Отдыхали в Иордании с 30.12.05 г. по 09.01.06 г. в отеле Marriott с питанием HB. Мы ездили от тур фирмы Tyche Tours, эта тур фирма фактически обеспечила только трансферт: аэропорт-отель-аэропорт, на этом работа тур фирмы прекращалась, никаких представителей в отеле нет, больше никого из сотрудников этой тур фирмы как встречающей стороны мы не видели.
В отеле мы были предоставлены сами себе. Трансферт был организован отлично, больше никаких + нет. Новый год в отеле никак не отмечался, не было даже новогоднего ужина и никаких праздничных мероприятий, была дискотека, на которой были в основном одни арабы. Сам отель очень уютный, красивый, респектабельный, хорошие номера, есть спутниковое ТВ с 1 Российским каналом. Сервис отличный, уборка номеров 2-а раза в день! Что, касается питания то это просто катастрофа, кормят как в блокаду, выбора блюд нет вообще, все очень скромно, не вкусно, так плохо не кормили ни в одном отеле, где мы были! Но питание наверное лучше все таки брать HB потому что если обедать в ресторанах в отеле будет получаться гораздо дороже, т.к альтернативы пообедать за пределами отеля нет.
Территория отеля отличная, очень красивая, большая с прекрасным видом на море горы, много открытых бассейнов, есть SPA с закрытым подогреваемым бассейном, джакузи, бассейном с морской воды, сауны и Hamama, все очень красиво и уютно! Сразу скажу, что детям до 16 лет запрещено пользоваться всем SPA центром в т.ч. подогреваемым бассейном. Пляж хороший, есть шезлонги, везде выдают полотенца, проблем нет никаких, у моря есть грязь бесплатно можно мазаться самим, а вот спуск к морю и заход в море очень плохой, все в камнях разного калибра, а выйти из моря вообще очень сложно, камни впиваются, мы изрезали все ноги в первый день. погода все 10 дней была отличная + 25, тепло и солнечно, вода в море + 20, не очень теплая, но вполне комфортная. Все говорят о лечении и разных процедурах мы все процедуры которые предлагают в Marriote и в Movenpice (Zara SPA) попробовали, все это трата денег в никуда!
Никакого мощного лечения как пишут многие здесь нет ВООБЩЕ, нет даже простого лечения! Это все обман и не более того! Все процедуры сводятся к легкому массажу, никакого эффекта нет, даже минимального, массаж никакой, ни лица, ни спины, с таким же эффектом мы сами мазались грязью у моря но за бесплатно, а вот цены на все услуги просто фантастические как и сами цены в Иордании! Это просто нечто!!!! Поэтому забудьте про лечение в Иордании, а именно в Marriotte или в Movenpice это просто обман. 1 руб.=42 JD (Иордансий динар) – 100 $ = 68 JD а, одна процедура в среднем стоит 40 JD, если брать пакет на один день то он стоит 101 JD с минимальным набором процедур! Но качество опять же этих процедур за такие деньги никакое в итоге Вас ласково погладят втирая разные кремы продуктов мертвого моря и на этом все заканчивается, единственное в Zare все красиво, уютно, везде халатики, тапочки дают, коктейли, фрукты, собственно за это и деньги такие бешеные платишь, а не за лечение. Из экскурсий можно съездить в Петру, на гору Небо, на р. Иордан (место крещения Иисуса) в Джераш ездить не стоит там одни развалины и груды камней и ничего интересного нет, трата времени. Стоит съездить на горячие источники, они находятся в 10 мин. езды от Marriotta, там горячая вода спускается с гор в виде водопада, сделан, небольшой бассейн можно стоять под струями водопада или просто лежать в воде под брызгами воды, красивый пейзаж в окружении гор и самое главное рядом с отелем.
Стоимость экскурсии в Петру которые нам предложила тур фирма Tyche равнялась 190 $ с чел-ка, сложно объяснить из каких соображений эта фирма считает стоимость экскурсий но это бред полнейший! Всю Петру мы обошли за 2 часа, в пещеры мы не лазили, не возникло никакого желания, а что делать два дня в Петре не знаю! На нас Петра не произвела большого впечатления, так относительно нечего! Проще и дешевле арендовать авто в Herze, мы арендовали машину на 3 дня без ограничения пробега и заплатили вместе с бензином 148 JD и объездили все экскурсии начиная с Джераша, Аммана, Петры, горы Небо и горячих источников, но такие безумные деньги платить тур фирмы за такие экскурсии не стоит! От отеля до центра Аммана ехать мин 30 не больше это близко, поэтому ночевать в Аммане нет никакой необходимости, мы ездили в Амман каждый день только делать там нечего, шопинг никакой и безумные цены, смотреть тоже в Аммане нечего!

Идея посетить Петру из Шарма не давала мне покоя с того момента, как пару лет назад я посмотрел программу Крылова о Шарме, в которой он обозначил такую возможность.
Полазив по сети, я увидел, что такой вариант интересует достаточно большое количество народа, но, при этом, практическая информация о вариантах реализации подобной экскурсии сводится к заметке Анхар на 100 дорог и информации той же Анхар на ее сайте.

Информация там приводится достаточно исчерпывающая, но касается она только паромного варианта. Поскольку паром базируется в Иордании, а рейс из Шарма в Акабу давно уже «временно отменен», то расписание предполагает выделение на экскурсию не менее 3-х дней, из которых 2 уходит на дорогу. Меня такой расклад не устраивал, поэтому я начал изучать возможности альтернативы – авиаперелет. Чартеры из Шарма на один день с группой соотечественников не рассматривались, хотя, как выяснилось потом, они есть и даже по несколько в день. По поводу регулярных рейсов - на форуме иорданского клуба такой вариант даже не рассматривается и все попытки мои и других участников форума разведать у знатоков, что к чему, не увенчались успехом (для участника под ником Странник они вообще закончились плачевноL((.

В итоге было выяснено, что существует рейс Ройал Джордэниэн Шарм-Акаба (в Петре аэропорта нет). Из Шарма – в 9.45, назад – в 20.00. Время полета – 45 минут, стоимость 141 у.е. в один конец, 213 – туда - назад. Получается дороговато, но, если посчитать стоимость дороги из Шарма в Нувейбу, стоимость парома и прибавить сэкономленное время и кучу нервов, то, как по мне, разница не покажется столь уж существенной.

Билеты были куплены еще дома в агентстве Кий-авиа и не давал покоя только один вопрос: не возникнет ли проблем с получением второй египетской визы по возвращении в Шарм, поскольку на форуме народ сильно по этому поводу предостерегал. О том, насколько неожиданно хорошо эта проблема решилась, немного ниже.

Покинув гостеприимную египетскую землю, мы уселись в 48-местный самолетик DASH-8 и через 45 минут, пролетев над Эйлатом, приземлились в аэропорту Акабы. Поскольку самолет летел дальше в Амман, в Акабе, кроме нас, вышли всего 2 человека.

Получив свои бесплатные визы (Акаба находится в свободной экономической зоне и при условии въезда в страну через нее и последующего выезда через нее же не позднее, чем через 2 недели, виза бесплатна) и, вспомнив недобрым словом процесс получения ливанской и сирийской виз этим летом для моей жены, которая не достигла 30-летнего возраста, мы, сопровождаемые улыбками всего персонала аэропорта, вышли на улицу.

Такси не оказалось в принципе. Зато сотрудник аэропорта очень живо вызвался нам помочь и вызвал такси из Акабы. После того, как обещанные 10 минут ожидания истекли, он начал нервничать. Поговорил с нами о погоде, рассказав, что ночью в горах шел снег. Поскольку такси не приезжало и это вызвало невиданную обеспокоенность уже всего персонала аэропорта, включая таможню и пограничников, нам был предложен вариант подъехать до города на машине одного из сотрудников. На выезде с территории аэропорта мы встретили свое такси и, оказалось, что этот сотрудник аэропорта собирался нас подвозить не по пути, а специально, потому что он развернулся и поехал назад.

Такси от Акабы до Петры стоит 30 местных динаров (курс 1,4 доллара за динар). Эта цена была задекларирована на иорданском клубе как минимальная, потому мы сразу согласились. Расстояние до Петры – около 130 км, но дорога идет через горы, кроме того, снег-таки действительно выпал и вдобавок была сильная облачность, т.е. условия для езды по горам не саме лучшие, особенно для иорданских водителей. Потому ехали около 2-х часов и водитель в конце высказал свое восхищение нашим безпрецедентным мужеством, позволившим нам спать во время такой опасной езды.

По мере приближения к Петре начали оправдываться наши худшие погодные опасения. Был сильный туман, грозящий перерасти в дождь, и, к тому же, достаточно холодно. Я начал было скисать, но в Вади-Мусе, городке, расположенном в непосредственной близости от Петры, немного распогодилось и мы подъехали к входу в Петру. Осмотрев его, мы решили обеспокоиться ночлегом. В нескольких шагах от входа, рядом с Мувенпиком, был обнаружен отель Petra Moon Hotel, в котором мы и остановились за 25 динаров за дабл с завтраком. Отель такой себе, но нам нужно было только переночевать, а в нем был нормальный санузел, центральное отопление, телевизор с одной программой и вход в Петру в 2-х минутах ходьбы.

Вообще-то на Новый год мы собирались посетить Шри-Ланку, но теперь без слез я не могу об этом вспоминать. Лишь чистой случайностью - несовпадением графика вылетов и отпускным периодом - был отвергнут вариант этого гостеприимного острова, а потому в качестве жертвы нами на этот раз была избрана Иордания. Причем из-за недостатка свободного времени на самостоятельное планирование маршрута было решено купить экскурсионный тур по стране и не мучиться с приобретением авиабилетов, которые перед Новым годом, как всегда, на вес золота.

В турагентстве нам сообщили в числе прочего, что в январе температура иорданского воздуха "20-25 градусов", а в морях (Красном и, страшно сказать, Мертвом) в этот период купаются даже самые привередливые курортники. Мы не стали спорить - я лично давно уже не спорю с такими допотопными трюками турфирм, как температура (она всегда, согласно их словам, и везде колеблется от 20 до 25 градусов тепла), местные цены на еду (опять же всегда около 5 долл. за обед) и расстояние до пляжа/центра/вокзала (5-10-15 минут пешком). В глубине души я уже давно обреченно осознал, что эти цифры не имеют отношения к действительности. А потому теплые вещи, взятые нами с собой, оказались совсем не лишними, когда при высадке в аэропорту Аммана нас встретили все их восемь градусов по Цельсию.

Причину подобного температурного явления нам на пальцах разъяснил тем же вечером наш водитель Самир. Все оттого, что Амман расположен на горах. "Зато на Мертвом море сейчас очень тепло!" - подвел он итог своим метеорологическим изысканиям. Можно было бы еще добавить, что в Экваториальной Гвинее сейчас и вовсе отличная погода.

Самир не обманул нас. Амман и вправду расположен на горах, причем это настолько заметно, что перепады высот существенно затрудняют передвижение. На карте города многие улицы выглядят параллельными - на деле же они расположены одна над другой. Некоторые городские кварталы на самых вершинах смотрятся очень живописно. Впрочем, это одна из немногих достопримечательностей столицы - особенно величественных памятников человеческой инженерной мысли в Аммане не сохранилось. Цитадель на центральном холме сильно пострадала от вооруженных разборок последних 2-3 тысячелетий, и из ее сильных мест стоит отметить лишь Археологический музей, куда со всей страны свезены предметы обихода древнего иорданского человека. Здесь я впервые увидел собственными глазами знаменитые Кумранские списки Библии, найденные по случаю в какой-то палестинской пещере в 1947 году.

Еще в Аммане есть римский театр. Наш гид вкладывал в эти слова огромное значение, однако искушенный турист хорошо знает, что в любом городе, где жили античные греко-римляне, они пакостили прежде всего театром. Театр - это круглая яма со ступенями (прошу прощения у искусствоведов). С ней ничего не могут сделать ни пожары, ни нашествия иноземцев, ни смены эпох. Поэтому в числе античного наследия городов Средиземноморья одиноким колоннам без крыши обычно сопутствует именно театр.

Впрочем, надо сказать, что у античных театров тоже есть разная степень сохранности. Вот в городе Джераш к северу от Аммана театр сохранился действительно хорошо. Здесь и сейчас можно найти центральную точку, откуда обычный шепот слышен на самых верхних рядах, а средний тембр голоса воспринимается как рев мегафона. Есть здесь и другие аудиовизуальные эффекты производства первых веков нашей эры. Когда-то в Джераше жили римляне, потом византийцы, методично перестраивавшие любые возможные строения в церкви, а вот арабам город стал и вовсе не нужен. В 19 веке турецкий султан поселил здесь черкесов, бежавших от российской оккупации.

Выходцы с Кавказа вообще представляют собой довольно заметный слой населения страны. Их называют "шаркас" и относятся к ним с завистью, потому что из-за их свирепого нрава их издавна используют в своей личной охране местные короли. Благодаря доступу к телу монарха многие из черкесов сильно разбогатели, приобрели вес и влияние в секретных службах и вооруженных силах Иордании, чем беспокоят более многочисленных, но не столь воинственных арабов. А в этнографическом музее Аммана на самом видном месте установлены национальные костюмы горских народов России, переселившихся в Иорданию в поисках более дружелюбного окружения. В одном из кафе наш гид встретил своего друга и радостно познакомил нас, объяснив, что вот это настоящий черкес, а это - люди из Москвы. Мне кажется, впрочем, что черкес не сильно был рад новому знакомству. Во всяком случае, взгляд его был по меньшей мере недобрым, а я потом еще пару дней на всякий случай оглядывался на улицах.

Есть в Иордании и средневековые замки, наследие смутного периода вмешательства крестоносцев во внутренние дела Ближнего Востока (об этом периоде уже писалось в рассказе о Сирии-Ливане). Часть из них построили сами европейцы, часть - их противники, но значения это тогда особенного не имело, потому что замки переходили из рук в руки по принципу ежегодной ротации. Наиболее замечательные из сохранившихся - Керак (Al-Karak), откуда открывается стратегический вид на окрестные, преимущественно безлюдные холмы и долины, а также Аджлун (Ajlun), откуда нам ничего не открывалось, потому что висел сильный туман.

В один из божьих дней нас отвезли на святую реку Иордан, вода из которой входит в Иордании в десятку самых популярных сувениров. Я, честно говоря, подозреваю, что в бутылочках этих вовсе не вода из Иордана - потому что в реке вода носит радикально коричневый цвет, а продают они прозрачную, как слеза. Видимо, жулят.

Арабы и в целом-то жуликоватый народ. Сколько я путешествую по арабскому Востоку, столько в этом убеждаюсь. Арабы обманывают белых людей в грубой форме. Кто-то из читателей-арабофилов возразит мне, что это просто обычаи у народа такие: я не спорю, но тогда опять-таки замечу, что обычаи у этого народа жуликоватые. Во-первых, как известно, они никогда не скажут вам реальную цену вещи - цена всегда будет изначально в несколько раз завышена, и чтобы ее сбить, нужно потратить много времени, потому что им-то торопиться некуда. От процесса торга они получают максимальное удовольствие. Они обижаются, применяют одни и те же набившие оскомину приемы (типа долгих расчетов на калькуляторе), цыкают зубом и надувают щеки, хотя можно было бы всего лишь указать реальную цену вещи, как это делают на Западе (зарабатывая при этом, думается, не хуже). Кроме того, араб будет всегда пытаться украсть сдачу. В Иордании это происходит сплошь и рядом. Сдачу крадет официант, продавец, таксист. Если ему в глаза напомнить об украденной сумме, он без зазрения совести вытащит ее из кармана. Иногда напоминать приходится дважды. Даже за бесплатную или уже оплаченную вещь он попытается содрать с вас денег.

Тот же араб даст вам одну цену на продукт питания в начале обеда и совсем другую - в конце. Итоговый счет никогда не будет совпадать с тем, что написано в меню (либо цен в меню и вовсе предусмотрительно не пишут). Чтобы преодолеть эту традиционную черту арабского гостеприимства, приходится в ресторанах поступать следующим образом: делать заказ, сразу же просить посчитать его стоимость, предупреждать, что сверх этой суммы не будет заплачено ни копья, и уже потом расслабленно приниматься за обед. В иорданских пунктах питания принято также драть деньги с туристов с помощью оптовых продаж: вам продадут не отдельные блюда, а обед целиком, куда будут включены самые разные яства на их, арабов, вкус. Цена фиксирована. Напитки в нее не входят.

Все это создает ощущение постоянной борьбы за финансовое выживание. С одной стороны, не хочется портить себе отдых мелочными препирательствами из-за двух копеек, с другой - к концу недели этих копеек набирается на приличную сумму, которую у вас просто-напросто украли. К моменту появления в Иордании мы были уже бывалыми арабоведами и потому боролись за каждый филс (1 динар = 100 пиастрам = 1000 филсов). И все же мы потеряли долларов 30, потому что по первости дали себя развести нескольким таксистам, которые вместо 1,2 динара драли с нас 12, пользуясь хорошо им известной неразборчивостью белых людей в иорданской валютной системе.

В Мертвом море действительно оказалось значительно теплее, нежели в Аммане. Оно расположено на "высоте" в минус 400 метров под уровнем обычного моря. Вокруг бегают десятки туристов - это те, кто попробовал воду на язык и теперь не может остановиться. Они заканчивают свои дни в многочисленных магазинах, торгующих дарами этого самого моря - непривлекательными на вид масками для лица из морской грязи (видимо, под Helloween), солью для ванн для потери пульса, мылами и шампунями. Как известно, в самом Мертвом море все живое эти минералы уже убили - теперь они взялись за туристов. Мы тоже накупили целую сумку грязи в разных видах - в основном для подарков родственникам моей жены Людмилы (она считает чуть по-другому).

Петра! Комментарии тут излишни. Это - нечто потрясающее, что надо увидеть своими глазами, ибо словами не передать эту красоту. В Петре я побывал за год до этой поездки, но вновь при виде этого древнего величественного города осознал, что это одно из чудес света, которое смело можно выставить в один ряд с египетскими пирамидами и Акрополем!

Петра - это главная достопримечательность Иордании и ее гордость, не даром все путеводители советуют, что если вы будете в Иордании один день, то посетите именно Петру. Потрясающий воображение скальный город, с его храмами, дворцами, склепами. Ведет к городу тропа проложенная по дну каньона, называемая местными жителями Сик. Первое, что вы увидите, преодолев двух-километровый путь через ущелье - вытесанное в красной скале хранилище, Хазна, где снимался фильм Индиана Джонс и последний крестовый поход.

Вход в Петру стоил еще буквально год наза чуть менее 30 долларов (что делать - главная реликвия!), но сейчас цену снизили до 11 динаров ($15), судя по всему, упадок туризма в странах Ближнего Востока больно ударил по Иордании и они идут на максимальные уступки и понижение цен что бы привлечь туристов.

Петра представляет из себя огромный по площади археологический парк, обойти который за один световой день довольно трудно, особенно принимая в расчет то обстоятельство, что ряд интересных обьектов расположен в горах, подьем в которые займет не менее нескольких часов. С другой стороны, для того, что бы получить минимальное впечатление от Петры не утруждая себя лазанием по горным тропам, вам вполне хватит 4-5 часов.

Надо отдать должное съемочной группе - они мужественно волоча на себе камеры, треножники и другое снаряжение, посетили практически все основные достопримечательности Петры! С раннего утра до семи часов вечера мы находились в Петре и вернулись в отель совершенно усталые, но... удовлетворенные плодотворно проведенным днем!

Да, я тут оговорился по поводу того, что... МЫ ВЕРНУЛИСЬ В ОТЕЛЬ. На самом деле это ОНИ вернулись в свой шикарный отель "Movenpick" (кстати, двухместный номер в этом отеле стоит "всего" $205 и это без завтрака!!!), а мне предстояло отыскать для себя ночлег. Прилегающая к Петре деревушка Вади Муса богата на недорогие отельчики и кемпинги, тем более, что сейчас, в самый разгар "несезона", помноженный на упадок в туризме - у меня был неплохой шанс отыскать дешевое жилье. Я зашел в соседний с Мовенпиком отель, и в этом отеле, который называется "Eden", номера стоят 48 долларов за двухместный и это включая полупансион для двоих. Номера кстати ничуть не хуже предлагаемых в Мовенпике, видимо первый дерет с честных граждан исключительно за "имя"!

Вопрос с моим ночлегом решился однако иначе. Наш шофер, по имени Махер предложил мне не тратить зря деньги на отели, а переночевать у него в квартире которую он снимает вместе с другими водителями туристических автобусов, привозящих туристов в Петру. Он отвез меня и показал отдельную, совершенно пустую комнату, где на полу лежала гора матрасов и скомканных одеял. В душе была горячая вода, правда по его словам исключительно с семи вечера до десяти утра.

Меня это предложение полностью устроило. Вечером мы ужинали в ресторанчике неподалеку от входа в Петру, а потом, попивая чаи со сладостями обсуждали все на свете, начиная от красот Петры и заканчивая красотой русских девушек..! Да, примечательна была реакция официанта, когда мы попросили его принести бутылочку водки. Тот смутился, растерялся и сбивчиво обьяснил, что такого добра у них не водится ! На это наши ребята не пали духом и вынули из под стола бутылочку "Смирновки", которую мы и распили за знакомство, разбавив ее прежде с колой, дабы не привлекать ненужного внимания со стороны местных правоверных жителей, измученных Рамаданом!

Да, стоит добавить что в ресторанах Вади Мусы довольно высокие цены на все, а особенно на рестораны и кафе. Если в Аммане вы с легкостью найдете себе место поужинать не более, чем за 2-3 динара ($3-5), то в Петре расчитывайте на 5-10 ($7-14) и даже выше!

Вечером, перед сном к Махеру пришел его приятель, известный в народе тем, что прожил около 10 лет на Кубе и обзавелся кубинской женой. Тоже вполне приятный человек. Они пригласили меня на только что приготовленный Махером ужин, чертовски вкусный, надо сказать! Это была какая-то черкесская национальная еда (Махер - по национальности черкес), овощи, мясо, множество приправ...Вообщем очень вкусно и ароматно! Мы разговорились о жизни, Махер рассказал, что учился в институте в Югославии, что он архитектор по-профессии, но работы в Иордании не нашел и вынужден был заняться извозом туристов.

Вади Рам.

С утра мы выехали в национальный парк Вади-Рам, расположенный в южной части Иордании, чуть в стороне от автострады Амман-Акаба. Совершенно потрясающее место, природный заповедник - огромная причудливая пустыня в которой прямо посреди холмистых песчаных дюн, возвышаются гигантские темно-коричневые скалы, изрезанные каньонами. Место поражает своим величием и красотой. Заповедник довольной велик по площади и путешествия пешком затруднительны. В бедуинском селении, на въезде в Вади Рам можно остановиться на ночлег в кемпинге, а так же договориться с местными бедуинами о сафари на джипе, или верблюде. За въезд в парк на своем транспорте потребуется уплатить определенную мзду. В Вади Рам можно добраться одним из минибусов из Акабы, либо просто доехать до своротки на Вади Рам на шоссе Амман-Акаба и уже там поймать попутную машину.

На въезде в парк мы остановились в туристическом офисе, где следовало получить специальные разрешения для видеосъемки. После этого мы договорились относительно экскурсии на Джипе в Вади Рам, это стоит судя по висевшим там же расценкам 20 динаров за два часа и 30 динаров за 4 часа.

Это достаточно дорого, имейте в виду, что в деревушке Рам, что в центре парка вы сможете отыскать бедуинов-владельцев Джипов, которые предложат вам сафари на весь световой день по цене не превышающей 25-30 динаров! В данном же случае ситуация была иная, так как в отношении съемочной группы все было оговорено и оплачено заранее.

Акаба.

Сразу после посещения Вади Рам мы выехали в Акабу - единственный иорданский морской курорт и торговый порт. Мдда, сколько раз бывая в соседнем израильском Эйлате я видел огни Акабы ночью и прекрасно просматривающиеся отели и морской порт днем..! Теперь мне посчастливилось увидеть Эйлат со стороны Акабы в довольно занятном ракурсе. Дорога в Акабу очень живописна, в какой-то момент из-за мощных гор открывается яркая голубизна Красного моря, а еще через некоторое время мы въехали в город.

Из достопримечательностей, интереса заслуживает старинный османский форт, расположенный в центре города возле приморской набережной. От былых времен форт сохранил свой фасад, а большая его часть пришла в негодность и была судя по всему растаскана местными жителями на строительство собственных домов. Небольшой центр городка заполнен лавками торговцев, ресторанчиками, кафе, правда, из-за Рамадана нам так и не удалось найти легких закусок, типа шоармы, или фалафели.

Да, именно в Замки Аравийской пустыни я решил предпринять путешествие на следующий день. Следуя советам данным в путеводителе, я встал пораньше, пришел на прилегающую в моему отелю автобусную станцию Рагадан, сел на одно из маршрутных такси в пригород Аммана, Зарку, расположенную примерно в 30 километрах к востоку и уже через полчаса вышел на главной базарно-центральной улице вышеупомянутой Зарки.

Городок совершенно никакой, типичный бедный рабочий пригород. В отличии от Аммана, резко бросается в глаза царящая тут бедность и безнадежность. Все серее, меньше и беднее чем в столице.

Простояв с полчаса возле кучи щебенки, обозначающей остановку минибусов (или же на этом место когда-то находилась остановка?) на Азрак (чем знаменит этот городок - расскажу дальше !) я понял, что таким образом еще не скоро отсюда уеду ! Дело в том, что помимо меня минибуса ожидала толпа народу, причем при появлении минибуса, все они начинали дико толкаясь и ругаясь в него влезать, автобус наполнялся за полминуты и уезжал, а я оставался на остановке в окружении тех, кто так же, как и я не успевал проявить должного упорства в расталкивании окружающих.

Тут я обратил внимание то, что возле нас периодически притормаживают частники, тоже, как выяснилось едущие в Азрак. Дело в том, что частники требовали несколько большей платы за проезд, чем столило на автобусе, поэтому практически никто не соглашался ехать с ними. Я поинтересовался стоимостью проезда - 2 динара ($3) на человека. Обычный же автобус стоил 1 динар ($1,5). Разница весомая, но, в конце-концов не заслуживающая того, что бы провести а Зарке еще полдня...! Итак, я дал добро и мы выехали в Азрак. Похоже на то, что меня немножко обсчитали, ибо сразу вслед за мной в машину устремились еще человек пять, доселе стоявших и терпеливо ожидавших автобуса.

Наш бронепоезд это - старенький микроавтобус "Asia", скрипучий и измученный долгой службой человеку. Водитель - приятного вида трудяга, добродушный и простой. Мы выехали из Зарки на автостраду Амман - Багдад и взяли курс на Азрак. Все бы прекрасно, но...водитель минибуса то и дело порывался читать газету, лежавшую рядом с ним. Он то и дело косился на нее, периодически перелистывал. Потом он приянлся искать что-то у себя в записной книжке, при этом напрочь забыв о том, что он за рулем, а машина идет со скоростью не менее 100 километров в час! Мы то и дело плавно скатывались на обочину, но в последний момент он "просыпался" и успевал выправить руль. В один из разов мы таки вылетели на каменистую обочнину и несомненно бы перевернулись, если бы я не успел в последний момент схватить руль рукой и повернуть его влево!!!

С грехом пополам мы добрались до Азрака. А вот теперь обещанное пояснение к тому, что такое Азрак и с чем его едят! Азрак известен благодаря своему древнему форту, который впервые был возведен Римлянами для укрепления Восточных окраин империи. В 1237 году форт был перестроен и укреплен войсками династии Айабидов. В 1516 за стенами крепости располагался Оттоманский пограничный гарнизон. В 1917 здесь располагался главный штаб арабских повстанцев во главе с Королем Хуссейном, Шерифом Мекки (прадедом нынешнего Иорданского монарха Абдаллы). С крепостью Азрак связано имя Лоренса Аравийского, Британского офицера, подтолкнувшего арабов к восстанию против турков в период Первой Мировой войны.

Сразу скажу, что читая путеводитель, я представлял себе этот знаменитый форт несколько иначе. На самом же деле Азракский форт представляет из себя укрепление квадратной формы, с невысокими (метра 3) стенами, выложенными черными, вулканического происхождения камнями. Местами стены рухнули, открыв за собой небольшой внутренний дворик. Общительный "комендант форта", то есть старик, присматривающий за сей реликвией, с радостью проведет вам экскурсию по крепости, покажет вам несколько сохранившихся помещений, на ломанном английском обьяснит что к чему. Вход в форт по идее бесплатный, но на выходе с вас попросят небольшой бакшиш. Сам городок Азрак не представляет ровным счетом никакого интереса для туриста.

Далее, привезший меня в Азрак водитель изьявил желание вернуть меня назад в Амман, а по дороге назад заехать в остальные два замка пустыни - Каср Амру и Каср Харану. Сговорились на 13 динарах ($17) включая путь из Зарки в Азрак. Я согласился, тем более, что в Азраке познакомился с туристом из Германии, мужиком лет пятидесяти, который также как и я, по-дикому путешествовал по стране. Итого, мне это путешествие обходилось в девять долларов, что было более, чем приемлемо!

Каср Амра - наш следующий пункт. Это маленький караван-сарай, в котором делали привал торговые караваны, державшие путь из Египта в Центральную Азию и Персию. Некоторое время Каср Амра использовалась как охотничий домик местного вельможи, откуда он выезжал на охоту. Трудно сказать, на кого именно он тут охотился...Представьте себе ровную как стол пустыню, покрытую мелкими черными камушками, блестящими под жарким солнцем Аравии. Да, видимо охотился он на тушканчиков, хотя судя по красивым фрескам, которыми кстати и знаменита Каср Амра, тут некогда водились львы и даже слоны! Как нам обьяснил страж древностей, этот небольшой замок использовался еще и как... баня..! Вообщем предназначений у него было хоть отбавляй.

Путь до Каср Хараны я проделал за рулем минибуса сам, воспользовавшись предложением нашего шофера. Тот выглядел очень усталым и измученным, тем более, что соблюдая Рамадан, он не мог даже выпить стакан воды..!

Каср Харана - это уже более напоминающее крепость строение, массивное и прекрасно сохранившееся сквозь века. По идее, это тоже караван-сарай такой же, как и Амра. В центре крепости расположен небольшой дворик, а на трех этажах располагались комнаты отдыха, зал для трапез, хранилище провизии и так далее. Колоритный бедуин, присматривающий за замком - довольно занятная личность, веселая и не страдающая излишней скромностью. Он беспрестанно шутил, смеялся, выпил нашу "Кока-колу", а потом еще и попытался взять с нас по 2 динара за вход, при том, что вход вообще бесплатен! При этом наш водитель проявил настоящее мужество, он перехватил протянутые нами 4 динара, отложил два, а оставшиеся два протянул бедуину. Тот недовольно хрюкнул, но промолчал. В моих глазах наш шофер поднялся на недосягаемую высоту!

По пути назад мы на тарабарском языке, с применением моих скудных познаний в арабском, его ужасного английского и языка жестов, обсуждали темы бытия. Он рассказал, что у него 2 жены, что живет он в Зарке, что держит маленькое кафе, что у него 3 дочери. Уже ближе к Амману он пригласил нас в гости, но мы вежливо отказались, обьяснив это ограниченным временем и тем, что нам нужно как можно скорее быть в Аммане.

Огромная благодарность Анхар, моей доброй приятельнице и соратнику во многих безумных туристических начинаниях! www.jordan.travel.ru

...А начиналось все это совершенно спонтанно и необьяснимо. Вначале, примерно за неделю до состоявшейся поездки я общался с Анхар по аське, по ходу разговора она поведала, что скоро выезжает в Иорданию со съемочной группой РТР, которые готовят репортаж о Иордании и других странах Ближнего Востока. В тот момент я еще не ведал что наши планам суждено измениться три раза! Простите...я сказал три? Нет, на самом деле все менялось постоянно изо дня в день!

В пятницу, предшествовавшую выезду, бардак и без того царивший в моей голове приобрел масштабы стихийного бедствия! С вечера мне было сообщено, что группа вылетает в Амман в субботу, но уже к обеду выяснилось, что вылет откладывается на неделю, а... примерно в девять вечера все перевернулось с ног на голову вновь и я узнал, что еду..!

Да, бесспорно - я находился в выигрышной ситуации, проживая в славном израильском городе Хайфа, что в двух с половиной часах езды от иорданской столицы Аммана. Мне не составляло труда быстро собраться, сесть в автобус и уже к полудню прибыть в Амман, где планировалась встреча с командой РТР. И все же, чувство неопределенности весьма затрудняло подготовку к поездке.

В конце-концов, утром в субботу, 1 декабря ровно в 6 утра, я обнаружил себя стоящим на автобусной остановке, скрываясь от проливного дождя. Дабы не промочить ноги потоками косого дождя, я взгромоздился с ногами на скамейку. Это впрочем уже нюансы! Ни одной живой души вокруг, несмотря на то, что уже через 10 минут отправляется международный автобус. Это обстоятельство напрягало очень сильно, неясные подозрения и сомнения закрадывались в голову..!

Примерно через сорок минут ожидания, когда я потерял всякую надежду выехать в Амман, неожиданно приехал автобус Хайфа - Назарет, принадлежащий той самой компании "Nazarene tours", осуществляющей рейсы между Израилем и Иорданией. Хотя в субботу Израиль и спит и до самого вечера вы не найдете общественного транспорта, небольшие арабские компании осуществляют поездки между городами, в которых имеются арабские общины, например между Хайфой и Назаретом, Шфарамом, Акко и несколькими другими.

Шофер обьяснил мне, что амманский автобус выезжает в Иорданию напрямую из Назарета, не заезжая в Хайфу. Только в случае если кто-то заранее забронировал себе место на автобус, он заезжает в Хайфу. Весело однако! Я решил ехать в Амман своими силами. На назаретском автобусе я доехал до его конечной станции - Назарета, а там явился в главный офис "Nazarene tours" и поинтересовался, будет ли сегодня еще автобус в Амман.

Оказалось что нет, тот, в 6.15 - был единственный, взамен мне было предложено доехать до границы на такси, за 150 шекелей ($35). Такое было неприемлемо. Я начал лихорадочно соображать, что же делать..? Ясно, что никакое такси я себе позволить не могу, никакого другого транспорта до границы нет. Что же делать ? Решение пришло откуда-то сверху!

Я вспомнил, что Анхар рассказывала мне что-то о директоре компании, по имени Валид. Недолго думая я заявил, что хотел бы поговорить с директором, ибо была первоначальная договоренность о том, что он примет участие как спонсор в поездке российского телевидения в Иорданию. Это был чистый фарс с моей стороны и сказав эту фразу я прикусил язык..!

Но, как ни странно, эффект мои слова возымели потрясающий!

- Нет, - возразили мне, - Валид сегодня отдыхает, но вопрос будет решен и без него, ведь у них есть микроавтобус, который специально для таких случаев и держат, когда пассажиры опаздывают на автобусы..!!!

Вот это да! Эффект превзошел все мои ожидания! Ура!

...Уже через пять минут мы ехали по направлению к границе, где нас ждал тот самый первоначальный автобус,< который так и не выехал из Хайфы в Амман в 6.15...

С меня не взяли ни шекеля за эту услугу, что было весьма отрадно!

Границу прошли быстро, ну точно как в Европе и вот мы уже едем на юг по иорданской стороне иорданской же долины, где протекает река Иордан.

Да, с момента моей первой поездки в Иорданию значительно упростилась процедура въезда в страну. Тогда, год назад, я въезжал в Иорданию по моему второму, российскому паспорту, ибо израильтянам требовалось заблаговременное оформление визы в посольстве. В то же самое время, россияне, как и большинство граждан других стран, могли получить визу при въезде в страну. Теперь все изменилось буквально на 180 градусов. Израильтянам отменили визы вообще, а россиянам теперь требовалось заранее оформлять их в посольстве. Чем это было вызвано - сказать трудно, но по-времени, отмена виз для израильтян, совпала с давними событиями, когда израильские спецслужбы совершили покушение на Халеда Машаля, лидера террористической организации "Хамас", причем прямо возле его штаб-квартиры в Аммане. Выяснилось, что агенты въезжали в страну по... канадским паспортам. Видимо иорданцы уяснили для себя, что отсылая израильских туристов за визами и затягивая процесс их оформления, они отнюдь не обезопасят себя и террористов укрывающихся на их территории, от профессиональных агентов спецслужб.

Небольшая дискуссия о кораллах Шарме и Иордании на прошлой неделе освежила в памяти историю о посещении Петры (Иордания) из Шарм эль Шейха. Как источник свежей информации история никуда не годится (было это в 1997 году), но может быть рассмотрена как иллюстрация к нравам и обычаям народов Ближнего Востока. Тут, я полагаю, поменялось не очень много. Итак:

Поездка из Шарм эль Шейха в Петру, или как я 12 часов числился евреем.

Желание посетить Петру поселилось в мозгу лет пятнадцать назад при прочтении захватывающей книги К. Можейко (тот самый Кир Булычев) "7 и 37 чудес". Я до сих пор "перелистываю" страницы этой книги своими поездками, но пока освоил только половину.

Разглядывая карту Ближнего Востока с целью определения наиболее подходящего способа попасть в южную часть Иордании, я обнаружил несомненное географическое соседство этих мест и Синайского полуострова с Шармом на самом хвостике. Возможность совместить экскурсионный процесс с отдыхом на море была заманчива, и вопрос был исследован глубже. К моей радости выяснилось, что Америки я не открыл. Некоторые тур фирмы предлагали такую экскурсию, как дело само сомой разумеющееся и рутинное. В Шарме до этого я тоже не был, хотя Египет облазил основательно. Решение было принято быстро, и через пару недель я уже сидел в номере одной из гостиниц Наома Бей обдумывая план нападения на местных турагентов с целью попадания в Петру. Прошу учесть, что в то время мой план был не совсем тривиален для простого русского туриста.

"Русскоговорящие" агенты довольно быстро показали свою полную несостоятельность. Только один из них выразил вялую готовность что-нибудь организовать в этом плане, но самолетом и по такому задумчивому маршруту, что желание общаться пропало. Еще раз посмотрев на красочные буклеты с рекламами нужной экскурсии (я взял из Москвы штук пять в разных компаниях), я отправил все это дело в корзину и приступил к атаке на местные турфирмы.

Довольно быстро я выяснил следующее. Во-первых, такая поездка проводится обычно один раз в неделю - две, когда со всего Шарма удается насобирать человек тридцать - сорок желающих. Во-вторых, все желающие обычно итальянцы, и экскурсия идет на итальянском языке. В-третьих, меня с удовольствием к ним присоединят. Бедный менеджер! Он не подозревал, какие проблемы может создать один русский сорока итальянцам. Я, правда, тоже не подозревал.

Итак, я заверил менеджера, что претензий по поводу незнания итальянского не будет, выдал ему требуемую сумму денег, и мы ударили по рукам. Он угостил меня пивом, а я его виски по поводу первого русского, который отправляется в Петру через его турфирму.

Три дня спустя звон будильника в четыре утра возвестил о начале путешествия. Через двадцать минут, войдя в автобус, я бодро поприветствовал сорок сонных итальянцев и устроился на одном из мест. Итальянцы сперва галдели, но потом угомонились, и все стали досматривать сны, прерванные таким ранним подъемом. Я же обнаружил по соседству немку, которая неплохо говорила по-английски и находилась в подавленном настроении от огромного количества окружавших италоговорящих. Мы немного пообщались, пришли к мысли, что в мире существуют не только итальянцы, и успокоенные этим выводом, тоже задремали.

Через два - три часа мы прибыли в порт, где должны были пересесть на паром, соединяющий берега великого Египта и не менее великой Иордании таким хитрым способом минуя Израильскую территорию. Портовый гид был сама любезность. Собрал у всех паспорта, раздал сух паек (которым мы тут же подкрепились), и попросил немного подождать. Через разумный промежуток времени он появился с кипой наших паспортов. Мой красный молоткастый (тогда еще СССР) выгодно отличался по цвету от итальянских зеленок. Поэтому я получил его первым. При этом гид громогласно объявил о моем несомненном приоритете над итальянцами в вопросе раздачи паспортов и назвал меня VIP персоной. Он, конечно, шутил, но половина не проснувшихся еще итальянцев долго пялила на меня глаза. Они не понимали английского и не рассмотрели, что за паспорт у меня в руках. Наполненный гордостью за родную страну, я проследовал на паром и нагло занял лучшее на мой взгляд место. VIP так VIP, нет проблем.

Паром был быстроходным катамараном с гордым названием Турбо Кошка. Что-то напоминающее нашу речную "ракету". Рядом грузился настоящий паром под панамским флагом - огромное корыто, в чрево которого заезжали автопоезда. Гид объяснил, что наша Кошка будет идти около часа, тогда как паром тащится часа четыре. И именно поэтому для наших экскурсий всегда используется Кошка. Удовлетворившись разницей в скорости в нашу пользу, все опять устроились дремать в широких кожаных креслах.

Прибытие на землю Иордании состоялось по графику. В пути наблюдали огни Израиля и поражались, насколько у них все на этом Ближнем Востоке рядом. Нас встретил очередной автобус для дальнейшего передвижения. До Петры оставалось еще часа два - три по суше. Местный гид (назову его Нибалем, точно имя не помню, но что-то созвучное) выгодно отличался от египетских коллег. Лет сорока, сухопарый, одет по-европейски "а ля сафари". Арабскую принадлежность выдавали только бесконечная уверенность в величии родной страны и постоянное желание играться брелком с красным лучиком лазера, который он попеременно направлял на итальянцев. Его итальянский был великолепен. Его вступительная речь, перед посадкой в автобус, наполнила сердца итальянцев уверенностью в том, что они обязательно увидят сегодня Петру, в чем уже начало появляться сомнение, в связи с длительным путешествием.

Обнадеженные итальянцы полезли в автобус, а я подошел к Нибалю и объяснил свою сущность. Смысл моей просьбы был прост. Не мог бы Нибаль, в связи с моим непониманием итальянского, специально для меня повторять технические моменты нашего передвижения (куда идем, где и когда встречаемся и т.п.) по-английски. Это нужно, чтобы я не заблудился. Большего от Нибаля я не стал требовать, так как не хуже его знал историю Петры и в постоянном нудении над ухом не нуждался. Нибаль осведомился о моей национальности (на неплохом английском) и, услышав ответ, округлил глаза. Потом попросил у меня паспорт и тупо изучал его некоторое время. Очнувшись, сказал что для суточного въезда мне виза не нужна (это я и без него знал), любезно предложил присоединить меня в Петре к англоязычной группе (я вежливо отказался, не люблю нудных гидов) и поинтересовался целью моего посещения Иордании. Сдерживая смех, я объяснил, что цель - увидеть Петру. И возможно еще пообедать, согласно программе. Нибаль понимающе хмыкнул, подтвердил мои обеденные планы, и мы ,сдав паспорта таможенному офицеру, поехали.

Разговорилась с женщиной из Бельгии – они возят своих детей по миру с младенчества – я очень за них порадовалась. «Ты представляешь, - поделилась со мной бельгичанка, - мне мои дети сейчас сказали: «Мамочка, как жаль, что мы пробудем в пустыне только три ночи!» А ведь мы здесь всего лишь одну ночь запланировали... Вот теперь не знаю, как им и сообщить эту новость!»

На утро, дети, а за ними родители и все остальные поднялись до рассвета. Я порадовалась, что увижу еще один рассвет в пустыне – это всегда удивительно новый и прекрасный момент жизни.

Последний день мы колесили на джипах и посещали все знаменитые атракции Вади Рама. Мосты в скалах, различные места, связанные с Лоуренсом Аравийским, осматривали какие-то наскальные рисунки. Так же заехали в гости к родителям Аттаяка. После обеда мы двинулись по очень красивой дороге среди гор, которая называется «Дорога Лоуренса в Акабу». Действительно часа через полтора пустыня закончилась, и мы выехали на шоссе в десяти километрах от Акабы. Все пронеслось так быстро, и как всегда прощанье наступает неожиданно. Мне в очередной раз предложили остаться в пустыне еще. Но на этот раз я не осталась, а поймала попутку и через 15 минут была уже в Акабе на берегу моря.

Акаба.

Сначала я планировала сразу после Вади Рама уехать в Амман на ближайшем автобусе. Однако, оказавшись в Акабе, мне просто не захотелось уезжать. После 3х дней в пустыне, вся в пыли, основательно пропахши дымом костра, порядочно устав от ранних подъемов и промерзши в ночном холоде, несмотря на 3 свитера, куртку и шапку... я увидела этот курортный, теплый, солнечных город. Мирно плещется море, люди хорошо и по-европейски одеты, со всех сторон из закусочных манят запахи жареной рыбы и морепродуктов... Я села на лавочку, вдохнула морской воздух, посмотрела на аллею пальм и клумбы цветов вокруг... и достала Лоэнли Плэнет, чтобы найти там подходящий отель для ночлега. Мой выбор пал на гостиницу Аль-Затари. Замечательный отель с прекрасным видом на море из комнат. Еще раз там с удовольствием остановлюсь.

В Вади Раме мобильники не принимают сигнал, поэтому связь с внешним миром там очень ограничена. Смешно видеть иногда какого-нибудь бедуина, вскарабкавшегося на самую высокую в округе дюну и еще изо всех сил подпрыгивающего на ней, держа в вытянутой руке мобильный телефон... Это он надеется, что сигнал все-таки поймает, и может быть ему придет смс от его тоже где-то странствующих сотоварищей. Я попробовала один раз ради интереса, но видимо в этом деле нужна местная сноровка – мне сигнал так и не попался.

В Акабе на меня посыпались смски – поздравления с Рождеством, вопросы от друзей в Аммане – когда приеду в Амман; вопросы от друзей в Сирии – когда меня ждать в Дамаске... Неожиданно читаю смс от Махмуда (из Петры), который сообщает что в ближайшие дни будет в Акабе с какой-то группой англичан. Это просто здорово! Сразу звоню Махмуду, и мы договариваемся встретиться погулять по вечерней Акабе.

Вечерний променад вдоль моря: очень мало туристов, довольно много местных; завораживающие, близкие огни Эйлата на противоположном берегу. После прогулки, мы пробежались по магазинчикам. Акаба – это зона безпошлинной торговли, поэтому многие вещи там можно купить весьма дешево, в том числе и алкоголь. Зашли поиграть в биллиард в местный клуб. Девушек там, правда, совсем не было, но ко мне отнеслись нормально. И я даже выиграла у Махмуда.

Закончили вечер в баре гостиницы Мевенпик. Там проходило выступление танцев живота. В зале было очень много богатых арабов из Персидского Залива – пришли специально смотреть танцы. Тансовщица была верх грации и мастерства. Я, конечно, видела любительские танцы живота в Турции, Сирии, Марокко, и признаться до сих пор была о них не слишком высокого мнения. Но это... это было завораживающее чудо. Скажу сразу, что на следующий вечер мы пошли еще раз, уже с англичанами. Танцы закончились около часа ночи, и как мне ни хотелось остаться еще, но неумолимо тянуло в сон, и даже любимый иорданский кофе был не в силах мне помочь.

Следующий день был посвящен морю. В Акабе значительно теплее, чем в других местах Иордании, поэтому даже зимой можно полежать в купальнике на пляже и залезть ненадолго в воду, чтобы увидеть знаменитые кораллы и другие красоты Красного моря. К югу от Акабы на много километров до самой границы с Саудовской Аравией тянется сплошная полоса пляжа. Мы поехали в один из дайвинг ценров. Туда же подтянулись две туристки из Англии в сопровождении их гида – компания получилась очень теплая, по кругу пошел джин с тоником... если бы не англичанки, я бы, наверное, в море так и не залезла. Удивляюсь холодостойкости этой нации!

После купания мы устроились в одном из уютных кафешек у самой воды и раскурили аргиле. Совершенно удивительное ощущение, когда ты осознаешь, что находишься на перекрестке стольких дорог. Сидишь на иорданском берегу, справа отчетливо, как на ладони, видны постройки Эйлата, прямо перед тобой сквозь морскую дымку различим египетский берег и Таба, ну а слева – Саудовская Аравия. Одним словом, куда ни посмотришь – новая страна!

Вади Рам это пустыня. Ландшафт там очень красивый – огромное количество скальных образований и даже невысоких гор. Раньше в этом месте жили только бедуины кочевники (номады). Но с популяризацией оседлой жизни и появлением туристов, была построена деревня Рам. В деревне есть один ресторан, палаточный лагерь для приезжих, и именно отсюда начинаются все походы по пустыне под предводительством местных гидов.

В Рам из Вади Музы ходит один автобус в день, отправление в 7 утра. Я попросила портье зарезервировать мне место в автобусе и разбудить в 6:30. Когда на следующее утро я сонная сползла с рюкзаком к стойке ресепшн – мне сообщили новость, что сегодня в автобусе все места уже заняты! Сотрудник отеля очень переживал из-за этой неувязки, тут же обзвонил все соседние отели, и нашел какого-то гида, отправляющегося тем же утром в Акабу на машине.

Этот гид согласился подвезти меня до поворота с основного шоссе на Вади Рам, где мне предстояло ловить попутку. Через пять минут мы были уже в пути. Дорога запомнилась чудесным рассветом над пустыней и первыми видами знаменитого скалистого ландшафта Вади Рама, от которых сильнее забилось сердце. Меньше чем через два часа, я осталась стоять на развилке дорог в надежде, что скоро кто-нибудь поедет в нужном мне направлении. Еще минут через 20 остановился джип – это ехали на работу местные ренджеры, и меня довезли бесплатно до деревни. Таким образом я оказалась в Раме раньше автобуса.

В интернете я заранее нашла контакты нескольких местных гидов. Очень там рекомендовали Аттаяка Зелабию – теперь могу только подтвердить самые лучшие рекомендации и лестные отзывы о его программах. Еще из Вади Музы я позвонила ему и спросила, нельзя ли присоединиться к какому-нибудь туру. Аттаяк оказался очень отзывчивым и, хотя у него все дни были уже расписаны разными маршрутами, он предложил мне присоединиться к одному или нескольким из них, если мне понравится.

Мы встретились в Раме и тут же вскочили в джип и понеслись в пустыню. Как бедуины водят джипы на больших скоростях по глубоким колеям из песка – просто диву даешься! Путь наш лежал к лагерю, где в это время мирно спали 3 англичанина под присмотром брата Аттаяка. Я вместе с ними собиралась в первый день пройти пешком по горному хребту, который тянется вдоль границы Иордании с Саудовской Аравией. После нескольких чашек сладкого «энергетического» чая и горячих лепешек прямо с костра, мы отправились в путь. Англичане оказались страстными путешественниками – один из них неожиданно заговорил со мной по-русски, специально учил его в прошлом году перед поездкой в Красноярск и на Байкал.

День был великолепным – мы шли и шли по горам, наслаждаясь видами и прикидывая, можно ли по этой пустыне перейти границу с Саудовской Аравией – ведь вот она, рядом, как на ладони, и никто ее здесь не охраняет. У одного англичанина были некоторые познания в геологии, поэтому он постоянно тыкал нас в разные камни и кричал, как же это здорово! Даже нашел камни с оттисками – то ли древних животных, то ли еще чего.

Посмотрев прекрасный закат, мы встретились с нашим джипом и поехали искать ночлег. Пустыня дымилась костерками... «это у вас тут всегда так оживленно?» - спросила я. Оказалось – нет. Просто на следующее утро ожидалось большое событие – верблюжьи бега, поэтому много бедуинов приехали специально ради этого мероприятия. Некоторые семьи привезли своих верблюдов, а также несколько шейхов, в том числе и из соседней Саудовской Аравии, прибыли, чтобы приглядется и может быть купить чемпиона. У Аттаяка семья выставила на бега 3х верблюдов, и завтра нам всем предстояло за них болеть!

Пристанище мы в конце концов нашли в неглубокой пещере, защищавшей нас от ветра. Когда солнце садится, холодно становится не на шутку. Аттаяк с братом быстро приготовили ужин, и мы все разлеглись вокруг костра, ведя неспешные беседы в основном о предстоящей гонке. А самое главное - я опять увидела звездное небо в пустыне, в которое навсегда влюбилась еще в Мерзуге, в Марокко.

(http://reports.travel.ru/letters/728.html?cc=ma.)

Верблюжьи бега.

Все поднялись до рассвета и бросились паковаться и наскоро завтракать. И вот мы уже на нашем джипе въезжаем в долину, по которой будет проходить «гонка». На самом деле с некоторых пор – это не одна, а две гонки. Первая, конечно, верблюжья, ради которой все и собираются. А вторая – гонка болельщиков. Все болельщики (бедуины) на своих машинах уже подтянулись в долину. Когда верблюды начинают бежать, джипы следуют за ними по пустыне... «Тут только держись,» - сказал Салем, брат Аттаяка. «Бедуины привыкли колесить по бескрайним просторам. За рулем – ни направо ни налево не смотрят. Поэтому нередко столкновения случаются!» Мы остановились на пригорке и наблюдали построение верблюдов и подготовку маленьких юрких наездников, которых, кажется, привязывают на спины, чтобы они ненароком в этой тряске и спешке не слетели.

Вскоре после семи утра подали сигнал – и понеслось! Около 20ти верблюдов и 60! джипов кинулись наперегонки по бездорожью. На фоне драматичных скал и пустынного ландшафта Вади Рама бегущая вереница верблюдов выглядела очень живописно. Мы все с дикими криками, поминутно стукаясь головами и крышу и оконные рамы пытались запечатлись этот потрясающий момент на пленку. Салем умело пристроился рядом с одним из их «семейных» верблюдов, и мы тут же начали его подбадривать и за него болеть. Верблюд знал определенный «боевой» сигнал, от которого он бежал еще быстрее, поэтому наш джип постоянно бибкал какую-то мелодию.

Другие джипы вели себя не лучше – из всех окон висели, размахивая руками и надрывно крича, бедуины. Такого накала страстей я даже не ожидала. Когда же наш верблюд обошел очередного соперника, мы все дружно взвились в одном порыве восторга под потолок! На мальчишек-наездников было страшно смотреть – они висели за хребтом, прикрепленные веревками, и обливаясь потом, не меньше, чем верблюды, бешено стегали своих «скакунов» и что-то неистово кричали. Вся гонка длилась около 20ти минут, но какой всплеск адреналина! Наш верблюд пришел третим, чем мы были горды и довольны. Мальчишки-наездники еле стояли на ногах. Какой-то мужик попал под уже пробежавшего, но еще не утихомирившегося верблюда, и ему оказывали первую помощь. Салем открыл багажник машины и ахнул: стаканы, из которых мы час назад мирно потягивали чай, все были разбиты вдребезги.

Сначала я даже не поняла, в чем дело, но потом мне объяснили, что это стандартная процедура, так как бедуины могут провести народ в Петру и без билета... если поймают, то штраф, кажется, 100 динар! Еще мне «официальное лицо» разъяснило, что ни в коем случае нельзя оставаться ночевать в Петре, и вообще солнце село, и мне пора на выход. Видно, я выглядела потенциальным нарушителем порядка . Меня, конечно же, приглашали и остаться переночевать и хотя бы поужинать у костра под открытым небом. Но я уже обещала пойти в гости к Махмуду, да и ночи в Петре зимой не располагают к тусовкам под открытым небом, поэтому я вскоре ретировалась, договорившись о встрече на следующий день.

У здания Казны опять суета, и все на перебой предлагают подвезти. Ноги гудят, и я, после недолгих раздумий, соглашаюсь бесплатно проехать на повозке через ущелье и дальше до выхода из Петры. Как мне объясняет мой кучер – никто за деньги ехать все равно не хочет, и чем одному возвращаться, лучше уж симпатичную девушку подвезти. И это правильно.

У Махмуда вся семья была уже в сборе. В мою честь приготовили мансаф (бедуинское блюдо из риса и мяса). В обычном течении деревенской жизни, особенно у женской половины семьи, приход гостей – это такое большое событие, что они не могут нарадоваться и весь день к нему готовятся. Когда я собралась уходить, глаза уже сами закрывались от усталости, все сестры Махмуда стали уговаривать меня посидеть еще, и вообще к ним переселиться – зачем мне платить за гостиницу, они мне всегда будут рады! Очень трогательно.

Как же холодно вылезать утром из кровати... бррр. Но еще один день обещает быть ясным и солнечным. Пока что горы, за которыми лежит Петра, покрыты легкой дымкой утреннего тумана. Я ищу такси и прошу отвезти меня в соседнюю бедуинскию деревню, где уже ждет Фуаз. У таксиста на сиденье прикрепрена карточка с его именем и фотографией. Я читаю: Мохамед Хасанат. «Ух ты! Ты из клана Хасанатов! – невольно восклицаю я. – А мне так хотелось встретить кого-нибудь из вашей семьи! Это правда все то, что про вас рассказывают?!» «Правда, правда, - смеется таксист. – А что хоть рассказывают? Самаму интересно...»

Дело в том, что в Ваде Музе проживают несколько больших семейных бедуинских «кланов», насчитывающих до нескольких тысяч человек. Из них самый известный клан Хасанатов – люди из этой семьи прославились своими драками и веселыми застольями. Я читала про них много неимоверных историй. Например: «однажды члену семьи Хасанат пригрозили расправой из другого клана – что-то не поделили... тогда все Хасанаты (около 5ти тысяч человек) собрались вместе и устроили марш по деревне, выкрикивая лозунги типа «Один за всех и все за одного».

В это время был сезон созревания арбузов. Чтобы у соперников не осталось никаких сомнений в серьезности намерений, каждый участних марша кидал на землю куски спелых арбузов, и красная масса растекалась у демонстрантов под ногами. Создавалось впечатление, что шагают они по колено в крови – крови врагов, конечно.» Таксист этот эпизод подтвердил и был очень впечатлен моими познаниями в их семейной истории. А я была счастлива встретить наконец-то в Ваде Музе живого Хасаната.

Деревня, в которой живет Фуаз, еще более «бедуинская», чем Вади Муза. По улицам расхаживают ослы и верблюды, мужчины – бедуины тусуются на обочинах дороги, ничего не делают, пьют чай и едят оладьи, которые тут же один из них печет на огне. Меня тоже угостили ранним бедуинским завтраком. А потом Фуаз попросил одного из друзей подбросить нас на грузовичке до Малой Петры.

Малая Петра, как мне показалось, от Большой принципиально отличается только размерами. Где-то я читала, что камень в этих местах был намного тверже, поэтому город здесь не разросся, а перебрался в место, где сейсас находится основная Петра. Вход в долину, по краям которой вырублены гробницы и пещеры, бесплатный. Мы немножко там побродили и вскоре отправились в путь, по горам по долам, держа курс на Монастырь. Этот маршрут приводит вас в Петру с противоположенной стороны от основного входа. Здесь действительно нет никаких билетных касс, и можно спокойно зайти в город бесплатно.

Дорога очень красивая и не слишком утомительная. Эта утренняя 2,5 часовая прогулка осталась для меня самой любимой и приятной из всех путешествий вокруг Петры. Фуаз время от времени играл на дудочке, и однажды откуда-то издалека, с другой стороны ущелья, к нам долетела ответная трель. А потом мы увидели стадо горных коз и девочку-пастушку, которая нам отвечала. Должна написать, что если кто-то боится высоты, то идти по этой дороге будет опасно – едва различаемая тропинка зачастую вьется по самому краю пропасти – виды просто головокружительные.

Где-то песередине пути Фуаз остановился, прислушался и, показывая куда-то вниз в бездну ущелья, сказал – там туристы... но куда они идут? Там же нет дороги, там тупик! Мы остановились и принялись кричать. Эхо хорошо разносило голоса, и скоро нам откликнулись. Пара туристов из Голландии под руководством местного гида шли по дну ущелья. Видно гид к этому времени уже засомневался в выбранном им маршруте, потому что сразу же попросил Фуаза помочь и показать им дорогу. Оставив меня на вершине, Фуаз буквально побежал вниз по почти отвесной скале – такого я никогда в жизни не видела, если только в фильмах про китайский ниндзя!

Невольно в голову полезли мысли – вот он сейчас разобьется, а как я потом отсюда выбираться буду!? Здоровый современный эгоизм. Все, однако, обошлось, Фуаз какими-то одному ему видными тропками вывел туристов наверх и, бросив последние указания незадачливому гиду, повел меня дальше, недовольно бормоча: «Ох уж эти фермеры! Берутся водить людей, а сами гор не знают!» Я про себя порадовалась, что мне попался такой знающий проводник, хоть, очевидно, ни какой другой профессией он себя не обременяет.

Сначала напишу о том, чего не было . Очень хотелось поехать в Петру по красивой Королевской дороге (King’shighway), через каньон Вади Муджиб и крепость Керак. Общественный транспорт по этой дороге из-за ее сложных горных условий ходит редко, а на одном участке отсутствует вовсе. Некоторые гостиницы в Аммане и в Мадабе предлагают специальные туристические микроавтобусы по этому маршруту, поездка занимает целый день, и автобус останавливается в интересных местах для их осмотра. Зимой желающих мало, и ближайший автобус, найденный мной, был организован только через 2 дня... ждать мне не хотелось, поэтому я на первой же маршрутке поехала в Вади Музу – деревня рядом с знаменитым набатейским городом Петрой. Из Аммана ехать туда около 3х часов.

По рекомендациям в интернете я поселилась в гостинице Аланбат 2, современное здание в центре Вади Музы. Гостиница оставила самые положительные впечатления.

В день приезда я добралась в саму Петру только к обеду. Неспеша пошла по дну ущелья, ведущему к зданию Казны... в ущелье совсем никого не было, оно казалось таким мрачным и бесконечным, и стены давили со всех сторон. И вот наконец вдали виден просвет, а в нем сияющие розовые колонны Казны. Дух захватывает и думаешь – ну вот оно – начинается.

Древний город, вырубленный из камня, разворачивается перед Вами, уходя все дальше и дальше, а также поднимаясь ярусами в нависающих скалах. Виды один лучше другого, и камни пестрят оттенками - красными, черными, розовыми, коричневыми полосками и вкроплениями. На территории города есть музей, 2 ресторана, множество импровизированных кафе, где можно выпить чайку. Хотя чай лучше пить с бедуинами – они вдоль всех главных дорог Петры разложили товары – украшения, колбочки с узорами из песка, «драгоценные камни», ну и тут же развели костерок и заваривают себе чай на травах, приглашая гуляющих вокруг туристов к ним присоединиться. Еще бедуины предлагают прокатиться на верблюде или на осле. Ослов в Петре много, так что каждый человек, не желающий подниматься самостоятельно к Монастырю или к месту жертвоприношений, может проделать тот же путь верхом за умеренную плату.

В мой первый день знакомства с Петрой я просто неспеша полазила по пещерам и гробницам, поболтала с местными жителями, попела песни под гулкими сводами гротов, где эхо захлестывает тебя со всех сторон... Оставив основные марш-броски на следующие дни, я на закате направилась к выходу. У здания Казны в это время стояла суматоха – туристы потянулись на выход, а бедуины со всех сторон пытались заполучить последнего за день клиента на своего осла, верблюда или повозку, запряженную лошадьми. Я совсем не устала, поэтому с удовольствием пошла пешком назад через ущелье.

В конце ущелья тусуется группа наездников, которые предлагают доехать последние 800 метров верхом. Это мне тоже было не интересно, но тут я соблазнилась на предложение одного местного хлопца показать мне «тайную» дорогу в Петру, ведущую по горам параллельно ущелью, и посмотреть красивый закат с одной из вершин. Действительно много горных тропок уходят вверх справа от ущелья, и мы, поднимаясь по ним осматривали новые пещеры, каменные барельефы – цветы и головы животных, висящие прямо на скалах – и кульминационный момент был, когда мы дошли до крутого обрыва и увидели раскинувшуюся перед ногами Петру, над которой медленно садилось солнце.

Вернувшись в Вади Музу я пошла по дороге к центру города, в сторону своего отеля. Говорят, что у этой дороги нет названия, и местные называют ее «дорогой туристов», потому что каждое утро и вечер по ней идет вереница туристов, двигаясь к Петре или обратно. Проходя мимо многочисленных ресторанчиков, магазинчиков и тур-агенств, я увидела одно знакомое название. На это агенство я обратила внимание в интернете, потому что оно предлагало туры по Иордании и еще в Ирак.

Последний факт меня настолько удивил и заинтересовал, что я, удовлетворяя свое любопытство, вела с ними переписку, вызнавая маршруты, цены, ситуацию в стране (с точки зрения тур-бизнеса...). Одним словом, неожиданно натнувшись на их офис, я решила зайти и поздороваться. Встретили меня очень радушно, чай – кофе, разговоры о жизни... Рабочий день уже заканчивался, поэтому мы небольшой компанией переместились в кафе в соседней гостинице Мевенпик – очень уютное и стильное место. Там можно сесть у камина, и, заказав чашечку кофе, смотреть на пылающие поленья... зимой – это именно то, что надо. Один из моих новых знакомых – Махмуд – пригласил меня на следующий день в гости на ужин.

Сначала хотела озаглавить рассказ «Страна, из которой я никак не могла уехать...». Действительно, когда я звонила из Аммана 30го декабря вечером своим друзьям в Дамаск и, очень извиняясь, уверяла, что уж завтра – 31го – я точно сяду в автобус и пересеку, наконец, ирдано-сирийскую границу... Мне ненавязчиво напомнили, что договаривались мы о встрече уже 26го, пять дней назад, и с тех пор я все оттягиваю и оттягиваю свой приезд, а завтра, между прочим, Новый год! Никаких оправданий я найти не могла, кроме одного, - мне так понравилось в Иордании, что не хотелось никуда уезжать... Ну как это объяснить сирийцам – обидишь еще ненароком. Но теперь я честно могу признаться в своей любви к Иордании.

Принято писать о подготовке к поездке. У меня она заключалась в приобретении путеводителя Лоэнли Плэнет, и изучении двух замечательных сайтов об Иордании: jordan.travel.ru (русскоязычный сайт) и www.jordanjubilee.com - бесподобный и подробнейших сайт о стране на английском языке. Об иорданской визе заранее беспокоиться не нужно, ее ставят в аэропорту автоматически, сбор 10 динар (курс 1 доллар = 0,7 динара).

Прибытие.

Итак, в путь. Мой самолет приземлился с часовым опозданием. Половина первого ночи, аэропорт довольно оживлен, много таксистов, предлагающих свои услуги. Я заранее договорилась о трансфере с одной гостиницей в городе Мадаба – этот городок ближе к аэропорту, чем столица страны – Амман. Мне казалось, что там будет удобно переночевать и на следующее утро осмотреть город с его знаменитыми мозаиками. Судьба распорядилась несколько иначе – трансфера моего что-то не было видно... Подбежала, правда, девушка, бросившаяся мне на шею, по-английски лепеча приветствия и называя меня Дианой. Когда же мы разобрались, что я вовсе не Диана, девушка смущенно удалилась, а я осталась совершенно одна. Номер забронированной гостиницы предательски не отвечал – значит не судьба, - подумала я.

Около здания аэровокзала, стоял автобус, готовящийся к отправлению. В автобусе была обнаружена пара бэкпэкеров, на вопрос – куда едем – они пожали плечами и сказали, что куда-нибудь уж точно доберемся, главное за 1 динар, а не за 10 – как на такси . Многочисленные местные, сидящие в том же автобусе, сразу вступили в контакт и объяснили, что едем мы в Амман, на станцию Абдали, ехать примерно час. Итак, уже глубокой ночью я отправлялась в Амман, хотя изначально планировала оставить этот город на конец своего путешествия по Иордании. На счастье, в первой же гостинице, в которую я позвонила, нашлось место, и больше на тот момент мне не о чем было заботиться.

Дождь.

погода мне благоприятствовала. За все 3 недели путешествия по Иордании и Сирии в новогодний период, дождь шел только в первый и последний дни моего прибывания. Все остальное время светило солнышко, днем было очень тепло, и даже местные жители удивлялись и радовались такой ясной и хорошей погоде! Однако, проснувшись в первый день, я озадаченно уставилась на пелену дождя за окном... сейчас я уже знаю, как мне повезло... потому что ливень в Аммане – это чудо! Из-за крутых холмов, на которых построен город, ото всюду по улицам несутся потоки воды. Зрелище необыктовенное, мне напомнило аквапарк с водными горками. Была пятница, транспорта очень мало, и улицы пустынны, но вода все оживляла и казалось полностью господствовала в городе.

Первой моей задачей было приобретение местной сим-карты для мобильного телефона. В Иордании действует специальная «визитерская» программа. Карточка с местным номером стоит 12 динар, все эти деньги сразу зачисляются на ваш счет, как предоплата. Выделенный вам номер действителен в течение 40ка дней, потом он автоматически аннулируется. Я за 12 дней активных звонков по стране, весь свой кредит так и не израсходовала.

Немножко о Катаре или «Кто цыпленок?»

Из-за проливного дождя пришлось в первый день ограничить перемещения по городу и, сидя в местных кофейнях, наслаждаться великолепным иорданским кофе и аргиле (кальяном). Какой в Иордании кофе знает только тот, кто там побывал... ммм... Во-первых, он необыкновенно ароматный, и этот аромат преследует и манит вас со всех сторон на улицах города. Ну а за чашечкой кофе так приятно раскурить аргиле и поговорить с кем-нибудь по душам. Задумываясь, по чему я больше всего скучаю после возвращения с Ближнего Востока, я понимаю, что по аргиле, ну и по разговорам, которые безусловно сопутствуют. На этот раз я общаюсь с моим знакомым – Эсамом.

Он палестинец, из сектора Газа, но уже где только не жил на Ближнем Востоке в свои 26 лет. По иорданским меркам Эсам «крутой»: у него новый БМВ и летний дом на пляже в Акабе. Он везет меня в самый тусовочный район города, на Абдун серкл, и мы идем в кафе Виз-а-ви, где золотая молодежь Аммана смотрит на мир сквозь дымную завесу своих аргиле. Разговор заходит о нравах и социальных проблемах в Саудовской Аравии и в Катаре. Мол местной молодежи совсем нечем себя занять – денег на безбедное существование и так хватает, а все имеющуюся в стране работу с рвением выполняют гастарбайтеры. Эсам, который часто бывает по делам в этих странах, рассказывает байку об одном из развлечений катарской молодежи:

План этого замка как бы поделен пополам осью, которая проходит посередине зала приема базилики в северном, центральном тракте. В этот зал можно пройти через тройной арочный вход, центральную арку, которая выше, чем боковые, таким образом напоминает триумфальную арку.

У этого памятника смесь стилей - Римско-Византийский, Coptic (коптский). Они явно прослеживаются в технике его строительства (комбинация каменного и испеченного кирпича), системы кровли, и художественного оформления. Наиболее замечательная особенность Mushatta заключается в его вырезанным каменном фасаде.

Далее на Вашем пути будет Каср Харрана.

Kharaneh - один из наиболее сохранившихся Umayyad памятников в Иорданской степи. Он состоит из 61 комнаты, расположеных в 2 уровня, окруженные портиками центральный внутренний двор. Эти комнаты сгруппированы как отдельные единицы (bayts), каждая из которых состоит из центрального зала и еще парой комнат, выходящих в центральный зал На внешних стенах присутствуют небольшие окна для освещения и вентиляции. Это всего лишь окна, а не бойницы, как некоторые пишут. После прохода попадаешь в большое помещение, которое некогда являлось складом. Первоначально, маленький водный резервуар стоял в середине внутреннего двора, чтобы собирать дождевую воду. Дополнительную воду получали из вырытых отверстий, через которые она просачивалась из близлежащей долины.

Недалеко от Харраны находится Каср Амра.

Qasr Amra - это баня, построенная в Wadi Butm, которая весной заполнялась водой. Всё ещё можно видеть стену, которая была построена, чтобы защитить баню от наводнений. Воду откачивали при помощи гидравлического насоса (в цистерну, находившуюся на глубине 25 метров), который приводился в действие с помощью волов или ослов. Сверху (с вертолёта) ещё виден круг, по которому двигались животные.

Предполагают, что Каср Амра был построен между 711 и 715 годами . Эта баня, как частное владение caliphs, была украшена фресками цветов и плодов, голых музыкантов, сценами охоты и сценами завоевания соседних стран. Но с течением времени часть фресок значительно поблекла, а часть фресок была исписана графити.

Это здание было отреставрировано Клодом Виберт-Гуигом, который специально изучал фрески Amra и часть из них восстановил в том цвете, в котором они были ранее.

Потолок главного прохода весь покрыт фресками, показывающими ежедневную работу людей, плотников, пекарей и т.д. Купол ванн, а точнее парилка украшена картой северного полушария неба, на которой отражены знаки Зодиака. Эти уникальные картины побудили ЮНЕСКО включить Qasr Amra в список Мирового Наследия. План здания состоит из 3 главных элементов:

Давно, даже очень давно собирался я посетить эту страну. В прежние времена визу в посольстве получить было очень сложно, я и оставил эту затею с поездкой. В этом году собрался-таки поехать. Визу в посольстве получил в течение одного дня, а заоодно там же дали книжку «Иордания. Путеводитель для русских туристов» и снабдили картами Аммана, Джераша и др. Выбрал я себе маршрут не совсем стандартный: ночь в Аммане, затем переезд в Петру с посещением по пути Мадабы, горы Небо, Мертвого моря, крепостей Карака и Шобака. Затем 3 дня в Петре, а при возвращении в Амман, посещение Вади Рама и «замков» пустыни, затем целый день в Аммане и на следующий день вылет домой.

Готовиться к поездке начал с декабря прошлого года, много информации нашёл в инете, списался с гостиницами в Аммане и в Петре, с парой агентств по прокату автомобилей. Так как путешествую по миру без пластиковой карточки, то с агентствами rent-a-car переписка подзатянулась. Варианта было 2. Или оставить в залог порядка 500 $ и драйвить самому или взять машину с водителем. Написал я им свой маршрут, что останусь в Петре на 3 дня, но на том конце инета предложили мне свои варианты. В какой-то момент списался с «Иорданским клубом», который и решил в общем-то все «проблемы», там заодно приобрёл путеводитель, написанный Анхар Кочневой ( полезная книжка). Но улетел я всё-таки со второго захода (по причине серьёзного нездоровья).

Сама поездка.

Хочу сразу отметить, что не буду углубляться в описание всем известных мест, а об отдельных достопримечательностях напишу поподробнее.

Самолёт Иорданских авиалиний приземлился в Аммане без опоздания, все формальности в аэропорту заняли несколько минут, на выходе меня встретил водитель и отвёз в гостиницу. На следующий день, ровно в 7 утра меня уже ждал другой водитель и поездка в Петру началась с посещения Мадабы. У церкви святого Георгия, где находится известная всем мозаичная карта Ближнего Востока, мы были часов в 8 утра. На тот момент в храме была служба и мозаичный пол был накрыт коврами. Не долго думая, я решил посетить гору Небо. Не смотря на ранний час, туристов в этом месте было уже достаточно много, особенно много было туристов-арабов. Посетив храм Моисея и осмотрев пейзажи, которые открываются со стороны входа в храм, я вернулся в Мадабу.

Но, к сожалению, служба ещё продолжалась, а так как это был день накануне Пасхи, как сказали в храме, что служба будет продолжаться часов до 14. У меня впереди был ещё долгий переезд с посещением других мест и я решил следовать дальше. Я попросил водителя немного отклониться от моего маршрута и завезти меня в не менее святое место – Бетани (Вифания), которое непосредственно связано с Иоанном Крестителем и крещением Иисуса. Так как это место было недалеко от Мадабы, водитель согласился. По пути часто попадались check points. Заплатив за вход, водитель подвёз меня к небольшому автобусу. Это оказался туристический автобус с гидом, который возит туристов по всему Вади аль-Харрару ( это входит в стоимость).

Вся эта местность тщательно охраняется, поэтому побродить одному вряд ли удастся, а жаль. Передвигались там только в группах. Гид, шедший впереди, сказал, что здесь иногда постреливают с противоположного берега, на котором находится Израиль. Ведь обманул, плут. Правда, потом он сказал, что пошутил, но добавил: « Всё может быть!?». На других туристов, а это были в основном итальянцы и французы, его слова оказали магическое действие. Весь маршрут они шли молча, низко наклонив головы, казалось, что ещё не много, и они поползут по-пластунски, лишь бы их не увидели с противоположного берега. Маршрут наш был достаточно короток. Посетили лишь Постоялый двор для Паломников, Античный бассейн, остатки византийской церкви, современный бассейн для крещения, источник Иоанна Крестителя (с прозрачной и чистейшей водой), церковь Иоанна Крестителя и террасу на реке Иордан.

До поездки сюда, в Иорданию, я представлял себе реку Иордан достаточно широкой и с чистой водой. На самом деле она оказалась маленькой речушкой с грязно-мутной водой. Народ подходил к реке, затаив дыхание, ведь на другом берегу – Израиль. Правда, потом немного осмелев, все спустились к реке и начали трогать воду. Обратный путь все по-прежнему шли молча. Люди разговорились только в автобусе на обратном пути. Вообще это место оказывает какое-то магическое действие.

Я приехала в Иорданию с друзьями, которые знают и любят страну, ездили туда несколько раз в командировки и теперь превосходно ориентируются на местности. Для более последовательного ознакомления с внутренней обстановкой мы заручились помощью дружественного местного экскурсовода, который любезно сопровождал нас в нашем недельном путешествии. Жили мы в трех Мовенпиках, соответственно, на побережье Мертвого моря, в Петре и в Акабе. В последний день вернулись на Мертвое море.

Мертвое море.

В аэропорте Аммана нас встретила толпа в несколько сотен человек, празднично одетых и оглушивших нас боем барабанов ) арабской тожественной музыкой. Оказалось, что встречали студентов, возвращающихся на каникулы из России. Сейчас в России учится около 16 тысяч иорданских студентов, и эта традиция идет с советских времен. Академические связи между нашими странами по-прежнему очень сильные, а вот экспорт из Иордании в Россию почти отсутствует. И жаль :) помидорки черри, производимые в Иордании, самые вкусные из тех, которые мне доводилось пробовать. Итак, сразу из аэропорта мы отправились в гостиницу на побережье Мертвого моря.

На следующий день мы запланировали поездку к восточному берегу Иордана, в Вифанию, ветхозаветное селение, сейчас носящее название Бефабара и смотрящее на Иерихон, который стоит на западном берегу реки. Здесь и в округе находится очень большое количество достопримечательностей, имеющих особый религиозный смысл ) как для христиан, так и для мусульман. Место это открылось для посещения паломниками-туристами после 1994 года, когда подписали мирный договор с Израилем. До этого момента территория была заминирована и использовалась исключительно в военных целях. После ее возвращения «на гражданку» здесь постоянно идут археологические раскопки, и удивительным, священным находкам нет числа.

Находят все новые подтверждения тому, что этот район восточного берега реки Иордан и северо-восточной части низменности Мертвого моря являются местами, непосредственно связанными с событиями Ветхого и Нового Заветов. Места крещения Иоанна Крестителя и Самого Спасителя, где 2 тысячи лет назад проходило русло реки, источники Моисея, холм вознесения Илии, а совсем недалеко ) гора Небо, на которой закончил земные дни Моисей после того, как ему последний раз было дозволено посмотреть оттуда на Вечный Город. Базилика с древними мозаиками чудной красоты и простоты. «For while Moses brought the Law, Jesus Christ brouht the Truth and Grace» написано на стене Базилики.

Вид на долину реки Иордан, Мертвое море и на этот раз скрытые туманом холмы Иерусалима, которые открылись Моисею три тысячи лет назад. Река Иордан в июле совсем узкая, почти недвижная, не река, а речушка, а посередине ее проходит граница с Израилем, охраняемая с обеих сторон совсем не формально, так что на середины лучше не выплывать (летом :) не заходить)... Трудно поверить в рассказы местных жителей о том, что в период дождей она порой разливается до середины уровня близлежащих гор, окружающих долину реки.

Было несколько лет назад, но думаю узнать об отдыхе в этой стране всегда актуально. Впечатлений было столько, что кажется это было только вчера.

Нас было 4 девчонки, которые очень хотели поехать отдохнуть в какую-либо экзотическую странув конце ноября. Почему выбор пал на ИОРДАНИЮ сказать уже не могу, так как была поставлена перед фактом вылета. Самолет Аэрофлота летал один раз в неделю по восресеньям и в нем было всего человек 50.

Это уже было прикольно, так как все самолеты на отдых всегда практически переполнены. Через 4 с лишним часа мы уже были в аэропорту г. Амман - столице Королевства Иорданнии, жара жуткая, аэропорт огромный, народу никого.Те люди с которыми летели растворились в пространстве аэропорта и мы остались одни.

Пятизвездочная гостиница "Movenpik", в которой мы должны были жить находилась в километрах 200-250 от аэропорта, и через 2-3 часа поездки на такси мы были уже на месте. По дороге в гостиницу местный ланшафт просто потрясал - с правой стороны дороги заходящеесолнце и равнина, слева луна и горы. Красота неописуемая, котоорую мы потом будем видеть не один раз. Шоссе просто огромное, сама дорога тоже ничего, машины как встречные, так и обгоняющие практические отсутствуют. Освещения тоже нет. Одним словом -экзотика.

Гостиница оказалась просто супер, недавно построенная и заполненная процентов на 30, находится в г.Петра в 10 минутах ходьбы от входа в знаменитый "город в горах". Кто хочет узнать поближе Петру очень рекомендую этот отель, можно не спеша все исследовать и облазить все интересные места, так как экскурся в один день это ничто. Но к сожалению мы тогда этого еще не знали и оставили посещение Петры на последний день.

Хочу отдельно отметить, что страна абсолютно не развита в качестве туризма, никаких тебе централизованных экскурсий на автобусах,не говоря уже о гидах, которые в гостинце просто не предусмотрено, никаких отработанных маршрутов, хотя достопримечательностей куча, впрочем как и в любой другой стране.

Покупаешь карту страны, спрашиваешь на реценшене, что посмотреть и вперед.

Для начала мы взяли на прокат машину, потому что от Красного моря мы находились километров так 200-250, а от Мертвого моря и столицы Аммана в 250-300 и начались наши экскурсии по стране.

Один сотрудник гостиницы сжалился над нами и решил показать нам месные дотопримечательности пустыню Вади Рума, через которую проходил Моисей.Незабываемые впечатлени - после 3 часов дня солнеце уже садится, а мы на экскурсию.Односительно недалеко от отеля где в часе езды. Полазили по пещере, походили по пустыне, 6 часов вечера темень хоть глаз коли, никаких фонарей и дорог. Девственная тишина, красота и уединение от всего мира.Как я уже писала туристы отсутствуют. Недалеко находилось кафе, где после экскурсии можно было отдохнуть. Очень удивило посредине пустыни, вокруг одни горы и вдруг - кафе, с прекрасной едой, пивом и даже местным ансамблем.И как оказалось из туристов мы там тоже были не одни: пара немцев путешествующих на велосипедиках по стране и еще трое немцев, которые тоже путешествуют, и временно живут прямо здесь.Наелись, напились пива, натанцевались и вернулись обратно в гостиницу.

Все отели, предложенные нам Иорданским клубом, нас удовлетворили. (Вполне приемлемо, как говаривал Ниро Вульф).

Амман - Гардения. Твердые ***, даже с плюсом. Центр города, неподалеку полезный во многих отношениях супермаркет Safeway (обмен денег, банкомат, продукты, питье от воды до спиртного, мелочи, телефонные карты, горячая еда на вынос, свежежатые соки), рядом несколько бюро проката автомобилей и дорога, по которой легко выехать из города . Завтрак с легким восточным акцентом (присутствует хумус и блюдо из фасоли), ужинать в отеле не пробовали. В номере чисто, есть телевизор, минибар-холодильник, плита и полный набор посуды. Поскольку в пределах 10 минут пешком кафе-ресторанов нет, то кухня оказалась полезной. Но за 15 минут можно дойти и до хорошего ресторана (см. Раздел ЕДА).

Акаба - Рэдиссон SAS. Можно не продолжать. Похож на отели этой сети в любом конце света. Мрамор, ковры, диваны и лифты. Завтраки разнообразные и обильные, бассейн мелкий и хлорированный, лежаки - полотенца бесплатно, но пляж небольшой, и за буйками можно попасть под моторку. С одной стороны - пустой ничей песчаный необорудованный пляж, с другой - Аквамарина 1 с большим куском берега, барами, магазинами и водными развлечениями, избыточными для одного отеля (но туда привозят туристов из еще 2-х Аквамарин). До центра курортного городка с кафешками, сувенирными лавками, интернет-кафе и пр. - минут 15-20 неспешной прогулки. В самом отеле магазины скоро будут, бизнес-центр уже действует, но цены на выход в Инет нам не понравились. В Акабе роскошью и негой, хорошим пляжем, а также ценой выделяется Мовенпик (впрочем, в Рамадан предлагали специальные цены…)

Петра - Амра Пэлэс. Очень уютный холл, совмещенный с рестораном, неплохая еда, очень приветливый персонал, симпатичный садик. Номера скромные (а и зачем излишества?), зато есть собственное интернет-кафе, где еще и кальяны выдают. Увы - под окнами мечеть, значит неизбежно рано утром вас разбудят. До входа собственно в Петру не близко (около 1 км), зато вся дорога вниз, а обратно все равно такси брать (очень недорого). Мовенпик и здесь имеет два прекрасных отеля, и тем, кто может это себе позволить, стоит порекомендовать связку из отелей этой серии на Мертвом Море, в Петре и Акабе. Кажется, они даже трансфер своих туристов между собой обеспечивают.

Стоит еще отметить отель Mercury (4*) в долине верхних горячих источников. Новый, в удивительном месте, с видом на горячие водопады, окруженный фантастическими каменистыми склонами и цветущими кустами - провести там день-два нам показалось очень заманчивым.

Зато подаренный нам Аэрофлотом из-за отмены рейса на две ночи DOVE - никому не посоветую. Тесный обшарпанный номер, унитаз крашеный из пульверизатора и после этого уже облезший, душ намертво повернутый к стене, и для полноты картины - сломавшийся водопровод и огромный таракан на бортике раковины… И вся эта радость - в двух шагах от посольской Zahran street. Может, там есть скрытая парадная часть номеров, которую и показывают нужным людям?..

Транспорт

Прямые авиарейсы из Москвы только в Амман, и то редко. В октябре 2002 рейсы были раз в неделю, что и определяет срок поездки - неделя или две. Коварный Аэрофлот внезапно отменил свой обратный рейс, когда мы были уже в Аммане. Предложено нам было на 1.5 дня позже лететь с пересадкой в Дамаске либо на 2 дня позже - прямым рейсом Royal Jordanian, ночлегом и питанием на дни задержки в Аммане худо - бедно обеспечили. Но пришлось поискать на такси офис представительства для перерегистрации билетов.

Междугородние автобусы по популярным туристским маршрутам - фирмы JETT - комфортабельные, ходят строго по расписанию, недорогие. Амман - Акаба и обратно - в это время года было 6 рейсов в день, билет около 10 динаров. Впрочем, расписание надо проверять накануне отъезда, оно меняется. Из Аммана в Петру автобус ходил не каждый день, обычно рейсы есть в выходные дни (пятница - воскресенье), цена 6 динаров. В Аммане до станции довезет такси, в Акабе она рядом с отелем Мовенпик, в Петре билетная касса - под вывеской «Кодак» в группе сувенирных магазинов у туристского информационного центра.

Местные автобусы и микроавтобусы очень дешевы. За 40 км до Джераша в кондиционированном мягком автобусе - 0.35 динара. Но надписи на них арабские, разобраться можно только по слуху: зазывает водитель «Джераш! Джераш!» - значит - туда. Наверно, перемещение на местных автобусах и маршрутках в Аммане стоит гроши, но без языка трудно разобраться, приходится пользоваться такси.

Чтобы почувствовать страну, не надо по ней мчаться стремглав. Впечатления - не прямо пропорциональны пройденным километрам, их надо успеть усвоить. Тем более на востоке, где торопиться не принято. Вот мы и отвели на поездку в Иорданию полные 2 недели, чтобы и посмотреть на обещанные исторические памятники, и полениться, и в море отмокнуть. Первоначальный план был немного другой: лететь в Шарм-Эль-Шейх, посмотреть там на рыбок, а потом съездить через Нувейбу на недельку в Иорданию. Но тут Аэрофлот объявил осенние скидки, и через Иорданский клуб нам удалось купить дешевые билеты до Аммана.

Поздним вечером 26 октября мы прилетели в Амман. Без особых хлопот взяли такси и доехали до нашей гостиницы «Гардения». Утром, понятное дело, были разбужены криком муэдзина. Выглянула в окно – девушки все в платках и длинных одеждах. Мы первый раз на Востоке, еще не чувствуем, что здесь принято, что нет. На всякий случай я надела длинную юбку и даже захватила с собой шарфик, мы позавтракали, взяли в отеле карту города и пошли осматриваться. Нашли в супермаркете обменный пункт, купили воды, взяли такси, сказали выученную по путеводителю фразу «Джабель Аль Каляа» - и поехали к достопримечательностям. Амман - город неуютный. Не располагает он к пешим прогулкам, не нашли мы там живописных площадей или скверов. Видимо, на Востоке все самое приятное происходит внутри дома, а не на улицах. Нет, застроен Амман однообразными светлыми домами, редкое украшение – минареты и множество огромных гостиниц. Римские развалины на Крепостной горе – как напоминание о тех временах, когда город назывался Филадельфией. У входа предлагают свои услуги экскурсоводы. Впрочем, русским языком они не владеют. Территория Цитадели обширна, древние улицы и строения довольно активно восстанавливают, работает археологический музей, но для меня интереснее всего был контраст вида классических колонн со звуками, доносящимися с ближайших минаретов. Рядом с горой – еще одно древнее сооружение. Впрочем, Римский театр развалинами трудно назвать, скорее он украшение города. Рядом – магазинчики, харчевни, автобусная станция, мечеть, суета и столпотворение. А в огромном ступенчатом конусе, готовом вместить тысячи зрителей, покой и тишина. У входа – два музея, один из которых мы осмотрели, а потом выпили вкусного кофе в туристском центре. Неподалеку – рынок с одеждой-обувью, золотом-серебром и прочим. Нам захотелось выйти в Интернет, и мы с легкостью нашли интернет-кафе. Поесть оказалось несколько сложнее. В забегаловке типа Макдонал