Израиль.Вставать в 5.30 утра очень тяжело, но если вы планируете поехать на автобусе на Мертвое море – приходится страдать. На место встречи с туристической группой необходимо прибыть к 7.00, ждать будут не больше 10 минут. Такой ранний выезд устраивается специально – дорога долгая, 3-4 часа, а кроме того, две-три остановки в пути. Поэтому все туристические компании планируют свои выезды рано утром, чтобы начать экскурсию еще до наступления настоящей жары.

Автобусы отходят полные, публика русскоязычная, значительная часть – туристы из России и Украины. Первая остановка - недалеко от Иерусалима, возле арабской деревни Абу Гош. Но автобус останавливается не в самой деревне, а рядом – напротив единственного в своем роде ресторана под названием «У Элвиса». Его хозяин – истинный фанат Элвиса Пресли. Все стены ресторана и даже потолок оклеены фотографиями кумира, в ресторане и возле него – пять памятников Элвису. В зале звучат его песни, все товары так или иначе отмечены им – майки с Королем, брелки с Королем, жевательная резинка с Королем. Однако цены кусаются. Поэтому, если вы хотите сувенир на память – рекомендую заказать чашку кофе или чая. На самой чашке, разумеется, фотография кумира. Так вот, по неписанной традиции, после того как вы выпили свой кофе, чашку вы можете забрать с собой.

После двадцатиминутной остановки у Элвиса автобус продолжает свой маршрут. Еще полчаса и он спускается к Мертвому морю. Спускается, потому что Мертвое море находится на 418 метров ниже уровня мирового океана. Еще через тридцать минут вдоль моря и вторая остановка – заповедник Эйн Геди.

Место знаменитое. Гид рассказывает, что здесь скрывался царь Давид со своими сподвижниками от гнева царя Саула, здесь была написана "Песнь песней. Здесь же выращивали "афарсемон" – особый сорт хурмы, из которого производили уникальные благовония, в том числе и любимые духи Клеопатры. Эйн-Геди четырежды разрушали и четырежды же отстраивали. Сегодня там заповедник. Там же в Эйн Геди бьют уникальные родники, воду которых продают по всему миру. Говорят, что она способствует омоложению.

В самую жаркую погоду вы можете искупаться в водопадах заповедника. Звери, живущие здесь, совершенно не боятся людей и подпускают их практически вплотную. Вы легко можете приблизиться к совершенно уникальному древесному зайцу, который... живет на деревьях и питается листьями.

Но самое смешное не в этом. Дело в том, что древесные зайцы принадлежат к породе ... СЛОНОВЫХ.

К часу дня прибываем к гостинице «Цель Арим» - Тень гор, таково ее название. Нужно сказать, что это гостиница не совсем подходящая для VIP персон. Ей более подойдет название «народная гостиница». Т.е. для людей простых, не отягощенных кошельками. Категория 3 звездочки, гостиница представляет из себя несколько коттеджей и административное здание. Есть у нее и два серьезных преимущества.

Первое – приемлемые цены. За четыре дня (полупансион, плюс дорога туда и обратно) вы заплатите около 340 долларов за двоих (в сезон). Номер на двоих, кондиционер, телевизор, холодильник, санузел с душем, масса шкафчиков и тумбочек, двуспальная кровать и диван. По телевизору восемь программ, две из них русскоязычные - израильский русскоязычный канал и российский ДТВ. При этом к вашим услугам три бассейна (два - с пресной водой, один из них специально для детей, и третий - с водой Мертвого моря – этот бассейн в закрытом кондиционированном помещении), сауна, биллиард, настольный теннис, игровые автоматы, бар. За отдельную плату – массаж. По вечерам музыкальная программа, правда, в основном, восточная музыка – это на любителя.

Второе достоинство – близость к морю. От нашего номера до моря было расстояние 30-35 метров. Поверьте, очень удобно.

Еще одно достоинство, но это уже касается всех гостиниц, - половина персонала говорит по-русски, так что языковых проблем нет. К числу недостатков нашей гостиницы следует отнести небрежно убираемый пляж.

Сравнить извилистое шоссе, ведущее в кибуц Эйн-Геди, что на берегу Мертвого моря, можно разве что с дорогой в рай. Уникальный (самая низкая точка планеты) пейзаж не поддается описанию. Справа высятся величественные холмы, с левой стороны мерцает зеркальная гладь самого соленого в мире водоема...

"Сворачивай!" – командует мой коллега-фоторепортер.
Преодолев небольшой подъем, мы оказываемся – нет, не в привычном кибуцном (читай – колхозном) интерьере, а в экзотическом ботаническом саду!

Офра Газит, пресс-секретарь поселкового совета Тамар, не дает мне вымолвить ни слова.
- В крепости Массада вы уже побывали? – спрашивает она. - А в древней синагоге, что на территории кибуца? У вас усталый вид, много работаете? А знаете ли вы, что Эйн-Геди – это идеальное место, где можно избавиться от стресса?

За какие-то десять минут Офра обрушивает на меня такой объем информации, который не "переваришь" даже за сутки.
- У нас действуют термоминеральные бассейны: вода способствует омоложению... Желающие могут получить услуги профессиональных массажистов... А из помещения, где стоят джакузи, открывается головокружительная панорама... Невозможно передать, сколько труда было вложено в то, чтобы превратить каменистую пустыню в цветущий оазис. Ну и, наконец, целебные грязи Мертвого моря, уникальный, единственный в мире комплекс по лечению псориаза. Кошерный ресторан... А может, вас заинтересует путешествие на "джипах" по сафари? Знали бы вы, сколько туристов из СНГ побывало в наших краях за последние годы...
- А что, собственно, так влечет их в кибуц? – задаю я сакраментальный вопрос.
Вместо того, чтобы ответить, Офра предлагает мне встретиться с Чарли Цури.
- Он - ветеран кибуцного движения, прибыл в Эйн-Геди в 1955 году. Сам все и расскажет.

Цури, впрочем, на разговоры не настроен. Он тащит меня в сказочно красивый ботанический сад, где в течение полутора часов (!) демонстрирует экзотические растения, о существовании которых я и не подозревал. У каждого дерева, куста, цветка - своя "биография".
- Вот эти колючки мы привезли с острова Мадагаскар, - объясляет Чарли. – И они прижились на нашей пропитанной солью почве. Многие из растений, которые вы здесь видите, неоднократно упоминаются в Торе. А вот и легендарный эвкалипт...

- Чарли, а может, вы все-таки отвлечетесь и расскажете об истории кибуца?
- А почему бы нет? Новейшая история Эйн-Геди началась... три миллиона лет назад, когда образовалась так называемая сирийско-африканская трещина, - провозглашает мой гид. - С возникновением в каменистой почве разлома уровень воды в Мертвом море начал стремительно снижаться, на сегодняшний день наш водоем – самая глубокая впадина на планете: 418 метров ниже уровня моря. Согласно древнейшим источникам, здесь жил царь Давид, здесь была написана "Песнь песен", здесь были разбиты божественные виноградники. Здесь же выращивали "афарсемон" – особый сорт хурмы, из которого производили уникальные благовония, в том числе и любимые духи Клеопатры.

Эйн-Геди четырежды разрушали, но синагогу отстраивали заново, как, впрочем, и окружающие ее участки, подчеркивает Цури.

Чарли - ходячая энциклопедия, он способен часами напролет – со ссылками на первоисточники – самозабвенно рассказывать историю края, ставшего для него родным. Меня же интересуют не легенды, а вполне актуальные события.

К ним мы подбираемся медленно, с "остановками" на станциях судьбы. Чарли перебрался в Эйн-Геди из Раматаима 1 августа 1955 года, в возрасте 19-ти лет. Отец Цури - репатриант из Одессы, мать – коренная израильтянка, сабра.
- Кибуц я строил своими руками, - вспоминает Цури. - Жили мы в вагончиках-времянках (три человека в комнате), платяным шкафом служил выброшенный ящик... Кстати, а вот и папайя. Известно ли вам, насколько полезны плоды этого дерева? Причем не только мякоть, но и - кожура.
Чарли рассказывает поучительную историю:
- Жил у нас в кибуце врач, мать которого страдала сахарным диабетом. В конце концов ногу женщины поразила гангрена, и специалисты иерусалимской больницы "Хадасса Эйн Карем" решили: требуется ампутация. Но не тут-то было. Доктор попросил кибуцников приносить ему по утрам, после завтрака, кожуру папайи. И ежедневно накладывал матери на ногу сетку, сделанную из "отходов питания". Гангрена отступила! Старушка прожила до 94-х лет.

В тени раскидистого олеандра ("Доставлен с острова Мадагаскар" Чарли рассказывает еще одну "медицинскую" историю, а растующий в двух шагах отсюда причудливый фикус "Биньямина" вдохновляет Цури на чтение целой поэмы.
- Корни образуют хитроумные углубления, которые задерживают влагу, так что в пустыне такое растение выживет, - подчеркивает он.

Для меня каждая поездка в Западную Галилею – это не только путешествие в «маленькую Европу» с ее континентальным климатом и захватывающими дух горными пейзажами, но и соприкосновение с духовностью. Здесь Иисус провел значительную часть своей жизни, здесь он совершил восемь из одиннадцати чудес. Именно в этих благословенных краях произошло большинство событий, описанных в Новом Завете.

Если вы хотите открыть или укрепить свои духовные корни, непременно посетите Акко и Назарет – всемирно известные центры христианской культуры.

НЕМНОГО ИСТОРИИ. Когда император Константин Великий провозгласил христианство официальной религией своей империи, паломники стали возводить на Святой земле церкви. Из заброшенной и непокорной провинции Израиль превратился во всемирный центр христианства. Для строительства первой церкви на территории Галилеи был выбран город Акко-Птолемей (в наши дни эту церковь можно увидеть в реконструированной части приморского города). В ходе археологических раскопок, проведенных в Западной Галилее, было обнаружено более 60 церквей, построенных в период с пятого по седьмой век нашей эры.

Раскопки продолжаются по сей день в Рыцарских залах квартала ордена госпитальеров в Старом Акко. Часть работ завершена, благодаря чему перед путешественниками – во всем своем величии – приоткрывается волнующая история, настоянная на героизме и благородстве наших предков. Оказавшись в Рыцарских залах, многие туристы спешат посмотреть крайне познавательный кинофильм, повествующий об истории Акко.

Во время экскурсии по подземному Городу крестоносцев следует посетить правительственное здание – так называемый «Большой дом», а также Склеп с его знаменитым потайным тоннелем и залы Аль-Поста.

Будоражит воображение древний замок крестоносцев Ордена Тамплиеров. В 1291 году он был покорен армией мамелюков, что положило конец королевству крестоносцев. Экскурсии на английском, немецком, французском, арабском, испанском и, конечно же, русском языке можно заказать заранее. Мы, например, так и поступили, благодаря чему услышали в высшей степени компетентный и эмоциональный рассказ одного из лучших в Израиле русскоязычных гидов.

В арабском городе Назарет главной достопримечательностью является Храм Благовещения. Как повествует Новый Завет, именно в Назарете архангел Гавриил явился пресвятой Деве Марии. Там Иисус провел свои молодые годы. Город поражает туристов неповторимой смесью ярких примет экзотического Востока с совершенно чистой духовной атмосферой, царящей в тридцати церквях и монастырях, возведенных здесь христианскими орденами.

Но главная достопримечательность Назарета – это Храм Благовещения. Современное строение, воздвигнутое на месте церкви, построенной в начале византийской эпохи, а впоследствии возрожденной и реанимированной крестоносцами.

Церковь Святого Гавриила – это нарядное сооружение семнадцатого века, построенное на руинах трех древних церквей и провозглашенное православной церковью как подлинное место Благовещения. Подземный водовод соединяет его с Источником Девы Марии, который стал центром современного Назарета.
Синагога, где Иисус молился в юные годы, была восстановлена и сегодня известна, как Синагогальная церковь. Это скромное здание, обнесенное невероятно толстыми изогнутыми каменными стенами, расположено на торговой площади, прилегающей к Греческой католической церкви.

Приезжая в Назарет, я непременно совершаю рейд по местным магазинам. Арабы – крайне доброжелательные торговцы, они в высшей степени услужливы. Недавно, например, я стала свидетельницей такой сцены: мы с друзьями ехали на свадьбу в соседствующий с Назаретом еврейский город Нацрат-Илит и хотели купить молодоженам букет цветов – самый живописный в стране и на всем Ближнем Востоке.
- Не вздумайте покупать цветы в расположенных вдоль Приморского шоссе лавках, - предупредил один из старожилов. – Единственное место, где выполнят все ваши пожелания, - это Назарет.
Так и получилось. В центре города мы притормозили около цветочного магазина с нарядной, тщательно оформленной витриной. Лишь только завидев странников, продавец выскочил на улицу и, несмотря на дождливый день, радостно нас привествовал.
В помещении развернулось поистине театральное действо: ловкими, натренированными руками араб-христианин извлекал из ведер свежайшие лилии и виртуозным, артистическим движением складывал их в столь головокружительно-совершенную экебану, что от одного вида дух захватывало.
«Сейчас сдерет с нас по полной программе»... – прошептала по-русски моя подруга.
- Тридцать шекелей! – объявил торговец, завершив свою работу.
Мы, честно признаться, чуть в обморок не упали от удивления: в любом из городов центры страны такой букет обошелся бы в круглую сумму!

Впрочем, и в Назарете нужно хорошо ориентироваться: в последние годы в городе усиливается присутствие и влияние мусульман, полным ходом ведется строительство мечетей. Одну из них было решено возвести в двух шагах от всемирно известного Храма Благовещения. Правительству Израиля пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы не допустить возникновения и нагнетания внутриарабского конфликта на религиозной почве. В конце концов спор был разрешен полюбовно, однако определенная напряженность в отношениях между местными христианами и мусульманами ощущается и по сей день.

Но вернемся к достопримечательностям Назарета. Если вы мечтаете полюбоваться величественной панорамой города, рекомендую вам посетить Салезианскую церковь, построенную в готическом стиле. Многие из городских монастырей – это уединенные храмы, построенные на фоне волшебной природы. Они открыты для молящихся.
А самая крупная церковь, обнаруженная на территории Галилеи, находится в непосредственной близости к друзской деревне Джулис.

Самой ранней из четырех крупных церквей, восстановленных в Галилее, считается находящаяся на территории кибуца Эврон. Археологам удалось очистить украшающую пол этой церкви дивную декоративную мозаику с двенадцатью надписями, сделанными на греческом языке, что позволяет отнести время построения этого храма к началу пятого века нашей эры.

Но самый прекрасный и сложный мозаичный пол был обнаружен в Византийской церкви в городе Нагария. Созданный в шестом веке нашей эры, он представляет собой великолепные сцены охоты.

Еще одно уникальное христианско-еврейское поселение Галилеи – Нес-Амим (в переводе с иврита – «чудо народов»). Оно было основано в 1960 году группой христиан, поставивших перед собой задачу создать новый тип отношений между христианами всего мира и евреями Израиля. Сегодня можно смело сказать, что эксперимент не просто удался, но и превзошел все ожидания тех, кто его поставил. Посетители Нес-Амим могут принять участие в учебных программа, прекрасно провести свободное время в пансионате и насладиться концертами классической музыки, которые в зимние месяцы проводятся здесь регулярно по пятницам.

Вообще зима (а она в Израиле сродни ранней европейской осени) – это время самых ярких и запоминающихся фестивалей, период праздника искусств. Не является исключением и Западная Галилея. Торжество высокого искусства обычно стартует в сентябре-октябре: в дни еврейского праздника Суккот в Старом Акко проходит популярный фестиваль экспериментальных театров. Молва о нем давно вышла далеко за пределы нашей страны. Наиболее талантливые спектакли, показанные на этом фестивале, представляют Израиль на различных международных театральных форумах. Популярны здесь и гастроли уличных театров. Актеров, загримированных под рыцарей-крестоносцев, нередко можно видеть и на узких улочках Старого Акко. Многие из «рыцарей» изъясняются по-русски! Это не удивительно: с начала 90-х в Акко поселилось немало выходцев из стран СНГ. Новые граждане успешно вписались в колоритный местный этнический «ландшафт» и чувствуют себя абсолютно комфортно.
Пользуются популярностью среди израильтян и гостей страны и традиционные Дни Ренессанса, ежегодно проводящиеся в дни праздника Суккот в крепости Иехиам. Фестиваль включает выступления музыкальных коллективов на открытом воздухе, балетные и театральные спектакли, все исполнители которых выступают в костюмах эпохи Ренессанса.

В Париже многие из вас наверняка бывали. Но мало кому придет в голову, что в белокаменном Иерусалиме да еще и в районе под названием Германская колония, можно почувствовать себя точно так же, как в Париже.
В этом уютном уголке Вечного города так и тянет пройтись пешком по узкой (ретро!) улочке или занять выставленный на тротуар столик, чтобы, глазея на прохожих, вкусить замечательный турецкий кофе.

Архитектура Германской колонии довольно эклектична - тем и притягательна! Чего здесь только не увидишь: двухэтажные дома, стены которых выкрашены в нежно-розовый (к примеру) цвет. Четырехэтажные здания, выложенные из светло-кремового иерусалимского камня. Арабские постройки в сочетании с европейскими...

Германская колония начинается с так называемого Сада колокола и тянется вдоль шоссе Хеврон чуть не до кибуца Рамат Рахель. Название главной улицы этого квартала не оставляет и тени сомнений в ее интригующем прошлом: Долина призраков! Сегодня здесь, впрочем, жизнь бьет ключом. О тенях забытых предков напоминает разве что название этой улицы, похожей на парижскую. На первом этаже дома номер 23 находится крайне популярное среди израильтян кафе. Влюбленные назначают здесь романтические встречи, бизнесмены обсуждают перспективы роста своих (и чужих) предприятий, а туристы спешат заказать фирменные сэндвичи и пироги домашней выпечки. Ешь - не хочу, цены не "кусаются", зато атмосфера абсолютно неповторимая.

Любопытная деталь: кафе, о котором идет речь, открывается в половине восьмого утра. Это неспроста! В последние годы многие израильтяне, подобно парижанам, предпочитают не только обедать и ужинать на свежем воздухе, но и – завтракать. Появилось даже такое понятие, как "домашнее кафе". То есть - предприятие общепита, расположенное в квартале, в котором ты живешь.

Правда, в отличие от чопорных европейцев, среднестатистический израильтянин (даже если очень важный) позволит себе явиться на завтрак в простенькой футболке, длинных (до колен) шортах и сандалиях на босу ногу. Зато даму в халате вы не увидите не только в общественном месте, но даже в собственном доме: форма одежды – спортивная, легкие брюки, шорты и неизменная – на все случаи жизни – футболка. Однако чисто внешний демократизм в стиле одежды – всего лишь оптический обман. Если присмотреться повнимательней, обращаешь внимание на то, что даже пресловутые шорты непременно гармонируют по цвету с футболкой, женской сумочкой и сандалиями...
Но мы отвлеклись.

Еще один интереснейший район Иерусалима, куда нога туриста ступает крайне редко, - Тальбие. Из Германской колонии сюда проще всего добраться пешком. Квартал Тальбие расположен в непосредственной близости к зданию театра "Йерушалаим" и резиденции президента страны. Небольшие улицы застроены домами, похожими на уютные виллы в престижном квартале Рима. Если вы арендуете автомобиль, припарковаться лучше на углу улиц Жаботинского и Давида Маркуса: достаточно бросить монетку в автомат, который выдаст стояночный талон на нужный вам отрезок времени. Зато без талона оставлять машину не стоит: муниципальная служба строга и бескомпромиссна, в поисках нарушителей правил парковки повсюду рыщут тяжеловесы-тягачи. Мой многострадальный автомобиль неоднократно "угоняли" на стоянку для штрафников. Чтобы выкупить собственные колеса, пришлось выложить круглую сумму...

Итак, выставив в окошко - для строгих инспекторов - стояночный талончик, вы спешиваетесь и идете к площади Вингейта.
История этого офицера-англичанина дорога сердцу каждого жителя нашей страны. Вопреки господствовавшим в подмандатной Палестине стереотипам, Вингейт верил: еврейский народ достоин того, чтобы иметь собственное суверенное государство, - и говорил об этом открыто. В конце 30-х годов ХХ века он создал в долине Изреэль военизированные еврейские отряды самообороны, носившие название "Ночных рот". Эти объединения стали праматерью легендарного ПАЛМАХа.
Вингейт погиб во время Второй мировой войны в Бирме. Многие улицы Израиля, институты и другие общественные места носят имя этого бесстрашного офицера британской армии.

Пока я рассказывал вам о Вингейте, вы наверняка успели (двигаясь в восточном направлении) добраться до улицы Ховевей Цион, перейти на д'Исраэли и прошествовать на Алкалай. Обратно поднимаемся по улице Бальфур и оказываемся в самом аристократическом районе столицы - Рехавии. В конце улицы Бальфур вы упретесь в тщательно охраняемое (муха не пролетит!) здание. Это - резиденция премьер-министра, ныне в ней обитает Ариэль Шарон. Именно по этой причине здесь нередко возникают непролазные пробки: отечественных демонстрантов с плакатами и мегафонами тянет сюда, как магнитом.

Впрочем, Рехавия, часть зданий которой были построены архитекторами, прибывшими из Германии, славится отнюдь не только резиденцией премьера, но и многочисленными картинными галереями, мастерскими известных скульпторов, а также особым духом, имя которому - Искусство.
Кроме известных поэтов, писателей, художников и интеллектуалов, здесь, на улице Газа, проживает министр финансов, бывший глава правительства Биньямин Нетаниягу. Впрочем, туристов тянет сюда по другой причине. Рехавия - это визитная карточка интеллектуального Иерусалима, щедро снабженная зданиями и строениями удивительной, уникальной красоты и оригинальности.

Если нашу машину не утащили в "лобное место", садимся за руль и едем на улицу Агрипас. В Иерусалиме все пути ведут в Рим. То есть – в торговый центр города, воплощением которого считается улица Агрипас. Ну кто бы мог подумать, что в районе городского рынка Манахе Иегуда, на углу Агрипас и Кинг Джордж, находится самый французский в стране магазинчик деликатесов?!

Первое, что привлекло мое внимание: в экскурсионном автобусе, двинувшем из Тель-Авива на север, - ни одного пенсионера! Не наблюдалось, впрочем, и пассажиров в возрасте свыше сорока лет. Народ был круто экипирован: широкополые панамы, кроссовки, шорты и легкие, продуваемые всеми ветрами футболки.

Игорь Торик, известный в Израиле экскурсовод, предупредил заранее: "Форма одежды - спортивная. Запаситесь съестным и водой, но постарайтесь тяжести в поход не тащить".

Так мы и сделали. Правда, рюкзак с литровой бутылкой минеральной "Райской воды" (фирменной "Мей эден" несколько оттягивал спину, но при столь щадящей поклаже двигаться можно. Название маршрута - "Озера и водопады Голанских высот" - сулило живительную прохладу и удивительной красоты пейзажи.

Такой глубины истории, как в Израиле, по-моему, не существует ни в одной стране мира, - произнес наш гид в микрофон, и голос - спокойный, умиротворяющий - разнесся, усиленный динамиками, по кондиционируемому комфортабельному автобусу. - Я довольно часто вожу экскурсии в древний Рим, также славный богатейшей историей, но ни в какое сравнение со здешней она не идет. Рим был основан в 751-м году до новой эры, а Иерусалим к тому моменту уже пережил пик своей славы, эпоху царя Соломона и времена царя Давида.

Удивительно, но народ примолк. Не потому что вздремнул в удобных креслах, а оттого, что слушать такого гида можно часами: факты в его изложении всегда точны, образы и сравнения - ярки и нестандартны. Впрочем, столь эрудированных и эмоциональных русскоязычных экскурсоводов в нашей стране немало.

В начале этого года в фешенебельном гостиничном комплексе на Мертвом море состоялся международный семинар специалистов по туризму. И его участники - авторитетные эксперты из СНГ - сошлись во мнении, что израильские русскоязычные экскурсоводы - лучшие в мире. Это не удивительно: репатрианты из бывшего СССР составляют пятую часть населения Израиля. Отсюда - русские магазины, русские дискотеки и, конечно же, - русский туризм. Если добавить, что за последние 10-15 лет в экскурсоводов переквалифицировались многие доктора и кандидаты филологических, исторических и даже математических наук, можно понять, почему участники поездок жадно ловят каждое слово компетентного гида.

Игорь Торик продолжает свой диалог. По делам службы он часто бывает в России и сталкивается с рекламой израильских туристических фирм. Они приглашают подлечиться на Мертвом море, попутешествовать по Иудейской пустыне, но почему-то умалчивают, что Израиль - одна из самых древних в мире цивилизаций. На этой земле были заложены основы общечеловеческих моральных, нравственных и этических принципов...

Разъезжая по Израилю с разными экскурсоводами, неибежно приходишь к выводу, что каждый рассказывает что-то свое. Это естественно: занятных историй - океан. И каждая волнует, будоражит воображение, заставляет обращаться к первоисточникам, в том числе и библейским.

Вот и сейчас мы держим путь на север. За окнами мелькают, сменяя друг друга, как в научно-популярном фильме о всевозможных климатических зонах, в высшей степени разнообразные пейзажи. Если отличительная черта приморской Герцлии, Нетании и Хадеры - это поросшая зеленью низменность с торчащими там и сям пальмами и парящими в небе разноцветными дельтапланами (здесь действуют самые престижные в стране клубы дельтапланеризма), то на шоссе Вади-Ара пейзаж разительно меняется. Здесь почва более камениста, преобладают пастельные тона. На холмах по обеим сторонам дороги высятся построенные арабскими гражданами Израиля дома, внешне смахивающие на сказочные дворцы. В отличие от населенных пунктов с традиционными многоквартирными, безликими многоэтажками, в Умм Эль-Фахеме и Бакка Эль-Гарбие строят с размахом, украшают жилища со вкусом.

Вырвавшись из ущелья на перекрестке Мегидо, продолжаем путь по направлению к городу Афула. Мы снова на равнине. Снуют по полям ярко-красные и желтые, будто игрушечные, трактора и комбайны. Израиль отличается тягой к жизнеутверждающей, флюоресцентной цветовой гамме. Даже сельскохозяйственная техника выглядит такой нарядной, что кажется, будто сенокосилки собрались на парад...
Еще немного - и нашему восторженному взору вновь предстанет чисто европейская пасторалия. Мы выехали из Афулы - и климатическая зона тут же изменилась, а вместе с ней – и пейзаж.
Трудно представить, что порядка 5000 лет назад на этой земле уже кипела жизнь. Можно, конечно, не верить Библии. Но попробуй не поверить ученым, результаты исследований которых лишь подтверждают даты, фигурирующие в библейских источниках!

Автобус сворачивает на Голанские высоты, делает "круг почета", и по салону разносится бодрая команда: "Выходим, дамы и господа! Не забудьте переодеть обувь - придется немного поразмяться".
Оказавшись на огромной автостоянке, обращаем внимание на то, что влажность здесь, в отличие от Приморской низменности, умеренная, так что обливаться потом нам, видимо, не придется.
На всякий случай (на часах - начало двенадцатого) смазываем открытые участки тела мощным солнцезащитным кремом. Если европейцы обычно применяют кремы ДЛЯ загара, то в Израиле, наоборот, необходимо всячески защищать кожу от прямого попадания солнечных лучей. Замечательного оттенка загар гарантирован в любом случае, зато крем предохранит от ожогов.

Если вы побывали в Израиле и не съездили на экскурсию в Иерусалим, значит, вы ездили напрасно. Чтобы наше путешествие не было таковым, мы купили экскурсию под названием «Иерусалим – город трех религий». Выехали рано утром из Тель-Авива. В автобусе все русскоязычные, одна пара из Израиля, одна – из Германии, остальные – россияне. Собственно экскурсия началась сразу, как только тронулся автобус. Это не удивительно, поскольку любой клочок земли в Израиле – это история. Аялонская долина, где Иисус Навин остановил солнце, город Лод, где родился Георгий Победоносец, Латрун, с его монастырем молчальников и всемирно известным вином «Слезы Христа», и т.д. и т.п.

В Иерусалим ехали более часа, все это время экскурсовод не умолкал ни на минуту.

После приезда в Иерусалим началась собственно экскурсия. Сначала Сионская гора, место могилы царя Давида. Далее - Старый город, включающий в себя Еврейский, Арабский и Армянский кварталы. Место Тайной Вечери, Храмовая гора, Стена Плача. В Стену Плача вы можете вложить записку с вашей просьбой к Всевышнему. Этой традиции уже две тысячи лет. Не знаю, выполняются ли просьбы, но я свою записку вложила.

По всему пути нас сопровождали арабские торговцы сувенирами. Продают открытки с видами Иерусалима (цена – чуть больше доллара), платки, головные уборы, какие-то побрякушки. Кроме открыток ничего покупать не рекомендую. Все остальное вы купите в любом другом месте дешевле.

В Старом Иерусалиме (по которому, собственно, и проходит экскурсия) все настолько переплетено и совмещено (на площади всего в один квадратный километр!) что стОя на одном месте вы буквально можете касаться руками святынь иудеев, христиан и мусульман.

Но все равно, ходить приходится много, поэтому, не забудьте головные уборы – солнце светит нещадно! Желательно также взять с собой бутылку сока или колы. Разумеется, в Иерусалиме все это продается на каждом углу, но чуть-чуть дороже.

Экскурсия разделена на две части. До обеда – вам показывают арабский, еврейский и армянский кварталы. Разумеется, не только показывают, но и рассказывают. После обеда – Храм Гроба Господня и в самом конце вас везут на смотровую площадку, откуда вы видите весь Иерусалим.

Обед в монастыре францисканцев, цена – десять-пятнадцать долларов. Если вы взяли что-то с собой, то можете там же поесть и не покупать обед.

После обеда - Храм Гроба Господня на Голгофе. Перед этим вас проведут по сувенирным лавкам. Из личного опыта, положитесь на совет вашего гида. Языки мы знаем не очень, местные цены еще хуже, так что обмишулить нас легко.

Описывать Храм не буду, впечатление грандиозное, это надо видеть и фотографировать. Место распятия, погребения, воскресения. Под крышей храма нашли себе приют шесть христианских конфессий, в том числе и православная церковь. Здесь же вы можете без участия священника освятить какой-либо предмет. Всего на Земле есть четыре таких места, где человек сам вправе освятить вещь. Одно место в Вифлееме, на месте рождения Христа и три здесь, в Храме.

"Мастера и Маргариту" я прочел впервые, когда учился в пятом классе. Книга произвела на меня столь сильное впечатление, что с тех пор я постоянно бредил Ершалаимом, мечтал оказаться хотя бы на миг в Вечном городе...

В студенческие годы я цитировал "Мастера" наизусть:"Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина... Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью "Пиво и воды"...

Да, волшебное для каждого россиянина слово - Москва - появляется в романе в первой же строчке. Зато в первой строке следующей главы перед нами возникает еще один город: "В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат".

Ершалаим!.. Этим легендарным, фантастическим городом я бредил много лет, стремясь узнать как можно больше о нем - далеком и недосягаемом. Жадно ловил информацию, сто раз подряд смотрел любительскую пленку, отснятую в Израиле на заре перестройки секретарем парткома крупного столичного предприятия, побывавшим на экскурсии в Иерусалиме.

А 13 лет назад моя мечта сбылась: мы с семьей перебрались на Святую землю. Правда, поселились в окрестностях Тель-Авива, в центре страны. Начали посещать языковые курсы. Когда учительница иврита - с сияющими от счастья глазами – сообщила, что нам предстоит экскурсия в Иерусалим, меня охватила нервная дрожь: а вдруг город совсем не такой, каким он мне казался под влиянием великого Мастера? А вдруг, как две капли воды, похож на Тель-Авив – шумный, пестрый, с эклектичной архитектурой и чудовищными контрастами...

Накануне экскурсии я провел мучительную бессонную ночь. Несколько раз выходил на балкон покурить, заваривал чай, пытался включить телевизор. А на другое утро, заняв место в комфортабельном экскурсионном автобусе, испуганно подумал, что через какой-то час меня постигнет самое горчайшее в жизни разочарование...

Выехали в семь утра. Автобус вырулил на залитую робкими солнечными лучами трассу. "Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, - неслась в мозгу булгаковская проза, - и всё теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета. Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожи и конвоя примешивается проклятая розовая струя".

- Дамы и господа! - разнесся тем временем по салону жизнерадостный голос экскурсовода. - Сейчас мы проезжаем аэропорт имени Бен-Гуриона. Думаю, даже несмотря на то, что окна в автобусе герметично закрыты, до вас доносится божественный аромат высаженных здесь розовых кустов...

"Мистика"... – думал я, разглядывая мелькавшие за окном цветочные заросли.
Минут через десять пейзаж, впрочем, резко изменился: теперь уже по обе стороны шоссе высились холмы, поросшие густым (точно как в России!) лесом. А еще через какое-то время сердце тревожно сжалось: в лобовом стекле вырисовался величественный холм, увенчанный белокаменными домами.

"Иерусалим!" – послышался голос гида, но я уже ничего не слышал. Жадно припав к стеклу, подавшись вперед всем телом, как загипнотизированный, я смотрел на увенчанную белокаменными зданиями вершину, не в силах оторваться от магнетического зрелища.

Иерусалим – живой, реальный, осязаемый – превзошел все мои ожидания. Шагая за гидом по улицам Старого города, я снова и снова повторял бессмертные булгаковские строки: “Пехотинцы каппадокийской когорты отдавили в стороны скопища людей, мулов и верблюдов, и ала, рыся и подымая до неба белые столбы пыли, вышла на перекрёсток, где сходились две дороги: южная, ведущая в Вифлеем, и северо-западная — в Яффу. Ала понеслась по северо-западной дороге... Пройдя около километра, ала обогнала вторую когорту Молниеносного легиона и первая подошла, покрыв ещё один километр, к подножию Лысой Горы”.

Да, в топографии Булгаков был точен и скрупулезен. А вот евангелист Лука представляет крестный путь Христа бескрайним пространством: “И шло за Ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о Нём”.
И опять Булгаков, но уже о Голгофе: “... командир алы..., находившийся внизу холма, ... вновь начинал мерить взад и вперёд пыльную дорогу, ведущую на вершину”. И всюду, от сдержанных апостольских свидетельств до картин старых мастеров, величайшая драма разворачивается на необъятном просторе, фоном ей служат моря и пустыни, и многолюдные улицы большого города, а апофеозом — высокая гора, на вершину которой ведёт долгая пыльная дорога... Вольно раскинулся под пылающим солнцем булгаковский Ершалаим, широк евангельский мир, бесконечно длинны пересекающие его дороги...

Первая ассоциация с Кейсарией – море. Вторая – древний амфитеатр, в котором в наши дни проводятся песенные фестивали и разыгрываются волнующие театральные постановки. Далее следуют зеленые поля для игры в гольф, роскошные виллы и - цветы, цветы, цветы...

Кейсария буквально утопает в буйной зелени. Древний город находится на берегу Средиземного моря, между устьями ручья Крокодилов и речки Хадера. И хотя современным символом Кейсарии считается музей семьи Реканатти, где выставлены скульптуры Сальвадора Дали, туристов сюда влечет прежде всего история – героическая, трагичная и в высшей степени романтичная.

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ

Поселение, впоследствии названное Кейсарией, было построено финикийцами во времена персидского правления, а расцвета достигло в эллинистический период. Впервые оно упоминается под названием Башня Стратона в папирусе Зенона, датируемом 259 годом до н.э.

В 103 году до н.э. область Дор и Башня Стратона были захвачены Александром Яннаем и присоединены к Иудее - Хасмонейскому царству, но спустя 40 лет отвоеваны у нее Римом. В 30-м году до н.э. Башня Стратона была дарована царю Ироду. Он построил здесь большой город, который назвал Кейсарией в честь своего друга и покровителя - римского императора Октавиана Августа.

Кейсария была спроектирована как город с системой параллельных и пересекающихся улиц, храмом, амфитеатром и жилыми кварталами. Строительство продолжалось 12 лет и завершилось в 9-10 гг. н.э.
Население города было смешанным: оно состояло из иудеев и язычников. Конфликты стали одной из причин восстания иудеев, вспыхнувшего в 66 году н.э. Римские легионеры жестоко подавили бунт. Веспасиан был провозглашен императором, а город получил статус колонии. После разрушения Иерусалима Кейсария стала самым большим и значительным городом - резиденцией (читайте Булгакова!) римских прокураторов.
В 3-4 столетиях н.э. в Кейсарии сосуществовали общины язычников, самаритян, евреев и христиан. В византийский период город процветал.

В конце 6 века была сооружена крепостная стена, и Кейсария стала самым большим укрепленным городом в стране.
В результате нашествия арабов Кейсария утратила политический и экономический статус. Большая часть населения бежала, и Кейсария превратилась в небольшой портовый город. Только в 9 веке, с развитием морской торговли, Кейсария была вновь укреплена.

В 1101 году Кейсария была захвачена крестоносцами и стала владением рыцарей из Бейт Граньи. В 1265 году город захватили мамлюки во главе с Биберсом, после чего разрушили и покинули.
Город оставался в развалинах до конца 19 века, когда турецкие власти поселили здесь беженцев из Боснии. Разрушенная крепость крестоносцев была восстановлена и стала административным центром, а на развалинах возникло новое поселение.

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Когда к нам в гости приезжают из России друзья и сокурсники, я непременно везу их в Кейсарию. А добравшись до пункта назначения, тащу в театр. Это - древнейший из обнаруженных археологами в Израиле театров. Он был сооружен во времена царя Ирода и функционировал сотни лет, вплоть до византийского периода. Театр имеет два яруса и примерно 4000 посадочных мест. За сценой находилась прекрасно оформленная стена, опирающаяся на колонны высотой в 3 этажа и служившая своеобразной декорацией.

Из театра мы отправляемся к развалинам великолепного дворца с бассейном в западной части, относящимся к римскому и византийскому периодам. Исследователи считают, что бассейн использовался как городской рыбный рынок.

Это величественное здание, построенное в 1927 году, будоражит воображение странника, свернувшего с шоссе Тель-Авив – Иерусалим в сторону Латруна. Многие считают это строение самым красивым в Израиле.
Здесь живут монахи ордена Святого Бенедикта, берущего начало в Риме в шестом веке новой эры. Молчальники ведут спартанский образ жизни. Встают задолго до рассвета, причем в одно и то же время - в три часа 15 минут. Значительную часть суток проводят в молитве, медитируют.

Говорить вслух в монастыре разрешается лишь в специально отведенных помещениях. Большую часть жизни монахи молчат. Физическая работа приравнивается к молитве. Монахи трудятся, не покладая рук: обрабатывают сельскохозяйственные угодья, производят уникальные сорта вин и замечательное оливковое масло.

Отец Пол, настоятель монастыря, на вопросы отвечает крайне сдержанно - как и полагается образцовому молчальнику.
- Многие наши современники не понимают, как можно в третьем тысячелетии постричься в монахи...
- Каждый человек обладает свободой выбора, в том числе – выбора образа жизни. Мы не принимаем юношей, которым не исполнилось двадцати одного года. Тот, кто решил постричься в монахи, проходит испытательный срок длиною в шесть-семь лет.
- В чем смысл молчания?
- Душа должна быть свободной - только в этом случае она обращена к Богу. Говорить нам, конечно, тоже приходится - но лишь в самых крайних случаях, когда обойтись без этого невозможно. Для бесед выделены специальные помещения.

Церковь и кельи, в которых живут монахи, закрыты для посетителей.
В небольшом магазинчике, действующем при монастыре мольчальников, продаются отменные вина, оливковое масло и целебные сорта чая, успокаивающего нервы. Вина производят тут же, в Латруне, из особых сортов винограда. Прозрачное, как слеза, оливковое масло - тоже местного розлива (вокруг монастыря зеленеют оливковые рощи).

Путешественник может часами бродить по садам и плантациям, окружающим легендарный монастырь. В дни праздников и в выходные на раскинувшиеся здесь живописные холмы съезжается народ. По всей округе несется ароматный дымок: гуляющие жарят шашлыки и стейки, поглощая литрами кока-колу, "спрайт" и другие прохладительные напитки, включая натуральные фруктовые соки.

Зато спиртное не пользуется в Израиле популярностью. Оттого и цены на него смешные. Лично я за 13 лет пребывания в стране ни разу не видел на улице или в общественном месте пьяного сабру (так называют коренных израильтян). До середины 90-х, пока здесь не обосновался миллион выходцев из бывшего СССР, проблема алкоголизма не обсуждалась ни в прессе, ни в минздраве. Вытрезвителей в Израиле нет и по сей день. Тем не менее, ближе к началу третьего тысячелетия местным органам здравоохранения пришлось существенно усилить штат учреждений по борьбе с наркоманией, включив в "репертуар" лечение от алкоголизма.

Впрочем, мы отвлеклись (замечательные латрунские вина явно видимо, предрасполагают к рассуждениям на вечную тему "Пить или не пить".

Пить, конечно! Недаром еще древние римляне вывели бессмертную формулу: "In vino veritas! " ("Истина - в вине". От себя я бы добавил: именно в том легком, ароматном, божественном вине, которое производят молчальники в Латруне! Местные вина и оливковое масло так и называются - "Латрун". Многие израильтяне и иностранцы приезжают сюда исключительно для того, чтобы запастись напитком богов на несколько месяцев вперед, а любимых жен обеспечить оливковым маслом, крайне полезным для здоровья всех членов семьи.

Знатоки утверждают, что белое вино, производимое в Латруне, хорошо идет с копченым мясом, а красное - со стейками и шашлыками.

Для посетителей - на просторной поляне и на холмах - установлены столы и скамейки. Их, впрочем, можно увидеть практически в каждом лесном массиве страны: государство заботится об отдыхе граждан и гостей, создавая самые благоприятные условия для застолья под открытым небом. Дожди в Израиле идут всего два-три месяца в году, зимой. Зато весна, лето и осень – благодатное время для вылазок на природу.

Стоит лишь войти в старинные ворота и на секунду закрыть глаза – как воображение рисует величественную крепость, построенную на пути из Египта в Месопотамию в те времена, когда в Иерусалиме еще стоял Первый Храм.

Расположенный в 65 километрах от Афулы, национальный парк Мегидо считается одним из самых легендарных исторических достопримечательностей Святой Земли.

Согласно иудео-христианской традиции, ни дня, ни часа конца света, так же, как ни дня, ни часа своей смерти, никто не знает. Зато известно, где должен наступить конец света, где произойдет последняя битва сил Добра и Зла. Это место, согласно откровению Иоанна, называется Армагеддон.

"И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей Вселенной, чтобы собрать их на брань в великий день Бога Вседержителя. И он собрал их на место, называемое по-еврейски "Армагеддон" (Откровения Иоанна Богослова).

Почему же Иоанн обозначил именно Армагеддон местом последней битвы сил Зла против сил Добра? По нескольким вполне объяснимым причинам. Город-крепость Мегидо появился задолго до Иерусалима, Фив и Рима на пересечении торговых и военных путей. Все дороги вели в Армагеддон. Это место имело зловещую и в то же время притягательную ауру. Здесь гибли целые цивилизации, здесь проходили страшные битвы, здесь стяжали славу и терпели поражения великие воины, начиная ветхозаветным Бараком и заканчивая Наполеоном. Говорят, что в Мегидо на квадратный метр земли приходится килограмм человеческих костей. Двадцать пять раз город сгорал дотла, но люди упорно восстанавливали его. Кровопролитные бои за Мегидо продолжались несколько тысяч лет.

Задолго до прихода иудеев в Армагеддоне поклонялись богу Ваалу, более известному под именем Вельзевул - Князь тьмы. Местные жители верили в силу Ваала, в то, что он не только может даровать дождь (очень, кстати, насущная проблема для современного Израиля), но и защитить от врагов. Ваалу приносили в жертву скот и человеческую кровь. Как это делалось? Можно сказать, совсем не драматично, обыденно. Люди до крови хлестали себя плеткой, считая, что Ваалу это нравится.

Единственное изображение Ваала на территории Израиля было найдено археологами в одной из развалин. Сейчас она находится в Музее Израиля в Иерусалиме. Кровавая история Армагеддона и культ Ваала дали основание для рождения легенды о последней битве и конце света. Тем не менее зерно было брошено в благодатную почву и при посредничестве Ваала или каких-то других сил оно дало свои всходы. В Голливуде очень активно используют Армагеддон в контексте конца света, а также как место обитания антихриста.

Впрочем, даже первоклашке-израильтянину известно, что Армагеддон – это не что иное, как искаженное ивритское «Хар Мегидо» (гора Мегидо), на которой в древности действительно происходили крайне драматические события.

С высоты птичьего полета новый парк в Латруне выглядит как шестиконечная звезда, "магендавид". Трудно поверить, но на относительно небольшой площади уместилось более трехсот исторических памятников и достопримечательностей Израиля. Миниатюрных, естественно. Точь-в-точь как в сказочном голландском городке Мадуродаме, где каждый посетитель (даже низкорослый) чувствует себя Гулливером в стране лилипутов.

Оставив машину на просторной стоянке, покупаем билеты. При входе нам выдают веселые цветные зонты: с солнечными лучами в наших краях шутки плохи! Входим в парк, приближаемся к первому же экспонату - и напрочь забываем обо всем своих недетских, мягко говоря, проблемах. Мы - великаны в карликовой (масштаб - 1 : 25) стране чудес!

В каждом из шести треугольников, образующих звезду Давида, представлены макеты уникальных архитектурных сооружений, религиозных святынь, исторических и культурных памятников, сосредоточенных в одном из шести регионов страны: Иерусалим - всемирный центр иудаизма, христианства и ислама; Галилея, Тибериатское озеро, Назарет, Негев, приморская Хайфа, сказочно красивый Акко и, конечно же, Тель-Авив - "город без перерыва".
Твердой поступью двигаем в Хайфский морской порт. Не потому, что именно этот объект считается верхом совершенства или оригинальности, а оттого, что территория взаправдашнего порта необъятна и нам так ни разу не удалось ее пересечь.

А тут все в миниатюре, все под рукой. И хотя порт игрушечный, он живет насыщенной жизнью: причаливают белые нарядные теплоходы, раздается стук автопогрузчиков...

Прогуливаясь по парку, ты, незаметно для себя, втягиваешься в игру. Помните замечательную книгу Януша Корчака "Когда я снова стану маленьким"? Ее название очень емко отражает состояние души каждого посетителя мини-Израиля: сам того не замечая, ты превращаешься в ребенка, восторженного и непосредственного.

Года полтора назад, когда строительство парка было в разгаре, мне довелось познакомиться с создателями этого грандиозного проекта. Скульпторы, архитекторы, художники и подсобные рабочие самозабвенно трудились в огромной мастерской в промышленной зоне города Ришон ле-Циона. Основная часть творческого коллектива изъясняется по-русски: они - наши земляки, репатрианты из стран СНГ. От них я узнал, что создание макетов - дело крайне хлопотное и трудоемкое.

Для начала требуется сфотографировать объект во всех мыслимых и немыслимых ракурсах, включая крупные планы, на которых отражена фактура кирпичной кладки, черепичных крыш, деревянных дверей и оконных рам. Затем топографы подробно изучают рельеф и специфические особенности местности, чтобы воспроизвести их во всех деталях и нюансах. И только после этого за дело берутся архитекторы...

Главное - следовало тщательно продумать, из каких материалов создавать макеты. Сверхзадача заключалась в том, что миниатюрный храм или небоскреб не должен, во-первых, ржаветь, во-вторых - трескаться на солнце и, в третьих, – стареть и ветшать.

Климат в Израиле весьма нестандартный, чтобы не сказать специфический. Девять месяцев в году лето, остальные три - проливные дожди. Вот и попробуй подобрать материалы, которые в огне не горят и в воде не тонут!
Проб и экспериментов было проведено величайшее множество. В конце концов с материалами определились. И закипела работа. Практически все макеты трехсот зданий и архитектурных комплексов, представленных в парке мини-Израиль, сделаны вручную, с минимальным использованием техники. Зато как сделаны! Талантливо, изысканно, с выдумкой, с фантазией.

По данным авторитетной израильской газеты "Маарив", самая популярная туристическая аттракция страны - это заповедник Хамат Гадер с его уникальным крокодильим питомником, зоопарком и сероводородными источниками. На втором месте - парк "Сафари" в Рамат-Гане, где часть животных обитает на свободе, а туристы могут покормить попрошаек из окон машин и автобусов.

Таковы результаты исследования, проведенного фирмой D&B по теме "какое туристическое место в Израиле наиболее популярно". В 2002 году Хамат Гадер посетили 480 тысяч человек, а рамат-ганский зоопарк - 441 тысяча.

В Рамат-Ган, естественное продолжение Тель-Авива, мы отправились ранним утром. Купив билеты, въехали на огромную, площадью порядка ста гектаров, территорию. Основы этого грандиозного комплекса были заложены в 1974 году, так что времени на развитие и расширение было вполне достаточно и сегодня сафари поражает не только масштабом, но и разнообразием, и комфортом.

- Смотри-ка! – воскликнул сидевший за рулем приятель. - Живой барьер...
И действительно, дорогу преградил козел средней величины и упитанности. Встал прямо на проезжей части - и в ус не дует, а полицейского-регулировщика, как назло, в сафари не видно...

Тем временем к окну водителя грациозной, но твердой поступью приблизился другой козлик, судя по виду - весьма сообразительный. И выразительным кивком потребовал (точно "гаишник" на российской трассе) "взятку". Правда, не купюрой - натурой. Мы тут же извлекли из запасника морковку и протянули ее "вымогателю". Тот, хрустя, прожевал угощение, после чего... поменялся местами со своим подельником, терпеливо дожидавшимся на дороге, когда же до него дойдет черед. Теперь уже сытый блокировал наш транспорт, а голодный благодарно угощался!

Путешествие по сафари, начавшееся со столь волнующего эпизода, обещало море удовольствий и океан сюрпризов.

Вскоре к машине приблизились грациозные длинноногие страусы. Грузные птахи (попади такой под ноги - задавит!) на сей раз вели себя пристойно: не стучали по стеклам мощными клювами, не попрошайничали и вообще производили впечатление вполне самодостаточных, независимых и довольных жизнью существ.

По обеим сторонам дороги тем временем разыгрывался "экшн", достойный любимого народом телеканала "National geographic": там и сям сновали экзотические звери и птицы, не обращая никакого внимания на зачарованных двуногих (и четырехколесных!) посетителей.

- Смотри-ка, вылитый Киса Воробьянинов! - констатировал мой попутчик, прицелившись мощной дигитальной камерой в деловито спешащую птицу марабу. – Обрати внимание на позу: "Подайте бывшему депутату Государственной Думы!" А вон и прекрасные дамы: обрати внимание на перышки, походку, манеру себя вести. А вон голубоглазый венценосный журавль - аристократ, сразу чувствуется.

Насмотревшись эмоциональных семейных сцен (барашки явно настроились на бурную "разборку" и отщелкав несколько десятков кадров, мы въехали в ворота, припарковались и продолжили путь пешком, между вольерами, по просторам которых - пусть и зарешеченным - вольно разгуливают слоны, жирафы и прочие крупные животные. Кстати, те, кто не в состоянии обойти вольеры пешком, могут получить миниатюрный электромобиль – двухместный и многоместный. А уж на нем можно прокатиться по всем трассам зоопарка.

В этом городе можно прожить две жизни, так и не изучив до конца его нрав - загадочный и переменчивый. По улицам этого уникального города можно расхаживать сутками напролет - и постоянно открывать для себя что-то новое, яркое, волнующее.

Тель-Авив называют "городом без перерыва": до сих пор не установлено, какая из его двух жизней более интенсивна - дневная или ночная. Тысячи уютных, интимных пабов, баров, кафе (часть столиков находится на улице), сотни дискотек, эксклюзивных ресторанов, небольших камерных театров, гостиных, в которых по ночам не только вкусно закусывают, слушают музыку и танцуют, но и соприкасаются с подлинным, высоким искусством, - все это "город без перерыва".

Я, впрочем, именую Тель-Авив средиземноморским Парижем. Разница лишь в одном: в Париже уже в сентябре прохладно, пасмурно, накрапывает дождь, а на тель-авивской набережной люди плещутся в ласковых волнах Средиземного моря чуть не круглый год.

Немного истории

Тель-Авив – первый в новой истории еврейский город. Он был основан в 1909 году в окрестностях портового Яффо, население которого составляло порядка 40 тысяч человек. Большинство – арабы плюс шесть тысяч евреев, в основном – выходцев из России и Украины.

В 1906 году группа энтузиастов – художники, учителя, торговцы – основали общество "Ахузат байт" и купили участок площадью в 120 дунамов (12 гектаров), расположенный к северу от Яффо.

Для начала построили здание школы, где преподавание велось на иврите (ныне – гимназия "Герцлия", бывший директор которой, Рон Хульдаи, является мэром Тель-Авива). Затем, как водится, заложили фундамент жилых домов.

В 1910 году 330 человек справило новоселье в 60 новых домах (видели бы вы сейчас те "новостройки"!). Осталась самая малость: дать новому еврейскому поселению поэтичное название. В переводе с иврита "тель-авив" – "холм весны". Да, тот самый, о котором писал Теодор Герцль в своей книге "Альтнойланд". Переведенная на иврит Нахумом Соколовым, книга Герцля так и называлась – "Холм весны".

К 1914 году население Тель-Авива составило уже 2000 душ (112 одноэтажных и 70 двухэтажных домов).
В 1917 году турки изгнали из города практически всех его еврейских обитателей. Но вскоре власть перешла к англичанам. В период Британского мандата Тель-Авив активно отстраивается и развивается ускоренными темпами. В 1921 году он получает статус города. К тому моменту сюда – под давлением арабских погромов - перебрались практически все яффские евреи.

Первым мэром города был избран одессит Меир Дизенгоф, имя которого ныне носит тенистая площадь с поющим фонтаном, а также и одна из центральных улиц Тель-Авива. В городском музее хранится переписка мэра с жалобщиками и просителями. Часть посланий и ответов написаны по-русски!

К началу Второй мировой войны Тель-Авив уже считается столицей еврейского ишува. Здесь располагаются штаб-квартиры всевозможных политических партий, профсоюза (Гистадрута), штаб Хаганы, редакции газет, издательства, театры. Здесь, в этой особой, ни с чем не сравнимой атмосфере, творят поэты, писатели, художники и актеры, чьим именам суждено войти в учебники истории и в хрестоматии. И многие, опять-таки, общаются по-русски, хотя официальные мероприятия проводятся на иврите.

Если бы я был поэтом, посвятил бы этому городу балладу. Был бы я композитором - написал бы в этом Б-гом избранном месте скрипичный концерт. А был бы я художником, скульптором или фотографом - просто собрал бы вещички и перебрался в Цфат, в живописный квартал, населенный талантами.

Он так и называется: Квартал художников. Прохаживаешься по узким улочкам-лабиринтам, вдыхаешь бодряще-чистый воздух - и ощущаешь себя счастливым. Хочется превратиться в птицу, расправить крылья и взлететь в лазурное небо, чтобы оттуда, из заоблачных высот, насладиться земными красотами.

- Что за расписные ворота ведут в уютный дворик? - спрашиваю я своего экскурсовода, Зеэва Перела.
- О, это дом Рони Бар-Эля, величайшего романтика и путешественника! - отзывается Перел.
На первый взгляд, этот высокий статный мужчина кажется типичным обитателем Квартала художников: густые с проседью волосы стянуты в косичку. Яркие, волевые черты лица, размашистые, уверенные движения, сдобренная метафорами речь - все это свидетельствует о незаурядной натуре. Трудно поверить, но с начала 90-х Перел 10 лет занимал в Цфате пост городского головы, а расставшись с хлопотной - и крайне неблагодарной - должностью нисколько не расстроился, потому что тут же погрузился в любимое с детства дело: водит экскурсии по городу, где ему знаком каждый камень, каждый дом, каждая травинка, - и вдохновенно, взахлеб рассказывает об истории Цфата и живущих здесь людях.

- Бар-Эль - человек удивительный, - сообщает Перел. - Он весь мир объездил, жил в Таиланде, в Европе, в Америке... Возвратясь из дальних странствий на родину, уверовал в Б-га, увлекся каббалой и перебрался из Рамат-Гана в Цфат. Купил добротный светлый дом, принадлежавший семье художников. И открыл прямо у себя на вилле ресторан. Кухня Бар-Эля в высшей степени оригинальна: помесь таиландской с французской. Атмосфера в доме-ресторане - семейная: переступив порог, попадаешь в роскошную библиотеку и лишь оттуда - в просторный зал с украшенными витражами окнами и верандой, после чего приступаешь к трапезе. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать... Зайдем?

Нам повезло: день сегодня будний, посетителей (по сравнению с выходными) не так уж много. Шведский стол возбуждает фантазию самого изысканного гурмана: хочется попробовать и суши, приготовленные по таиландскому рецепту, и экзотический салат из свежих овощей (изобретение французов), и лосось в чесночном соусе. На десерт мы лакомимся шоколадным тортом с лимоном, запивая его отменным кофе-эспрессо.
Зеэв тем временем оседлал своего конька и самозабвенно излагает историю родного Цфата.

Эстетика и духовность

- Мистический дух Цфата известен во всем мире, - говорит мой гид, с аппетитом поглощая шампиньоны с помидорками-шерри. - В последние 10 лет Цфат превратился во всемирный центр по распространению тайного учения Каббала. Им увлекаются отнюдь не только евреи, но и великое множество христиан, в том числе такие звезды, как Мадонна. В Цфате ежегодно проходят фестивали клейзмеров, здесь творят одаренные живописцы и скульпторы, поэты и композиторы. И все эти чудеса происходят в относительно небольшом (28 тысяч жителей) городке. Кстати, известно ли вам, что четверть населения Цфата составляют репатрианты из СНГ, так что по-русски здесь изъясняются повсеместно!

- Нет, Зеэв, я слышу об этом впервые. Знал, что в Цфате, как и в любом населенном пункте Израиля, имеется российская прослойка, но не думал, что столь солидная.
- Вот видите... Кстати, а вы-то сколько лет в Израиле?
- Почти четырнадцать...
- И до сих пор не бывали в Цфате?
- Отчего же?.. Бывал. Провел однажды два дня на фестивале клейзмеров и вернулся домой в полном восторге. Больше всего меня растрогали юноши и девушки, всю ночь напролет бродившие по городу с запрокинутыми головами.
- Ясное дело: на звезды смотрели! – восклицает Перел. – Да, звезды на нашем небосводе крупные, такие увидишь только в пустыне Негев... А известно ли вам, что Цфат - одно из древнейших иудейских поселений? В первом веке новой эры, в ходе Великого восстания против римского владычества, город был укреплен и превращен в крепость. Однако в ходе неравных боев она была захвачена и повержена крестоносцами, впоследствии также построившими здесь немало выдающихся сооружений. В 1188 году Цфат захватил Саллах Ад-Дин, но вскоре и его владычество бесславно завершилось. В тринадцатом веке город-крепость покорили мамелюки. Они сравняли с землей все постройки, возведенные крестоносцами. Тем не менее, независимо от того, кто стоял в Цфате у власти, здесь во все времена, при любых обстоятельствах существовала мощная еврейская община...

Прежде мне казалось, что я не принадлежу к категории любителей острых ощущений. Тех, кто только и ищет, откуда бы прыгнуть с парашютом, где бы нырнуть с аквалангом, в какую бы пещеру спуститься и вообще - как бы поэлегантней сломать себе ноги, шею, позвоночник и прочие части тела.

Узнав, что экскурсия по Галилее намечается вполне "мирная" и не предвещает никаких сюрпризов, я захватил с собой самое необходимое: подаренную женой двустороннюю панаму да запасные дискеты для нового дигитального фотоаппарата.

За окном автобуса мелькали пейзажи, при виде которых у фотографа учащается сердцебиение: величественные горы сменялись бескрайними долинами, из-за поворотов на нас "накатывали" сказочно красивые, утопающие в ярких цветах кибуцы.

- Есть ли желающие проплыть на каяках по реке Иордан? - разнесся по автобусу жизнерадостный голос Марины, нашего очаровательного гида (русский язык звучит практически на всех туристических маршрутах Израиля, а среди гидов немало кандидатов наук).
Услышав вопрос Марины, я вздрогнул:
- А как же аппаратура - промокнет?!
- Разве вас не предупредили, что надо взять с собой сменную одежду и пляжную обувь? - удивилась экскурсовод. - Впрочем, те, кто по каким-то причинам плавать по Иордану не желает, могут доехать до кибуца Кфар-Блюм на нашем же автобусе.

Я с облегчением вздохнул. Среди попутчиков наблюдалось радостное возбуждение: многие повытаскивали из походных сумок купальники, резиновые тапочки, а кто-то начал надувать спасательный круг.

И вот мы на лодочной станции. Находится она в живописном месте, на берегу речки Хацбани, впадающей в легендарный Иордан.
- В период дождей, два-три месяца назад, ширина русла Хацбани превышала сто метров, а скорость течения составляла 170 кубометров в секунду, - сообщает инструктор, в голосе - гордость. - Однако с наступлением лета русло быстро обезводилось, и сейчас в одну секунду здесь протекает всего 10 кубометров воды (в голосе - разочарование).

Затем последовал короткий, но энергичный инструктаж: те, кто умеет грести и обладает опытом управления весельными лодками, могут взять двухместный каяк. Он, правда, менее устойчив, чем многоместный, из-за чего ты рискуешь перевернуться, так что предпочтение при выдаче такого судна - лишь отменным пловцам. Большинство моих попутчиков сходу делает свой выбор. В пользу устойчивой и абсолютно безопасной многоместной лодки.
- Каковы ограничения? - интересуется кто-то из путешественников.
- Двухместная лодка выдается только лицам в возрасте свыше 17-ти лет, - отвечает инструктор. - Зато на большом судне вправе плавать все, в том числе дети, начиная с семилетнего возраста.

Смельчакам предстоит проплыть в южном направлении три с половиной километра, чтобы добраться до пункта назначения - кибуца Кфар Блюм.
- Остерегайтесь торчащих над водой веток, - предупреждает наставник, - можно зацепиться и поцарапаться. Минут через двадцать вы доплывете до того места, где Хацбани впадает в реку Иордан. В том месте, где русла соединяются, на горке стоит таиландский ресторан. Рекомендую!

В предвкушении драматических событий, я настраиваю видоискатель и занимаю наиболее выгодную позицию: русло реки - как на ладони, идеальная точка для съемки судов, терпящих крушение!
Однако меня ждет разочарование:
- Ни одна лодка не отчалит со станции без инструктора! - объявляет наш гид. - Никакой самодеятельности, а значит - и риска никакого.

Пока путешественникам выдают спасательные жилеты, я - немея от восторга - снимаю старшеклассников, ловко гребущих веслами. Подростки оглашают окрестности восторженными криками. Но - никакого баловства на воде: инструкторы строги, нарушишь этикет - тут же высадят на сушу.

За время жизни в Израиле, мне пришлось принимать немало гостей, и каждый раз сталкиваться с одними и теми же вопросами. Отсюда и возникла мысль подготовить какие-то общие советы для потенциальных туристов. Итак, прежде всего, язык. С этим проблем нет – пятая часть населения Израиля говорит на русском. Если же вдруг не нашлось русскоговорящего, вам достаточно ломанного английского – вас поймут и помогут. В целом, израильтяне народ отзывчивый и к туристам приязненный, турист – это прибыль в экономику страны, все это понимают, поэтому не стесняйтесь обращаться за помощью – помогут.

Таможня
Первое, что встречает туриста в нашей стране. Международных аэропортов в нашей стране немного, главный носит имя основателя государства Бен-Гуриона и расположен в 20 минутах езды от Тель-Авива и получасе - от Иерусалима. После посадки вы попадете в просторный зал, где вам будет выдан багаж. Если у вас имеются электроприборы стоимостью свыше 200 долларов, придется декларировать их на таможне (те, у кого таковых в чемоданах нет, будут пропущены по так называемому «зеленому коридору»). Единственное исключение - фотоаппарат. Если вы вооружены «всевидящим» объективом, можете преспокойно отправляться на зеленый свет: тормознуть любознательного туриста таможенники не посмеют. Зато компьютер (в том числе и лэптоп), видеомагнитофон или оборудование для подводного плавания следует декларировать. Вас попросят оставить в залог номер своей кредитной карточки либо сумму таможенного взноса (при вылете этот залог будет благополучно аннулирован, если, конечно, вы не успели по сходной цене «загнать» привезенную сюда электроаппаратуру и акваланг). В аэропорту Увда, расположенном неподалеку от Эйлата, процедура таможенного контроля еще более упрощена: здесь залога не требуют, а всего-навсего просят поставить свою подпись под обязательством, суть которого древние римляне сформулировали бы так: «Все свое УВЕЗУ с собой».

Совершеннолетний турист вправе ввезти в страну без уплаты таможенного взноса 250 сигарет или 250 граммов табачных изделий, два литра вина, один – водки плюс 250 миллиграммов изделий парфюмерной промышленности. Таким образом, прекрасные дамы могут захватить в путешествие 5 флаконов разных духов по 50 миллиграммов каждый. Разумеется, не обойдется без «но»! Если вы молодая женщина, да еще и блондинка, да еще и приехали одна, будьте готовы к долгому и утомительному выяснению отношений и вопросам о том, чем вы здесь собираетесь заниматься. Не спешите обвинить таможенников в хамстве – за последние десять лет Израиль буквально заполнили «ночные бабочки» с просторов бывшего Союза, соответственно, сложились определенные стереотипы. Чем спокойней вы себя будете вести (ведь вы же порядочная женщина!), тем меньше продлится неприятное выяснение.

Валюта
В любом отеле, магазине и кафе вы сможете расплатиться израильской валютой – шекелями. Курс их относительно доллара колеблется примерно в такой пропорции: один доллар равен 4.5 шекеля. В обращении купюры достоинством 20, 50, 100 и 200 шекелей. Один шекель содержит 100 агорот. Впрочем, если вы прибыли в Иерусалим или Тель-Авив, имея при себе только американские доллары, не расстраивайтесь: вы сможете выменять «зеленые» на шекели в любом банке. Кроме банков, немало обменных пунктов. Им вполне можно доверять, очередей там нет, а курс даже немного выгодней, чем в банке.
Часы работы с 8.30-9.00 до 17.00.-18.00.

По одежке встречают
Мало кому из путешественников хочется тащить с собой за границу лишние килограммы одежды, которая, скорее всего, не пригодится и будет валяться в чемодане, занимая драгоценное место, необходимое для подарков родным и друзьям. Собираясь в Израиль, внимательно изучите прогноз погоды на время вашего отпуска. И если синоптики обещают, что в начале апреля температура воздуха в тени достигнет плюс 28 градусов, обещанному – верить! А значит – запастись футболками, сандалиями да солнцезащитной кепкой с козырьком. А еще - флягой, в которую будет налита чистая, как слеза, минеральная вода: медики утверждают, что при нашем климате пить нужно даже тогда, когда кажется, что не хочется. В противном случае вы и не заметите, как обезводится организм. Захватите солнцезащитные очки: солнечные лучи интенсивны, глаза быстро устают. Еще одна парадоксальная деталь: если вы отправляетесь в деловую поездку и должны участвовать в бизнес-встречах и заседаниях, вряд ли вам потребуется костюм-тройка, пиджак и галстук. Мужчина при галстуке вызовет в Израиле не только недоуменные взгляды - в нем сходу «вычислят» иностранца. Потому уроженцы страны не носят ни пиджаков, ни тем более галстуков. Мне, например, доводилось видеть депутатов кнессета и министров в сандалиях на босу ногу и простецких футболках. Если же вы – прекрасная дама, фасон одежды может вас не беспокоить: даже в театр или на концерт симфонической музыки можно явиться в джинсах, кроссовках и простенькой сорочке. То же касается кафе, ресторанов, баров и дискотек. Короче – одевайтесь просто и по сезону. И все.

В получасе езды от Тель-Авива находится заповедный райский уголок, где можно расслабиться, отдохнуть и набраться сил. Называется этот курортный комплекс Хамей Гааш («Горячие источники Гааша»), а история его возникновения столь же типична для Израиля, сколь и уникальна.

Пять лет назад члены киббуца Гааш, находящегося неподалеку от Герцлии, решили с толком использовать горячие термоминеральные источники, случайно обнаруженные на территории хозяйства. Результатом «мозгового штурма», подкрепленного немалыми капиталовложениями, стал фешенебельный курортный комплекс с двумя бассейнами, саунами (сухой и влажной), несколькими душевыми, бьющими направленным потоком теплой термоминеральной воды и центром ухода за телом.

Мой проводник, знакомый киббуцник, репатриировался из Уругвая в 50-е годы, малым ребенком. Значительную часть жизни занимался сельским хозяйством, прекрасно разбирается в тонкостях этой капризной отрасли. В последние годы, с открытием при киббуце курортного комплекса, заинтересовался лечебным массажем. Успешно окончил профессиональные курсы при нескольких колледжах альтернативной медицины и вскоре стал настоящим специалистом.

Сама процедура продолжается 40 минут. Кабинет, в котором работает мой приятель, погружен в полутьму. Горят ароматические свечи, считающиеся в Израиле писком моды. Звучит тихая греческая музыка. Мелодии подобраны таким образом, что каждая сопровождает вполне определенную манипуляцию. Прежде, чем приступить непосредственно к работе, массажист подробно расспрашивает, не страдаете ли вы сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, головокружениями и другими патологиями. Только выяснив все эти детали можно браться за дело.

Массаж сродни священнодейству. В ход идут подогретые ароматические масла. Ароматерапия - крайне популярная отрасль комплементарной медицины. В Израиле она получила особо широкое распространение благодаря наличию здесь всевозможных целительных трав и растений.

Пока массажист работает с каждой группой мышц, можно расслабиться прекрасной атмосферой. Здесь все способствует восстановлению, благодаря чему после процедуры чувствуешь себя другим человеком - помолодевшим и энергичным.

Сейчас можно окунуться в бассейн с теплой водой, а еще лучше - просто посидеть в тени на свежем воздухе. На просторной лужайке сооружен большой полуолимпийский бассейн, а рядом построен мелкий - для детей. Душ в Хамей Гааш необычный: теплая струя насыщенной минералами воды массирует ваше тело, снимает стресс и усталость.

Спроектировали киббуцники и просторный зал торжеств, в котором жители окрестных городов играют свадьбы, отмечают бар-мицвы, дни рождений и другие семейные праздники.

При киббуце действует 32 гостиничных номера, что позволяет провести здесь отпуск. В каждом имеется ванная, кухня, холодильник, телевизор, кондиционер. Домики расположены в живописном месте, они буквально утопают в зелени. Перед каждым крылечком установлен мангал: без стационарного приспособления для жарки свежего мяса отдых в Израиле немыслим. Вернувшись домой после 40-минутного массажа и других оздоровительных процедур, отдыхающие могут поужинать на свежем воздухе.

Весне дорогу Пиршество ярчайших красок, причудливых форм и уникальных ароматов - таким запомнится израильтянам и гостям нашей страны фестиваль цветов, состоявшийся в иерусалимском ботаническом саду - Ой, мам, смотри, какие клоуны! У входа в ботанический сад посетителей встречает белокрылая девушка-«птица». Высокая - передвигается на ходулях! На лужайке у старого пруда музыканты самозабвенно наигрывают джазовую мелодию. А в пруду позируют фотографам гуси-лебеди, явно почуявшие, что настал их звездный час: такое столпотворение в этом заповедном уголке – большая редкость. - Простите, как пройти в европейский павильон? - обращаюсь я к человеку, с лица которого не сходит по-детски счастливая улыбка. - Откуда вы приехали? - спрашивает он. - Из Тель-Авива. - Очень приятно! А я - генеральный директор ботанического сада. Через пару секунд Ицхак Аялон уже дает блиц-интервью нашему изданию. - По специальности я - экономист, выпускник факультета сельского хозяйства Еврейского университета, девять лет возглавляю иерусалимский ботанический сад, занимающий солидную площадь - 200 дунамов. Выставки цветов проходят у нас ежегодно, но нынешняя прецедентов не имеет: международный фестиваль приурочен к 50-летию ботанического сада.

Этот уникальный заповедник был основан в 1953 году по инициативе профессора Михаэля Зоари. - Сегодня ботанический сад кажется райским уголком, - говорит Ицхак Аялон, - а пятьдесят лет назад на том месте, где он стоит, не было ни деревца, ни цветка - лишь сухая каменистая почва. Постепенно ученые-ботаники стали привозить сюда со всего мира диковинные экзотические растения. Высаживали и любовно выхаживали, чтобы прижились в нашей капризной, неплодородной почве. Организован сад таким образом, что на разных его участках воспроизведена флора разных стран и континентов - Азии, Северной Америки, Европы. Каждый уголок носит имя той страны, природный мир которой здесь воспроизведен: Австралия, Япония, Южная Африка...

На участке Центральной Азии цветут растения, привезенные из Узбекистана, Казахстана, Ирана, Турции. Альпийский эдельвейс сосуществует со стройными елями - типичными обитательницами северных краев, а кактусы мирно уживаются с березами...

Европейская часть ботанического сада украшена черешневыми деревьями, а североамериканская - кленами. Феноменальна тропическая теплица: от разнообразия красок и форм голова идет кругом. Ежегодно 60.000 учеников столичных школ проводят несколько уроков в ботаническом саду. Здесь же создан и действует колледж, в котором 500 учащихся осваивают искусство цветоводства. Продолжительность курса обучения колеблется в зависимости от программы: самый короткий длится неделю, самый основательный - два года. - Прежде ботанический сад принадлежал Еврейскому университету, - вспоминает генеральный директор. Ицхак Аялон в то время работал в Беэр-Шеве, в университете имени Бен-Гуриона, занимался проектами развития сельского хозяйства в условиях пустыни. Сотрудничал с ЮНЕСКО, внедрял свои разработки в США, Аргентине, Египте Марокко, Китае, Узбекистане. - И какой же проект вы предложили властям Узбекистана? - Стратегически важный для этой страны: возрождение Аральского моря, - говорит Аялон. – В море впадают две реки, однако в течение семидесяти лет из этого водоема черпали воду и он почти полностью высох. Вот и пришлось разработать комплексную программу восстановления жизни на всей территории, прилегающей к Аральскому морю. Правда, средств на ее реализацию власти Узбекистана пока не изыскали. На северо-западе Китая, на берегу Желтой реки, израильтянин Аялон внедрил проект искусственного орошения, благодаря которому этот пустынный уголок превратился в цветущий оазис. В Египте под присмотром Аялона были созданы теплицы и разведены цветы, а в Марокко Ицхак прожил три года и по сей день восторгается этой гостеприимной страной...

Когда-то на улочках Цфата мы снимали любительские романтические кинофильмы, изображая из себя звезд Голливуда. Какие только сюжеты не придумывались нами в этом старинном городке ! А чего стоили наши поиски актеров на женские роли, когда приходилось чуть ли не на улице Тель-Авива знакомиться с особенно изящными девушками и сладострастными речами завлекать их сюда на роль принцессы, или красавицы, ждущей своего любимого !

После Цфата мы двигаемся на север, в сторону самой северной точки Израиля – кибуцу Метула. Но ехать решено не по основной автотрассе, а по второстепенной, идущей неподалеку от Ливана. Дело в том, что за год до описываемой поездке я побывал на туристической выставке МИТТ в Москве, где, на ливанском стенде набрал множество проспектов об этой стране, предполагая посетить Ливан, используя свой второй, российский паспорт. Эта поездка, к слову сказать, состоялась, про нее можно почитать здесь.

Так вот, возвращаясь к ливанским туристическим буклетам – прямо возле самой границы с Израилем расположены 2 крепости крестоносцев, которые прекрасно видно с нашей стороны границы. Последующие 40 километров мы двигаемся по горным серпантинам, при этом, периодически, по левую сторону то появляется, то исчезает пограничный забор, который тоже петляет по горам и долинам. Места красивейшие. Слева тянутся горы, справа – крутой спуск в долину Хула и Голанские высоты на горизонте. Наконец мы приезжаем в Киббуц Марголиот, лежащий почти вплотную к пограничному забору с Ливаном. Сам Киббуц ничем особенным не примечателен, но неподалеку от него расположена небольшая крепость крестоносцев “Chateau Neuf”, со стен которой отлично видна другая крепость, но уже на ливанской территории.

Обе этих крепости входили в защитную цепь, выстроенную крестоносцами в Палестине и таких крепостей в этих местах порядка пятидесяти. На одной из башенок ливанской крепости развевается их национальный флаг с кедровым деревом. Примечательно, что нередко рядом с ливанским флагом появляется флаг Хизбаллы – исламской террористической организации, формально ратовавшей за уход Израиля из Ливана. С уходом израильской армии из Ливана 5 лет назад, Хизбалла, тем не менее, продолжает партизанскую войну и обстрелы израильской территории. Как раз это и является причиной присутствия в приграничных районах столь крупного воинского контингента ООН.

Чем-то ситуация с Хизбаллой, напоминает дудаевскую Чечню и сербское Косово где с уходом российской и сербской армий ситуация не только не стабилизировалась, но значительно ухудшилась. Схожи мотивы, схожи источники финансирования, схожи методы борьбы. В свое время (в 1970 году) иорданский король Хусейн силой изгнал со своей территории все незаконные вооруженные формирования, которые вначале с его территории организовывали вылазки в Израиль, а позднее предприняли военный переворот с целью свержения приютившего их короля. В войне погибло не менее 30 тысяч боевиков, но власть в Иордании была сохранена. С тех пор, граница с Иорданией считается самой спокойной из всех, окружающих Израиль.

К сожалению, у разоренного гражданской войной Ливана, не нашлось ни сил, ни средств для наведения порядка на собственной территории. В этой ситуации особенно жаль местных жителей по обе стороны границы, ставших заложниками большой политики.

…Километров через 10 мы приезжаем в самую северную точку Израиля – курортное местечко Метула, известное заповедником с водопадами “Нахаль-Аюн”, крупным центром отдыха “Canada center” и…неизменной границей с Ливаном, на фоне которой любят фотографироваться, но, как и в случае с Рош-Ханикрой, эту границу еще не пересек ни один турист. Тем не менее, через Метулу в Израиль проходят ливанские христиане, работающие на стройках и плантациях близлежащих израильских городов и кибуцов. С учетом повальной нищеты в южном Ливане, для тысяч ливанцев заработок в $1000 и больше, в соседнем Израиле является неплохим средством к существованию. Но сия “льгота” дана лишь тем ливанцам, которые сотрудничали с израильскими властями в период нахождения там израильской армии с 1982 года.

Но самое интересное место Метулы - это конечно же водопады Аюн. Одноименная речка является одним из притоков Иордана и течет из Ливана. Туристическая тропа, протяженностью в 3 километра, охватывает сразу несколько живописных водопадов и пещер.

Далее мы спускаемся в долину Хула и берем курс на гору Хермон, высочайшую вершину страны (2224 метра). По пути довольно много интересного – Киббуц Дан с очередным природным заповедником речки Хермон и водопадами. Но тут мы бывали ранее и теперь наша цель – замок Нимрода, находящийся на склоне горы.

Мы делаем краткую остановку в еще одном заповеднике – Баниас, что всего в паре километров от Дана. Здесь сочетание исторических памятников – древнего языческого храма, развалины библейской крепости Дан, старинный мост, пещеры, водяная мельница и новый водопад.

Это сложно объяснить, но меня никогда особенно не влекли истоптанные туристами тропы. Да – прекрасен Париж, неповторим Копенгаген, колоритен Амстердам. Но…с нашествием миллионов, катастрофически гибнет тот непередаваемый шарм, который свойственен данному городу, этой стране.

Вероятно тут не без некоторого эгоизма, но всегда приятно быть в роли первооткрывателя, нежели одного из миллионов, ежедневно смерчем налетающих на древние соборы, замки, пещеры. Толпы всегда утомляют, отвлекают и раздражают, нередко ограничивая туриста очередной галочкой о посещенном объекте, по которому он пронесся арабским скакуном.

Периодически, придумывая себе новые и новые путешествия по Израилю (о котором речь пойдет ниже) и другим странам, мы давно уже объездили все то, о чем пишут путеводители. Далее мы нашли новую сферу – тематические поездки. Например, по “Булгаковскому Иерусалиму”, по следам арабо-израильских войн, “Жемчужины Набатеи”, “Монастыри Мертвого Моря” и другие. Все путешествия мы с друзьями планировали самостоятельно по топографическим картам и с помощью всемирной паутины, где находили все то, что не удавалось отыскать в литературе.

Данная поездка изначально была ориентирована на израильскую железнодорожную тематику, которая довольно богата и полна исторических интриг. Кроме того, решено побывать в нескольких замках крестоносцев и природных заповедниках Галилеи. Поездка запланирована на 2 суток, с ночлегом в пути. Автомобиль – новенький “Фольксваген Гольф” с автоматической коробкой.

Путешествие

С позднего утра мы производим скорый объезд всех участников поездки – все они с вещами ожидают нас на улице. Сегодня – Шабат (Суббота), народ отсыпается и отдыхает после трудовой недели. Затяжные дорожные пробки, сковывающие город в часы пик – сегодня нам не страшны! Быстро покидаем Хайфу, позади остаются такие примечательные объекты, как перекресток Чек-Пост и Торговый центр “Лев-а-Мифрац”. Первый сохранил свое название от британского КПП, который существовал здесь в сороковых годах прошлого столетия, в период мандата. Второй примечателен тем, что в 1990 году был поражен иракской ракетой, одной из 80, выпущенных Саддамом по Израилю в период “Бури в пустыни”. Разумеется, что следов разрушений давным-давно нет и сейчас это крупнейший торговый центр Хайфы.

Через 20 км мы проезжаем приморский городок Акко (Акра) – настоящую жемчужину Израиля. Город-крепость и некогда последнее пристанище крестоносцев на Святой земле. Городок отлично сохранился, а особенного интереса заслуживают его фортификационные сооружения – мощные стены, рвы некогда заполненные водой, башни, Цитадель. Вы входите в Старый Акко через огромные древние ворота и оказываетесь в хитросплетении узеньких мощеных улочек, на восточном базаре, среди древних церквей и мечетей. При посещение Акко не пропустите экскурсию по подземным катакомбам с огромными рыцарскими залами и тоннелями, опоясывающими всю подземную часть городка.

В этот раз мы оставляем Акко позади и продолжаем путь дальше на север, в сторону границы с Ливаном. Шоссе идет вдоль железной дороги, связывающей Акко с центром страны, впрочем, об этом чуть позже. А пока справа от нас остаются Бахайские сады и храмовый комплекс последователей бахайской веры. Кстати, в соседней Хайфе находится главный религиозный и общественный центр Бахаев, там же, в огромном храме с золотым куполом – гробница основателя веры – Баха Уллы. В районе ливанской границы горы вплотную подступают к морю и отвесно обрываются вниз, обнажая белую известняковую породу, очень напоминая дуврские скалы в Великобритании. Белая скала Рош-Ханикры видна даже из Хайфы, находящейся почти за 40км отсюда. Граница с Ливаном формально проходит по гребню горы, но фактически по ту сторону забора, вдоль всей линии границы, размещены более 6 тысяч наблюдателей ООН, а собственно ливанская власть начитается только в 10-15км севернее границы.

Со дня образования Израиля эта граница была ни чем иным, как линией огня. Между Израилем и Ливаном нет ни одного действующего пропускного пункта, ни один турист не пересек границу за 57 лет существования Израиля. Тем не менее, Рош-Ханикру все привычно называют “границей” и это место даже превратилось в местную достопримечательность, куда приезжают семьями на отдых и фотографируются на фоне указателя “Бейрут – 120км”. Отцы семейств рассказывают детишкам о том, как в ранней молодости посещали соседнее государство на танках. И обязательно с надеждой добавляют, что, возможно, когда-нибудь станет возможным побывать там и в роли туриста. В их словах нет злобы и ненависти, а есть только грусть.

К слову сказать, в этом состоит основное отличие от простых обывателей по ту сторону границы, где превалирует фанатизм и озлобление в отношении южного соседа. Крайне сложно представить ливанские семьи, отдыхающие вблизи границы и миролюбиво обсуждающие, как хорошо было бы отдохнуть в Эйлате, или Хайфе. С другой стороны, есть шанс, что ситуация изменится коренным образом, ибо в соседней Иордании, где мне довелось побывать несколько раз ( http://sela-v.com/ru/rememb.html ) уже давно считается вполне нормальным миролюбивый семейный отдых напротив израильского Хамат-Гадера и с видом на озеро Кинерет.