Перед тем, как полететь на Гоа, я прочитала массу литературы. Описанные впечатления были совсем разные - от восторженных и поэтических, до ругательных, с обещаниями типа «ни за что и никогда». Почему-то запала в голову фраза кого-то из знаменитых : «все вселенские катаклизмы, которые несут гибель любой стране-Индии оборачиваются во благо».

Вот с таким настроением, собрав полчемодана лекарств и дезинфицирующих средств я отправилась в путь Сразу оговорюсь, что лекарства не понадобились, дезинфицирующими средствами пользовалась первые три дня. Что я сделала правильно, это то, что не стала брать с собой много одежды. Там нужна только удобная пляжная одежда и все. Даже в дорогих отелях публика не наряжается к ужину, как на остальных курортах.

Семь часов полета – и я в аэропорту Гоа. Первое впечатление от аэропорта- очень скромненько. Но работают быстро, очередей нет. Все таможенные формальности позади- и в путь... Но вот он первый шок. Автобусы, в которых нам предстояло добираться до отеля, я видела только в черно-белых фильмах 50-60 годов. Все вновь подходящие, сразу интересовались - далеко ли ехать , видимо доверия автобус не вызывал ни у кого. Ехать недалеко (УРА!!) , всего минут 15-20 , скорее в путь! Мы выехали с территории аэропорта и первое, что я увидела, это индийцев, которые мылись и стирали белье в канаве, возле дороги. Вот она, экзотика, добро пожаловать в Индию!

Маршрут моей поездки был непростой, за 15 дней мы ни одного раза не ночевали на одном и том же месте. Мы постоянно перемещались по всему штату, дважды выезжая в соседний штат Карнатака, жили в различных отелях, категориями от 2 до5 звезд , ночевали в джунглях, так что я могу сказать, что видела почти все Гоа.

Первый день мы жили на Боголиме. Картинки из каталогов не передают той красоты, которая открылась с балкона моего номера. Необыкновенный синий океан, островки вдали, широкие песчаные пляжи, буйная тропическая зелень. Конечно же, сразу на океан, купаться. Вода теплая, ласковая, песочек мелкий ,светлый, теплое солнце – просто рай !Где-то далеко осталась промозглая, дождливая октябрьская Москва… На пляже опять «открытия»-лежаков и зонтиков нет. Лежим прямо на песочке, прихватив полотенца у бассейна. В это время выбегает толпа местных ребятишек и прямо в одежде бежит купаться. Оказывается, это школьники из ближайшей школы выбежали окунуться на перемене. Первый раз вижу местное население, которое купается там, где отдыхающие. Как потом выяснилось, индусы очень любят купаться, мыться и стирать. Как только выдается свободная минутка, тут же, независимо от пола и возраста, они усердно предаются «водным процедурам». Еще одна интересная деталь: Индия страна мягко говоря не совсем чистая ( на улицах все обочины завалены мусором) , но сами индусы всегда в светлом, часто в белом и их одежда отличается чистотой.

Накупавшись и отдохнув, мы решили ехать в ближайший город Васко Де Гама. Ехали на такси минут 15-20. Город меня крайне удивил. Такой грязи я не видела никогда и нигде.

Коровы и свиньи на проезжей части, это еще не все. Бесконечно гудящие и чадящие мотоциклы, толпы праздношатающейся, не совсем трезвой публики…Нас «угораздило» попасть на улицу, по которой шла процессия (это была свадьба), в которой мы все мгновенно потерялись. Вокруг все пели, кричали, пританцовывали, и докричаться до своих было просто невозможно. Нашли друг друга просто чудом. Решили пройтись по лавкам. Бродили, обсуждали цены ,разглядывали необычные товары. Потом обратили внимание, что в лавках народу немного, а мы почему-то постоянно попадаем в толпу. Оказывается, как только мы заходили в лавку , туда тут же заходили индусы. Им было интересно, на что мы смотрим, как разговариваем. Мы для них были такой же экзотикой, как и они для нас.. Позже, гид объяснила нам, что для многих белые люди до сих пор редкость и у индусов считается, что если они прикоснутся к «белому», будет удача. Вот почему в лавках они начинали толпиться и толкать нас.

На следующий день, рано утром мы поехали в Карнатаку -наше первое путешествие по Джунглям. Ехали очень долго- часов 8. Про дороги на Гоа хочется рассказать отдельно. Они очень узкие, вообще не освещаются и на них совсем нет дорожных и опознавательных знаков с названиями деревень и городов. Только на юге Гоа, кое-где встречались указатели с названиями отелей.. Для нас так и осталось загадкой, как наши водители умудрялись не сбиться с дороги. По этим же дорогам, которые извиваются посреди джунглей, сами не зная куда (а может, зная) бредут коровы. Водители в темное время суток беспрерывно сигналят, т. к. за бесконечными поворотами просто не видят друг друга. У меня было ощущение, что мы все 8 часов ехали по серпантину. Место ,где нам предстояло ночевать называлось «Бизонья Река».Нас привезли на берег огромной реки. На высоком обрыве, среди настоящих джунглей были построены вполне современные коттеджи, покрытые красной черепицей. По деревьям бегали настоящие обезьянки, белки, пели какие-то незнакомые птицы. У входа нас ждала слониха, всех желающих обещали прокатить. Обезьянки совершенно не боялись людей, они подбегали довольно близко, выпрашивали бананы. Измученные долгой дорогой, мы сразу после ужина отправились спать. Как только зажгли свет, раздался стук в окно. Моя соседка отодвинула занавеску и с криком отпрыгнула от окна. В окно стучала черная волосатая рука. Как потом выяснилось, это обезьяна пришла за «банановой» добавкой. Весь вечер обезьяны носились по черепице, стучали в окна. Так что , было «весело».Ночью я проснулась от того, что мне на лицо льется вода.

До Гоа не доехал.Были в составе группы(60 чел) из С.Пб. Долетели до Москвы(Ш1),и на этом все и закончилось.Турбюро продало авиабилеты на рейс,который Аэрофлот и не заказал.

Людей отвезли в застойный спорткомплекс времен олимпиады. Обещали отправить другим самолетом(Скорее всего парили). На следующий день отвезли в Шереметьево 1, для отправки назад. Обещали заменить Гоа на Таиланд.

Сидеть пришлось до вечера. После обратного прилета ,через 2 дня выяснилось,что и Таиланд нам не светит. (Есть билеты до Ташкента,а далее нет подтверждения).Зная стиль этой фирмы,мы забрали деньги. В результате отпуска в этом году Степан Разин Тур нас лишил(Ноябрьские каникулы),а отпуск планировался задолго,т.к. очень сложно было подгадать время для совместного с женой отдыха.

Выводы делайте сами.

Индия без Индийского клуба .

Сурначёв Геннадий (г.Тула). Был в Индии 9-24 февраля 2002 г. - "Классическая Индия + отдых на океане"

Съездить в Индию рекомендую, даже с Индийским клубом. Сначала тебя заманивают описанием тура: катание на слонах, под парусом по океану и экскурсия на остров, где самый большой Форт на Индийском океане и т.д.

Индийский гид на слоне не покатал (Индийский клуб денег не перечислил в Индию). На 5 дней на океане оставили без сопровождающего, поэтому забыли нам дать экскурсию под парусом по океану. Нам двум мужчинам 4 раза в отелях давали одну большую кровать, и гид не помощник. И только обещания разобраться. Как индийской стороны, так и Индийского Клуба (директор которого Евгений Лугов был в это же время в Индии - Гоа, и был в курсе происходящего). Официальные претензии с уведомлением о вручении тоже без ответа уже 7 месяцев.

Разместил свои впечатления о работе Индийского клуба на их сайте думал вспомнят обо мне. Результат таков. Отрицательным отзывам не место на сайте клуба, их СТИРАЮТ! А в ответ организуют компьютерную атаку на твой E-mail.

Там только хвалебные, заманивающие наивных туристов. Отправленная претензия и путевка есть, свидетельские показания туристов тура тоже. "Индийский клуб" (и "Книга джунглей" в одном лице!) пора в СУД! Правда, в телефонной беседе директор "Книги джунглей" Ковалёв сказал, что суда ОНИ не боятся!

А вот мы улетели на Гоа 31 октября, правда, летели через туроператора J.K. Travel, турагентство Con-tour и авиакомпанию ВИМ-Авиа. До последнего дня мы думали, что летим из Внуково с ГТК Россия., оказалось – Домодедово, ВИМ-Авиа. Началось все с задержки вылета на три часа. Авиакомпания валила все на аэропорт Домодедово, служащие аэропорта – на авиакомпанию. Когда мы сели в самолет, выяснилось, что билетов было выписано больше, чем имелось мест в самолете. Одного человека посадили аж в кабину пилота. (Самолет тоже по-своему был уникален. Мы летели на ИЛ-62 с очень странным размещением кресел в салоне. В половине салона расстояния между рядами были просто огромными, что было очень важно для моего друга с длинными ногами и ростом за 190. А в другой половине салона расстояния были просто мизерными, два человека даже собирались сойти с самолета). Представители авиакомпании обвиняли туроператора (J.K. Travel); видимо, туроператор обвинил бы авиакомпанию. Прилетели. Ожидаемые ужасы на таможне не сбылись. Все процедуры прошли за пять минут. Поменяли в аэропорту 300 долларов. Выдали две ТОЛСТЫЕ (!) пачки денег.

До отеля Majorda Beach Resort 5* доехали минут за 40. Отель имеет причудливую архитектуру: много внутренних лестниц, балкончиков, много выходов. Нас поселили в левом флигеле (если смотреть со стороны дороги), на втором этаже. Отдельный вход на два номера, справа и слева выходы на улицу, увитые растениями. Первое впечатление от номера – это не Турция. Запах сырости и еще какой-то местный запах. Правда, на Гоа очень высокая влажность (одежда плохо сохла). Потом запахи либо исчезли, либо я к ним привыкла (хотя сырость периодически ощущалась). Совершенно непонятно назначение внутреннего окна (в коридор отеля) и балкона (в ту же сторону) – долго смотреть там не на что. Тем более, что есть большой балкон с видом на центральную лужайку (там по вечерам проходили танцевально-музыкально-кулинарные программы, мы ни разу не были). Но, конечно, все это мелочи. Работало РТР, но без цвета. Мини-бар пополнялся каждый день, цены низкие.

Территория отеля представляет собой ухоженный зеленый парк, перед пляжем пальмовая роща с лужайкой, на которой стоят лежаки. Между пальмами натянуты гамаки (покачаться после обеда и вздремнуть - кайф. Друг автора.) В отеле мы только завтракали. Я обычно ела только фрукты (ананасы, арбуз, папайя, гоанские (маленькие такие) бананы), были также всякие мюсли, фасоль в местных соусах, жареные колбаски и сосиски, картофельные биточки и помидоры гриль – в общем, в основном, местная экзотика Мой друг пытался что-нибудь съесть из местных блюд – без последствий. Затем мы шли на пляж. Все пляжи в Индии общественные, т.е. государственные, т.е. ничьи. Лежаки и зонтики ставят хозяева маленьких ресторанчиков на берегу (позже мы выяснили, что несколько зонтов (и лежаки под ними) все-таки принадлежат отелю). Если вы хотите ими воспользоваться, то надо что-нибудь заказать в ресторане, которому принадлежит зонтик. Очень рекомендую свежевыжатые соки (особенно из папайи и mix).

Рекламные буклеты обещают, что пляж Madjorda – самый оживленный на Гоа. Очень много местного населения (человек 50), которые ближе к вечеру просто высыпают на берег поиграть в футбол и окунуться. Но 50 метров вправо или влево от центральной части, и толпа остается в стороне. Но найти совершенно уединенное место невозможно, вдали обязательно кто-нибудь виднеется (а мне совершенно фигурки вдали не мешали – Друг автора). Солнце на Гоа нам не показалось очень горячим, то есть оно легко переносится, мы сидели на пляже до часа дня. Специально на солнце не лежали ни разу, но через два дня уже загорели. (Больше надо гулять по берегу или искать ракушки, да ловить крабиков, которых на берегу полно (1-2 см) – Друг автора). Море, а фактически океан, это отдельный разговор. Вода 27-28 градусов тепла, выходить не хочется АБСОЛЮТНО. Оно практически никогда не бывает спокойным, может быть, только ранним утром. У берега всегда разбивается волна, временами не маленькая и не слабая, меня сбивала с ног. Основное развлечение местного населения, которое в массе своей не умеет плавать, и отдыхающих – плескание в волнах. О том, что ты умеешь плавать и как это здорово, просто забываешь. Стоишь в океане и ждешь волну, которая либо накроет с головой, либо приподнимет и увлечет за собой к берегу. На берег выбрасывает кучу ракушек, в которых живут маленькие крабики. Эти же крабики бегают по берегу с невероятной скоростью. Медуз нет, плавают красивые рыбки. Обедали и ужинали мы всегда на берегу. Ресторанчики на пляже, напоминающие хижины, покрытые соломой, составляют серьезную конкуренцию ресторанам в отеле. Настолько серьезную, что ворота на пляж в отеле стали закрывать в 7 вечера (говорят, что так стали делать только в этом году). Поэтому если вы захотите попасть на пляж после семи вечера, то придется обходить отель, чтобы выйти на пляж. Кроме того, в брошюрке отеля есть какая-то ссылка на необходимость наличия доктора, если вы питаетесь на берегу, что послужило причиной обращения владельцев кафе на пляже к местному министру туризма. О результатах мы узнать не успели. Но мы ни разу не почувствовали никакого недомогания. Даже лед в коктейли и соки можно безбоязненно класть, его делают из воды из бутылок.

Цены на берегу минимум на 50% (скорее всего больше) ниже. Вечером столики выставляют на песок поближе к воде. Сначала встречаешь закат, купаешься в золотистом от солнца море. Из моря выходишь, когда уже почти темно (солнце садилось в шесть вечера и очень быстро), садишься за столик (можно даже не одеваться), песок приятно холодит босые ноги, в руке бокал гоанского рома (как вариант: портвейна, местного пива «Kingfisher» - всё очень достойные напитки). Кстати, очень рекомендую. Мой друг пил только местный ром “Old Monk”. В Москву, правда, почему-то купил другой, но тоже местный и тоже очень вкусный. Так получилось, что мы стали завсегдатаями ресторана Frank’s (второй справа от входа на пляж, если стоять лицом к морю), даже подружились с его хозяином Фрэнком. Завидев нас по вечерам, он выносил для нас персональный столик на песок поближе к морю. Кушали в основном курицу с многообразными индийскими соусами, на ланч и обед – морепродукты (мидии, креветки, суп из акульих плавников и т.п.). (Оказывается самая маленькая креветка - королевская, дальше – тигровая, а самая большая – Jumbo. Друг автора.)

Цены на морепродукты не фиксированы, договорные. Если кого заинтересует, могу прислать меню ознакомиться с местным ассортиментом и ценами. Ну а если вы придете к Фрэнку и скажете, что вы от Антона, то вам гарантирована 5%-ая скидка. Пару раз катались на велосипеде (брали на прокат в отеле, 100 рупий в час) по берегу моря. Песок очень плотный и ехать легко. Еще в отеле дают на прокат доски для катания по волнам. Договорились с Фрэнком, и он свозил нас на знаменитый местный рынок в Анджуне за сувенирами и в Старое Гоа (вся поездка 1000 рупий). Слухи о размерах рынка показались мне несколько преувеличенными. В Старом Гоа посетили несколько католических соборов.

В октябре ноябре я побывал в Индии организовав и распланировав поездку самостоятельно по советам своих знакомых. Это действиетнльно удивительная страна, привлекающая сейчас все больше и больше туристов, которым надоели привычные пляжи Италии и суета Греции.

Здесь отдыхаешь и телом и душой, причем даже короткое пребываение зденсь наполняет тебя больше чем поездка на месяц куда нибудь в Европу, там лишь устаешь от суеты и безделия. Сразу скажу что все опасения, что там можно заболеть чем нибудь совершенно напрасно. Да это возможно, если есть немытыми руками на улице пищу сомнительного качества, но ведь и здесь в Росии попробуй съешь какую нибудь шаверму на улице - козленочком станешь...

И так Индия это чудесная страна где на каждом шагу вековой памятник, чего только стоит Тадж Махал, меняющий!!!!каждые 15 минут цвет своих стен, а внутри стоит сказать шепотом какоенибудь слово и на противоположном конце здания это будет слышно.

А Храм Амарнатх в честь Бога Шивы - где образ Шивалингум образуется сам собой изо льда. Есть чудесный храм Гау Мукх, где Ганг течет изо рта быка.
Самое же главное - приветливые и теплые люди. Если вы никогда не побывате в Индии вы потеряете очень много.

Ришикеш - излюбленное место паломников с запада. В этом городке на берегу Ганги с его многочисленными ашрамами, храмами и школами йоги и медитации можно повстречать искателей истины со всех уголков мира. Сюда приезжала даже группа "Битлз" и здесь они нашли своего гуру. Идеальное место для небольшой передышки и акклиматизации перед паломничеством в Гималаи.

Представьте себе тысячи людей расположившихся по берегу Ганга на специально построенных для этой цели мостиках для наблюдения каждый вечер древнего ведийского ритуала, когда брахманы зажигая ритуальный светильник символизирующий жертвенный огонь "Агни" и огонь "тапаса" (подвижничества и поста) вращают его по часовой стрелке символизируя процесс духовной трансформации и движения солнца. Присоединимся и мы к церемонии, тем более, что для нас как единственных западных паломников приготовили специальные места на возвышении, вместе с…брахманами. Церемония длиться около 40 минут, эпизодически из толпы появляется очередной собиратель пожертвований с толстой квитанционной книжкой, собирающий во имя Шивы сто-рупиевые банкноты.

Смеркается, расходятся медленно люди, и только холодные и чистые быстрые волны Ганга несут свои воды дальше, к не менее святому городу Варанаси (Бенарес). А мы невольно вспоминаем наш нелегкий маршрут на Север к вершинам Гималайских гор, в обитель Шивы.

ШИВА (санскр.- "Благой" ), один из членов триады (тримурти) верховных божеств пантеона классического индуизма (наряду с Брахмой и Вишну), по значению и популярности сопоставимый только с Вишну, выполняющий одновременно функции источника плодородия и разрушения мира и персонифицирующий единство противоположностей аскетического мироотречения и эротической энергетики. Происхождение образа Шивы не менее сложно, чем сочетание его характеристик, и становление этого образа охватывает несколько больших исторических периодов в развитии древнеиндийской мифологии.

К числу наиболее ранних легенд, связанных с Шивой, относится миф о разрушении им стрелой трехъярусного города демонов-асуров Трипуры (подаренного Брахмой), одна из крепостей которого, железная, располагалась на земле, другая - серебряная - в воздушном пространстве и третья - золотая - на небе.

Среди мифов о превосходстве Шивы над другими обитателями горы Меру обращает на себя внимание тот, по которому во время спора Вишну и Брахмы о том, кто из них более достоин звания создателя мироздания, перед ними возник пылающий фаллос-линга невероятных размеров, и хотя Вишну в виде кабана (ср. соответствующую аватару вепря) спустился на землю, а Брахма в виде гуся взлетел на небо, они не смогли измерить его начала и конца и вынуждены были признать Шиву своим "сюзереном".

К основным шиваитским мифам принадлежат также сказание о космическом танце Шивы, именумом "тандава" (само название, что показательно, тамильского происхождения и образовано от глагола "прыгать" ), который он исполняет вместе с Дэви на теле убитого асуры Апасмары (всего известно семь разновидностей танца, реже - девять, среди которых наиболее известна ананда-тандава - "танец блаженства" ). По одной версии, космический змей Шеша, на котором восседает Вишну, покинул своего господина, дабы предаться длительной аскезе и быть допущенным к лицезрению этого танца, во время которого разрушается мир (мотив превосходства Шивы над главным соперником очевиден).

По другому повествованию, Шива этим танцем смог покорить сразу 10 000 враждебных по отношению к нему аскетов, которые вначале выпустили на него тигра, а затем змея и антилопу: Шива-Натараджа, "царь танца", однако, воспользовался этими животными как трофеями, сделав себе тигровую шкуру, повесив на шею змеиное ожерелье и держа навечно в левой руке антилопу (как "господин зверей" ). Все три указанных компонента вошли в инфернальную "иконографию" Шивы. Его изображение с синей шеей (нилакантха) трактуется как следствие того, что он испил смертоносный яд, грозивший гибелью всему живому. Другой "альтруистический" мотив "биографии" Шивы связан с тем, что он подставил свою голову под токи небесной реки Ганги, которая, при своем ниспадении на землю, могла бы в противном случае все уничтожить.

То, что именно Шива принял на себя токи Ганги, не случайно, поскольку она считалась сестрой его жены Умы - Парвати. Изображение Шивы с Гангой - также постоянный мотив индуистского изобразительного искусства. Победитель Шива оказался лишь однажды побежденным, но победа над ним закончилась печально для победителя. Когда богам понадобилось, чтобы родился сокрушитель могучего демона Тараки, легко справившегося с деградировавшим похотливым Индрой и серьезно потеснившего небожителей, они спровоцировали Камадэву - индийского Купидона - привлечь внимание предававшегося медитации Шивы к старавшейся аскетическими подвигами заслужить его благосклонность дочери Химавате (его будущей супруге Дэви-Парвати). Разгневанный Шива испепелил своим третьим глазом Камадэву, но на искательницу его ложа все же обратил внимание, в результате чего и родился Сканда, выполнивший желание богов.

Шива образует центр значительного мифологического круга. В него входит прежде всего его семья, состоящая из него, Дэви и двух сыновей Сканды и Ганеши. Грозные деструктивные существа являются его эманациями, среди которых выделяются тысячеголовый и тысячерукий Вирабхадра, как раз и осуществивший, по некоторым версиям, разрушение жертвоприношения Дакши; Киртимукха с львиной головой, порожденный для уничтожения демона солнечных и лунных затмений Раху; Бхайрава ("устрашающий" ) с гигантскими клыками, опоясанный черепами и змеями, которого Шива сотворил из своего лба, чтобы отомстить в очередной раз Брахме (однажды он уже наказал его за инцест). Кроме того, он окружен многочисленной свитой низших духов (бхуты), а также ветал и пищачей - оборотней, живущих на кладбищах и питающихся человечиной.

Характеристики Шивы и легенды о нем отражены в его именах, к главным из которых, помимо названных Пашупати и Натараджи, следует отнести Махадэва ("Великий Бог", Махешвара ("Великий владыка" ), Шанкара ("Благовторный" ), Хара ("Похищающий" ), Вишванатха ("Защитник мира" ), Лингараджа ("Царь лингама" ), Тьягараджа ("Царь аскезы" ), Капалималин ("Носящий гирлянду из черепов" ), Триямбика ("Трехглазый" ), Нилакантха ("Синегорлый" ), Трипурантака ("Разрушитель трех городов" ) и ряд других.

Мифологический образ Шивы лишь частично пересекается с прочтением этого образа в религиозно-философских текстах. Так, его деструктивный танец тандава отвечает функции Шивы в модели тримурти как разрушителя мира, которая восполняет функции Брахмы и Вишну как, соответственно, созидателя и хранителя вселенной. Однако в шиваитских пуранах Шива объединяет все три функции и предстает в виде Абсолюта, энергетическую реализацию которого берет на себя его супруга, рассматриваемая как его "потенция" (шакти). Как Ишана или Ишвара ("Господин мира" ) Шива выступает в качестве причины мира, периодически реорганизующей и структурирующей мировую материю. Образ Шивы стал опорным для самых разнородных феноменов мысли - от бхактической поэзии наянаров до спекуляций представителей пашупатов (близких к философским направленяим ньяи и вайшешики) и кашмирского шиваизма. В качестве шиваитской идентифицирует себя и самая влиятельная философская школа Индии - адвайта-веданта, основатель которой Шанкара считается инкарнацией Шивы.

Народное почитание Шивы является важнейшей составляющей "популярного индуизма". Шиве посвящено множество храмов, святилищ мест паломничества и целый ряд общеиндийских праздников. Объектом почитания является и его "ездовое животное" (вахана), могучий бык Нандин - воплощение сексуальной мощи, плодородия и чадородия (в шиваитских храмах его скульптурное изображение ставится лицом к алтарю - таким образом, он воплощает почитателей Шивы). С Шивой ассоциируются и некоторые деревья, в первую очередь бильва и кадамба. Наиболее значительным из шиваитских праздников является, вероятно, шиваратри - "ночь Шивы", празднуемая шиваитами в каждое полнолуние, но особо торжественно - в промежутке между февралем и апрелем (в ряде регионов празднование, в котором центральное место занимает почитание лингама, сопровождалось экстатическими плясками и сексуальными оргиями).

Если Дели административная и политическая столица Индии, то город Ришикеш - духовная столица йогов и подвижников встретил нас 30 градусной жарой и бесконечными толпами паломников идущих по маршруту большого национального паломничества "Чар-дам". Что буквально переводится как четыре главных места встречи с богом. Любой индуист мечтает посетить в течение своей жизни хотя бы одно такое место, мы же пройдем их все, не считая многочисленных древних святынь и мест силы, образованных истоками и слияниями священных рек Ганга, Ямуны, Алакананды и других.

Наша цель - практическое изучение древней традиции замедления процесса старения и физического омоложения непосредственно у носителей эзотерического искусства. Чем же отличается это путешествие?

Прежде всего, это не просто экспедиция, а самое настоящее паломничество в самое священное место для любого индуиста или тантриста Гималаев. Каждый год эти места посещают отрекшиеся от мира садху и свами практикующие таинственные ритуалы, странствующие йоги и пилигримы. Считается, что после совершения этого духовного подвига цель жизни достигнута, вот почему на это духовное путешествие средняя индусская семья копит деньги всю жизнь. Прогулка не из простых и не дешевых. Нет, конечно, можно взять ритуальный трезубец - один из атрибутов индусского божества Шивы и надев оранжевые одежды отречения пуститься в пеший путь, который займет от 3-х месяцев до полугода, но в состав нашей группы как всегда вошли представители элитарной части общества, ограниченные временем, но не решимостью совершения этого важного в саморазвитии шага.

Чар-дам (четыре места встречи с богом) расположены в труднодоступной части Гималаев штата Уттар-Прадеш, высоко в горах. Уттарканд, Северная Земля - так называется северная часть штата Уттар Прадеш, лежащая посреди гор, холмов и горных озёр. Западная его часть называется Гарвал, а восточная - Кумаон. Уттарканд издавна служил сосредоточением горных курортов, таких как Муссури и Найни Тал, а также - многочисленных маршрутов для горных путешествий.

Главная цель нашего посещения Уттарканда находится на склонах гарвальских Гималаев, где из ледников вытекают реки, дающие начало священному Гангу. Этот район известен как Чар Дам, и включает в себя Ганготри, Бадринатх, Кедарнатх и Ямунотри. Каждое из этих мест является целью индуистской ятры, паломничества.

Все эти места весьма труднодоступны, поэтому большинство западных туристов, желающих посетить священные места паломничества, связанные с Гангом, предпочитают Ришикеш и Харидвар, расположенные там, где Ганг вырывается из горных ущелий на просторы равнин. Там, где большое количество комфортабельных ашрамов, в том числе с преподаванием на английском языке.

Название города Харидвар переводится как "Врата в царство Господа Хари". Город находится у подножья Гималаев, которые считаются обителью Бога на Земле. Отсюда начинается путь в четыре самые значимые дхамы (святые места) Гималайских гор. Здесь священная Ганга спускается с гор и продолжает свое стремительное течение по землям древних Ариев. Здесь издревле подвизались многие святые и мудрецы, и до сих пор город привлекает миллионы паломников со всех концов Индии во время празднеств, связанных с Гангой.

Но наша цель - настоящее традиционное обучение у носителя традиции, который следует вместе с нами по маршруту к конечной цели нашего путешествия - самоосвобождению. Это состояние описано в высших тантрах, в Тибете его называют Дзог-чен, в Индии мокша. Нов духовном поиске как и у бога - имен много, а суть одна.

Как нам говорили брахманы (священнослужители храмов) мы были первыми русскими когда-либо посетивших все четыре места, да еще в такой сжатый срок как две недели - считалось, что это невозможно. И это при том, что часть маршрута мы прошли пешком подолгу беседуя на привалах и ночных стоянках у костров с хранителями древних знаний. Не беда, что время путешествия мы истратили не на сытный ужин и комфортный ночлег, а на выполнение практических упражнений - отоспимся в Москве!

Наш сопровождающий зря время не терял - если вы думаете, что обучение неким секретным практикам выглядит как обучение на кафедре университета, то вы ошибаетесь. Прежде всего, на протяжении всего маршрута для вашего сознания создают такие условия, что оно само естественным образом начинает совершать качественный переход на более высокий уровень - в этом и задача учителя, не рассказать, а буквально показать, помочь распознать вам самим ваше новое состояние сознания, которое на востоке именуют "просветлением". В среднем на этот процесс уходит не более трех дней. Но не думайте, что став "просветленным" вы начинаете творить чудеса и обладаете какими-либо сверх-возможностями. Вы всего лишь глубоко в себе осознаете идентичность своего сознания и сознания Будды. С этого момента вы вне закона причинно-следственных пут кармы, пелена иллюзии майи спадает с ваших глаз, и вам остается последний прорыв - самоосвобождение.

Законно спросить - если вы уже свободны, от чего вы собираетесь освободиться теперь? Да, психологически вы не страдаете, так как вы исчерпали сам корень страданий, для вас все вокруг как хорошее, так и плохое является "кутунзанпо" - великое совершенство, но вы все еще имеете материальное тело. А раз так - за ним надо ухаживать, поддерживать, оно стареет и умирает. И здесь несколько путей - можно замечательно жить пребывая в этом теле до момента смерти и в момент смерти сохраняя непрерывность потока сознания (а после этого путешествия мы умеем это делать) освободиться от тела естественным образом и больше не перерождаться (если, конечно вы этого хотите), можно с помощью долгих месяцев практики с помощью йогических упражнений трансформировать материальное тело в тело света, в Тибете подобные практики реализации "радужного тела" или "джа-луй" наиболее популярны, ну а можно сделать то, на что ориентированы наши попутчики - сохранять свое тело без болезней и старения сколь угодно долго - именно этому учит древняя традиция Кайя - кальпы.

Организовывая очередную экспедицию для обучения древнему искусству не стареть, известного иначе как "Расаяна" или тибетская практика "набирания соков", мы долго не раздумывали - конечно же, на этот раз местом проведения учебного цикла должен стать Ладакх - земля грядущего будды Майтрейи. Именно здесь один раз в четыре года и в 12 лет проводятся особенно красочные праздники, имеющие как тысячелетнюю историю, так и глубокий сакральный смысл известный лишь посвященным. Но, наш клиент человек практичный, по этому мы решили дождаться подходящей фазы луны и с группой в 15 человек направили свои стопы и помыслы к древним вратам Тибета.

Ладакх - суровый и величественный край, земля тишины и покоя, которую во время религиозных праздников нарушает бой барабанов, сопровождающий ритуальные танцы лам в масках. Край чортенов - придорожных святынь из камня, в форме пагод без окон и дверей. Особая роль принадлежит ринг-сел чортенам. Существует поверие, что у лам, достигнувших духовного совершенства, возле сердца появляется жемчужина (ринг-сел), которую можно найти в их пепле. Считается, что такая жемчужина была обнаружена в пепле Будды. Ринг-сел чортены посвящены миру. Они известны как "Шанти ступа" - пагода мира. Именно здесь мы сделали первую свою медитативную практику посвятив полученные заслуги от реализации на благо всех живых существ.

В Ладакхе только два времени года: холодная зима, когда ртутный столбик термометра опускается до уровня (- 40°С) и короткое знойное лето (+37°С). Многие приезжают сюда с желанием познать новое или заняться водным спортом и альпинизмом. Но в наши дни больше всего в Ладакх туристов влекут гомпы - буддийские монастыри, разбросанные по голым скалам и бесплодным равнинам словно фантастические города. Даже самые скромные уголки в гомпах украшают яркие картины. Религиозные сцены и эпизоды из жизни Будды изображены на "танка" - картинах, выполненных на шелке или холсте. Танка, как святыни, не продаются. Искусству танка обучают в центре искусств и ремесел в Лехе. Загадочная страна в долинах между хребтами Гималаев на высоте от 2750 до 7670 м над уровнем моря, на протяжении почти 900 лет отрезанная от внешнего мира.

Впервые открыта для посещения иностранцами в 1974 г., а некоторые районы всего несколько лет назад. Страна, где 90% населения буддисты. Страна красочных религиозных праздников, где ламы в масках под бой барабанов исполняют ритуальные танцы, отшельники уединяются в недоступных пещерах и бесчисленные монастыри и ступы возвышаются среди скал и долин. Страна, куда можно попасть всего несколько месяцев в году (в остальное время перевалы закрыты) и где некоторыми исследователями помещалась легендарная Шамбала.

Ладакх, земля высокогорных перевалов и йогов-отшельников, - крайняя западная часть Тибетского плато, ограниченная с юга и с севера высочайшими горными массивами нашей планеты, Главным Гималайским хребтом и Каракорумом. Ладакх часто называют "Лунной землей", "Малым Тибетом" и даже "последней Шангри Ла". Здесь есть все, что может пожелать увидеть путешественник: снежные вершины, крутые перевалы, бурные реки, сверкающие озера, коварные ледники, редкие животные и птицы, мистические горные обители. Долгое время лишь немногим чужеземцам удавалось ступить на эту землю.

Основное население Ладакха составляют потомки кочевников из восточного Тибета, Кхама, которые в 7-м веке смешались с проживавшими здесь индоарийскими племенами. В 8-9 веке Ладакх входил в состав могущественной Тибетской империи, после распада которой образовалось независимое королевство Ладакх. В период расцвета ему подчинялись области западного Тибета (Гуге). Через Ладакх проходили важные торговые пути и маршруты паломников к Кайлашк. Династия Намгъялов правила страной до середины 19-го века, когда в 1846 г. Ладакх захватила армия махараджи Кашмира, подчинявшегося англичанам. В независимой Индии Ладакх вошел в состав штата Джамму и Кашмир. При этом от района индо-пакистанской напряженности Ладкх надежно огражден Главным Гималайским хребтом. Большая часть населения Ладакха - буддисты, но в отдельных районах также проживает небольшое количество мусульман и христиан. Буддийская культура Ладакха имеет более чем тысячелетнюю историю. Она бережно сохранялась из поколения в поколение. Многие монастыри являются выдающимися памятниками архитектуры и хранят уникальные живописные произведения. Красочные фестивали, ежегодно проходящие в разных монастырях, всегда привлекают множество паломников издалека и просто зрителей.

Ладакх соединен по воздуху со столицей Индии. Перелет из Дели в Ле занимает 1 час 15 мин. Автомобильная дорога (самая высокогорная в мире) связывает Ладакх с другими "кусочками" Тибета в Индии - Лахулом и Спити. Но эта дорога открыта только 1,5 - 2 месяца в году (в июле - августе).

"Заповедные территории" Ладакха, открытые для путешественников в 1994 г.Столица Ладакха, расположенная на высоте около 3500 м в 434 км от Шринагара, в верховьях реки Инд (Синдху) - одной из семи священных рек Индии. Омовение в Инде, по преданию, освобождает от всех грехов, естественно наши участники не смотря на прохладную ледниковую воду не замедлили воспользоваться подобным шансом. Население Леха составляет около 30 тысяч человек. Город очень живописный, для туристов построено несколько удобных и комфортабельных гостиниц. К основным достопримечательностям можно отнести девятиэтажный Дворец правителя Леха построенный в начале 17 века. Стены украшены старинными фресками, посвященными жизни Будды, к сожалению, он до сих пор не реставрировался. На горе находятся монастыри Намгьял Тсемо (или Leh Gompa) и Тсемо (Red Gompа), построеные в 15 веке, в которых хранятся статуи Будды и древние манускрипты.

Расположенный в 45 км от Леха Хемис - самый богатый, крупный и известный монастырь в Ладакхе. Он был основан в 17 веке. В монастыре богатейшая коллекция драгоценных скульптур и реликвий, доступ к которым открыт немногим посетителям. Здесь же хранится библиотека со старинными манускриптами, среди которых наш соотечественник и исследователь Николай Натович нашел в 1888 году уникальную рукопись, свидетельствующую о пребывании Иисуса Христа в Индии. Переведенная на русский язык она известна как "Жизнь святого Иссы - лучшего из сынов человеческих".

Мы долго беседовали с настоятелем монастыря, который показал нам священные манускрипты не разрешив при этом снимать, но уверил в том, что вскоре будет достроена библиотека-музей при монастыре, и там доступ к бесценным реликвиям будет открыт всем желающим, а пока с ними могут ознакомиться ученые, имеющие официальное письмо от Академии наук. В течение трех дней здесь пышно отмечается праздник, посвященный основателю тибетского буддизма Гуру Падмасамбхаве.

Мы стали не только зрителями, но и участниками праздника. Дело в том, что костюмированное представление, на которое съезжается множество иностранных гостей не просто зрелищное шоу - это настоящая ритуальна практика. Считается, что в течение 48 дней после смерти душа человека пребывает в промежуточном состоянии называемым "бардо" и те, кто имел опыт особой духовной практики "шитро" или иной в это время могут видеть явление различных божеств и существ поняв природу которых, практикующий может в одно мгновение освободиться от уз сансары и более не рождаться в этом мире став Буддой. Те же, кто не имеют религиозного опыта полученного во время жизни видят в момент смерти только звуки и лучи света не понимая, что происходит, после чего их сознание прерывается и они обретают рождение в новом теле…

Именно описанный выше процесс и демонстрируется зрителям. Как в начале медитации практикующий ясно представляет в сознании "древо прибежища" - будду, учителей, божеств, так и на импровизированной сцене - монастырской площади, друг за другом выходят загадочные персонажи в красочных масках. Здесь простой народ далекий от созерцательной практики воочию может увидеть то, что происходит в умах монахов занимающихся медитацией. Традиция этого праздника насчитывает более чем 200-х летнюю историю. Каждые 12 лет (в год обезьяны по тибетскому календарю) этот праздник приобретает особое значение: монахам и паломникам представляют огромных размеров (высотой с 2-х этажный дом) танка с изображением Падмасамбхавы, украшенную искусной вышивкой, жемчугом и полудрагоценными камнями.

Следующим пунктом нашей программы стало посещение красивейшего высокогорного озера Пангонг Цо, оно лежит к северо-востоку от Ле на высоте 4350 м. Чтобы попасть сюда, нужно пересечь перевал Чанг ла (5486 м). Это - крупнейшее озеро в Ладакхе имеет ширину 5-6 км, но вытянулось на 144 км и две трети его находятся уже в Тибете. Окружающие горы имеют разные формы и цвета. На закате игра голубых, оранжевых, отблесков солнечных лучей на воде завораживает взгляд, уводит мысли далеко от мирской суеты. Можно попытаться проникнуть в тайны и мистерии завораживающего озера. Деревни и пастбища в окрестностях тоже удивительно живописны. Задержавшись здесь в живописных долинах на 2 дня мы не только отдохнули наблюдая потрясающие восходы и закаты, но и сделали медитативные практики позволяющие уравновесить энергии в теле, достигнув таким образом душевной гармонии и здоровья.

Но наш путь лежит дальше, в одно из самых святых мест Ладакха - монастырь свастики "Юн-друн", как он назывался в древности, а теперь "Ламаюру" - монастырь основанный в 11 веке великим подвижником Наропой - именно он медитировал в небольшой пещере на вершине горы, в то время, когда вокруг было огромное озеро. Здесь он предрек, что на этом месте будет воздвигнут большой монастырь. Внизу у подножия горы имеется еще одна пещера, где к практике медитации приобщились и члены нашей группы.

Спитук, построенный в 15 веке н. э., находится в 8 км от Леха на вершине горы, откуда открывается потрясающий вид на долину Инда. В монастыре хранится множество танка, коллекции масок, оружия и изображение "Махакали". Изображение Кали закрыто все время кроме праздника, который проводится в январе раз в два года. В монастыре имеется очень священное место - здесь, на самой вершине горы расположен древний храм Кали, который в свою очередь был построен на еще более древнем святилище добуддийской и шиваисской эры. Не смотря на запреты для простых смертных, нам разрешили как посетить, так и сфотографировать храм. Здесь же мы выполнили полный цикл практики посвященный восстановлению энергетического баланса в организме имеющего побочный эффект - омоложение.

Из Ладакха через Мульбек мы отправились в Шринагар. Мульбек можно назвать - вратами Ладакха со стороны Индии. Это типичное буддийское поселение, расположенное в 45 км от Каргила известно по вырубленной в скале 9-метровой скульптуре Будды грядущего - Майтреи. Этот датируемый 7-8 веком монумент встречает на пути всех проезжающих по дороге из Кашмира в Лех, а в его храме можно встретить все главные персонажи практиков Дзог-чен в виде фресок. На протяжении маршрута по Ладакху нас сопровождал бывший буддистский монах, а ныне экскурсовод. Оказалось, что его еще в детстве по древней традиции отдали в монастырь, где он пробыл 12 лет, к сожалению, за это время он не смог постигнуть того, что наши участники благодаря прямому пути Дзог-па-чен-по достигли за пять дней, тем более что страсти по его словам наполнившие юношу к 14 годам, сделали пребывание его в монастыре невозможным, и он покинул обитель, решил жить обычной жизнью. Теперь работает экскурсоводом и мечтает создать семью. По его словам сейчас в монастырях Ладакха осталось очень мало монахов - в некоторых монастырях их не более пяти! И более того, все больше становится западных людей, принявших монашеские обеты и выполняющие религиозные практики тантризма даже более усердно и осознанно, нежели коренное население. Вот как бывает на земле будды Майтрейи.

Были в Гоа Majorda Beach с 15.01 по 25.01, начнем все по прядку: Путевки были куплены через Магазин горящих путевок, туроператор Пегас. Изначально было оплачено питание All Inc, но за 2 недели до выезда на позвонили и предложили забрать деньги или согласиться на питание BB. После долгих препирательств, решили ехать, как есть. Визу оформляли сами – в течении 2-х дней, стоит 45USD на человека. Потом нам перезвонили и сообщили о переносе времени вылета, в общем, с Пегасом лучше не связываться.

Летели через ОАЭ Шардж 4,5 часа , стоянка 1 час, из самолета не выпускали, потом еще 4 часа и мы в Гоа. Лететь надо с настроением, что Вы летите в экзотическую страну и быть к этому готовым. Аэропорт действительно бывшая/настоящая военная база, после высадки из самолета минут 15 стояли на поле и чего-то ждали, после этого таможня и паспортный контроль.

Рекомендация: возьмите с собой сувениров – ручек, значков и пр. лабуды, таможня и обслуга будут очень довольны. Менять деньги в аэропорту не надо, курс 42, а везде 44,5. В аэропорту громко посылайте носильщиков на реку Ганг, иначе будут клянчить 10 баксов за то что провезли Ваш багаж 20 метров. Нормальные чаевые - 10, от большой любви 40 рупий. Как потом выяснилось самая большая ЗП в штате в сфере услуг 50USD.

Минут 40 езды и мы в отеле. Встречают с шутками-прибаутками, сразу ведут оформляться и вручают коктейль – очень приятно. Да еще, обязательно затаривайтесь нормальным спиртным в нашем Duty Free, потому как там нормальное спиртное это проблема.

Отель – очень радует, обслуживание на уровне нормальной 5, номер убирают 2 раза в день, только вот с мини-баром надо быть осторожным, могут напарить. Проверяйте счета. На территории отеля платить не надо, просто подписываете счет, потом при выезде проплачиваете общую сумму, но надо все проверить.

Развлекалово – специфичные программы местного производства, вход 15-25$ за человека, питание входит, напитки нет. Бутылка французского вина J.P.Chanet -700 рупий.

Питание – очень рекомендуем ресторан Pentagon, находится в 200 метрах от отеля, будете проезжать мимо. Стоимость питания обед/ужин с омарами и хорошим вином - 2000 рупий. Питаться можно и на пляже, можно рекомендовать 1 ресторан с правой стороны, при выходе на пляж – ресторан Шерон. Средний счет 500 рупий на двоих.

Экскурсии – лучше ехать с гидами отеля/турагенства, все расскажут и покажут. Очень рекомендуем 2-х дневную экскурсию Jungle Book – два дня в джунглях, со слонами и купанием, поход в горы и занятия йогой у храма бога Шивы 13 века – Супер.

Вот вернулись из Индии... Отдыхали с 24.01.04 по 08.02.04.

Начнем с самого начала. Нам очень хотелось купить горящую путевку, НО как оказалось в Индию горящих НЕТ !!! и если кто-то, вдруг захочет того же, то начинайте свои поиски как минимум недели за три, а то и раньше. Нам же в этом деле помогли в туристическом агентстве "Арабеска XXI", нашли нам тур за две недели, помогли быстро сделать визу и выбрать авиакомпанию-перевозчика и самолет (Ил-96), за что им большое спасибо. Но как оказалось не совсем (СОВСЕМ НЕ) повезло с туроператором (Транссшоу), об этом позже...

Вылетали мы из Домодедово в 22-15 (Домодедовские авиалинии), но как и должно было случится, рейс задержали на 2 часа. Полет в общем и целом был нормальный (во всяком случае мы летели). Хотя стюардессам конечно необходимо было бы переучиться с кондукторов трамвая на стюардесс, лица стюардесс в ночном полете лучше не описывать словами (не получиться), как обычно ВЕЖЛИВОСТЬ не знала границ, т.е. пока ВЫ в самолете - Вы дома. Вот он простой незатейливый Российский сервис.

И вот МЫ заграницей (лето). Таможня в Индии не страшная, все как обычно заграницей (Никакого личного досмотра). Общее впечатление - приветливые люди, понимающие, что туристы ИМ привезли деньги. Еще момент: обмен денег. Прямо в зале выдачи багажа находится обменный пункт, где крупно написан курс 44, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что 44 это при обмене 1000 долларов, а так 43 (но как бы там не было некоторую сумму лучше все-таки поменять, долларов 50 - на первое время).

Возле аэропорта (на улице) нет такого назойливого сервиса, как в Египте, сказал "НЕТ", значит нет, приставать не будут, зато если тебе помогли закинуть чемодан в автобус, то будут простить денушку (1 доллар), но если ты им не дашь, то просто отвалят (и будут стоять рядом с несчастным выражением лица) позже вы поймете, что 1 доллар это 44-45 рупий (а поездка на такси стоит 50).

Также при выходе создалось впечатление, что представители «Транссшоу» и их автобус - это две абсолютно разные организации, где ни кто не знает куда везти туристов. Нам пришлось метаться между автобусами № 4 и № 5, закидывая чемоданы, то в один, то в другой. В итоге нашли свой автобус и поехали (кондиционер там наверняка был, но работали вентиляторы прикрепленные на боковые стойки, возле окон, хотя такая мелочь нас не могла расстроить, мы же в ИНДИИ !!!

Приехав в первый отель (наш тур предусматривал сутки в отеле "Bagmalo Beach" и 13 в "Holliday inn" мы поняли, когда люди говорят - Индия экзотическая страна, вид - прелесть. Опять же не смотря на то, что размещали нас в отеле наверное больше часа, это не смогло испортить нам отдых. Надо отдать должное представителю Транссшоу САШЕ, она нас разместила (обо всем договорилась и всех предупредила о приезде на следующий день другого представителя, который нас заберет) и еще сообщила очень ценную информацию (к которой, по правде мы отнеслись со смехом), что в Индии время течет медленнее и в минуте не 60, а 120 секунд, на практике это оказалось ПРАВДОЙ!!!

Первый пример тому наше долгое размещение. Номер нам достался (по нашему мнению) замечательный, вид – классный (в 30 метрах океан, опустим, что это Аравийское море, пальмы, шум волн...). У нас был отремонтированный номер и все это создавало атмосферу праздника. Переодевшись мы побежали купаться... вода как в ванной... теплая, ласковая. песочек мелкий, индийцев (местных) полно, они гуляют по пляжу, плескаются по колено вводе (так как плавать они не умеют) и глазеют на иностранок. Когда моя супруга раздевалась, то я боялся, что у индусов будет косоглазие... (они переставали, что-либо делать, переставали разговаривать) и выражение лиц такое, что сейчас начнет капать слюна (я надеюсь, что только слюна). Вот это мне очень не понравилось ( не знаю, как жене)

Но это все мелочи, когда время подошло ужинать, там оказалось достаточно много прибрежных ресторанчиков и мы пошли искать себе...(перед поездкой я много читал отзывы и был готов к поискам...а искали мы ресторанчик, где есть белые люди - для нас это означало, что там можно питаться ). И конечно же ужин в этот вечер был самым вкусным Тигровые креветки - размером с ладонь, какой-то морской салат...что-то еще.. в общем понравилось.

Перед поездкой в отзывах мы прочитали, что «Богмало» это отель не очень хороший, и расположен он возле аэропорта и не далеко от цементного завода. Но цементного завода мы там не видели, да и самолеты не мешали ( они взлетают в противоположную сторону) если кому-то будут предлагать отдыхать в этом отеле. То просите номера выше второго этажа, либо на втором, но отремонтированные (221, 222, 223 по состоянию на 24 января 2004). Завтрак там конечно – никакой. (какие-то жареные колбаски, бекон, мюсли и еще какая-то дрянь).

Утром следующего дня мы переезжали в другой отель и очень опасались, что «Транссшой» нас забудет, но нет, девочка была на месте и очень торопилась…и когда ей пришлось ждать опаздывающую пару она просто попросила туристов «вот Вам список, отметьте кто есть, а я …ну, пойду (дела у меня)», на что она услышала (как будто в первый раз), что она за нас отвечает. Но тем не менее она дождалась, всех усадила в автобус и только тогда ушла.. сказав, что наш куратор Инесса ждет нас в “Hollliday inn”.

При подъезде к отелю, создавалось впечатление, что мы пересекаем государственную границу Индии и въезжаем в Египет. Растительность скудная, зато много песка. Ко всему прочему мы обнаружили, что Инессы в отеле НЕТ !!! и мы предоставлены сами себе. Но так как люди мы уже ученые, то сами пошли и взяли карты для поселения в гостиницу…и худо-бедно стали их заполнять. Нам достался номер на первом этаже с видом на «сад камней» на фоне забора. Номер маленький, дверь на балкон открывалась с трудом, и складывалось впечатление, что солнце туда даже не заглядывает. В итоге, мы пошли его менять. На ресепшен, я со своим знанием английского (3 класса церковно-приходской) объяснил им, что нам там не нравится и очень бы хотелось поменять номер….собственно, что и было сделано. Меня привели в новый номер и спросили все ли меня устраивает, …номер побольше прежнего, вид из окна был на лужайку, засеянную газонной травой и несколькими пальмами, а вот за всем этим «великолепием» должно было угадываться море. Этот вид окончательно убедил меня, что мы приехали в Египет.

Общие впечатления об Индии вполне положительные. Хотя, пожалуй, страна показалась нам несколько менее цивилизованной чем мы ожидали, а основная экзотика заключалась даже не столько в архитектуре, а в том совершенно невероятном смешении людей и животных, так характерное для тех городов, которые мы посетили. Кроме, пожалуй, Бомбея - здесь все же чуствуется дыхание западной культуры и цивилизации.

Тадж-Махал действительно поражает. Я много путешествовал, но подобного не видел. К сожалению, это, похоже, единственный памятник, на реставрацию и поддержание которого (но зато в идеальном состоянии) индийцам хватило материальных ресурсов. Другие памятники весьма интересны, но блекнут в сравнении.

Доволен остался информационно-просветительной стороной поездки - я уже несколько лет интересуюсь историей и культурой Индии, прочел несколько книг по теме. Тем приятней мне отметить, что нам достался вполне квалифицированный, знающий гид с хорошим знанием русского языка, энтузиаст своего дела. Желающим могу дать контакт.

Кроме того, будучи поклонником индийской кухни, получил массу приятных гастрономических впечатлений. Жаль только, что получить их можно только на територии отеля - ни в Дели, ни в Агре, ни в Джайпуре нам не удалось, как не искали, найти достойного ресторана. Помимо этого путешественникам лучше сразу примерить себя с мыслью, что на улице в покое не оставят - постоянно будут что-то просить, предлагать, спрашивать. Однако всё это, абсолютно всё, в дружелюбной манере без каких-либо оттенков злобы или агрессии. А вот за наших туристов в этом отношении часто бывает стыдно ...

Вобщем, я был бы не прочь посетить Индию снова - на этот раз ее южную, более развитую часть. Да и Гоа, при правильном выборе отеля вполне хорош.

В отель, куда мы против своей воли попали, я бы второй раз не поехал. Есть, конечно, свои плюсы - достаточно обширная територия, зелень, малонаселенный пляж и т п. Однако и недочеты имеются. Кормят неважно. Кто был в Турции над Индийским "всё включено" будет сквозь слезы смеяться. Впрочем, не в этом счастье ...

Пару слов об агенстве ДГР Дельфи. Это - просто шок. Ложь, обман и некомпетентность от начала и до конца - три переноса вылета пятница - суббота - вторник, о двух из которых нас уведомили лишь за несколько часов до рейса. Я оплатил отель и экскурсионную программу в категории 5 звезд. В ваучере, который мне привезли в аэропорт за час (!) до вылета значился абсолютно другой отель, категории 4 зв, на противоположном конце штата (мы ехали с группой друзей, и таким образом нас расселили на расстоянии более часа езды друг от друга), и НИКАКОГО упоминания экскурсионной программы (а она стоила нам более 600 у.е. на человека). Всю первую неделю я провел на нервах и на телефоне с ДГР и УТЕ Мегаполюс в тщетных попытках бороться за свои права - в ответ от ДГР лишь продолжались потоки лжи. В отель к нашим друзьям нас так и не переселили ...

Настойчиво не советую вам сотрудничать с ДГР - их некомпетентность поражает, а их ложь имеет целью обелиться самим любой ценой, в том числе за счет очернения туроператора. Я думаю, в наших общих инетересах, чтобы такие отморозки как ДГР сгинули из бизнеса чем быстрее, тем лучше.

Так вот : жили мы с приятельницей в том же отеле "Маджорда" в двух синглах на разных этажах. Номера (не только наши, потом еще и другие люди возмущались) - очень напоминают совдеповские базы отдыха и по состоянию (когда штукатурка отваливается), и по состоянию мебели (она скрипит и пользоваться ей опасно) - мне на ногу в первый же день упала дверца от мини-бара (два дня хромала) .

Завтрак - выброшенные на ветер деньги, т.к. кроме отвратительного кофе, яичницы и картошки есть там нечего.

Пляжи у них МУНИЦИПАЛЬНЫЕ, достаточно грязные, прямо по пляжу ходят коровы и местные "Маугли" - торговцы, очень навязчивые, громкоголосые и прилипчивые. Вечером на территории отеля очень темно, освещен только бассейн. Для того, чтобы выйти на пляж, к морю - идти приходится почти на ощупь. Достаточно жутко ...

Мы были в Гоа 2 недели в январе - поездка была просто супер. Хотя если разобраться недостатков было много, но в конце концов все оборачивалось в лучшую сторону. Недостатки конечно как и всегда были связаны с некачественной работой встречающей стороны (Minar): отсутствие гида в отеле (так его и не увидели), по контактным телефонам связаться просто не возможно (специально отключают), следовательно экскурсии через них не заказывали, когда улетали была полная неразбериха с билетами (но спустя 4 часа решили все проблемы).

Исходя из своего опыта могу посоветовать: если хоть немного знаете английский язык, то лучше не заказывать никаких экскурсий у своих агенств, т.к. цена будет в 2 раза ниже, если сами организуете - берете такси, показываете на карте Гоа любые достопримечательности таксисту и вперед.

Целый день вы хозяин ситуации, тем более что все местные водители знают куда везти туристов, чтобы они не разочаровались. Не ограничивайте себя наземными экскурсиями, просто отличная прогулка по морю к островам, с рыбалкой, дайвингом и обедом из вашей же рыби, которую поймали. Где заказать дешевле? просто пройдитесь по берегу моря, у многих отелей на пляже стоят экскурсионные лодки, которые ждут именно вас. В крайнем случае спросите у тех же водителей такси, которые стоят у входа отеля или на пляже. (плюс получите огромное удовольствие от общение с местными, можно даже напроситься к ним домой, если интересно как они живут)

Секрет дешевизны, как вы уже поняли, состоит в том чтобы при заказе избежать посредников - агентов, которые дерут не понятно за что. Мы, например, таким образом посмотрели столицу, Старый Гоа - католические храмы, индуские храмы,объездили все магазины, были на плантации специй, на водопаде, на морской прогулке (целый день с обедами и перекусками, на большой лодке с еще несколькими иностранцами - всего за 90$ на троих, в отеле это стоит в 3 раза дороже).

Что касается отеля, то на мой взгляд это лучший отель в Гоа из 4* (хотя в некоторых каталогах 5*) - он тянет на 4*+. Обслуга очень внимательная, еда разнообразная, басейнов несколько, территория сказочная - везде гамаки и качели, цветы и белые цапли, сам отель сравнительно новый и современный, пляж (Utorda) один из самых красивих и чистых, на пляже много кафе и ресторанов, отель находится между Хаятом 5* и Маджорда 5*, поэтому если стало скучно вечером (т.к. в отеле просто играет неплохая живая музыка до 23-00) можно пройтись до соседних отелей (например в Хаяте, диско на пляже).

Лакхнау столица штата Уттар Прадеш. Население 1,8 млн. человек. Является административным, научным и культурным центром. Расположена на реке Гомати. Главные достопримечательности: Бара Имамбара, Чхота Имамбара.

Вот, собственно, вся информация, которой мы располагали до приезда сюда. Рассматривая Лакхнау только как промежуточную остановку на нашем пути между Варанаси и Дели, мы не могли себе даже представить насколько интересным окажется этот город.

А ведь нам было с чем сравнивать. До этого мы провели несколько дней в Дели, посетили такие города как: Агра, Джайпур, Вриндаван, Матхура, Гвалиор, Орчха, Кхаджурахо, Варанаси.

Хотя Лакхнау известен еще с незапамятных времен и по легенде получил свое название по имени Лакшмана - младшего брата Рамы, верного соратника в битве с демоном Раваной (События отражены в древней индийской эпической поэме Рамаяна), важное историческое значение Лакхнау приобретает только в 16 веке. В 1528 году город захватывает Бабур, первый могольский правитель Индии. Его внук Акбар делает
Лакхнау частью области Авадх. В 1732 году Мохаммед Шах, один из последних могольских императоров, назначил Мохаммеда Амир Саадат Хана вице-королем области. Саадат Хан становиться основателем династии , теперь известной как Навабы. (Именно от слова наваб произошло искаженное набоб. Первоначально набобами называли людей, нажившихся в колониях.)

Но наиболее быстрый рост города начинается тогда, когда четвертый и самый известный наваб Асаф-уд-Даула переносит столицу области Авадх, из Фаизабада в Лакхнау (по одной из версий чтобы избавиться от диктата своей матери). Это происходит в 1775 г. Этот момент также можно назвать точкой начала развития города в качестве культурной столицы Северной Индии.

В Лакхнау развивается свой архитектурный стиль, один из самых интересных образцов позднего индо-мусульманского искусства. В 1784 году строится Бара (Большая) Имамбара одно из самых грандиозных сооружений города. В постройке здания принимало участие 22.000 человек. Весь комплекс состоит из нескольких зданий. В него входит мавзолей Асаф уд Даулы и его семьи, могила некоего святого и великолепная мечеть Асафи Масджид с множеством минаретов, расположенная на широкой площади. Комплекс обнесен стеной, в которую встроены большие, украшенные орнаментом ворота Руми Дарваза (Турецкие ворота), по обеим сторонам которых, высятся прекрасные тонкие минареты. Центр ворот украшен изображением двух рыб княжеским гербом, который можно встретить практически на всех навабских постройках.

Мавзолей Бара Имамбара широко известен своими тремя громадными сводчатыми залами. Один из которых является самым большим в Азии (длина 49,4 м, ширина 16,2 м, высота 15 м). Зал сделан без каких-либо внешних деревянных, железных или каменных балок, поддерживающих свод весом около 20.000 тонн. На верхней террасе здания находится целый арочный лабиринт, который местные жители назвали бхул-бхулайа, что можно перевести как: пойдешь и не вернешься.

Сейчас местные гиды, проведя длительную экскурсию по всему комплексу, заканчивают ее в лабиринте и предлагают туристам самим найти выход оттуда. Сначала кажется что это очень просто, и вы, вроде бы, сразу находите нужный коридор, но первое впечатление обманчиво и вы оказываетесь не там куда направлялись. Можно долго плутать по тысяче проходов, сделанных для вентиляции здания, а также для поддержки огромной крыши, пока не поймете основное правило: если хочешь спуститься вниз, нужно искать лестницу ведущую вверх и наоборот.

С самого верха здания открывается прекрасный вид на старый Лакхнау, с его множеством мечетей и мавзолеев. Отсюда сделаны самые красивые фотографии в книгах о городе.

Если вы выйдите через ворота Руми Дарваза, то сразу же увидите дворец Асаф уд Даулы и Имамбару Хуссейна. Имамбара Хуссейна, больше известная как Чхота (Малая) Имамбара, была построена в 1837 году Мохаммедом Али Шахом, как мавзолей для себя и своей семьи. Пройдя через главные ворота, вы оказываетесь в парке, посреди которого находится пруд, с двух сторон которого расположены усыпальницы дочери Али Шаха и ее мужа. Вдохновленный Тадж Махалом, отец попытался создать его миниатюрную копию, но как всегда бывает, копия намного уступает оригинал . В основном здании Имамбары похоронен сам Мохаммед Али Шах и его мать. Фасад здания украшен лепниной, позолотой и зеркальной мозаикой, а арка над входом расписана строками из Корана. Внутри находится серебряный трон навабов, а с потолка свисает множество люстр различных форм и расцветок. Во время религиозных праздников сюда стекается множество мусульман поклониться великому правителю.

Из общих черт монастырей – небольшой внутренний очень чистенький дворик, во дворике обязательно ступа. В каждом – молитвенный зал и комната «защитников» (Protector’s room). Молитвенный зал, как правило, открыт всегда, за исключением редких случаев, когда в данном конкретном монастыре нельзя заходить в зал во время церемонии (но мы с таким не встречались). Причем, на молитве можно присутствовать независимо от вероисповедания. Есть только несколько правил – разуваться перед входом, обходить зал по часовой стрелке, громко не разговаривать и не отвлекать молящихся. Но надо сказать, что часто монахи отвлекаются сами, могут входить и выходить из зала – для меня было удивительным наблюдать, что, когда читались мантры, пара молодых монахов переговарилась между собой на темы, очевидно, не имеющие отношения к процессу. Если удается попасть на молитву, непредназначенную для широкой туристической публики, при этом не будучи ограниченным во времени, и есть возможность окунуться в процесс – вслушаться в звуки инструментов, которые не похожи на то, что слышали раньше, в монотонные слова мантры, в звучание буквы-символа «Омммм», то случается чудо – в этот момент ты словно растворяешься во времени, на какое-то время ускользая от окружающего тебя мира. В отличие от молитвенного зала комната защитников по правилам должна быть закрыта от посетителей: женщины туда не допускаются совсем, мужчинам разрешен доступ в отдельные часы, и даже монахи могут туда заходить только для молитв и для специальных церемоний - приручения злобных божеств. Но нам повезло – в двух монастырях нам ее показали. Ощущение необычное: кто-то однажды употребил слово «намОлено» - так вот там казалось, что «дух», необычный и непознаваемый (нами) дух, живет в этом воздухе, им пропитаны танки, покрывала, которыми закрыты лица (маски) божеств, наполнены сами статуи – ощущение среднее между жутью и восторгом. Меня тянуло туда как магнитом, меня завораживали даже сами названия защитников-идамов – Махакала, Ямантака, Хайягрива. Мы накануне, во время фестиваля, насмотрелись ритуальных танцев с масками этих божеств, и было ощущение «оживления наоборот» - словно вчерашние танцующие люди были лишь изображениями, а маски и статуи – они живые и живущие.

Еще три монастыря, в которых мы были, находятся чуть дальше от Ле – Ликир, Алчи и Ламайюру. По дороге (дорога горная, недавно построенная, сильно петляющая) сильнейшее впечатление произвели придорожные надписи. Один из запомнившихся шедевров: «It’s better to be Mr. Late, than to be late Mr» (наш слегка «кривой» аналог «не торопись, а то успеешь») или такая, например: «No rally, no running. Enjoy the beauty of valley» (непереводимо без потери оригинала) Ехали мы, в общей сложности, часа три, и всю дорогу наслаждались творчеством Вдоль дороги какое-то немерянное количество ступ разных форм и размеров. Я начала было их считать, дойдя до 50-ти, бросила. Тем более, что приходилось прерываться на монастыри. Ликир славен своей огромной фигурой Будды, которая словно повисает между небом и землей, когда подъезжаешь к монастырю. Алчи – это старые-старые статуи и фрески: монастырь аж 11 века. А Ламайюру… Даже читать не хочу, что про Ламайюру пишет путеводитель – для меня это место знАково тремя вещами: площадкой у подножья холма с рестораном «Свастика» и толпой мотоциклов, ожидающих своих хозяев – незадолго до нас туда приехала бригада байкеров-европейцев, на мотоциклах путешествующая по горам Ладаха. Таким неожиданным казалось сочетание монахов в желто-красных длиннополых одеждах и запыленных мотоциклов, предметов совершенно другого века. Я только тогда поняла, насколько у меня сместилось ощущение времени – поверить в то, что где-то есть теле-радио-сотовая связь, мегамаркеты и небоскребы было невозможно в этом мире желто-серых гор, пыльных дорог и монастырей, повисших на скалах.

Второе чудо этого места - красивейший монастырь, где можно облазить все крыши, залы и кельи. А третья - удивительный монах, окликнувший нас, когда мы проходили мимо комнаты, служившей им в качестве столовой: «Чай! Чай!» Чай звучит одинаково на хинди, русском и тибетском. Он ни слова не говорил по-английски (как мне сейчас кажется), но мы каким-то образом проговорили полчаса непонятно на каком языке, и не помню о чем. Помню только ощущение удивительного тепла и добра, которое шло от него, а его фотография до сих пор стоит у меня на полке. А свастика, как оказалось, знак света и щедрости, и буквально переводится как «связанная с благом». Она является добрым знаком и означает непрерывное движение. Как говорится, на Пути к себе есть только два направления – ты либо идешь вперед, либо назад – остановок не бывает.

Южный и Центральный Дели
Как я уже говорила, части Дели, отличные от Старого Города, производят вполне цивилизованное впечатление. И памятников старины в них более чем достаточно, так что если вы опасаетесь за собственное состояние уравновешенности, вполне можно ограничиться осмотром Южного и Центрального Дели (хотя, повторюсь – я бы не советовала – Старый Дели в какой-то степени отражает своеобразие индийской реальности). В нашу культурную программу вошла целая серия памятников: комплексы Куттаб Минар (Qutb Minar), Хамаюн Томб (Humayun’s Tomb) и обсерватория 18го века (Jantar Mantar), которая больше похожа на культовые сооружения древних язычников, чем на научное учреждение с малой погрешностью измерений, и представляет собой комплекс из столбов, лестниц вникуда и двух странных концентрических сооружений, которые больше всего напоминают, почему-то металлические цилиндры, вставляемые в мясорубки и овощерезки (женщинам, я думаю, представить будет несложно), только размеры их значительно превышают 4-5 человеческих роста. Грандиозное сооружение, честно говоря, если отбросить весь глум, и очень жаль, что инструкция по пользованию безвозвратно утрачена – если верить историческим свидетельствам, эта обсерватория славилась удивительной точностью.

Куттаб Минар – это высоченная, 73х метровая 5-ти ярусная башня из песчаника и мрамора, которая была построена в 13-14 веке, с потрясающей красоты резьбой по камню. На территории комплекса расположена первая в Индии мечеть – Мечеть Могущества Ислама (Quwwat-ul-Islam Masjid или Might of Islam Mosque). Кроме этого там же находится одна из научных загадок Индии – Железная Колонна (Iron Pillar). Надпись, сделанная на санскрите, говорит, что Столб был воздвигнут в память короля Чандрагупта Второго в 4-ом (!) веке около храма Вишну, предположительно в Бихаре, но не говорит ни слова о том, как было возможно создать подобное сооружение с чистотой железа почти 100%, которое за века даже не тронулось ржавчиной! Существует предание, что, если обнять столб руками, то любое загаданное желание исполнится. Но проверить это нам не удалось – сейчас это охраняемый памятник архитектуры.

После осмотра Куттаб Минара мы попытались найти какую-то деревню с невнятным названием Мираули, которую в путеводителе рекомендовали как достойную внимания. Попытка успехом не увенчалась – деревню мы так и не нашли. Зато все сорок минут нашего хождения вокруг да около нас сопровождали двое мальчишек-индусов (хотя, собственно, каким же еще мальчишкам там быть) на расстоянии 3-4 шагов позади нас. Мальчишки упражнялись в английском: тот, который постарше – ему лет 10 было - повторял на разные лады «excuse me, mam» или «excuse me, sir». Интонация каждый раз менялась, похоже, малолетний полиглот пытался нащупать ту, которая со стопроцентной вероятностью привлечет к нему внимание туристов. Причем, попутно он что-то комментировал братишке лет 7, к концу «урока» младший тоже начал твердить на разные лады те же фразы, доведя нас практически до озверения. Комплекс Хамаюн Томб, смысловым центром которого является могила второго могольского императора Хамаюна, своей архитектурой и элементами дизайна близок к Тадж Махалу, и, как говорит путеводитель, “should not be missed” – не должен остаться незамеченным.

Агра
В Агре мы познакомились поближе с весьма специфическим видом транспорта – моторикшей, говорят, что он есть практически в любой стране Южной Азии. Вид у этого транспорта своеобразный – кабинка на трех колесах, кодовое название «тук-тук». В принципе, рассчитана на водителя и 2х пассажиров. Собственными глазами однажды видели тук-тук с 7ю пассажирами, правда все они были очень худые. Наш моторикша неплохо говорил по-английски, и, что особенно приятно, еще и понимал. Найти гида/водителя, который бы не только пытался говорить, но еще и понимал по-английски – не такая уж и простая задача. Буду снова банальна, но – Агра – это в первую очередь воспоминания о Тадж Махале. Вроде бы та же грязь, что и в Дели – невероятно замусоренная, затейливо пахнущая (кстати… может быть поэтому именно в Индии ароматические палочки получили такое развитие и распространение) улочка, и ворота перед входом в Тадж Махал с полным набором секьюрити, металлоискателей, и личного досмотра. Но… пройдя ворота, в то самое мгновение, понимаешь, что в Индию приехать надо. Хотя бы один раз в жизни. Хотя бы на день. Только чтобы увидеть Тадж Махал. Это невозможно описывать. Это невозможно рассказать и услышать. Это словно песня в теплом светящемся мраморе, с резьбой, которую невозможно сделать человеческими руками. Это музыка, от которой захватывает дух.

Грандиозный дворец – мавзолей, построенный в память любимой жены императора Шах Джахана, построенный не для жизни – для смерти. Для увековечивания и памяти. Строго по центру зала стоит надгробье жены. Рядом – надгробье самого императора, единственный несимметричный предмет во всем комплексе. Удивительная ирония судьбы - император после постройки Таджа был заточен собственным сыном в Агра-Форте, с галерей которого через реку виден Тадж Махал. Идя по галереям Форта легко представить себе императора, стоящего у резного проема и смотрящего на творение своей жизни. Сам Форт после посещения Тадж Махала воспринимается словно его смысловое продолжение, с той же игрой резьбы на камне, но… лишь продолжение. Сердце Агры – это Тадж, даже у меня, человека практически равнодушного к рукотворным произведениям, одно воспоминание о нем вызывает какой-то внутренний восторг.

Фатапур Сикри
Старинный город, который был построен как столица императора Акбара. По тем временам он был просто огромен – дворцы, конюшни для лошадей, верблюдов и слонов, бани, присутственные места, фантастический трон (существуют две версии о его назначении: первая - там Акбар совещался с мудрецами и философами, вторая – с этого трона он выносил судебные решения «казнить нельзя помиловать». Судя по тому, что мы не видели ничего, похожего на тюрьму, может быть там был единственный вид наказания??). Город просуществовал столицей всего 16 лет. И все. После этого двор уехал. А город остался. Он и сейчас не сильно разрушен – такое ощущение, что его словно законсервировали. Самое удивильное, что несмотря на то, что город сохранился не хуже, чем города древних индейцев в Мексике (как Теотиуакан или Чичен-Ица), и несет столь же сильный след и запах старины и истории, он не так известен публике, и гораздо менее посещаем. Отчасти это, конечно, может объясняться тем, что с ним не связан какой-либо сакральный или таинственный смысл, он менее покрыт тайной или какой-то недосказанностью, но все-таки это несправедливо - впечатление ожившей истории он производит не менее сильное, чем индейские города.

Индией я «заболела» давно, после книги «Майтрейи» Мирча Элиаде. Мне казалось, что это мир должен быть волшебным, красочным и абсолютно мистическим, свободным от всего мирского и суетного. Так сложилось, что по работе мне нужно быть пару раз слетать в Дели. Я замучила принимающую сторону своими просьбами показать мне город – я хотела увидить Индию, а они показывали мне «политкорретные» достопримечательности.

Самым экстремальным событием в эти «пятизвездочные» поездки стал спринтерский забег в Красный Форт, с бейджиком дипслужбы на футболке, и постоянным речитативом сопровождающего – «Это самый опасный район Дели, для девушек особенно. Здесь мы задерживаться не будем». Но есть же правило – все мечты, особенно такие бредовые, нужно воплощать в жизнь, иначе они будут сниться по ночам и отравлять будни призраком непонятной неудовлетворенности и тоски. Поэтому Индия стала первым кандидатом на ближайший отпуск, который мне давали в конце августа. Исходя из времени, планировалась и география. В результате, в Индии мы были три недели: за 6 дней мы посмотрели Дели, Агру и Фатапур Сикри, и две недели провели в горах Ладаха с его столицей Ле, где мы облазили практически все крупнейшие окрестные монастыри. Ладах – буддийский район мусульманского штата Джамму и Кашмир, сохранивший культуру, наиболее близкую к до-китайскому Тибету. Мы побывали на буддийском фестивале и даже успели сходить в горы, с неудачной попыткой взобраться на одну из вершин.

Ездили мы вдвоем – Женя, мой муж, и я. Весь трафик мы спланировали и организовали сами, начиная с бронирования гостиниц и до резервирования индийских железнодорожных билетов, так что, если у кого-то будут вопросы по технической стороне поездки – милости просим: osalik@yandex.ru, Женя ответит на все вопросы (у нас разделение труда – я болтаю и рассказываю, он воплощает наши безумные идеи в жизнь). Передвигались мы на общественном транспорте – везде, за исключением поездки по монастырям в горах. В основном, из убеждения, что только так мы и можем почувствовать тот мир, в который попали. Так, например из Дели в Агру и обратно мы ехали на Шатабди-Экспресс, кондиционированным сидячим вагоном (air-con chair class). Поезд от Дели до Агры идет два часа, все эти два часа вас непрерывно кормят. Индийским сухим пайком.

Переезд Агра – Фатапур Сикри – Агра вообще стал одной из жемчужин нашей поездки – мы поехали обычным рейсовым автобусом, и посему познакомились с мальчишками, впрыгивающими на полном ходу в перманентно открытые двери с холодной питьевой водой, расфасованной в обычные полиэтиленовые пакеты (одному провидению известно, какую воду они туда налили), с темпераментным водителем, бибикавшим всем проезжавшим и стоящим людям, коровам, машинам, рикшам, и с его удивительным способом подачи сигналов: водитель зажимал два электрических контакта пальцами (!), при этом из-под них сыпались снопом искры, а если учесть, что гудят они, практически, непрерывно, то я даже представить не берусь, на что у него похожи подушечки пальцев. По словам Планетария (путеводитель Lonely Planet), в среднем индийский водитель подает около 20 сигналов на 1 км пути, выражая всю гамму человеческих эмоций – от «прошу тебя, будь человеком, дай проехать», до «да пошел ты».

Коротко о еде и технике безопасности - постепенно мы пришли к выводу, что стоит брать блюда местной кухни по двум причинам: во-первых, потрясающе вкусно, а во-вторых, если взять что-то «неаутентичное», можно получить не совсем то, что ожидал изначально - в Агре, например, в ресторанчике «Zorba the Buddha» «Русский салат» имел оригинальную рецептуру: цветная капуста, орехи кешью, помидоры, перец цветной, изюм, ананас, картошка, йогурт, капуста обычная, а блюдо «Boiled potato» (Вареная картошка) выглядело следующим образом: в центре тарелки ОДНА картофелина, обложенная бананами и ананасами, политая сладким соусом. При этом на еде экономить там необходимости нет – если не посещать супер топовые места, то все более чем дешево. Но при этом – прошу прощения за набивший оскомину совет: воду можно пить, и даже чистить зубы, только из запечатанных бутылок, необработанные горячим способом пищу и напитки лучше не употреблять, можно отравиться – говорю на собственном опыте. Хотя нет худа без добра - этому опыту я обязана любопытным знакомством с системой здравоохранения: доктор в клинике на вопрос – «а почему вы не берете у меня анализы, а сразу выписываете лекарство», ответил: «то, что я вам выписываю, убивает все» (перевод дословный с английского . Но вообще-то, честно говоря, это все осталось настолько малозначительным по сравнению с впечатлениями от страны и людей, что пришлось специально лезть в некое подобие путевых заметок, чтобы вспомнить, что же нам казалось тогда важным, и о чем хотелось упомянуть из технический деталей поездки.

А на следующее утро, в семь часов, у меня был автобус в Ахмедабад. Очень даже такой миленький автобус. Сразу скажу, что белых людей я до Пуны не видела. То есть и в автобусе, и в поезде я была "такая" одна. После нескольких часов дороги нас привезли в этот ужасный город. Там безумное количество народу (по книжке миллионов 13, а значит - больше), никто не говорит по-английски, я пришла на вокзал и попыталась купить билет до Пуны. А надо сказать, что было воскресенье. В кассах, которые работают, никто совсем не говорит по-английски. Я взяла рикшу и попросила его поехать в Tourist Office, ткнула в путеводителе пальцем в название….. собрался совет рикшей и стал выяснять, чего хочет белая мадам. Самый умный из них наконец понял, и начал объяснять моему рикше куда меня везти. Ехали мы долго, через полгорода, какие-то мосты, разные районы. Приехали в совершенно безлюдные закоулки, где оказался этот самый офис. Туристы город явно не балуют своим посещением. Благообразный сикх долго не мог понять чего я от него хочу - а я хотела всего лишь билет на поезд в Пуну. В конце концов он объяснил мне, что я должна поехать с рикшей обратно на вокзал и во всем его слушаться. Рикше же он налопотал что-то на своем языке, и мы поехали. Я в десятый раз пребольно стукнулась коленкой об это сооружение, на котором мы ездили, и настроение мое начало падать. Оно упало еще больше, когда мы проехали по пяти банкоматам и ни в одном я не смогла снять деньги - а мне даже рикше было нечем заплатить. На глаза накатывают слезы, я понимаю что все плохо, но рикша на немыслимом английском говорит - ничего, мадам, сейчас все будет хорошо, сейчас все найдем…… И я понимаю, глядя на него, что у него значительно больше причин быть несчастным, чем у меня, но он почему-то улыбается и у него все хорошо. От этого стало как-то полегче. Нашли банкомат, еще раз безрезультатно съездили на вокзал, где мне сказали "приходите завтра", и поехали в отель. Кстати, здесь случилось то, о чем я читала в путеводителях: я нашла в книжке один отель у вокзала, и сказала что хочу туда. Остальные рикши (прямо как по книжке) тут же начали меня убеждать, что сейчас мы поедем в другой отель, там гораздо лучше, а это вообще не отель, а только ресторан. Как только я с уверенным видом сказала, что я там уже была - они тут же замолкли и меня отвезли именно туда. Очень милый отельчик в пяти минутах езды от вокзала, тоже дешевый и с приличным рестораном. Утром в девять часов я помчалась на вокзал. Конечно же, билетов в Пуну не было. Как же я не хотела ехать через Бомбей! Но вариантов не оставалось. Взяла я билет в сидячий вагон с кондиционером. Очень, кстати, удобно и недорого. Ехать шесть часов. В поезде я знакомлюсь с тремя ребятами-индийцами из Бомбея, они путешествуют по работе. Я им жалуюсь, что хочу в Пуну, а билетов не было. И оказывается, что как раз в Пуну-то они потом и едут. Втроем на машине одного из них. А потом еще в какие-то интересные места. И предлагают мне ехать с ними. И я соглашаюсь. Сразу и без всяких раздумий, через полчаса знакомства. И представьте себе, я ни разу об этом не пожалела. В Бомбее ребята привезли меня в симпатичный отель Rosewood, запретили вечером одной нос на улицу высовывать, на следующий день покатали меня по городу - после Дели и Амдабада (так они произносят Ахмедабад) он мне показался просто замечательным, и на следующее утро мы тронусь в путь. Была чудеснейшая погода, очень красивая дорога, у меня было трое замечательных интересных спутников, в общем, все было супер. Кстати, они оказались выходцами из Ирана, зороастрийцами, рассказывали мне очень много интересного о своей религии, об Индии, и вообще мы очень с ними сошлись в понимании жизни. Из забавных приключений - едем мы в крайней правой полосе (то есть самой быстрой, не забывайте, что там все наоборот), по довольно извилистой дороге… справа обрыв… в средней полосе идет фура, дальнобойщик… только мы собирается его обгонять, как из окна кабины вылетает металлическое ведро (!!!!!!!!), падает перед нами, по инерции откатывается вправо и падает с обрыва…………. У нас секунда молчания… после чего мы жмем по газам, обгоняем этого шутника, ребята ему изо всех сил бибикают, кричат, он высовывается в окно, улыбается до ушей, чего-то там они все одновременно говорят, оживленно жестикулируя и не переставая улыбаться, и мы едем дальше…….. В Пуне мы поселились в какой-то безумно шикарный отель - у них там были переговоры (при этом я сразу сказала, какой у меня бюджет - остальное они доплачивали). Я сбежала с их нудных переговоров в ботанический сад, при чем они звонили мне каждые пять минут и спрашивали, в порядке ли я, потом мне это надоело и я выключила телефон. Потом побродила по городу, потом мы все поехали в ашрам Ошо. Там очень хорошо, благостно, очень много европейцев, народ занимается кто чем хочет, но так, чтобы не мешать другим. Там очень приятная ласковая атмосфера и хочется вернуться туда и пожить.

А на следующее утро, в семь часов, у меня был автобус в Ахмедабад. Очень даже такой миленький автобус. Сразу скажу, что белых людей я до Пуны не видела. То есть и в автобусе, и в поезде я была "такая" одна. После нескольких часов дороги нас привезли в этот ужасный город. Там безумное количество народу (по книжке миллионов 13, а значит - больше), никто не говорит по-английски, я пришла на вокзал и попыталась купить билет до Пуны. А надо сказать, что было воскресенье. В кассах, которые работают, никто совсем не говорит по-английски. Я взяла рикшу и попросила его поехать в Tourist Office, ткнула в путеводителе пальцем в название….. собрался совет рикшей и стал выяснять, чего хочет белая мадам. Самый умный из них наконец понял, и начал объяснять моему рикше куда меня везти. Ехали мы долго, через полгорода, какие-то мосты, разные районы. Приехали в совершенно безлюдные закоулки, где оказался этот самый офис. Туристы город явно не балуют своим посещением. Благообразный сикх долго не мог понять чего я от него хочу - а я хотела всего лишь билет на поезд в Пуну. В конце концов он объяснил мне, что я должна поехать с рикшей обратно на вокзал и во всем его слушаться. Рикше же он налопотал что-то на своем языке, и мы поехали. Я в десятый раз пребольно стукнулась коленкой об это сооружение, на котором мы ездили, и настроение мое начало падать. Оно упало еще больше, когда мы проехали по пяти банкоматам и ни в одном я не смогла снять деньги - а мне даже рикше было нечем заплатить. На глаза накатывают слезы, я понимаю что все плохо, но рикша на немыслимом английском говорит - ничего, мадам, сейчас все будет хорошо, сейчас все найдем…… И я понимаю, глядя на него, что у него значительно больше причин быть несчастным, чем у меня, но он почему-то улыбается и у него все хорошо. От этого стало как-то полегче. Нашли банкомат, еще раз безрезультатно съездили на вокзал, где мне сказали "приходите завтра", и поехали в отель. Кстати, здесь случилось то, о чем я читала в путеводителях: я нашла в книжке один отель у вокзала, и сказала что хочу туда. Остальные рикши (прямо как по книжке) тут же начали меня убеждать, что сейчас мы поедем в другой отель, там гораздо лучше, а это вообще не отель, а только ресторан. Как только я с уверенным видом сказала, что я там уже была - они тут же замолкли и меня отвезли именно туда. Очень милый отельчик в пяти минутах езды от вокзала, тоже дешевый и с приличным рестораном. Утром в девять часов я помчалась на вокзал. Конечно же, билетов в Пуну не было. Как же я не хотела ехать через Бомбей! Но вариантов не оставалось. Взяла я билет в сидячий вагон с кондиционером. Очень, кстати, удобно и недорого. Ехать шесть часов. В поезде я знакомлюсь с тремя ребятами-индийцами из Бомбея, они путешествуют по работе. Я им жалуюсь, что хочу в Пуну, а билетов не было. И оказывается, что как раз в Пуну-то они потом и едут. Втроем на машине одного из них. А потом еще в какие-то интересные места. И предлагают мне ехать с ними. И я соглашаюсь. Сразу и без всяких раздумий, через полчаса знакомства. И представьте себе, я ни разу об этом не пожалела. В Бомбее ребята привезли меня в симпатичный отель Rosewood, запретили вечером одной нос на улицу высовывать, на следующий день покатали меня по городу - после Дели и Амдабада (так они произносят Ахмедабад) он мне показался просто замечательным, и на следующее утро мы тронусь в путь. Была чудеснейшая погода, очень красивая дорога, у меня было трое замечательных интересных спутников, в общем, все было супер. Кстати, они оказались выходцами из Ирана, зороастрийцами, рассказывали мне очень много интересного о своей религии, об Индии, и вообще мы очень с ними сошлись в понимании жизни. Из забавных приключений - едем мы в крайней правой полосе (то есть самой быстрой, не забывайте, что там все наоборот), по довольно извилистой дороге… справа обрыв… в средней полосе идет фура, дальнобойщик… только мы собирается его обгонять, как из окна кабины вылетает металлическое ведро (!!!!!!!!), падает перед нами, по инерции откатывается вправо и падает с обрыва…………. У нас секунда молчания… после чего мы жмем по газам, обгоняем этого шутника, ребята ему изо всех сил бибикают, кричат, он высовывается в окно, улыбается до ушей, чего-то там они все одновременно говорят, оживленно жестикулируя и не переставая улыбаться, и мы едем дальше…….. В Пуне мы поселились в какой-то безумно шикарный отель - у них там были переговоры (при этом я сразу сказала, какой у меня бюджет - остальное они доплачивали). Я сбежала с их нудных переговоров в ботанический сад, при чем они звонили мне каждые пять минут и спрашивали, в порядке ли я, потом мне это надоело и я выключила телефон. Потом побродила по городу, потом мы все поехали в ашрам Ошо. Там очень хорошо, благостно, очень много европейцев, народ занимается кто чем хочет, но так, чтобы не мешать другим. Там очень приятная ласковая атмосфера и хочется вернуться туда и пожить.