтобы "не пущать".

Может ли Россиянин получить высшее образование в Европе? Да может, причем на бюджетной основе. В этой статье я хочу рассказать Вам о бесплатном высшем образовании в Финляндии, в Миккели Политехник.

Система высшего образования Финляндии

Система высшего образования Финляндии представлена Университетами и Политехниками (институтами). И те и другие имеют как свои сильные, так и слабые стороны. Университетское образование ориентировано на академические знания, в то время как обучение в Политехниках приближено к реальной жизни. Политехники дают диплом о высшем образовании и научную степень бакалавра или магистра.

Стоимость высшего образования в Финляндии

Высшее образование в Финляндии бесплатное, при чем не только для граждан Финляндии, но и для иностранцев.

Специальности в Миккели Политехник

Миккели Политехник предлагает абитуриентам выбор из 23 специальностей. К сожалению обучение по 20 специальностям ведется на финском языке, который мало кто знает в России.

К счастью для Россиян Миккели Политехник имеет широкий круг международных связей и специально для иностранных студентов предусмотрено обучение по трем специальностям на английском языке. Специальности, по которым ведется обучение на английском языке популярны как в Финляндии так и в России.

Специальности с обучением на английском языке

Менеджмент делового администрирования (бакалавр бизнес администрирования)

Программа на получение степени бакалавра в области Бизнес Администрирования - это Ваш выбор в пользу карьеры в международном бизнесе. Участвуя в программе, Вы получите необходимые знания и навыки в области маркетинга, управления персоналом, менеджмента и финансов. Обучение за рубежом значительно увеличит Ваш опыт международной деятельности. Период обучения по программе составляет 3,5 года (140 финских учебных единиц (1 учебная единица соответствует 40 часам учебных занятий). По окончании программы студенты получают ученую степень бакалавра в области Делового Администрирования.

Возможная карьера:
Менеджер по маркетингу
Ассистент по маркетингу
Ассистент по экспорту
Менеджер по продажам
Финансовый менеджер
Менеджер по персоналу

Информационные технологии (бакалавр инженерного дела)

Программа на получение степени бакалавра в области Информационных Технологий - это возможность для тех, кто желает сделать карьеру в этой активно развивающейся области ведущих мировых технологий современности.
Участвуя в программе, Вы приобретете знания и навыки в таких областях как:

Телекоммуникации
Информационные системы
Медиа - технологии

Образование за рубежом поможет Вам достичь международного признания в данной области. Период обучения по программе составляет 4 года (160 финских учебных единиц (1 учебная единица соответствует 40 часам учебных занятий). По окончании программы студенты получают ученую степень бакалавра в области инженерного дела.

Обучение по программе бакалавра в области Информационных Технологий осуществляется по двум направлениям:

Медиа - технологии
Телекоммуникации

Возможности карьеры в области медиа - технологий:

Инженер в области IT
Специалист по WEB технологиям
Специалист по WAP технологиям
Специалист по медиа - технологиям
Системный администратор

Возможная карьера в области телекоммуникаций:

Разработчик программного обеспечения
Системный администратор
Менеджер сетей
Инженер - электронщик
Инженер в сфере коммуникаций
Специалист по интернет протоколам

Поступление в Миккели Политехник

Поступление в Миккели Политехник для иностранных студентов осуществляется без экзаменов, по конкурсу аттестатов, приезжать для этого в Финляндию не нужно.

Поступление в Миккели Политехник возможно два раза в году: Поступление весной - начало учебы в конце августа (подача документов до 1 апреля); Поступление осенью - начало учебы в январе (подача документов до 1 сентября).

Все абитуриенты, за исключением выпускников финских школ, должны, помимо заполненной анкеты, предоставить следующие документы:

Копию аттестата о среднем образовании. Если аттестат составлен на русском языке, то необходим заверенный перевод на финский или английский язык
Результаты теста на знание английского языка (языковой тест TOEFL или IELTS)
Эссе на английском языке, рассказывающее почему студент выбрал именно Миккели Политехник (объём 7-10 предложений)
Рассказ о хобби и интересах студента на английском языке (7-10 предложений)
Объяснение почему студент выбрал именно эту специальность и где впервые о ней узнал (3-5 предложений на английском языке)

Абитуриенты, которые не успевают получить аттестат до указанного срока, могут предоставить справку из учебного заведения и выписку из личного дела учащегося, и предоставить аттестат не позднее 2-ого июля.

Абитуриенты, заинтересованные в поступлении на программу Информационные Технологии, должны также приложить к анкете заранее выполненные предварительные тесты. Тесты включают основные вопросы по математике и физике. Ответы должны быть написаны собственноручно и заверены личной подписью абитуриента. Форма теста высылается агентством, организующим набор на программу на территории России и СНГ.

После поступления кандидат (уже студент) должен получить студенческую визу.

Сразу хочу сказать, что мы - независимые путешественники, то есть предпочитаем сами придумать себе маршрут, позаботиться о билетах и жилье, и т.д. Путешествовали на этот раз мы на авто, и в нашем распоряжении было три дня. У нас Финляндия представлена прежде всего автобусно-паромным маршрутом Хельсинки (Турку) - Стокгольм, ну еще и новогодними турами в страну оленей и место жительства Санта-Клауса - Рованиеми. Мы же выбрали не юг и не север, а центр, и проехали всю Суоми поперек - от границы в районе карельского городка Костомукша до морского побережья Финляндии, в местечко Калайоки. В Калайоки расположен парк развлечений под названием Юкуюкумаа. Он-то и стал конечной целью поездки. Не буду описывать наше путешествие в хронологическом порядке, люди ведь не из литературного интереса эти записки читают, а чтобы потом использовать чужой опыт во время своих поездок. Поэтому хочу поделиться наиболее яркими впечатлениями.

Парк развлечений Юкуюкумаа

Эта поездка была запланирована с помощью наших финских друзей. Узнав, что мы хотели бы устроить развлечение для моей дочки, они и подсказали идею поехать в этот парк. Оставив машину у знакомого, на даче которого мы жили, мы выехали на автобусе из города Каяни в компании многочисленных финских детей и их родителей.

Этот тур был организован местной радиокомпанией и включал в себя - автобус туда и обратно, свободное посещение всех аттракционов в парке и аквапарка. Выехали мы в 10 утра, в 12 были на месте, обратно - выехали в шесть вечера, в восемь были в Каяни. Стоило это удовольствие 25 евро на человека.

Автобус комфортабельный, туалет, кондиционер, видео. Хотя народу был полный автобус, не было ни душно, ни шумно. Хотя дети составляли две трети пассажиров, никто не дрался, не кричал, не бегал с места на место и не сорил. Трудно представить такое у нас! Пока ехали, посмотрели неплохую американскую комедию. Что мне там нравится, так это то, что импортные фильмы не озвучивают, а показывают с финскими субтитрами. Так что даже не понимающим финский (таким как я), все было понятно. Когда выезжали из Каяни, погода была прекрасной, когда же подъехали к парку, пошел дождик. Нам это настроения не испортило, т.к. еще в автобусе нам раздали проспекты этого парка, и мы узнали, что там есть крытый аквапарк, где можно развлечься, пока погода не исправится. Так мы и сделали. Нам выдали зеленые бумажные полоски, которые заклеивались на запястье наподобие браслетиков, и нас беспрепятственно пропускали и в аквапарк, и на территорию парка. А вообще вход в аквапарк стоил, если я не ошибаюсь, 10 евро, а в парк - 15.

Аквапарк - большое здание, везде, где можно, стены и потолок стеклянные. Есть "развлекательный" неглубокий бассейн с рекой, где, когда плывешь, тебя подгоняет течение, одна горка, не очень высокая и страшная, для детей как раз, лягушатник для малышей с игрушками, джакузи, бар под пальмами, в общем обычный набор. Еще есть плавательные взрослый и детский бассейны, сауна, турецкая баня. Для детей там есть надувные нарукавники и еще такая смешная штука, похожая на акваланг, только надувная. Все это было в больших количествах, всем хватало, несмотря на то, что народу было много, ввиду непогоды. Больше двух часов в аквапарке я не выдерживаю, поэтому, увидев, что дождь кончается, мы решили перекусить и отправиться исследовать парк развлечений.

Дочь была решительно настроена на гамбургер, нам же хотелось чего-то более существенного. Зная из проспекта, что здесь есть кафе со шведским столом, мы направились туда, по пути купив ребенку желанный гамбургер. Шведский стол стоил 10 евро на взрослого, 6 - на ребенка. Мы заплатили за двоих взрослых, хотя дочка, съев свой гамбургер, решила к нам присоединиться, но никто не проверял. Честно говоря, особого разнообразия там не было, хотя все было приготовлено вкусно. Три салата - с макаронам и майонезом, со свеклой и ананасами и с арбузом и листовым салатом (последний необычный, но очень вкусный). Горячее - мясо в соусе, сырная подливка с ветчиной, гарнир - картошка и паста. Квас (home made beer), вода, молоко, кофе, чай.

На улице было самое интересное. Солнышко наконец-то вернулось к нам, и перед нами предстал детский рай. Там были представлены разнообразные удовольствия для детей всех возрастов - от малышат до подростков. Да и взрослые (сужу по себе) проводили там время очень весело. Был бассейн с тремя горками разной степени крутости и трамплином. Пруд, где можно было плавать на смешных круглых лодках с моторами. Они все время кружились вокруг своей оси и сталкивались друг с другом - в этом-то и был самый фокус. Канал с глубиной до колена, где дети могли плавать на байдарках, управляя одним веслом - кстати, довольно сложное занятие, как оказалось. Через этот же канал был протянут канат, на котором закреплялась веревка с сидушкой, и дети с визгом летали с одного берега на другой как тарзанчики.

Некоторые впечатления о поездке.

День Ивана Купалы в нашей стране уже почти не вспоминают, а в Финляндии это-главное событие лета, отмечают с пятницы на субботу между 20 и 26 июня (летом 2002 г.этот день выпал на 21-22.6). Вообще этот праздник стоит на втором месте по значимости после Рождества. В этот день все финны устремляются на природу, в свои коттеджи, и там отрываются на полную катушку, напиваясь в зюзю.

Ездили мы с "Вест Тревел",в целом к организации и к гидам претензий нет, все было нормально, если бы только не эти праздничные дни. Выехали мы по расписанию в 23.30 автобусом NEOPLAN, на границе никаких очередей, таможню прошли быстро, и в 6.00 гид разбудил автобус словами "Мы с вами на площади у жд вокзала Хельсинки, и отсюда начинается наша обзорная экскурсия".За окном моросит противный дождь, табло показывает +15, половина автобуса продолжает спать. Вообще экскурсия была запланирована на 9.00, но т.к. мы прошли границу сквозняком, то и получили такую раннюю экскурсию.

Из-за раннего часа музеи были закрыты, мы подъезжаем например к церкви в скале, куда было запланировано посещение, гид нам рассказывает что мы могли бы увидеть там внутри, и мы едем дальше, не выходя из автобуса. Потом нас распустили до 14.00.Пятница,но город как нежилой, ни машин, ни людей, только туристы двух российских автобусов шатаются по площадям и переулкам. Из-за праздника рабочий день в магазинах сокращен до 12 или 13.00.Капает дождь,и все туристы кучкуются в здании жд вокзала, наблюдая последних отъезжающих школьников и никуда не спешащих бомжей на лавочках.Город весь украшен березами и государственными флагами, т.к.в этот день еще и праздник финского флага.

Финляндия - Швеция - Финляндия

Все началось с небольшого офиса одного известного туроператора. Решив остаток студенческих каникул провести так, чтобы было, о чем вспомнить, мы с подругой направили свои стопы именно туда. Выбрав тур на 5 дней, начиная от Питера (до Питера решили добираться своих ходом, а не через турагентство), мы через означенное время уже махали ручкой Ленинградскому вокзал. "Юность" шла быстро, дорога ознаменовалась рядом мелких приключений и короталась беседой с попутчиками и прослушиванием плеера. Сразу буду делать небольшие отступления с комментариями - остальным на будущее;

1. По поводу того, что брать с собой из еды в дорогу - что угодно, только чтобы пережило +20 в салоне и было плотно закрыто (учтено на собственных ошибках);

2. По поводу билетов: с туроператором ехать лучше, чем с турагентством, поскольку в нашей группе оказалось несколько человек, переплативших 30-40 баксов (это номер раз) и (это номер два) с удивлением впоследствии изучавших нашу программку, поскольку в турагентстве им обещали и несколько иной маршрут, и несколько другую гостиницу;

3. Ехать до Питера (если требуется), проще от фирмы, организующей тур, чем самим - есть вероятность просидеть в Питере на вокзале лишнее время или опоздать (в последнем случае ждать никто не будет); хотя турфирма заказывает только купе (40$ в оба конца), и с моей одногруппницей Юлей, которая ехала почти тем же маршрутом, но от другого агентства, случилась неприятность - за день до выезда, когда они пришли за билетами, девушка, выдававшая их, быстро взглянула на число, побледнела и прошептала, что она перепутала при заказе дату. Билеты им, правда, переоформили, но пришлось за ними ехать уже непосредственно перед посадкой, на следующий день, что радости особой никому не доставило. Но, в итоге, все обошлось, и Юля прибыла с остальными москвичами из группы в 4:55 утра на Московский вокзал, где этот же поезд, но уже с нашей группой, ждали мы, приехавшие заранее и коротавшие второй час в закутке вместе с бомжами, коих на вокзале несметное количество. Никому не советую оставаться на ночь на вокзале, общий зал закрывается, и ты остаешься на улице. Мы нашли достойный выход из положения в виде ночного сеанса в "Колизее", однако некоторое время все же пришлось "насладиться" запахом, исходящим от обитателей недр вокзала...

Финляндия

Итак, на площади нас уже ждал автобус - большой, в меру комфортный (учитывая, что на 40 мест пришлось 14 человек), так что поначалу проблем не возникло. Появились они позже, когда мы захотели чаю, а гид с удрученным лицом сообщила, что, к сожалению, система нагрева вышла из строя, так что, девочки, кипятка нет. Не пользовались мы и биотуалетами. Расстроенные, мы легли отдыхать и проспали до самого Выборга. Потом прошли без особых затруднений 3 КПП (зачем так много?) и русскую таможню, воспользовались бесплатным туалетом и направились к финнам. Там нам также повезло - мы прошли их за 15 минут (другой автобус, с которым мы в конце концов встретились у парома, ехавший по причине немного иной программы на день раньше, стоял 4 (!) часа), опять воспользовались возможностью сравнить финские и наши уборные (сравнение оказалось явно не в нашу пользу) и продолжили путь на Турку, к терминалу Silja Line, паромом которой мы отправлялись. По пути заехали в ТЦ, именуемый "Шайбой" (кто поедет, тоже там будет), цены несколько шокировали (Snickers - 2 Euro, булочка - столько же), tax free оказался также дорог. При обмене денег комиссия 1.5 %. Кстати, там еще отдельно завозят в Tax free, если не ошибаюсь, сразу после русской таможни, так вот, там тоже цены кусаются (даже по сравнению со шведскими), так что делайте выводы. Хотя, насчет алкоголя не уверена, думайте сами, вот это в обычном "их" магазине наверняка дороже.

22.15 … Мы стоим на перроне Ленинградского вокзала и ждем посадки на фирменный поезд «Лев Толстой» по маршруту Москва-Хельсинки. Памятуя недавнее путешествие на таком же фирменном поезде в Санкт-Петербург и вспоминая туалет, в который трудно зайти не поскользнувшись, с соответствующим запахом, я напряжена, т.к. очень люблю комфорт и чистоту. Но, оказавшись внутри поезда, мы приятно удивлены: в вагоне чисто, везде ковры, чистое белье и прозрачные окна. Не веря своему счастью, я пошла заглянуть в это сакраментальное место… оно было идеальным! Настроение еще намного улучшилось, когда в купе мы оказались одни, поезд ехал в Хельсинки полупустой. Но в бочке с медом всегда есть ложка дегтя.

В поезде не кормили (к счастью, мы предусмотрительно взяли с собой немного продуктов) и это еще не все: чай платный! 10 руб. + вафли еще 10 руб. итого 20 руб. за чаепитие. Конечно, можно сходить позавтракать в вагон-ресторан, но утром из-за таможни по разные стороны границ завтрак будет поздним. Но вот наконец мы и в Хельсинки, на часах 11.25 по местному времени и не минутой позже (все по расписанию). Город встретил нас нетипичной для мая жарой 25-30º и зеленой листвой (как в июне!). Остановились мы в гостинице «Sokos Vaakuna», что в 2 мин. ходьбы от здания ж/д вокзала, 4****-ой с завтраком, поражающей блеском на рекламных проспектах, которая на деле оказывается гостиницей, я бы так сказала, с привокзальным налетом, с темным фойе с изогнутыми высокими креслами, на этаже где был наш номер, пахло кухней (на 10 этаже находился зал – breakfast). Номер небольшой, но с красивым видом из окна на собор и с балконом.

В ванной вместо мыла прикреплены емкости с жидким мылом и шампунем фирмы «Dove», есть фен, а в шкафу обнаружилась гладильная доска с утюгом. На завтрак нам предлагалось: колбаса 3-х видов (одна сервелат - кислая, две других похожи на карбонат, но безвкусные), маринованные огурцы, 2 вида сыра и маринованная морковь, порезанные свежие крупные огурцы и помидоры, арбуз, далее овсяная каша (пересоленая), карельские пирожки (сухие с рисовой начинкой), омлет, сосиски-пальчики, яйца 3 мин. и 7 мин. В центре стол с хлебом разных сортов, мюсли, кувшин с молоком, тарелки с курагой и другими сухофруктами и этажерки с грушами, бананами и мандаринами. И напитки: горячий шоколад, кофе, чай, томатный и апельсиновый сок (из концентрата), молоко. Вроде изобилие, но удовольствие от еды не получаешь, мандарины с толстой кожурой внутри, омлет в глубокой емкости и его нужно накладывать ложкой от мороженого, вид омлетных шариков не впечатлял!

Зато впечатлял сам город своей чистотой и ухоженностью. Прозрачная вода из-под крана, от которой волосы становились шелковыми, свежий воздух, от которого кожа становилась гладкой, доброжелательные финны. Нагулявшись вдоволь по магазинам и купив обновки по вполне разумным ценам (рекомендую Forum, в этом универмаге сосредоточены ВСЕ магазины Хельсинки, на других улицах вы встретите их близнецов-братьев, за редким исключением), мы вышли на Торговую площадь. Эта площадь станет самым любимым нашим местом в городе! Отсюда, мы отправимся за 3.60 евро на речном трамвайчике на остров Суоменлинна посмотреть крепость Свеаборг, вдыхая морской воздух под крики белейших чаек, счастливые и обалдевшие от красоты вокруг.

Случайно забрела на сайт и не смогла не написать отзыв о своей поездке на Новый год в Финляндию. Поездка состоялась 27.12.03-04.01.04. Муж остался дома, в силу своей занятости, а меня с сыном, которому 5 лет отправил в гости к Санта Клаусу. Приехав в Куопио, нас накормили приличным завтраком в местном ресторане, что было не лишним, так как в чартерном поезде до Куопио не было вагона-ресторана, а уж очень хотелось нормального завтрака с утра. И около двух часов - самостоятельное знакомство с г. Куопио. Далее сели в автобус, час пути, и мы на месте.

По дороге всем выдали конверты с программой на всё время отдыха и инструкции. Признаться честно, думала, что вдвоём с ребёнком будет скучновато, но на деле оказалось, что скучать-то некогда. Оговорюсь, что поездка подбиралась мною исключительно под моего ребенка Каждый день была очень интересная программа. Катание на собачьих упряжках, школа гномов (гномы учили играть детей в финские народные игры, танцевать), для взрослых детей был поход куда-то, но на этом я не заострила внимание, поскольку мой ребенок был еще мал для данного похода. Было организовано целое представление под названием "Поход за ёлкой", где дети шли по указателям и искали новогоднюю ёлку, которую они сами и принесли в дом, готовили украшения для нее,а потом все вместе водили хороводы с песнями вокруг ёлочки; жарили сосиски и тесто на огне, которое на морозе казалось просто восхитительным. Катались на санках с горы, на лыжах. Бабушка, уж не помню как её зовут, учила печь карельские пирожки "калитки";правда, получалось неважно! Ну и конечно же поездка к Санта Клаусу в Кухмо.

Скажу сразу, что обставлено все так, что сама чуть не поверила в то, что он настоящий. Прежде чем мы попали в "офис" Санты, гуляли по его деревне около полутора часов. Познакомились с гномами, кузнецом, лешим. Восхищению моего ребёнка не было предела! Кормили вкусно и по домашнему. Мой совет родителям, которые хотят подарить своим детям сказку - съездите на Новый год в гости к Санта Клаусу. Обязательно поедем туда еще в этом году. Только на этот раз уже не в гостиницу "Сотка", а либо в "Карельскую деревню", либо в аппартаменты, тесноваты все-таки номера в "Сотке". Единственный плюс проживания в этом отеле, это то, что водный центр можно было посещать с 7 утра, тогда как остальным вход с 10.00. Отдельное доброе слово о сотрудниках, которые организовывали всё это. Программа выполнялась очень чётко. В основном, стараниями двух женщин, боюсь, что забыла имена, но по-моему Оля и Аня, хотя, могу и ошибиться, и конечно же девушек студенток из Петрозаводска. Милые женщины, большое вам спасибо за ваш колосальный труд во благо нашего отдыха!

Рованиеми – родина Санта Клауса, город, расположившийся прямо на Полярном круге – заслуженно считается одним из лучших центров зимнего спорта в Финляндии. Город Рованиеми с населением 35 000 жителей – столица Лапландии. Если Вам интересны культура и быт этого северного региона, обязательно приезжайте сюда, и Вы не пожалеете! Множество увлекательных занятий и всевозможных развлечений ждет туристов, приезжающих в Рованиеми.

Самая интересная достопримечательность региона, несомненно, «Санта Парк» – тематический рождественский развлекательный центр. Если у Вас есть дети – то подарите им сказочную встречу с Санта Клаусом, а, возможно, Вы и сами захотите почувствовать себя на мгновение ребенком и попасть в настоящую волшебную сказку.

Рованиеми, наверное самый интересный из курортов Финляндии, город вечного рождества и снежных развлечений. Здесь установлены снежные пушки, позволяющие открыть сезон уже в октябре и многочисленные лыжники уже в средине осени заполняют многочисленные трассы и склоны. А сколько в Рованиеми мотосаней! Ведь, кроме того, что город – официальная столица Лапландии, он же является признанным центром мото-сафари. Отсюда в путешествие по непознанным просторам одновременно могут стартовать 150 мотосаней. А если Вы прогулке на «железном коне», предпочитаете что-то более теплое и душевное – то к Вашим услугам оленьи упряжки. Это единственное место в мире, где после прогулки Вам выдадут настоящие «права» на вождение этого экзотического транспортного средства.

Если же Вы устанете от катания на лыжах и снежного сафари, - можете провести день под стеклянным куполом музея «Арктикум» и познакомиться там с выставками, организованными Арктическим научным центром и Региональным музеем Лапландии, или посетить арктический зоопарк в Рануа (всего час езды от Рованиеми).

Этот курорт – один из самых новых и комфортабельных в Финляндии. По уровню и набору услуг он считается лучшим в стране. Он уже трижды становился «курортом года» Финляндии по итогам зимнего сезона. Леви находится в 15 км от аэропорта города Киттиля, в 50 км от курорта Рука. Этот курорт больше других финских центров напоминает альпийский, — все услуги сосредоточены в лапландской деревне, гостиницы расположены в непосредственной близости от склонов. Так как строительство этого центра планировалось очень тщательно, то природа здесь осталась практически нетронутой. Возможно именно поэтому, это один из любимейших курортов не только иностранных туристов, но и самих финнов.

В окрестностях курорта и на склонах самой сопки Леви проложено более 200 км прекрасных трасс для ходьбы на лыжах по пересеченной местности. А если Вам захочется более длительного лыжного приключения, то к Вашим услугам бескрайние заснеженные просторы Лапландии. Но если столь сложные маршруты не для Вас, то можно предаваться и более сибаритским удовольствиям, благо курорт предоставляет такую возможность. Вы сможете понежится в купальне с бассейном и саунами, принять участие в мотосафари или попробовать свои силы в подледной рыбалке. Вечерами свои двери открывают многочисленные рестораны и бары.

Мой очередной туристический маршрут лежал в соседнюю Финляндию через нашу «Северную Пальмиру». Решив вопрос с путевкою в Москве, я в ночь выехала поездом в Санкт-Петербург, чтобы рано утром успеть к месту сбора туристов недалеко от Московского вокзала.

Последний раз в Санкт-Петербурге, тогда еще Ленинграде, я была 10 лет тому назад и помню свое удивление, увидев не величайший европейский город, а город «областной судьбы».

Но вот я уже нахожусь в комфортабельном автобусе, наряду с сорока другими путешественниками в основном из Питера и Москвы. Нам предстоит долго кружить по старому городу, прежде чем, минуя безликие спальные районы, выехать на трассу Санкт-Петербург – Выборг.

В 7 часов утра в центральной части города еще мало движения. Косые лучи сентябрьского солнца освещают проржавевшие крыши обветшавших зданий, выщербленные тротуары и затянутые кое-где под реставрацию дома. Тем большим диссонансом с царящим запустением бросается в глаза крикливая реклама: «Я ценю качество», «Мой выбор», «Уступи соблазну», «Позволь себе быть красивой».

Довольно быстро мы подъезжаем к Выборгу, приграничному с Финляндией городу, к его вокзалу, где делаем в пути короткую остановку. Выборг как будто бы еще советский город, на взгляд туриста ничем особо не примечательный.

Мы минуем пограничный пост «Торфяновку», километровую очередь из грузовых и легковых машин в нашу сторону и, наконец, въезжаем в страну тысячи озер, Финляндию – Суоми, как предпочитают называть ее вины. Нас завозят в «Шайбу», первый за границей сервисный и административный объект, там мы обедаем в кафе, знакомимся с тамошними ценами и ахаем: настолько там все дорого – финская зарплата для рабочих порядка полутора-двух тысяч долларов и цены на товары приравнены к их уровню доходов.

Мы едем дальше по мерцающему блестками шоссе и часто видим финнов в рабочих синих комбинезонах, усовершенствующих эту прекрасную дорогу. Там где непосредственно к шоссе прилегают кручи, на их вершинах установлены металлические заграждения, чтобы случайный путник или зверь из леса с них не свалился на дорогу и эта конкретная забота трогает нам сердце. Повременно, то там, то сям, вдоль дороги, автономно друг от друга, прилегают хутора, как видно на одну семью, состоящие, как правило, из, двухэтажного коттеджа, поодаль от которого располагается традиционная для финнов сауна и часто беседка со столом и стульями для отдыха и обеда на природе.

Но вот мы, наконец, въезжаем в столичный город Хельсинки и останавливаемся у центрального вокзала, где главный вход в него охраняют два каменных великана, держащих на руках шары; там мы меняем деньги и нас развозят по отелям.

Каждый день с утра нас ждет обширная программа развлечений. Нас знакомят с архитектурой города, везут в закрытый аквапарк «Серена», в торговый центр «Итакескус», в котором продаются товары всех известных фирм страны. Мы видим хельсинское чудо – церковь в скале, без посещения которой поездка в Финляндию не может считаться состоявшейся. На главной площади столицы мы фотографируемся на фоне памятника Александру 11, не очень популярному на родине, в Финляндии же почитаемому монарху, в бытность свою не чуждому проблем подданных северной окраины России.

Почитав отзывы о поездках за «бугор» хочу поделиться собственным опытом и впечатлениями. Первый раз за границу решил я отправиться в близлежащую Финляндию на авто. Ранним-ранним утром мы с моей девушкой Олей покинули родной Питер и направились в сторону границы. До оной мы добрались без приключений, если конечно не считать приключением поездку по Выборгскому шоссе, состояние которого, мягко говоря, не