На этом познавательная часть нашего путешествия заканчивается и начинается самое нужное после такой насыщенной программы – отдых на побережье Карибского моря в Канкуне. Где-то я читала, что Канкун напоминает палец, это длинная полоса земли между Мексиканским заливом и Карибским морем, причем такая узкая что все номера в гостинице получаются с видом на море, просто на разное. Карибское чуть ближе, именно на нем и расположены все пляжи, берег Мексиканского залива выглядит менее привлекательно, по крайней мере из далека. Гостиница называлась Cancun Palace и входила в комплекс, состоящий из четырех гостиниц Moon Palace, Sun Palace, а название четвертой я забыла. По приезде нам надели на руки оранжевые браслеты с названием отеля, что гарантировало нам бесплатное питание и напитки на территории всех выше перечисленных отелей. Все эти гостиницы кстати находились совсем не рядом, даже до самой ближайшей нужно было ехать на такси. И начался отдых!

Какие же там пляжи, песок белоснежный и очень необычный, сначала я не могла понять почему его практически не возможно стряхнуть с себя, с сумки, с полотенца, но там конечно были более интересные занятия чем ломать голову над этой проблемой. Позже уже в Москве в безуспешных попытках вытряхнуть из чемодана этот песок ответ был найден. Если рассмотреть каждую песчинку в отдельности, видишь что они абсолютно плоские, что с ними такого страшного случилось, от чего они могли принять такую неординарную форму не знаю, но это на самом деле необычно. Я видела белый песок на Багамах и Мальдивах, он совсем другой.

погода была на наше счастье облачная, если бы не это мы бы тут же обуглились, потому что взяли в привычку отсыпаться на пляже. Зонтики там только около бассейна или чуть ближе к морю на травке, а на самом пляже только странного вида лежаки. Они без ножек, просто кусок такой же белоснежной, как и песок пластмассы выгнутый по форме лежащего тела, т.е. место для головы и коленок приподнято. Очень кстати удобно, если лежать на спине и совсем не пригодно для лежания на животе. Вот на них то мы посапывали после веселого времяпровождения в местных ночных клубах, сон наш нарушали только три американские нимфы. Но это отдельная история. Девушки были, чтобы не соврать килограмм по 150 каждая, а уж какие были затейницы не передать. Делали они следующие, набирали полные тарелки пирожных, да так знаете с горкой и шли на пляж. Но этого им было мало, купаться они отправлялись в обществе этих тарелок.

Вот теперь вообразите себе, как вы, разбуженные громким хохотом и визгами, открываете глаза и видите в метре от себя этих трех граций валяющихся на волнах, с тарелками на каждой из которых пирамида пирожных. Вот одно пирожное падает в воду, не долго думая, его извлекают из воды и отправляют в рот, что сопровождается очередным взрывом хохота. Отвратительно – это не то слово!

В Канкуне у нас только 4 дня, чтобы насладиться всеми преимуществами отеля, работающего по системе «Аll inclusive», вдоволь накупаться в бирюзовых водах Карибского моря, пропитаться солнцем на всю оставшуюся зиму вперед и конечно же обойти все ночные клубы, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время. Конечно же 4 дня это очень-очень мало, но мы попытались все успеть.

Отель мне очень понравился, но судя потому, что мы успели увидеть гуляя по пляжу, там все отели замечательные, так как курорт относительно новый. В нашем отеле было несколько ресторанов внутри здания, один на открытом воздухе около бассейна под огромным навесом. Днем около бассейнов делали экзотические коктейли и готовили морепродукты на гриле. Если рестораны совсем надоедали, можно было заказать еду в номер. Но самое приятное, это когда, возвращаясь глубокой ночью с дискотеки, мы обнаруживали в холле отеля заботливо накрытый стол, на котором стояли термосы с чаем и кофе и огромная корзина со всевозможными плюшками и булочками.

Отдыхают в Канкуне в основном американцы. Мы сделали поразительное открытие, оказывается американцы внешне очень похожи на русских. Мы присматривались к отдыхающим в надежде отыскать своих соотечественников и пару раз были на сто процентов уверены, что это «наши», то есть внешность, одежда, манера поведения все совпадало. Ан нет, оказывались американцы!

Теперь немного о том, что не понравилось. Самый большой и пожалуй единственный недостаток - это расслабленность обслуживающего персонала. Расслабленность граничащая с распущенностью, такое впечатление что официанты чувствуют себя такими же отдыхающими, могут позволить себе в ресторане подсесть за столик, подарить цветы, если мы заказывали еду в номер, потом приходилось выгонять официанта чуть ли ни пинками. На дискотеке вообще было не понятно где официанты, настолько они в своем поведении сливались с толпой отдыхающих, болтали, танцевали со всеми, лезли обниматься, делали попытки шлепнуть девушек пониже спины. Сначала все это дико возмущало, потом мы поняли, что это нездоровое проявление мексиканского гостеприимства и смирились.

Забегая вперед хочу сказать, что самое интересное нас ждало при выезде из гостиницы, когда после сдачи ключей от номера нам с совершенно обыденным видом было заявлено, что мы должны заплатить 1 000 $. И это в отеле где все было включено в стоимость, включая заказы в номер! В состоянии близком к истерике бежим к представителю Турагенства, которого уже атакуют находящиеся в такой же панике наши товарищи, и мы наперебой начинаем рассказывать ему об одном и том же. Его ответ в равной мере успокаивает нас и потрясает. Оказывается это фирменный мексиканский фокус, рассчитанный на лохов, т.е. с перепугу заплатишь – хорошо, начнешь разбираться и скандалить – ну что же извиниться никогда не поздно. Но какова наглость! Как потом выяснилось, такое заявление было сделано каждому второму человеку из нашей группы, и всегда фигурировала одна и та же сумма.

Теперь про дискотеки, выяснив, что в Канкуне тоже есть ночной клуб «Ла Бум», мы решили не изменять сложившейся традиции и отправились именно туда. И разочаровались, потому что это было уже совсем не то. Небольшой двухуровневый зал, посередине на первом уровне барная стойка, сцена и танцпол, на втором этаже столики. Ни тебе падающих с потолка конфетти, ни экранов с фильмом ужасов, но зато по залу носилось какое-то пугало, точнее человек, наряженный в балахон с бутылкой в руках. Выбрав жертву, он подскакивал и пытался влить коктейль из этой бутылки, причем прямо в рот несчастному. В остальном ничего примечательного, не считая того, что одна девушка из нашей группы умудрилась разбить огромное зеркало в туалете, перепутав его с выходом, вследствие их схожести по размерам. Она просто вышла в… зеркало. Но как ни странно претензий никто предъявлять не стал.

В последний день погода изменилась, облака ушли, вот тут то мы и поняли, каким коварным может быть солнце. Пары часов на пляже, оставшихся у нас до отъезда, оказалось достаточно, чтобы заработать солнечные ожоги. Зато нашу группу было видно издалека, по характерному пунцово-красному цвету лица. Прихватив уже успевшие стать ненавистными самбреро, мы покидали Канкун, с горящими от солнечных ожогов лицами, со слипающимися от хронического недосыпа глазами, но такие невыразимо счастливые, потому что получили столько впечатлений, что хватит на годы вперед.

На Родине нас не ждали, мы поняли это, когда брели в босоножках по запорошенному снегом летному полю, на которое нас по непонятным причинам высадили, не подав даже автобус. Но какая в сущности разница, что в Москве сейчас глубокая зима, холодно и идет снег, главное что где-то далеко-далеко, за океаном есть такая страна, где всегда светит солнце, где море такого бирюзового цвета, что невозможно смотреть не щурясь, где каждый камень дышит вечностью и мы теперь точно знаем где это!

P.S. Прошло 2 года, разбирая чемодан после очередной поездки, в поисках какого-то проспекта, лазаю по всем кармашкам, вспоминаю что есть еще один на брюхе чемодана, запирающийся на ключ, открываю и чуть не падаю в обморок. Там лежит внушительная стопка мексиканских песо, начинаю припоминать как поменяла в Мехико что-то около 300 долларов и для надежности спрятала все это богатство в этот карман. Первая мысль, как это я с этим чемоданом моталась по всей Европе и ни одна таможня их не просветила? Вторая, где можно эти фантики поменять на нормальные деньги. Оказалось только в Мексике, валюта такая же деревянная как и наш рубль. Ну что же будет повод вернуться!

Вот компания, которая занимается раскрутка сайтов

И вот неожиданно музыка прекращается, входные двери закрывают, выключается свет, экраны на секунду гаснут, а потом в полной тишине и темноте начинают показывать отрывок из фильма ужасов, что-то про вампиров. Мы в шоке, смотрим, проникаемся и вдруг в самый страшный момент фильма, ну знаете, когда от неожиданности подскакиваешь на стуле, в эту самую минуту, когда кровь стынет в жилах, а сердце на секунду останавливается, а потом начинает биться как сумасшедшее, в этот самый момент с оглушительной громкостью в притихшем зале включается музыка, светомузыка, и все люди как один поднимаются со своих мест и пускаются танцевать. Ну, я вам скажу, такого единодушного, безудержного веселья я наверное не увижу больше никогда! А когда кажется, что все чудеса на сегодня уже закончились, откуда-то сверху начинает сыпаться конфетти, а потом вдруг стены раздвигаются и за ними открываются еще новые помещения. Сказать что все было здорово, все равно что ничего не сказать, это был настоящий праздник жизни, фестиваль радости, карнавал эмоций, и подтверждением этому был щенячий восторг в каждой паре глаз. Потрясающе! Браво Мексика!

На следующее утро нас уже ждет новое приключение. К огромному моему сожалению я не помню, как называется это место, если кто поедет в Мексику обязательно узнайте в Турагенстве. Нас привозят на место, и мы видим реку, по которой плавает множество ярких разноцветных лодок, под пестрыми навесами. Зрелище само по себе очень красивое, нас сажают на эти лодки, они достаточно большие, человек на 16-18, но т.к. нас много, то лодки получается целых 3. На каждой накрыт стол, за который мы собственно сразу и садимся, впереди стоит мексиканец, которой этой лодкой управляет с помощью шеста. И путешествие начинается. Стол уже накрыт, и мы конечно же начинает трапезу, на всем протяжении нашего следования мимо проплывают такие же лодки то с продавцами сувениров (в основном это полосатые накидки), то с музыкантами на борту, таким маленьким мексиканским оркестром. Можно было позвать их, и тогда они цеплялись к нашей лодке и играли что-то на заказ, естественно за вознаграждение.

Вот так мы и плыли некоторое время, пока кто-то не обратил внимание, что по берегам этой не очень широкой речушки бродит множество бездомных собак и собачек. Так как у нас осталось много не доеденного, были принято коллективное решение собак накормить. Не знали мы тогда каким весельем обернется эта кормежка! Не знаю, то ли собаки были очень голодные, то ли их это тоже забавляло, но, как только первый кусок курицы достиг берега, началось неописуемое. Представьте, лодка плывет быстро, берег реки неровный, местами с обрывами, с деревьями и кустами почти у самой воды, и вот эта собачья свора кидается в вдогонку за нашей лодкой, а так как собаки смотрят на нас в ожидании куска курицы, то естественно препятствий на пути не замечают, спотыкаются друг о друга, о деревья, падают в воду, вылезают и снова бросаются в погоню и с каждой секундой их становиться больше. Это нужно было видеть, огромная лающая масса всех размеров и мастей, с горящими глазами, готовая на все что угодно ради куска курицы. Это занятие оказалось настолько заразительным, что мы скормили им все что оставалось у нас на столе, включая хлеб. К этому развлечению тут же подключились и все проплывающие мимо лодки. Вот такое получилось развлечение.

В последний день нашего пребывания на гостеприимной мексиканской земле мы посетили Антропологический музей, где больше всего мне запомнились две вещи. Первой был головной убор, вроде короны не помню правда кто имел счастье в свое время его носить, но очень красиво. Золото в сочетании с павлиньими перьями это что-то. А второй вещью был человек, при виде которого мы замерли от неожиданности, потому что это был ацтек, как будто сошедший с той настенной картины в президентском дворце, т.е. одежда, вытянутое лицо, нос с горбинкой – все как положено. И пришел он туда – помолиться! На полном серьезе, пал на колени перед статуей какого-то божества, воздел руки к небу и надолго замер. От этого зрелища даже мурашки побежали по коже.

В этот же день, прихватив самбреро, мы отбыли в следующий пункт нашего путешествия – Мериду.

Да, еще во время нашего пребывания в Мехико там случилось землетрясение, которое мы впрочем, по непонятным причинам не заметили. В Москве об этом сообщили в новостях и нам естественно тут же начали звонить взволнованные родители. Остается только догадываться как так получилось.

Летели в Мериду на самолете, правильнее будет сказать самолетике, потому что своей многочисленной группой мы заняли почти весь. Тут мы первый раз увидели красивых мексиканских девушек, ими были 2 наши стюардессы, этот раз стал и последним, потому что, как мы сделали вывод, Салмы Хайек рождаются в Мексике раз в 100 лет. Народ действительно крайне некрасивый, как мужчины, так и женщины, поэтому мы для них были чудом света, они смотрели на нас во все глаза, а встреченные нами дети даже подходили, чтобы дотронуться, думали наверное что это мираж.

Мерида встретила нас дикой влажностью, даже не выходя из помещения аэропорта чувствовалось, что воздух буквально пропитан влагой. Эта особенность климата крайне отрицательно сказалась на облике всего города, пожалуй не было ни одного дома, где бы не начала отваливаться штукатурка и вид из-за этого весь город приобрел не самый парадный. Отель в этот раз оказался не самый удачный, по крайней мере Майкл Джексон в нем точно жить не мог. Но было одно явное преимущество в виде бассейна во внутреннем дворике. Учитывая, что в Москве, откуда мы все прибыли был разгар зимы, а в славном городе Мехико купаться тоже было негде, надо ли говорить, что мы были счастливы. Надо заметить, что в Мексике в это время года тоже не особенно жарко от 20 до 25 градусов днем. Но это все-таки не плохо по сравнению с теми же градусами, но только со знаком минус на нашей Родине.

Это было в 1998 году, то есть давно. Но память удивительная вещь, позволяющая нам наслаждаться полученными впечатлениями еще долгие годы и переживать заново давно прошедшие приключения.

Мексика необыкновенная страна, разнообразная и интересная и ехать туда только чтобы погреться на солнышке в Канкуне обидно, как впрочем и, осмотрев все археологические достопримечательности, обойти своим вниманием этот курорт.

Итак начнем. Февраль месяц. Большая компания, состоящая по большей части из молодых людей покидает простуженную Москву и отправляется на встречу неизведанному.

Подлетаем к Мехико-сити поздно вечером, первое что поражает огромное количество огней внизу, просто бесконечный океан огней, больше такого я не видела нигде. Но когда все таможенные формальности позади и мы наконец то в автобусе на пути в гостиницу, замечаем странную вещь - вокруг кромешная темнота, улицы вообще не освещены, вокруг ни одного фонаря. Вот такая загадка. В этом городе у нас есть четыре дня и, на мой взгляд, этого вполне достаточно на осмотр всех местных достопримечательностей, как в самом городе, так и в его окрестностях.

Гостиница у нас, по словам гида, крошечного роста мексиканца, самая лучшая, тут даже Майкл Джексон останавливался. Не знаю как Майклу Джексону, но на нас гостиница кроме как своими размерами особого впечатления не произвела. Но может она и вправду была хороша, потому как проживали там в основном приезжающие на конференции бизнесмены, на которых мы произвели неизгладимое впечатление своей многочисленностью и босяцким видом. И еще перед входом гордо красовалась какая-то жуткого вида и внушительных размеров желтая загогулина, в прямом смысле этого слова, потому что больше ЭТО ни на что похоже не было. Номер нам достался с видом на потухший вулкан, мне он с самого начала внушал некоторые опасения, поэтому каждое утро начиналось с того, что я выглядывала в окно проверить, не собирается Лион извергаться.

Программа экскурсий насыщенна и расписана буквально по часам, сначала центральная площадь города, которая осталась в памяти бессчетным количеством зелененьких Фольцвагенов жуков, выполняющих функции такси и огромным зданием, по-моему это был торговый центр, наряженным как елка на Новый год, какими-то гирляндами и большими красными цветами из лампочек. Еще там же нами были приобретены самбреро, главный мексиканский сувенир не считая конечно текилы. Последняя кстати продается в Мексике в комплекте с плавающей прямо в бутылке жирной гусеницей. Зачем засовывать несчастное животное в бутылку не ясно, не иначе как на закуску. О покупке самбреро мы впоследстие очень пожалели, потому как они там продаются на каждом углу, а мы, на радостях купив в первый же день протащили их через всю страну, что было не очень удобно, вследствие их не маленьких размеров и невозможности из-за этого засунуть их ни в одну сумку. Ну бог с ним, с самбреро.

Дальше нами был осмотрен президентский дворец, надо сказать, что поняли мы это не сразу, так как с гидом нам не очень повезло, он хоть и учился когда-то в Москве, но то ли так давно это было, то ли учился он не важно, но понимать, что он лопочет было трудновато. Поэтому мы достаточно быстро осознали, что попытки перевода с русского на русский занятие не очень увлекательное и перестали вслушиваться в его лепет, предпочитая самостоятельно приобщаться к культуре. Вот поэтому то мы, прибыв в президентские апартаменты, и думая, что это очередной не очень удачный памятник архитектуры, удивились, увидев перед воротами охрану в касках и с автоматами. Первая реакция была сделать фотографии, местные ОМОНовцы благосклонно позволили с собой сфотографироваться и мы пошли внутрь, по пути прояснив для себя куда мы все таки попали. Ничего особенного, простенький такой дворец, в колониальном стиле, с большим внутренним двором и фонтаном посередине. Полюбовавшись на этот фонтан со всех трех этажей, остановились рядом с нашим гидом, который как раз очень увлеченно что-то рассказывал на тему огромной нарисованной на стене картины, изображающей древних майя и ацтеков. С трудом разобрав, что речь идет об особенностях внешности представителей этих народностей, а именно что майя были маленькие, толстенькие и круглолицые, а ацтеки наоборот стройные с вытянутыми лицами и большими носами с горбинкой, и, сделав для себя вывод, что наш гид определенно потомок майя, пошли дальше.

Еще в этот день мы осмотрели собор Девы Гваделупской, потом еще помню смутно бесконечные лестницы, по которым мы куда-то упорно поднимались, был там еще очень красивый водопад с большой статуей той же Девы Гваделупской и неподалеку от него много-много кактусов. Дальше воспоминания путаются, видимо сказывается разница во времени с Москвой.

На другой день мы отправились в Теотиукан, смотреть пирамиды. По обочинам дороги на протяжении всего пути мы могли наблюдать как живет большая часть населения Мексики, зрелище это надо сказать ни для слабонервных, крошечные фанерные домишки, размером с подмосковные дачные туалеты, натыканные практически друг на друге, грязища невероятная, такое впечатление, что построено это все прямо на помойке, ощущение такой глубокой нищеты, что настроение у всех заметно испортилось.

Тут нам сообщают, что по пути мы заедем посмотреть на настоящую фазенду. Эта новость вносит оживление в наши ряды, потому что слово фазенда в то время благодаря сериалам было очень на слуху и потому манило, как всю неизведанное. Фазенда оказалась заброшенной со всеми вытекающими от сюда последствиями, посему налюбовались мы на нее очень быстро и с чувством глубокого удовлетворения отправились дальше.

Вот наконец и пирамиды, сначала мы видим их еще из автобуса. Вот уже и стоянка, дальше пешком, под сильными порывами встречного ветра, буквально сбивающего с ног. Надо сказать, что нас заранее предупредили, что в районе всех достопримечательностей будет много местных жителей, продающих сувениры, и если мы хотим спокойной жизни их нужно игнорировать, ни останавливаться, ни разговаривать и т.д. И действительно, как только мы вышли из автобуса, нас окружили представители мужского населения страны, обвешанные с ног до головы, какими-то рукотворными богами, топориками и проч. Поначалу вели они себя достаточно спокойно, особо не надоедали, просто шли за нами на некотором отдалении.

Но тут на нашу беду моя подруга рискнула нарушить предписание и подошла к одному из них, чтобы купить какую-то огромную каменную человеко-птицу, и уже через минуту пожалела об этом, потому что началось страшное. Со всех сторон как тараканы полезли новые и новые торговцы сувенирами. Все орали, трясли перед носом каменными истуканами, дергали за руки, видя, что кольцо вокруг нас сжимается, мы пустились в бегство, мужики не отставали. Ну и намучились мы с ними, хочу я вам доложить, на всю жизнь запомнилось, продавцы сувениров на пирамидах в Египте - просто маленькие дети по сравнению с мексиканскими. Кое как отделавшись от погони мы обратили свои взоры на цель нашей поездки – пирамиды Солнца и Луны.

История Мариачи - это не продукт воображения одного человека, это продукт метисской культуры, религия и музыка которой берут начало ещё с 1500 года. С приходом испанских завоевателей также пришла кристьянская религия и религиозная музыка. Комбинациа этой музыки с местной дала первый шаг к началу новой, метисской музыке.

Легенда...

Историки утверждают, что в 1533 году Фрей Хуан де Падийа научил коренных мексиканцев из Кокулана кристьянству, используя при этом испанскую музыку. Под влиянием этой музыки, индейцы довольно быстро включили в свои музыкальные группы использование скрипки. Они вырезали эти инструменты из простого дерева, называемого "Пало де Колин". И доказали столько таланта для адаптации скрипки, что очень скоро стали пользоваться и гитарой, а через некоторое время индеец Хусто Родригес Ницен придумал виуелу, которую делали из панцеря брониносца . Затем был введён гитаррон, струны которого были сделаны из звериных кишков.

На протяжении ХVI и ХVII веков популярная испанская музыка начала распространяться по всей мексиканской территории, рождая метисскую мелодию. Помимо музыки, смесь испанских и коренных танцев дало начало очень ритмической комбинации, танцуемой и энергичной, под которую тоже можно было петь, название которой - "Ель Фонданго”.

Все на фиесту!!!

В ХVI веке "Фонданго" стал самым популярным танцем людей занимающихся земледелием. Со временем люди заменили понятие "Пошли на фиесту" фразой "Пошли на фонданго", это можно понять как "Пошли на праздник, или на вечеринку". И некоторое время спустя под словом фонданго стали воспринимать оркестр и марьячи.

В ХIХ веке марьячи распространились по штатам Наярит, Халиско, Мичоакан, Герреро и Колима. В этом промежутке времени использование примитивных инструментов стало пропадать. Гитара, виуела, скрипка и арфа стали основными инструментами, которые по сей день используют марьячи.

"Марьячи", а что означает это слово?

Фольклёрные музыканты вот уже много лет ведут дискуссию о происхождении слова "Марьячи". Объяснение которого чаще всего встречается- особенно на дисках или в туристических журналах- как произведённое от французского слова "mariage", которое означает "свадьба" или "женитьба". Считается, что это слово пришло в Мексику в ХIХ веке, когда француз Максимилиан стал императором Мексики. Так что можно было бы сказать, что марьячи было названо французами, так как марьячи часто играли на свадьбах и праздниках. Но филологи думают, что это происхождение довольно сомнительное.

В настоящее время эксперты считают, что слово "марьячи" индейского происхождения. Одна из теорий - это что доски для сцены, на которой танцевали под эту музыку, была сделана из дерева, корень имени которого имеет тот же корень, что и слово "марьячи".

На самом деле, для тех, кто любит эту музыку значение очень просто: Марьячи-группа музыкантов, мелодия которых является одной из замых замечательных в мире!!!

Зakлючение…

В данный момент существует много женщин марьячи. Поколение за поколением это мастерство шлефовалось, пока женские голоса не улучшились до такой степени, что каждый год устраивается огромный национальный конкурс и выбирают женьщину марьячи с самым потрясающе красивым голосом! И её признают как "Ембахадора марьячи дель аньё", что можно перевести как "женщина- посол марьячи года".

Очень интересный и красивый город, хотя и маленький (современные раскопки, конечно). Яркий пример смешения стилей Рио Бек и Чинес. Входил в земли соседнего города-государства Бекана, всего в двух километрах от него. Я думал, что на него у меня уйдёт больше времени. Очень впечатляет "Дворец", кажется, что его зубастая пасть поглощает всякого, в неё входящего.

БЕКАН

06.01.2000

Город классического периода. Яркий образец стиля Рио Бек. Доминировал над всеми окрестными городами, являясь, естественно, самым большим из них - я думаю, что-то где-то около 30-ти кв.км. Со всех сторон был окружён рекой и рвом, в него можно было попасть по трём мостам, а в главную часть - ещё и пройдя по туннелю в стене, глубиной метров 50.

Сегодня, для обозрения доступна только половина города, т.к. в остальной части ведутся восстановительные работы. А может, это они к моему приезду половину закрыли. Но я прикинулся глупым туристом-иностранцем, перелез через забор и, с умным видом, потихоньку отправился в запретную часть, правда тут же был замечен то ли археологом, то ли надзирателем, который стал объяснять мне незаконность моего вторжения.

Я долго не понимал, чего он от меня хочет, а потом объяснил ему кто я и откуда сюда припёрся. Это впечатления не произвело. Разрешив мне щёлкнуть пару раз затвором фотоаппарата, человек проводил меня до забора и проследил за тем, чтобы я оказался с другой стороны. Ладно, я вам это припомню!

Через пару часов блужданий и занятий альпинизмом на величественных пирамидах города Бекана я вернулся к забору, за которым, как я знал, что-то скрывают археологи. В этот раз я не решился прикидоваться глупым пингвином, а, как настоящий индеец, стал пробираться к месту назначения через лес, осторожно ступая по земле. Исследовав и насмотревшись на здания, находящиеся в этой части города и на поле для игры в мяч, я, таким же макаром, никем незамеченный, убрался восвояси солоно хлебавши.

Не знаю где были эти археологи - наверно в карты дулись после обеда.

КОХУНЛИЧ

06.01.2000

"Приговорив" в первой половине дня Бекан и Чиканну и, так как в их окрестностях уже ничего не оставалось, а отправиться на поиски Ормигеро опять во второй половине дня я не отважился, я решил найти руины Пайяна, но о нём в самом-самом конце. Не найдя его быстро, я помчался в район мексикано-белизской границы в удивительный город Кохунлич и прибыл в него на исходе дня.

Кохунлич не похож ни на один из виденных мною ранее майяских городов. Может быть это из-за того, что расположен он уже ближе к Белизу и природа там отличается от юкатанской? Именно таким в детстве мне и представлялся город майя: весь в пальмах, влажный, тёмный, величественный. Все здания зелёно-чёрного цвета из-за поросших мхом стен, что придаёт городу серьёзность и воинственность. Это же подчёркивают и отлично сохранившиеся маски, украшающие фасад одноимённого храма.

Как обычно, в самые интересные места доступ запрещён: ни тебе в провалы спуститься, ни в храме полазить, ни на маски с нормального расстояния не поглазеть. Но, я думаю, что они плохо нас знают. Не балуют их русские своим вниманием. А то ведь приставили бы они ко мне какого-нибудь часового, но тогда не получилось бы хороших кадров, ну или было бы на один меньше.

ДЗИБАНЧЕ И КИНИЧНА

07.01.2000

От Четумаля - 60 км., от Чиканны, примерно 100.

Дзибанче был главным городом в своём регионе. Откровенно говоря пока не знаю какой это стиль, что-то похоже на Кобу, хотя расстояние между этими городами примерно километров 300 - не знаю кто из них на кого влиял и влиял ли вообще. Видно по руинам, что город был большим, примерно километров 25 в квадрате. Расцвет города пришёлся на классический период. За вход платить не нужно - КПП нет.

В этот день я был первый, потом приехала мексиканская семья на воскресную прогулку. Самому младшему ребёнку года полтора. Шёл сам. Потом маме это надоело и она взяла его на руки.

Кинична находится примерно в пяти километрах от Дзибанче. Особо рассказывать нечего: имеется всего один акрополь, т.е. "пирамида" по-нашему, хотя нет, два (или две?), т.к. один старше и, поэтому служит основанием для второго, младшего, но это понятно только специалистам, конечно. Окрестные камни, т.е. руины покрыты джунглями. Кинична ждёт своих исследователей!

Вперёд!

ОРМИГЕРО

07.01.2000

Возвращаясь из Киничны я думал: "куда отправиться - в Пайян или в Ормигеро? Последний я мог оставить на завтра и искать его хоть до потери пульса. В Канкун могу и ночью приехать, а если уж будет совсем поздно, то в Четумале меня ждёт уже оплаченный мною "Холидэй Инн" - переночую в нём, утром девятого - в Канкун к трапу самолёта..." Ход моих мыслей прервали двое здоровенных майя, которые перегородили мне всю дорогу.

Путь до Калакмуля из Чиканны занимает часа два, хотя это всего 100 км., причем около полутора часов уходит на последние 65 км., т.к. больше 60-ти км. в час на этом отрезке разогнаться не удаётся.

На сегодняшний день город раскинул свои развалины примерно на 40 квадратных километров. Что бы всё это хотя бы пробежать с попутным покорением всех самых больших пирамид (это минимум три штуки) необходимо часов 5-6.

Не смотря на удалённость этого городка от основной трассы в нем довольно много посетителей, причём многие мексиканцы приезжают с детьми - по-моему, для них прогулки по руинам, как нам пойти в какой-нибудь Парк Победы погулять.

В Калакмуле больше всего стелл из всех майяских городов, и известны они тем, что изображены на них не только правители города, но и их подружки или, в некоторых случаях, жёны.

По размерам и массивности зданий Калакмуль можно сравнить с Тикалем. Когда-то эти города соперничали и боролись друг с другом за влияние в регионе Петен. Да, это уже почти Гватемала, до границы всего 30 км. В хорошую погоду из Эль Мирадора можно видеть верхушки пирамид Калакмуля. А вот наоборот - не знаю. Я пытался что-нибудь разглядеть на горизонте, но, то ли погода была пасмурной, то ли просто вершины Эль Мирадора замаскированы покрывающими их деревьями - я не увидел ничего, кроме непролазной сельвы.

Здания в Калакмуле, в основном все, подозрительно белые - так ведутся восстановительные работы. Может быть поэтому город производит какое-то безжизненное впечатление. Понятно, что там никто не живёт, но, кажется, что там никто никогда и не жил, а только обезьяны-ревуны всегда пугали своим похожим на рык голодного ягуара криком незадачливых туристов, да стервятники подозрительно кружили над головами задвинутых исследователей камней. Не дождётесь.

Возвращаясь обратно я остановился, как это водиться на обочине, отошёл в лесок, постоял минуты две возле дерева, орошая его живительной влагой и, заметив впереди просвет между деревьями, решил сходить на разведку. Впереди оказалась речка болотистого типа. Я шёл вдоль берега, в надежде увидеть какого-нибудь крокодила, залёгшего в прибрежной тине. Никого. Попрятались, от меня, наверное. Через полчаса ходьбы я упёрся в болото.

Пока я осматривался по сторонам ища как можно обойти это препятствие, щурясь своими слепыми глазёнками, кто-то, заметив меня первым, ломанулся из середины болота, треща поваленными деревьями прочь от меня. Кто это был, я не рассмотрел - "то ли вепрь, то ли бык, то ли тур", а может какой-нибудь наркокурьер с оленьими рогами на голове - кто их знает, этих мексиканцев. Конечно я нисколько не испугался, только я решил вернуться обратно к тому дереву, так как снова почувствовал непреодолимое, жгучее желание помочь ему утолить жажду...

Затем, вскочив на своего горячего скакуна я помчался смело вперёд, глядя в лицо никому неведомой опасности!

БАЛАМКУ

04.01.2000

В Баламку я успел заскочить возвращаясь из Калакмуля в отель. Было уже около пяти часов вечера и, пока я ходил и вертел вправо-влево своей любопытной головой, не спеша продвигаясь к главной достопримечательности руин - "Храму Ягуара" смотритель попросил меня двигаться в храм побыстрее, а то, вишь ли уже темнеет и я могу вообще ничего не увидеть внутри.

А посмотреть есть на что. Внутри храма восседали три изумительно выполненные скульптуры человеко-ягуаров, высотой, примерно метра четыре каждая соединённые между собой барельефами, изображающими попугаев, обезьян и крокодилов. Посередине виднелся вход в глубины храма. Злой смотритель дал мне возможность только посветить туда фонариком, а ровно в пять попросил меня покинуть помещение и город.

Не знаю, есть ли в Баламку что-либо такое же интересное (думаю, что нет), но "Храм Ягуара" (именно так и переводиться на русский название руин) даже на меня произвёл впечатление. Хотя, камни есть камни...

РИО БЕК

05.01.2000

В этот день я собирался посетить два города - Ормигеро и Рио Бек. Судя по карте, красиво напечатанной в журнале для канкунских туристов, которую я наспех прихватил из номера отеля "Melia Cancun", до первого из них вела дорога через второй. Но, как ни странно, я такой супер-пупер умный путешественник ещё не всё знаю о Мексике и картографии.

Так вот. Посмотрев на карту и ей не поверив (это было правильно), я миновал современный городок Шпухиль, где, судя по карте нужно было поворачивать на Рио Бек и доехал до армейских придорожных дзотов. Из них, навстречу мне, шагнули смелые зольдатен и, достаточно вежливо, поинтересовались:

- Откуда и куда ты едешь, парень?

Удовлетворившись моим ответом они кивнули мне, мол "всё верно, Рио Бек - туда". Это я, как смышлёный малый, понял сразу, заприметив на этом посту, ещё когда ехал сюда из Канкуна, огромный синий указатель. На моей карте после этого поворота была обозначена вполне хорошая дорога.

Я карте поверил (это было не правильно). Хорошей, дорога оставалась километров пять, но она закончилась в милой майяской деревеньке, из которой выходила уже совсем нехорошая дорога. Это были настоящие джунгли, и если там кто-то и ездит, то только местные крестьяне, да и то на мулах или на велосипедах. Мы, с моим верным другом Jeepом Wranglerом, выполненном в пляжном варианте, следуя точно по карте стали забирать всё время вправо, что бы добраться-таки до Ормигеро.

Но дорога всё больше и больше походила на ту, что ведёт к полям марихуаны или к заводику по изготовлению кокса. Мы упорно двигались вперёд. После получаса движения со скоростью 15 км. в час, мой внутренний голос шепнул мне: "Эй, ковбой, поворачивай коня. Найди, хотя бы, Рио Бек".

Вот и опять Мексика. В этот раз вся программа, готовившаяся четыре месяца, в один день загремела под фанфары. В связи с этим в первых строках своего повествования хочу выразить глубочайшую признательность МИДу Гондураса и Консульству этой страны в Гамбурге, без непосредственного участия которых это путешествие вряд ли было бы предпринято. Почему? Потому что на этот раз была подготовлена совершенно другая программа, в которую входило посещение древнего города Копана (который по чьей-то злой воле находится в современном Гондурасе) и джунглей Гватемалы.

Ни один из городов Майя не сравниться по красоте с Копаном. Именно от Майя пошла пословица: "увидеть Париж (т.е. Копан) и умереть!". Именно так и сделало в конце девятого века н.э. его население.

В Копан я не попал по нескольким причинам:

- Копан находится в Гондурасе (не у нас);

- В России нет ни посольства, ни консульства, ни представительства и т.п. этой страны;

- Ближайшее консульство есть в Гамбурге (Германия);

В Гондурасе - злые коммуняки и они нас не любят за то, что мы предали идеи марксизма-изма. Именно так во время моей прошлой поездки в Гватемалу нам объяснили отказ в посольстве наши гондурасовские товарищи, которые летели вместе с нами в самолёте в Канкун на каникулы (наверное, по профсоюзной путёвке).

В первой поездке в Гватемалу мы попробовали всех обмануть и получить визу в посольстве Гондураса в Гватемале-Сити, сказав что-то типа: "ну, мы же уже здесь, в Гватемале. Дядиньки и тётиньки, ну пустите нас, пожалуйста, в Копан, мы только поиграем там пару дней в индейцев и назад". А в ответ: "вы, руссиш швайн, ждите месяц, как соловей лета".

Но на этот раз мы подготовились заранее: получили мексиканскую визу, получили Бенилюкс (билеты были через Амстердам) и в середине ноября отправили документы в Гамбург. Загранпаспорта лежали у моих друзей в Дюссельдорфе в полной боевой готовности. Ровно через месяц мы поинтересовались: ну что, братцы-гондурасцы? Como estas? Т.е. "Как делишки?" А в ответ милая барышня пообещала связаться со своим МИДом и сообщить результат.

Мы ждали до 20.12.2000. Позвонили ещё раз: "Сроки-то горят, нам ещё гватемальскую визу получать! Может Вам прислать паспорта?" Услышал утешительное: "Нет, не нужно. Пока МИД не ответил" и "Сообщу сразу же, как будет что-то известно". Если Вы читаете вот это самое предложение - значит я ещё жду результат обработки наших документов. Смекнув, что визы в Гондурас мне и в этот раз не видать, я попросил друзей переслать нам паспорта, сдал билеты, которые у нас были через Амстердам, купил через Париж и мы улетели в Мексику на юг Юкатана.

Придётся опять ехать в Гватемалу-Гондурас - это уже спортивный интерес. Ведь в Копан попасть всё-таки нужно.

Но зато теперь мы имеем детально проработанную программу экспедиции в дебри Эль Мирадора на январь 2002 года. И кто знает, отправился бы я ещё раз на Юкатан, что бы рассказать вам о тех местах, которые мне удалось посетить в январе 2001 года.

Итак:

Мехико

27-28.12. 2000

Извините, но я уже был в этом городе, когда был в столице Гватемалы -очень похоже: те же здания, те же люди. Ну, может быть чуть-чуть безопаснее, хотя вряд ли. Одного дня для столицы Мексики, наверное, мало, но общее впечатление никакое...

Посетить музей антропологии, конечно, стоит, но необходимо запастись терпением, временем (очень интересный и жутко огромный) и провизией (то кафе, которое находится в музее посещать не стоит, если вам ещё не надоел собственный желудок. Лучше перекусите гамбургерами и хотдогами в парке - их, действительно, можно есть без опаски).

ТЕОТИУАКАН

28.12.2000

Этот город по ощущениям похож на Чичен Ицу. Пространство, которое занимает Теотиуакан просто огромно, пирамиды огромны, доходы, которые собирал в своё время этот город, соответственно то же были огромны, т.е. зависимость, конечно, была наоборот. Платформы и здания все похожи друг на друга как близнецы. Главный проспект, по-видимому, предназначался для религиозных и праздничных шествий трудящихся масс, таких, как 1 и 9 Мая, 23 февраля и 8 Марта, а так же шествий во время жертвоприношений Кецалькоатлю и другим умным и добрым богам теотиуаканского пантеона.

Жалко, было мало времени -не удалось залезть на пирамиду Кецалькоатля и не каждый камень был запечатлён хотя бы на фото.

ОПЯТЬ Канкун

29.12.2000 - 03.01.2001

Растёт город! Строятся и уже построены новые огромные торговые центры и гостиницы. Сумасшедшие туристы, разъезжающие на арендованном автотранспорте, в том числе и я, всё реже и реже уступают дорогу безлошадным отдыхающим, пересекающим бульвар Кукулькана даже в специально отведённых для этого местах.

Пять дней, проведённые на этом, уже ставшим мне родным курорте были бы скучными, если бы не моя половина, которая скрашивала мой досуг, лёжа со мной возле бассейна и заставляя меня париться под палящим канкунским солнцем, которое показалась всего на один день из пяти. Чего только не сделаешь ради женщины? Но месть моя была страшна - фламинго и москитов Рио Лагартоса и камни Эк Балама она запомнит надолго.

P.S. Ну, пожалуйста, сидите на Новый год дома, в снегу - в Канкуне его нет, скукота!

М-м-да, Куба, кубинцы и, в основном, смуглые и, зачастую, стройные кубинки! Именно в этом вечнозелёном, с заросшими королевскими кокосовыми пальмами горами земном раю, и начиналось наше путешествие в страну майя. Правит на острове злой волшебник Кастро, который, исходя из нашей мужской логики, конечно же, утопает в окружении прекрасных аборигенок и, наверное, поэтому особо не проявляет своих ужасных пристрастий к пожиранию путешественников из России.

31.12.1998

К чёрту снег на Новый год в России – здесь приятный ливень, наивные туземцы улыбаются и зажигательно выплясывают самбу и грациозно отчебучивают ча-ча-ча. Стало жутко завидно – теперь приходится учиться и этому.

Ром семилетней выдержки совершенно не хочет оказывать никакого воздействия на наши незакалённые организмы, несмотря на немереное количество выпитого. Адские фейерверки и шумное действо весьма впечатляет, мы, со знанием дела, хлопаем ушами и, наблюдая за прекрасными кубинками, тешим своё мужское самолюбие лёгкой победой над большей частью представительниц острова Свободы. Далее смех, самба в русском стиле, восторг и частичное воплощение фантазий.

01.01.1999

Солнце, море, пляж. Но наше путешествие не терпит проволочек, и мы, ожидая, завтрашней встречи с остатками цивилизации майя, с интересом, присущим настоящим первооткрывателям, убиваем время в ресторанчиках и барах Варадеро, где пробуем настоящие кубинские сигары, свежескрученные на потных ножках аборигенок. Теперь воображение рисует пирамиды, храмы, джунгли, ягуаров и гремучих змей Юкатана. Ну, да, ягуаров бояться - в сельве не бродить…

МЕРИДА

Археологической базой для исследований городов Юкатана нужно выбрать Мериду – небольшой, по нашим меркам, город – столицу штата Юкатан. Центр Мериды очень приятный и уютный с парой-тройкой хороших гостиниц в колониальном стиле. На центральной площади, конечно же, как и в любом другом мексиканском городе, находится Кафедральный Собор, на стенах которого видны следы не одного поджога, свидетельствующие о борьбе за независимость Юкатана от Мексики и о том, как майя не любили испанцев и наоборот.

Рядом многочисленные ресторанчики с балкончиками, в которых народ ужинает в дни фиест (а они там проходят через день по дням многочисленных святых). В другие дни столики не простаивают, т.к. город наполнен кучей туристов, в основном, американского происхождения.

Местное население на нас смотрело, как на инопланетян – русских там не видели. Конечно, что там нам делать, если до канкунского пляжа нужно тащиться 400 км? Только владелец одного из многочисленных магазинов ковров и гамаков в процессе полуторачасового торга, признался нам, что в детстве, лет двадцать назад, видел русских этнографов, которые приезжали изучать майя.

Мы тут же прикинулись этнографами и стали изучать первого попавшегося нам майя, который оказался нашим официантом в ресторане: «Испанский знаю, майя знаю, французский знаю, английский знаю, немецкий знаю, а вот русский…, эх!», - вздохнул он с сожалением, - «не знаю!». Вот такие они, угнетённые юкатанцы-майя.

В Мериде лучше всего закупать все сувениры на майяскую тематику, ковры, гамаки и керамику, но не забывайте поторговаться – здесь дело, как и в Средней Азии, не в деньгах, а в общении. Конечно, если за гамак Вы отдадите 100 $, а не 20-40 $, то никто на Вас не обидится всё-равно.

Ну, а если Вы совсем задвинуты на Майя, то идите сразу в Музей Антропологии и скупайте там все отлично сделанные копии керамических сосудов и скульптур и миштеков, и майя, и сапотеков.

Наш первый маршрут из Мериды мы прочертили в страну Пуук Роут, чтобы, как величайшие знатоки стиля Пуук, оценить его и высказать своё весомое в научном мире мнение. В Пууке, как, впрочем, и на всём северном Юкатане, если видишь какой-то холм, то можешь кричать «Эврика!» под ним обязательно будет не раскопанная пирамида. Города этого архитектурного стиля всем известны: УШМАЛЬ, КАБАХ, САЙИЛЬ, ЛАБНА и ШЛАПАК. Немножко поплутав (часов 5-6) ранним утром на выезде из Мериды мы, наконец-то, выехали на трансконтинентальную магистраль и, через пару часов, были в первом, и по красоте, и по значимости, и по размерам городе Ушмале.

На Ушмаль лучше потратить целый день – т.к. площадь раскопок составляет, примерно, 30 км.кв. Очень впечатляет и Пирамида Волшебника, и Дворец Губернатора, и Женский Монастырь. Расцвет Ушмаля, как и других городов Пуука, пришёлся на поздний классический период.

Если Вы хотите всё внимательно запротоколировать, то лучше приехать утром, провести весь день в разглядывании носов бога дождя Чака, орнаментов, барельефов и скульптур на фасадах и фризах, хотя бы, главных зданий, переночевать в отеле рядом с раскопками (это не шутка – действительно очень приличная гостиница), а на утро смело отправиться дальше, в Кабах.

По дороге в Кабах мы первый раз увидели блокпост в виде земляного дзота и «человеков с ружьём» и, как нас учили, ничуть их не испугались. Бравые вояки поинтересовались у нас, что мы за птицы и не направляемся ли мы на помощь к повстанцам штата Кампече. После получаса отгадывания нашей национальности у них закипело, то, что заменяет военным мозги и, сдавшись, они были, конечно же, поражены тем, что мы «русос».

Кабах это, конечно, в первую очередь Дворец Масок. Маски всё того же бога дождя Чака. Они украшают весь фасад дворца в шесть рядов, всего получается 250 штук. Выполнены они с превеликим изяществом и мастерством. И не мудрено, ведь Юкатан – это плоская равнина, почти без естественных источников воды. Кроме Дождя. Поэтому хитрые племена аборигенов научились запасать дождевую воду в чальтуны – искусственные цистерны, которые мы видели во всех пуукских городах.

В Сайиле с нами приключился цейтнот. Было три часа дня, в пять уже темнеет, а у нас впереди, как минимум, один город. Поэтому пришлось быстренько (за час) почтить своим присутствием этот прекрасный, с интересной архитектурой археологический сайт и ровно в пять быть у закрытых дверей КПП Лабны.

В Лабну мы всё-таки пробрались, купив входные билеты и пожертвовав немного песо на развитие мексиканской археологии и воспитание детей смотрительницы музея под открытым небом. «Лабна всё же круче Сайиля» – такой вывод мы сделали в быстро спустившихся сумерках и, пытаясь разглядеть детали рельефа на знаменитой арке. Когда через 15 минут стало совсем темно, мы по древней дороге сакбе пошли в сторону выхода. Но, чу! Где-то за нашей спиной раздался ужасный рык.

«Ягуар!», - подумалось нам. Ан, нет - ещё через 20 минут мы быстро смекнули, что это был не рык, а истошный крик смотрительницы, которая призывала нас вернуться назад. Развернувшись на 180 градусов, мы, уже через 3 минуты лёгкой трусцы смелых путешественников рассказывая про встречу с ягуаром, пили пепси в гостеприимной хижине семьи сторожей. В Шлапак, конечно не успели. Не судьба.

МАЙЯПАН

Один из наиболее интересных городов Майя, в которых нам удалось побывать, хотя он не блещет архитектурой, постройки его являются жалкими копиями зданий Чичен Ицы, а от крепостной стены, окружавшей город в XIII веке, ничего не осталось. Вы редко увидите его на картах, распространяемых в киосках мексиканской «Союзпечати» для толстых туристов-гринго. Видимо, именно благодаря этому в нем не увидишь выцарапанных на стенах надписей типа «Сдэс бил Билли» и т.п. гадостей, встречающихся во многих посещаемых грингами священных местах.

Город поражает не только полным отсутствием туристов, но и самой страшной (в смысле альпинизма) пирамидой. Она далеко не самая высокая на Юкатане, но имеет самые раздолбанные лестницы, а скорее полное их отсутствие. Посмотрев с пирамиды вниз, Вы пообещаете «отдать колбасу», а затем, громко и мужественно потребуете предоставить Вам вертолет, потому как вниз самостоятельно слезать страшно по причине неизбежного падения на грешную мексиканскую землю с высоты пятиэтажного дома. Но Ваши вопли никто не услышит, т.к. в округе никого нет, кроме старика-индейца, присматривающего за развалинами и не лазающего по пирамидам из-за панического страха высоты. И ещё, остерегайтесь, пожалуйста, гремучих змей… Всё-таки они там водятся.

Знаете, что больше всего удивляло по прилету в мексиканский аэропорт Пуэрто Вайарта? Количество народа. Неимоверное. Спросите, что удивительного - для главного аэропорта самого населенного города на планете? Нет, не улетающих-прилетающих много, а местного люда. Маленьких мексиканцев, которые просто стоят с важным видом и ничего не делают.

Я прилетел в столицу Мексики 18 сентября 2001 года. Аккурат через неделю после террористических актов в Америке, в самый разгар мер безопасности. Летел через штаты (Майами), там, помнится, эти меры заключались в том, что добавили один час к сроку прибытия в аэропорт до вылета, а так же добавили один стол для досмотра личного багаже.

Так вот в Мексике таких столов я увидел десять(!), за каждым маленький мексиканец целеустремленно перелопачивал содержимое сумок. Это чрезмерное количество народа логически влечет за собой жуткую неразбериху. Версии нахождения представителя транспортного агентства, которое должно было меня вести в гостиницу "Кристал-Роза", были кратны количеству опрашиваемых, и я вконец отчаялся - напрасно, ни одна из версий не являлась верной: этого представителя там просто не было.

Наконец, я взял такси, но только после заверения одного работника - одного из тысячи, но на его компетентность я положился, исходя из его форменного реглана - в том, что гостиница, именно "Кристал-Роза", оплатит счет, надо только не забыть его взять у таксиста… Как же, оплатила. Оплатило, правда, агентство, когда я, проявив настойчивость, с ним связался, но лишь половину суммы, да и то - только после того, как я согласился с агентством в лице его директора и всех остальных работников - Карлоса, метиса на минивэне - поехать на экскурсию.

Мехико-сити, как я уже говорил, самый большой город на земле. 24 четыре миллиона, но эта точность этой цифры сомнительна: никто не считает, сколько кампестинос (крестьян) ищет здесь лучшей доли. Из этого населения подавляющее большинство - индейский тип: темные, маленькие, ноги короткие и в большинстве случаев кривые, косоватые глаза, вислые носы. Я еще подумал на улицах Мехико: Видимо, все белые мексиканки, да и мексиканцы, заняты на съемках мыльных опер.

Сам город - большой, на его территории находится самый большой в мире парк в городской черте - Чапультепек, в нем, кроме самых причудливых, какие только могут быть, кактусов, находится самый большой музей истории индейцев Северной Америки. Называется Антропологическим. По Северной Америке - скажу как историк-архивовед - это круче, чем Каирский музей по Египту или Афинский по Древней Греции.

Потому, как саркофаги самых хитовых фараонов и самые заслуженные Венеры-инвалиды обретаются по луврам и английским музеям, а вот колоссов из Тулы и даже золотых календарей Майа нет больше нигде. Ни даже на Юкотане. И уж тем паче в вашингтонском музее Естественной Истории, где стоят себе спокойненько куклы индейцев, разукрашенные искусственными перьями, и нет американцам особо дела до цивилизаций, кои расцветали не на их земле. Музей обязательно нужно посетить.

Другая достопримечательность города - площадь Соколо. Третья в мире по величине после пекинской Тянь-Янь-Мынь и нашей, родимой, Красной Площади. Красная Площадь, то бишь, самая большая на земле - официально замерено. И таким украшениям площадей, как мавзолеи, мексиканцы тоже, кстати, не чужды.

Был такой у них генерал - Антонио Лопес де Санта Анна, так вот он был невероятно популярен: сам храбро сражался, да ни с кем-нибудь, а - с грингос, и когда ему в бою оторвало ногу, то она (нога!) после пышной процессии торжественно была захоронена в специально отстроенном мавзолее и выставлена на всеобщее обозрение! К настоящему времени, правда, мавзолей снесли. Быстрее там идет этот процесс… А ведь Мехико-сити больше Москвы, да и Соколо немногим меньше нашей Краски!

Площадь окружена собором Метрополитен, какими-то правительственными зданиями, и что еще заслуживает внимания - дворец Моктесумы (Templo Mayor), вернее, последнего императора Ацтеков, его руины, которые откопали прямо налево за собором. Заслуживает внимания - не значит, что стоит тратить какие-то деньги - это на фоне того, что сами по себе все исторические места в Мехико-сити бесплатны! - на разрешение писать на камеру. Совершенно нечего снимать: белые стены, фундамент…Музей при Templo Mayor и то более фотогеничен, и съемки там ничего не стоят.

Когда меня спрашивают, что мне в Мексике понравилось больше всего, на ум приходят Паленке и Плая Дель Кармен. Это курорт, который в ближайшее время, бес сомненья, испортится, судя по количеству строящихся отелей. Но пока - я была в восторге настолько, что остановилась там на пять дней. Так как отели в штате Юкатан безумно дорогое (по крайней мере, для человека, путешествующего в одиночку), я решила пожить хостеле.

Расположен он был в самом эпицентре событий, выходил окнами на пешеходную улицу, а главным плюсом была близость к пляжу - 50 метров. Я к тому времени сегка отвыкла от туристов, зато привыкла к тому, что мексиканцы постоянно рассматривали меня, как невиданную птицу.

Здесь все было не так: с одной стороны, туристов было достаточное количество, чтобы аборигены привыкли к виду белого человека, с другой стороны, эти самые туристы, со своейственной 99% проживающим в отелях all inclusive ленью, не покидали территорию свеого пляжа и не выходили дальше чем за два квартала от центральной пешеходной улицы.

Это мне очень понравилось: купаться я уходила за два-три километра и в итоге была на пляже практически одна, а гуляла не в центре, а чуть дальше - где жили мексиканцы и туристы не встречались вообще. Я никак не могла понять этого: все они крутились на малюсеньком пятачке, ходили в заведомо дорогие рестораны, затаривались продуктами в специально построеных для них магазинах - и им даже мысль в голову не приходила, что где-то поблизости должны быть рестораны "для своих" и супермаркет с ценами в три раза ниже.

Еще одна забавная вещь насчет туристов: они ни купаются! Если и заходят в воду, то на две минуты, просто охладиться, но что никто не плавает - это точно. Мы повидали достаточно пляжей и курортов, чтобы в этом убедиться.

Плая Дель Кармен как будто сошла с картинки. Песок там белый, мелкий и невесомый, а море - теплое, бирюзовое и нереально прозрачное. В этих местах очень популярно ныряние с аквалангом и просто с маской - на рыб посмотреть и себя показать (видимость потрясающая - 50 метров).

Из воды вылезать не хотелось ни под каким предлогом, так что я проводила на пляже по 6 часов в день, находя в этом двойной кайф после безостановочных переездов последних дней. Солнце на Юкатане очень коварное: несмотря на то, что я практически никогда не обгораю, а сразу покрываюсь равномерным загаром, несмотря на то, что я пользовалась солнцезащитным кремом (правда, с минимальной защитой), я обгорела.

Это было очень неприятно, поскольку за день(!) до отъезда, спустя месяц пребывания в Мексике, я начала облазить. Результат был ужасающим, поскольку загореть снова я, конечно, не успела.

В Плая Дель Кармен я совершила давно задуманное: подстриглась. Зайдя в парикмахерскую (опять же, "для своих"), я на пальцах объяснила, чего хочу, ткнула для страховки в похожую стрижку в книжке - и получила весьма приличный результат.

Хостел, в котором я провела четыре ночи, меня очень порадовал. Если кто не в курсе, хостел - это заведение, ориентированное на молодежь, путешествующую "дикарем". Его дешевизна объясняется тем, что народ селится в комнатах с десятком кроватей и общей ванной (хотя многие хостелы предоставляют и отдельные комнаты).

Как правило, в хостеле есть кухня, интернет и стиральные машины. Изначально идея останавливаться в хостелах рассматривалась мной как крайний, исключительно запасной вариант, но поняв, что в этом есть свой кайф, я несколько изменила свое отношение. Идея хостелов - тусовка.

Народ со всего мира встречается в одном месте, делится впечатлениями... Очень много "диких" туристов из Голландии, Штатов и Канады. Русских, конечно, в этих местах не бывало. По крайней мере, хозяева хостелов, которые владеют ими не один десяток лет, говорили мне, что я первый человек из России, который их посетил. Впрочем, эксперимент был не совсем чистым: приехала-то я не из России, просто originally, так сказать, оттуда. Но - какая разница, мне стала за державу обидно.

Исла Мухерес (+60 км)

Остров недалеко от Канкуна, в прошлом - рай обитованный для хиппанов всех стран. Этот курорт и в пик сезона не так кишит туристами, как Канкун, а уж в конце января, когда основные толпы отдыхающих схлынули, он в буквальном смысле слова пустовал По острову передвигаются на велосипедах, мопедах и golf carts - устройствах , слабо поддающихся писанию, зато легко - фотографированию.

Пляжей несколько, находятся они в в разных частях острова - и опять же, на любой вкус: с волнами побольше, поменьше, вообще без волн... На пляже растут пальмы, что выгодно отличает Ислу Мухерес от той же Плаи Дель Кармен, где спрятаться от солнца очень сложно. Песок там по-прежнему белый, а море - бирюзовое. Одному по вечерам очень скучно, потому что пойти некуда. Мое одиночество несколько скрасил британец-альбинос по имени Игорь. Как оказалось, его отец был таким поклонником России, что даже дал своему сыну русское имя.

Это место заняло второе место в моем хит-параде после Плаи Дель Кармен.

Канкун

Канкун, о котором так долго твердили большевики и который так активно рекламирут турагентства, - побратим Акапулько в смысле американизированности. Там есть шикарные отели all inclusive, куча пляжей на любой вкус, Wal Mart, Office Depot, Burger King, Hard Rock Cafe и JC Penny. В Канкуне есть все, но Мексики там нет.

В основном сюда приезжают американцы - тратят американские доллары, даже не меняя их на песо, едят знакомые хот-доги и прочий junk food, слушают знакомую музыку... Это мир туристического бизнеса во всей своей красе - если переходить на личности, то - весьма непривлекательный для меня. Я не пожалела, что провела в Канкуне всего день.

Древний город майя, образованный в 100 г., стоит того, чтобы на него посмотреть, тем более что джунгли вокруг города делают это место вдвойне привлекательным. Знающие люди утверждают, что в них водятся туканы, обезьяны и прочая нечисть. Я пришла в хорошее время - в середине дня, когда уже схлынули толпы организованных туристов и остались такие же как я, с зажатыми в руках путеводителями Lonely Planet.

Запомнилась история открытия Паленке. Еще в 1773 г. кто-то доложил одному испанскому священнику, что в джунглях были обнаружены развалины древнего города. Священник снарядил экспедицию в Паленке и после этого написал книгу, в которой утверждал, что город является столицей государства, похожего на государство атлантов.

Через десяток лет в Паленке была отправлена еще одна экспедиция, результаты которой почему-то скрыли в гватемальских архивах. Несмотря на это, один любопытный британец, проживающий в Гватемале, нашел записи, перевел их на английский и издал в Англии.

Проникся... После этого в Паленке не ездил только ленивый. Один эксцентричный путешественник, разменяв седьмой десяток, решил немного пожить на верху одной из пирамид. "Немного" вылилось в два года. В Европе в то время о Паленке была широко распространена теория о том, что город является потерянной Атлантидой или своего рода продолжением Древнего Египта.

Lonely Planet достаточно подробно рассказывает о Паленке, но один абзац вызвал приступ здорового смеха и запал в душу:

Temple of the sun on the west side of the plaza has the best-preserved roof comb at Palenque. Carvings inside, commemorating Kam Balam's birth in AD 635 and accession on 684, show him facing

his father. At least one guide at Palenque will have you believe that some of the carvings on the roof represent a Chinese dragon and the Buddha, and that all this stuff about Pakal, Kan Balam and company is so much hocus-pocus. Others view this beautiful building as sure proof that Palenque's ancient architects were inspired by the same magic mushrooms as some modern-day travelers enjoy around here. Make up your own mind!

Мне на осмотр Паленке времени не хватило - так же как не хватило гида и подробного рассказа. Так в моей голове впервые зародилась мысль, что надо будет приехать сюда еще раз.

Мерида (+540 км)

Мерида является столицей штата Юкатан, вдохновивишего меня на возвращение. Город имеет несколько неприятных моментов: жуткую загазованность воздуха, шумные автобусы, постоянные пробки на дорогах и невыносимую жару под 40, а то и 45 градусов в течение почти всего года. Если не обращать внимание на все это, то можно получить удовольствие от бурной жизни на улицах города - танцев, музыки и представлений.

Чичен Ица (+115 км)

Climb At Your Own Risk

Без сомненья, самый знаменитый из всех древних городов на территории Мексики. На осмотр мне понадобилось три часа, но если бы я разорилась на гида, то экскурсия наверняка заняла больше. Как всегда, я явилась вовремя - через пять минут после открытия (так удачно меня привез автобус из Мериды).

Я бродила совершенно одна по руинам в течение полутора часов, и только ближе к десяти стали активно подтягиваться группы туристов. К 11 они заполонили все так, что я убралась оттуда подобру-поздорову.

Чичен Ица была городом майя, но около X в. туда пришли толтеки, и именно во время их доминирования были построено самое известное сооружение - пирамида El Castillo (единственная, на которую разрешено забираться в Чичен Ице). Из всех древних народов, населявших Мексику, толтеки были помешаны на человеческих жертвоприношениях больше всего.

Впрочем, я не буду о грустном, лучше расскажу про El Castillo. Это не просто пирамида, а календарь майя, представленный в виде пирамиды: например, с каждой стороны - 91 ступенька, что в сумме составляет 364; добавив верхнюю платформу, получаем 365, то есть количество дней в году. И это только начало...

В тот день был безумный ветер, на вершине пирамиды нас просто сдувало, одеты мы были, прямо скажем, не по сезону, так что Теотиуакан запомнился мне именно таким: ветренным, пасмурным, массивным и мрачным. И, безусловно, впечатляющим.

В Мехико мы расстались с Инной и Максом (он погнал машину обратно в Пуэрто-Ваярту и оттуда же улетел обратно в Ванкувер). И я осталась, как в том анекдоте, - "адын, савсэм адын"... Две недели - автобусы вместо машины, ни слова по-русски и отсутствие кого бы то ни было, на кого можно было бы рассчитывать.

Первым делом я приобрела билет из Канкуна обратно в Мехико: в свое время я сглупила и купила билет Ванкувер - Пуэрто-Ваярта - Ванкувер, а не Ванкувер - Пуэрто-Ваярта - Канкун - Ванкувер. Из-за этого мне пришлось проделывать путь в несколько тысяч километров из Канкуна обратно в Пуэрто-Ваярту. Расправившись с организационными вопросами, я отправилась в Пуэблу.

Это был мой первый переезд в автобусе, о которых надо сказать отдельно. Система автобусных междугородных перевозок развита так же хорошо и имеет такой же вес, как авиаперевозки. В Мексике есть несколько крупных компаний, занимающихся этим благородным делом, и поняв, насколько это удобно, я пожалела, что подобного явления нет в России.

Автобусы - очень комфортабельные, сиденья сделаны по принципу тех, что в самолетах, только места для ног раза в два больше и откидываются они назад так, что пассажир практически лежит. В автобусе обязательно имеется Эм и Жо, а также (иногда) - термос с кипятком и чай-кофе в пакетиках.

Самое большое неудобство для меня заключалось в наличии телеков и фильмов, которые по ним показывали. В отличие от самолетов, где звук можно услышать, только если надеть наушники, в мексиканских автобусах кино является важнейшим из искусств и его обязаны смотреть все.

Как правило, крутят третьесортные американские боевики с впечатляющим количеством мордобоя, причем иногда дублированные на испанский язык. Еще одна неприятность - это кондиционеры. Эта штука хуже чем кажется: представьте себе 12-часовой ночной переезд, когда из всей одежды на вас только рубашка с длинным рукавом, а в автобусе - 14 градусов. Та еще пыточка...

Пуэбла (+120 км)

Пуэбла - достаточно большой город - 1.3 млн. Zokalo, большая пешеходная улица с кучей больших и маленьких магазинчиков, около 70 церквей и тысячи зданий в колониальном стиле, покрытых вручную расписанной плиткой (в частности, город знаменит именно этим).

Пуэбла отличается странным кулинарным вкусом: курицу и индейку часто поливают весьма подозрительным на вкус и вид соусом. А как еще может выглядеть острый шоколадный соус? Я не прониклась и отчаянно соскребала его с принесенной мне в ресторане курицы.

Africam Safari

Из Пуэблы я сделала короткую вылазку - на так называемое Africam Safari. Буквально в получасе езды от города находится огромный зоопарк, который пешком обойти весьма сложно, поэтому по нему передвигаются на машинах или автобусах, а в особенно ответственных местах - пешком.

Гуляют там животные невиданной красы: белые тигры, ламы, хвостатые павлины, попугаи всех цветов радуги, коалы... Там есть искусственная пещера с летучими мышами и красной подсветкой - страшно, аж жуть.

Экскурсия проходила на испанском языке, но в автобусе случайно оказался добрый дяденька, который был столь любезен, что переводил мне почти все, что сообщали туристам.

Еще одна достопримечательность недалеко от Пуэблы - Чолула, вторая по величине пирамида в мире после Пирамиды Хеопса. Я приехала туда ближе к закрытию, поэтому гуляла в полном одиночестве, чему была безумно рада. Пирамида как таковая и не видна вовсе, поскольку она вся покрыта травой и выглядит как холм. Но путеводитель говорит - там пирамида. Будем верить.

Внутри пирамиды есть тоннель, который я бы не рекомендовала посещать людям, страдаюшим клаустрофобией. Очень впечатляет! На вершине пирамиды вездесущими испанцами была построена церковь, которая, кстати, очень сильно пострадала во время землетрясения в 1999 г. А пирамиде - хоть бы что. На нее можно (и нужно!) забраться. Ступенек нет, а есть просто идущая вверх дорога, которую осилит идущий.

В Пуэрто-Ваярте у нас был снят дом на неделю: десять минут от пляжа, две спальни, две ванные, полностью оборудованная кухня и телек. Живи - не хочу.

Мы жить не хотели, мы хотели купаться. Прибежав с утра на пляж, мы не поверили своим глазам: штормило со страшной силой. С такой страшной, что даже я, для которой волны - это просто верх кайфа, собиралась с духом часа два, прежде чем залезть в воду. Кроме нас в воде психов не наблюдалось: туристы почтенно сидели в шезлонгах, подставив многочисленные части тела солнцу и бронзовея и завидным упорством.

В мире животных Пуэрто-Ваярты

Более-менее поняв характер волн, я осмелела и полезла купаться, что чуть было не кончилось для меня плачевно, когда особо крупнокалиберная волна, завернувшаяся раньше времени, накрыла меня на большой глубине так, что мало не показалось. Буквально на последнем дыхании я выплыла из нее и стала выбираться на берег, решив, что на сегодня экстрима хватит...

Туристы по-прежнему сидели в своих шезлонгах, и я решила выяснить у них, что творится с океаном и ожидаются ли перемены в его поведении. Тетенька-американка сообщила, что последнюю неделю штормило без остановки, поэтому "купаться нельзя". Н-да, думаю, приехали на море...

И тут нам пришла в голову мысль прогуляься вдоль берега. Прогулка принесла неожиданные плоды: оказалось, что океан имеет очень странный характер и что буквально в 300 метрах от того места, где мы боролись с волнами, есть пляж с абсолютно тихой водой. Я до сих пор не могу понять, почему все эти люди, сидящие в шезлонгах, ленились оторвать свои загорелые задницы и пройти немного... Ну, по крайней мере, проблема с купанием была для нас решена.

Жизнь в Пуэрто-Ваярте тоже кипела - но не так, как в Гвадалахаре: основной стимул для кипения происходил от обилия туристов (Пуэрто-Ваярта является признанным курортом Мексики - хотя явно проигрывает по сравнению с Канкуном и другими городками в южной части Мексики: песок не такой белый и мелкий, а море не бирюзовое). В городе куча интернет-кафе, баров и дискотек, в которые со страшной силой ломится народ.

Еще в Пуэрто-Ваярте были обнаружены джунгли. Если бы я пошла одна, то, несомненно, заблудилась, но опытные попутчики, излазившие Тайланд вдоль и поперек, лишили меня этой увлекательной возможности. Мы продирались сквозь заросли пальм и прочих деревьев, не поддавшихся идентификации, хватались за лианы, а наш попутчик, Антон, даже умудрился посадить на себя пару клещей.

Барра Де Навидад (+200 км)

Первый привал по дороге в Мехико, до которого нужно было проехать 1300 км, состоялся в Барра Де Навидад. Это игрушечный в своей микроскопичности курортный городок, где мы остановились на пару часов принять ванну и выпить чашечку кофе (читай - искупаться и поесть курицы). Когда мы с Максом залезли в воду, то переглянулись и почти синхронно спросили друг друга - так на сколько дней мы тут остаемся?

Вода была просто неприлично теплой - 28-29 градусов. Над купающимися летали птицы гигантских размеров и пикировали в воду прямо около берега, добывая рыбу. Клювы у них были такой величины, что мы не раз порадовались тому, что птицы не путают рыбу с людьми...

Горная дорога на Мехико была поразительно красивой и поразительно извилистой. Временами она выпрямлялась. Этот факт спровоцировал рождение крамольной мысли в моей голове: а не повести ли мне машину? "А не повести!" - истерично заорал внутренний голос с легким мексиканским акцентом.

Я внутренний голос прекрасно поняла и даже в чем-то поддержала: учитывая тот факт, что машину я водила пару раз в жизни, да и та была с автоматический коробкой передач, а на папиных "Жигулях" я училась рулить лет пять назад, идея сесть за руль на скоростном шоссе была на самой блестящей. Я оправдывала себя тем, что дорога прямая, что машин почти нет и что Макс - наш единственный водитель, а 1300 км - не шутка, посему надо ему дать отдохнуть.

Наша попутчица, Инна, напряженно замолчала, когда я спросила Макса, усевшись в водительское кресло: "Ты мне не напомнишь, где газ, а где тормоз? Тааак, а это передачи... а как они включаются, я что-то подзабыла...". Макс со свойственным ему пофигизмом дал мне пару ценных указаний, и я поехала. В свое время тронуться с места было для меня задачей непосильной, а идея переключения скоростей на поворотах вообще отбила у меня охоту учиться водить машину.

Тут же, на мексиканской дороге, когда вокруг ехали настоящие мексиканские машины с не менее настоящими мексиканскими водителями, я лихо тронулась с места, стала быстренько переключать скорости и вошла во вкус. Оказалось, что когда я вхожу во вкус, я начинаю вести машину со скоростью 150 км/ч... "Инна, а вы нервничаете?" - невинно спросила я нашу попутчицу, которая, надо отдать ей должное, не сказала мне ни слова. "Конечно", - бесстрастным тоном ответила она. "Я тоже", - посочувствовала я и в очередной раз включила четвертую скорость.

В общем, все прошло без инцидентов. Как правильно заметил Макс, ПДД в Мексике нет, есть вежливость и потрясающие водители. Вежливость поражает: машины сдвигаются вправо, чтобы можно было спокойно обогнать их, не заезжая на встречную полосу; водители грузовика или автобуса, едущего впереди, мигают, показывая, что можно обгонять...

Патцкуаро (+750 км)

Загадочный город... Загадочный тем, что все, абсолютно все вывески в этом городе написаны одним и тем же шрифтом: заглавная буква - красным цветом, остальные - черным.

Гвадалахара - Чапала - Икстлан дель Рио - Пуэрто-Ваярта - Барра де Навидад - Патцкуаро - Морелия - Мехико Сити - Пуэбла - Чолула - Оахака - Сан-Кристобаль - Паленке - Мерида - Чичен Ица - Тулум - Плая дель Кармен - Канкун - Исла Мухерес

Так же, как редкая птица долетит до середины Днепра, так и редкий русский доедет до середины Мексики. Безумная идея объехать страну дикарем пришла в голову неожиданно и в результате вылилась в сказочное путешествие, в любовь к этой стране если и не с первого, то со второго взгляда, и в желание обязательно вернуться к яркому солнцу, бирюзовому морю, белому песку, к удивительно открытым и добродушным местным жителям и к тому, что осталась от майя, ацтеков и толтеков...

Решив, что ехать меньше чем на месяц не имеет смысла, я взялась за разработку маршрута и поиск попутчиков, и если первый пункт после прочтения путеводителя Lonely Planet и изучения карты Мексики разрешился безболезненно, то соблазнить народ на подобный экстрим оказалось задачей, отнявшей достаточно много сил и времени.

После долгих поисков состав определился: ванкуверский друган Макс повелся на авантюру с подозрительной легкостью, а благодаря брошенному кличу на одном из туристических серверов к нам присоединились еще трое человек. Сразу хочу оговориться, что подобная практика, как правило, не приносит ожидаемых результатов, поэтому лучше напрячься и найти кого-нибудь среди знакомых.

Программа-максимум предполагала посещение как прописных достопримечательностей, так и нетуристических мест, купание до посинения и прочие атрибуты явления под кодовым названием "off the beaten path" - и все это за умеренную плату. В итоге рюкзаки были собраны, машина и гостиница на первые дни заказаны, и за пару дней до Нового года мы с Максом погрузились в самолет и вылетели в Пуэрто-Ваярту.

Пуэрто-Ваярта

Пуэрто-Ваярта встретила нас сногсшибательной влажностью и температурой 27 градусов. Слегка ошалев, мы на местном автобусе, в компании мексиканцев, добрались до офиса компании, где нас должен был ждать заказанный фольксваген- "жук" двадцатилетней давности. Именно эту, самую популярную в Мексике машину, мы решили снять на первые три дня нашего путешествия для поездки в Гвадалахару (350 км от Пуэрто-
Ваярты).

"Жук" подкупил нас своей дешевизной и прикольным видом: так как поначалу нас было только двое, первый пункт был весьма важным, а второй - просто приятным. Однако в офисе Dollar Rent-a-Car нас ждал небольшой облом - кто-то взял машину напрокат и не вернул вовремя, так что милая сеньорита попросила нас подождать пару часов, пообещав, что к тому времени "жука" вернут.

Мы решили времени даром не терять и пошли на пляж, который был бувально через дорогу. Сама мысль о том, что 28 декабря мы в полуголом виде шастаем по незнакомому городу, да еще и лезем купаться, напрочь сносила крышу, поэтому купание получилось вдвойне забавным. Попрыгав на волнах, мы пошли вызволять "жука", однако наша попытка снова не увенчалась успехом - кто-то конкретно загулял. Скорчив кислые физиономии, мы стали думать, что делать дальше, и тут нам предложили машину классом выше за ту же цену. Усевшись в неожиданно приваливший нам Nissan, мы отправились в сторону Гвадалахары, куда с шутками и прибаутками добрались к часу ночи.

Здесь хотелось бы поделиться впечатлением об отеле - это для тех, кто пока еще выбирает, где остановиться в Канкуне.

Примечание первое: будьте внимательны - названия гостиниц в Канкуне меняются и плавно перетекают друг в друга. Например, на карте гостиница называется Maya Carribe, а на самом здании вывеска Casa Maya.

Нам бронировали Calinda Viva, а приехали мы в Oasis Viva. При этом вывески на отеле вообще не было. Там еще Оазисов и Калинд по паре-тройке разных видов. Так что проверяйте.

Примечание второе: пять звезд в Канкуне - это средняя гостиница примерно на три с плюсом. Наша Оазис Калинда Вива по интернетовским сайтам четыре звезды. Что это такое на самом деле? Панельное здание примерно двадцати лет от роду.

Ремонт, о контором говорится в описаниях, наверно, проводился, только косметический. Что-то обновлено, но в основном впечатление, как от хорошо прибранного пионерского лагеря после зимы -все свежевыкрашено, а ткни пальцем- разваливается. Вешалки в шкафу покрыты ржавчиной. Балконная дверь не закрывается.

Кондиционер работает, как трактор - тарахтит. Термостат от стенки отваливается. И так далее по мелочи, но впечатление портит. Сначала поселили на пятом этаже - там весь коридор гудит от холодильных машин, которые работают под окнами, выходящими в коридор. Казалось бы, в коридор же, окна номеров выходят на пляж, не должно мешать, однако двери-то картонные!

Поэтому гул постоянный меня утомил, и я пошла проситься в другой номер. Спасибо нашему гиду, она сумела уговорить заартачившегося клерка на ресепшн. Мне самой бы ни за что не справиться - я немного понимаю по-испански, но объясниться не могу. Он ей, кивая на меня, говорил: "Эти капризные бабы! Малейший шум, и им не нравится! А мы уже номер убрали, и поменять поэтому не можем!" Короче, дали все-таки другой номер - с грязной электроплитой, покосившимся холодильником и неработающей мойкой. А я-то думала, откуда воняет кухней на этаже?

Оказывается, гостиница популярна у американских студентов и пенсионеров, которые экономят на завтраках и сами готовят. Американские туристы - это особая статья. Все исторические памятники им неинтересны, они приезжают в "дикую" Мексику оторваться: все, что не разрешено в пуританской их родине, считается позволительным у этих "дикарей".

Девки явно клеятся к местным мачо, а те от них отбиваются. Возвращаться с дискотеки в 4 утра и при этом пьяными голосами орать на всю гостиницу - это норма. Потом еще следует громкий пересказ впечатлений на час-полтора. Поэтому интересуйтесь у своего туроператора: есть время, когда студенты приезжают в массовом порядке, после сессий, или на какие-то праздники.

В это время лучше воздержаться от дешевых гостиниц. Если не студенты - это семьи с детьми или пенсионеры. Эти безвредные, но противные - сразу после завтрака хватают в одну руку банку с питьем и соломинкой, в другую руку гамбургер, и постоянно жуют. У меня было времени на лежание на пляже - ровно три часа (остальное время провела в поездках на всякие интересности).

Три часа было еще терпимо, но, если вы собираетесь со вкусом позагорать и поплавать, это выведет из себя. Да! Чуть не забыла! Пляж! Море! Пляж маленький, деваться некуда. Соседний участок земли отведен под стройку, там с 7 утра гудят бульдозеры и работают отбойные молотки. Море - до буйков глубиной по колено. За буйки зайти (не заплыть!) не решилась. Но любителям поплавать с маской или просто размахнуться в красивом стиле - не рекомендую. Что еще? обслуживание.

Мальчики на ресепшн улыбаются и обещают все, что не попросите. Обещали адаптер. После трех дней улыбок наконец позвонила из номера и спросила: "так где же адаптер?" Объяснил - оказывается, ну нет их в гостинице. А чтобы был - нужно заплатить". Провела эксперимент - на следующее утро попросила адаптер. Заулыбался и пообещал. То же самое было с кофеваркой.

Примерно через час пути по ущелью мы, наконец, взбираемся на плато. Древние развалины белеют сквозь листву своими отреставрированными стенами. Ещё пару лет во влажном и тёплом климате, и они покроются зелёным налётом мхов и плесени, а затем и вовсе почернеют от времени. Гватемальские рабочие снуют по городищу, деловито орудуют мастерками и срезают пальмовые листья, укрывая старые стелы и свои временные хижины от дождя.

Дождь не заставляет себя ждать, и мы с Антонио прячемся под навесом, присев на поваленную стелу. Сидя на каменной книге (известно, что стелы майя это один из исторических источников, дешифровывая которые, исследователи восстанавливают историю царств майя и их правителей), мы наблюдаем, как крупные капли дождя с силой разбиваются о ступени Дворца, как это было и полторы тысячи лет назад.

В конце VIII-го века, после падения Дос Пиласа, Кинич-Павиц (древнее название Агуатеки) стал новой столицей царства Южный Муталь. Цари, бежавшие из «Озера Водяного Дракона» и обосновавшиеся здесь, сделали, как они считали, город практически неприступным. Следующим «священным царем Муталя» был Танте-Кинич, взошедший на трон Агуатеки в 770 году.

Последняя столица династии, родившейся в Великом Тикале, просуществовала здесь до 810 года, когда была в спешке покинута своими жителями при внезапном нападении врагов из соседнего города Пунта-де-Чимино. Археологи нашли здесь многочисленные следы разрушений и пожаров. Такеши Иномата, раскопавший город, пришел к выводу, что жители, бежавшие из города в панике, бросили здесь все свои вещи (посуду, керамику, зернотёрки и т.п.), которые теперь позволяют учёным составить представление о быте, укладе жизни и обычаях людей, населявших Агуатеку. Арройо-де-Пьедра и Тамариндито ненадолго пережили этот разгром, и после 830 года были заброшены.

ТИКАЛЬ, ЯШХА И ТОПОШТЕ

Сегодня мы покидаем отель на берегу лагуны озера Петешбатун и оставляем его гостеприимных управляющих. Опять идёт дождь и мы, лавируя на лодке в протоках, закрываемся от прямых попаданий дождя полиэтиленовыми плёнками. Рюкзаки лежат в ногах и упакованы в большие пакеты, которые выдал нам заботливый Антонио, видя нашу неподготовленность. От дыхания плёнка запотела, и почти ничего не видно - только крупные капли дождя, которые хлещут в лицо, а точнее, просто натыкаются на прозрачную преграду.

Но, вскоре, дождь прекращается, и мы причаливаем к цивилизации – пристани города Саяхче. Мы планируем доехать до Флореса и передохнуть один день, а завтра взять на прокат авто и отправиться на одну ночь в Тикаль, в который, конечно же, можно возвращаться и возвращаться, но в этот раз не он наша цель, а города майя Яшха и Топоште. А пока мы пьём кофе на берегу реки Пасьон и ждём автобуса до Флореса. Туристический отправляется через полчаса, а рейсовый шатл-бас для гватемальцев - через десять минут.

Мы думаем: на чём ехать? С одной стороны – комфорт и потеря времени, с другой - гватемальский автобус со всей его экзотикой и экономией времени. Наши размышления прерывает въезжающий во двор кафе рейсовый микроавтобус и наш старый знакомый – лодочник:

Мы грузимся в автобус, плюхаясь на ободранные металлические сидения, и он, скрипя всеми частями своего утомлённого годами эксплуатации на разбитых дорогах своей страны тела, срывается с места в галоп. Через час пути становятся заметным усилия, которые прикладывает водитель, борясь со сном.

Его голова безжизненно повисла и подпрыгивает на кочках. На больших выбоинах она возвращается к жизни и начинает либо петь, либо издавать громкие гортанные звуки, отгоняя сон. Слава Богу, вскоре мы сходим на перекрёстке и пересаживаемся в другой гватемальский автобус, втискиваясь со своими рюкзаками между местными рабочими и колхозницами.

Наша промежуточная цель - городок Саяхче, раскинувшийся на противоположном берегу реки Пасьон. Между берегами курсируют лодки, перевозя туда-сюда пассажиров. После непродолжительных поисков мы нанимаем лодку и, петляя по протокам, направляемся в отель «Punta de Chimino», расположенный на берегу лагуны Петешбатун рядом с одноимёнными руинами.

Он станет нашей базой на пару дней, и из него мы отправимся в два города майя: Дос Пилас и Агуатеку. Вечереет. С воды видно одно из бунгало, огромной террасой смотрящее на озеро и появившуюся уже лунную дорожку на его поверхности. На пристани мы знакомимся с встречающим нас управляющим отеля, Антонио, который ведёт нас вверх, в лобби. Здесь, с довольным, но довольно страшноватым урчанием, носится Асунто, выписывая «восьмёрки» между ног персонала и вокруг меня.

Он встаёт на задние лапы, и аккуратно прикусывает меня ссади за самую мягкую часть тела, приветствуя на свой манер в своих владениях. Асунто - двухгодовалый оцелот. Оцелоты не большие хищники, но уже и не домашние котики. Тем забавнее наблюдать его сидящим на коленках, радостно урчащим как трактор и за тем, как он отчаянно, как нашкодивший котёнок, пытается вырваться из рук Антонио, который тащит его за шиворот и со словами: «Иди охотиться в джунгли на крыс, а не на гостей, козёл!», выбрасывает в лес.

Рычание недовольного Асунто ещё долго вплеталось в звуки ночи, которые мы слушали, сидя на веранде бунгало.

ДОС ПИЛАС

Позади уже три часа пути по грязному месиву лесной дороги, которая ведёт из деревни на берегу озера Петешбатун к древнему Дос Пиласу. Наша обувь хлюпает от пропитавшей её грязи и воды, ноги распухли от муравьиных укусов, но мы не можем останавливаться из-за туч москитов, которые слетаются полакомиться нашими мокрыми от пота телами. Наши проводники – дети, которых мы взяли в деревне, весело щебечут чуть впереди, сидя на спинах своих лошадок. Для детей сельва не экзотика, это их дом. Я вижу, как ребята наклоняют ветку и срывают плоды – вечером в семье к ужину из кукурузных лепёшек и чёрной фасоли, добавится вкусная пакайя самирия. Сказать, что пакайя похожа по вкусу на какой-то овощ, значит, ничего не сказать. Да и говорить не нужно – нужно попробовать.

Вилли не похож на «типичного» мексиканца. Белая кожа, светлые волосы. Вилли образован и очень предприимчив. В нем подкупает открытость, честность и искренность. Возможно, люди сохраняются лучше в таких затерянных уголках земного шара, как мексиканский штат Чьяпас. Вилли и его семья владеет ранчо у дороги, ведущей в туристические достопримечательности Чьяпаса, древние руины городов майя - Яшчилан и Бонампак. Каждый день с 7 до 11 утра он кормит завтраком толпы проносящихся мимо на шатл-басах туристов, спешащих туда. В его трактире под открытым небом мы и познакомились. Вилли слывёт в этих местах самым опытным проводником и пользуется огромным авторитетом среди местных туристических компаний и всех, кто зарабатывает на жизнь в Чьяпасе, обслуживая туристов.

В этот раз наша цель не Яшчилан и Бонампак, а труднодоступный гватемальский берег реки Усумасинты, где располагалось царство майя Йокиб, а точнее, его древняя столица – город Пьедрас-Неграс.

- Хотите попасть в Пьедрас-Неграс? Отлично! Завтра утром выезжаем. – Неожиданно быстро для нас отвечает Вилли на наш не уверенный вопрос о возможности путешествия. Единственный маршрут в Пьедрас-Неграс, который мы знали раньше, это путь на лодке из гватемальского города Бетель, протяжённостью 6-7 часов, да и не каждый проводник отважится провести лодку по всем порогам и стремнинам Усумасинты.

- А сегодня это невозможно? – наглеем мы.

- Нет, ребята - Улыбается Вилли.- Мне нужно всё приготовить. Утром выступаем. А пока можете съездить в Яшчилан.

ЯШЧИЛАН и БОНАМПАК

Самые ранние следы поселения на месте Яшчилана относятся к III–I векам до н. э. Его наибольший расцвет пришелся на правление царя Ицамны-Ягуара III-го (681-742 гг. н.э.) и его сына Птицы-Ягуара IV (752-771 гг.).

Древним названием города было «Танхасияхчан» - «Посреди воды рождено небо», а царство, столицей которого он являлся, называлось «Сияхчан». О происхождении основателя династии Яшчилана, царя Ягуара-с-Поднявшимся-Пенисом ничего неизвестно. Известно только, что он правил в середине IV-го века н.э.

История Сияхчана богата войнами и сражениями, которые велись между царствами бассейна Усумасинты за контроль над этой рекой и другими водными путями. Хотя майя и строили замечательные дороги, но, ввиду отсутствия у них тягловых животных, для перевозки грузов реки были более удобны - по ним шла торговля, и велись военные походы.

В начале V века цари Сияхчана подчинили себе соседнее царство Шукальнах, со столицей на месте современного Бонампака, а с правления царя «Черепа-Копьеметателя» (423 – после 454 года) начинаются постоянные войны с царством Йокиб, со столицей в Пьедрас-Неграсе, расположенным ниже Яшчилана по течению Усумасинты. Эти войны велись с переменным успехом в течение ста лет и завершились поражением Сияхчана в 514 году.

В начале VIII века Ицамна-Ягуар III начинает войну за независимость от Йокиба в союзе с царством Баакаль (Паленке). Борьбу против Пьедрас-Неграса продолжил его сын Птица-Ягуар IV. Но окончательную победу над Йокибом одержал правитель Сияхчана «Опаляющий … Череп III-й», в 808 году он пленил последнего из правителей Пьедрас-Неграса - Кинич-Яйина, а город сжёг.

Это подтверждается данными раскопок, проводившихся в Пьедрас-Неграсе в 1997–2000 годах. Победа Сияхчана позволила ему занять доминирующее положение в верхнем и среднем течении реки Усумасинты.
Вскоре после победы над Йокибом, Яшчилан сам пал под ударами неизвестного врага. В результате недавних раскопок археологи обнаружили на Южном акрополе большое количество каменных наконечников. Они были найдены на лестницах и в дверных проемах, что свидетельствует об ожесточённом сопротивлении защитников царского дворца.

Знаменитые фрески из храма Бонампака, куда мы направляемся после Яшчилана, рассказывают о периоде истории царства Шукальнах, связанного с правлением в Яшчилане Ицамны-Ягуара IV-го, при поддержке которого правитель Бонампака «Царь Неба-Сова» в 787 году одержал победу над своим давним противником - царством Сакци и его правителем Йет-Киничем. К сожалению, сейчас неизвестно, где именно располагалось Сакци, известно лишь, что где-то в лакандонской сельве, в районе рек Хатате и Лаканха - в самом глухом и труднодоступном уголке современного штата Чьяпас. В VII-VIII веках Бонампак достиг пика своего могущества, чему в немалой степени способствовала его дружба с правителями Яшчилана.

Мексика зимой - просто супер! Перелет был черезАмстердам сначала KLM, а потом Martin Air, все на высшем уровне.

Отель Grand Melia Cancun, очень красивый и большой отель, прекрасный пляж с белым песочком,до центра Канкуна 7-10 минут на такси.

Русских в отеле было немало, -в принципе если московских турагенствах сказать, что хочу офигенный отель в Канкуне, -сразу почему-то рекомендуют этот, - он действительно там один из лучших, за искл конечно роскошного ритц карлтона.

До этого бывая во многих хороших местах, все равно могу сказать- отдых в МЕксике мне очень понравился, особенно мексиканская кухня (суп де тортиллья, касадия и пр штучки), и совсем не острые!

Экскурсии так себе, -конечно стоит съездить в Чичен Ицу, либо Тулум.

А так ничего особенного, аквапарк мог бы быть и получше.

В самом Канкуне много всего интересного- куча полезных и красивых бутиков, других магазинов, есть обалденный японский ресторанчик прямо в гуще этих магазинов, он особенно там не заметен, но если все внимательно рассматривать, то его можно найти, в то время как все мексиканцы утверждают, что самая лучшая японская кухня в ресторане отеля Мариотт, что был по соседству с нами. Враки! Еда там просто отстойная, суши никакие.

Есть достойный ресторан в центре КАнкуна - Марьяччи, в него надо сходить как в музей, там оч красиво, живая музыка, причем музыканты обязательно будут спрашивать у вас, какуб песню вы бы хотели услышать.

На пляже обязательно музыка Боба Марли.

Цены очень высокие почти на все, особенно в отеле. Интернет - 5 долларов за 15 минут.

Знаете, что больше всего удивляло по прилету в мексиканский аэропорт Пуэрто Вайарта? Количество народа. Неимоверное. Спросите, что удивительного - для главного аэропорта самого населенного города на планете? Нет, не улетающих-прилетающих много, а местного люда. Маленьких мексиканцев, которые просто стоят с важным видом и ничего не делают.

Я прилетел в столицу Мексики 18 сентября 2001 года. Аккурат через неделю после террористических актов в Америке, в самый разгар мер безопасности. Летел через штаты ( Майами), там, помнится, эти меры заключались в том, что добавили один час к сроку прибытия в аэропорт до вылета ( который все равно американцы херили), а так же добавили один стол для досмотра личного багаже. Так вот в Мексике таких столов я увидел десять(!), за каждым маленький мексиканец целеустремленно перелопачивал содержимое сумок. Это чрезмерное количество народа логически влечет за собой жуткую неразбериху. Версии нахождения представителя транспортного агентства, которое должно было меня вести в гостиницу "Кристал-Роза", были кратны количеству опрашиваемых, и я вконец отчаялся - напрасно, ни одна из версий не являлась верной: этого представителя там просто не было. Наконец, я взял такси, но только после заверения одного работника - одного из тысячи, но на его компетентность я положился, сходя из его форменного реглана - в том, что гостиница, именно "Кристал-Роза", оплатит счет, надо только не забыть его взять у таксиста…Как же, оплатила. Оплатило, правда, агентство, когда я, проявив настойчивость, с ним связался, но лишь половину суммы, да и то - только после того, как я согласился с агентством в лице его директора и всех остальных работников - Карлоса, метиса на минивэне - поехать на экскурсию.

Мехико-сити, как я уже говорил, самый большой город на земле. 24 четыре миллиона, но эта точность этой цифры сомнительна: никто не считает, сколько кампестинос (крестьян) ищет здесь лучшей доли. Из этого населения подавляющее большинство - индейский тип: темные, короткие, ноги короткие и в большинстве случаев кривые, косоватые глаза, вислые носы. Я еще подумал на улицах Мехико: видимо, все белые мексиканки, да и мексиканцы, заняты на съемках мыльных опер.

Сам город - большой, на его территории находится самый большой в мире парк в городской черте - Чапультепек, в нем, в парке, кроме самых причудливых, какие только могут быть, кактусов, находится самый большой музей по истории индейцев Северной Америке. Называется Антропологическим. По Северной Америке - скажу как историк-архивовед - это круче, чем Каирский музей по Египту или Афинский по Древней Греции. Потому, как саркофаги самых хитовых фараонов и самые заслуженные Венеры-инвалиды обретаются по луврам и английским музеям, а вот колоссов из Тулы и даже золотых календарей Майа нет больше нигде. Ни даже на Юкотане. И уж тем паче в вашингтонском музее Естественной Истории, где стоят себе спокойненько куклы индейцев, разукрашенные искусственными перьями, и нет американцам особо дела до цивилизаций, кои расцветали не на их земле. Музей обязательно нужно посетить.

Другая достопримечательность города - площадь Соколо. Третья в мире по величине после пекинской Тянь-Янь-Мынь и нашей, родимой, Красной Площади. Красная Площадь, то бишь, самая большая на земле - официально замерено. И таким украшениям площадей, как мавзолеи, мексиканцы тоже, кстати, не чужды. Был такой у них генерал - Антонио Лопес де Санта Анна, так вот он был невероятно популярен: сам храбро сражался, да ни с кем-нибудь, а - с грингос, и когда ему в бою оторвало ногу, то она (нога!) после пышной процессии торжественно была захоронена в специально отстроенном мавзолее. Выставлена на всеобщее обозрение! К настоящему времени , правда, мавзолей снесли. Быстрее там идет этот процесс…А ведь Мехико-сити больше Москвы, да и Соколо немногим меньше нашей Краски!