У каждого из нас есть мечта. Кто-то спит и видит, как он взбирается на покрытую снегом вершину, чтобы, захлебнувшись от восторга, взглянуть из поднебесья на кажущееся карликовым мироздание. Другого манит загадочный подводный мир. Третий вбил себе в голову, что рожденный ползать способен на большее - и с замиранием сердца готовится к прыжку с парашютом...

22-летний Моше Хадаган реализовал свою мечту: недавно он вернулся из кругосветного путешествия. Объездил на мотоцикле всю Австралию. Погружался с аквалангом в районе Чудесного острова.
- А здесь, на конной ферме в Хавацелет ха-Шарон, работает мой друг, Хагай Блюменталь, - говорит Моше. - Приехал с ним повидаться, и мне показалось, что я снова в Австралии. Такая же красотища.
Нечаянная фраза о подводном плавании звучит как пароль: общая тема! Мы с Моше - обладатели заветной «двухзвездной» лицензии "продвинутого дайвера", позволяющей погружаться на глубину 30 метров. Ныряльщики - народ особый. Свои условные знаки, символы, коды. Абсолютно неважно, кто ты, откуда и сколько тебе лет. Главное - ты причастен к величайшему таинству, к изумрудно-радужному волшебству коралловых рифов, а значит - способен сутками напролет обмениваться впечатлениями с теми, кому хоть однажды посчастливилось увидеть все эти красоты собственными глазами.

- Чем отличаются ощущения аквалангиста от чувств, которые испытываешь, когда скачешь на лошади? – спрашиваю я.
- И в том, и в другом есть своя прелесть, - говорит Моше. - Под водой ты паришь в невесомости, всем твоим существом владеет вселенский, космический покой. Тишина, благодать... Фантастика, ставшая явью! Отключаешься от всего земного, весь растворяешься в этой ни с чем не сравнимой, абсолютной красоте. Ты перенесся в другой, параллельный мир, магия которого доступна далеко не каждому. А здесь все наоборот: скачешь на коне - и полностью сливаешься с окружающей природой, ощущаешь себя ее частицей. Изумрудное море гонит волну, ветер свистит в ушах - ты на лету наполняешься энергией. Я, например, могу возиться с лошадьми целые дни напролет - и каждый миг общения с этими аристократическими животными дает мне ничуть не меньше, чем погружение с аквалангом.
Моше приводит такой факт:
- В минувший четверг я приехал сюда на рассвете. Краски - как в сказке. Хотелось созвать на берег Средиземного моря всех фотографов мира, чтобы каждый - по-своему - запечатлел уникальный пейзаж. Природа нашей страны настолько многолика и разнообразна, что дает ощущение дома человеку, прибывшему из любой точки мира. У каждого из нас есть свой Израиль.
- Твой - это Эйлат или Хавацелет ха-Шарон?
- И Иерусалим тоже! И Тель-Авив. И Средиземное море, и Красное. И Голаны, и леса Бен-Шемена. Мне кажется, можно прожить в Израиле всю жизнь, так и не открыв для себя все его красоты.

…..Их разделяла темнота, но она все стояла, и смотрели ему вслед. Завтра утром она улетает домой, кончились ее осенние каникулы, ее маленькая сказка, впереди ждет холод и Россия.
Банально, Надя, как же банально ты попалась, ведь тебя предупреждали, что там все мужчины одинаковые.
Да, они пылкие и страстные, но это всего лишь курортный роман… без продолжения.
Они прилетели вечером, уставшие и обалдевшие от солнца и тепла, ведь в Питере было уже начало октября, а здесь море, жара и … двухнедельный отпуск.
Сначала было скучно, очень хотелось домой, но Надя быстро сориентировалась и уже через два дня сидела за столиком шумного бара вместе с соседкой по отелю.
Ее манили приключения, свобода, восточный колорит, а мужские взгляды и комплименты просто кружили голову, и она чувствовала себя самой красивой и желанной девушкой на свете.
…Его она сразу заметила, огромные карие глаза, милая улыбка и замечательная пластика и в этот момент какой-то странный голос внутри шепнул: “Он должен стать твоим”.
Через пару секунд, как будто повинуясь этому зову, он подошел… и спросил, что она будет пить, он работал официантом.
Надя сразу поняла, что тоже ему понравилось, его черные глаза смотрели озорно, улыбка была лучезарной, манеры любезными, а в завершение вечера он преподнес ей розу с запиской “От Али”.
После этой встречи она просто пропала, с нетерпением ждала наступления вечера, чтобы опять бежать в бар и любоваться им, ей это абсолютно не надоедало, она просто смотрела, как он участвует в шоу, принимает заказы, обслуживает посетителей, этого было достаточно, она была рядом и была счастлива.
Чтобы ей было не скучно, он в течение вечера передавал ей смешные записки, написанные на ломанном английском, но для нее это были самые прекрасные послания.
Она совершенно не хотела думать о том, что скоро отъезд, она была готова остаться здесь навсегда, главное, что с ним, ей был уже никто и ничто не нужен из ее “ обычной и удобной жизни”.
Сказка быть с тем, кого любишь, он забавно говорил ей “Дарагая, я тебя лублу”, показывал замечательные райские уголки, недоступные другим туристам, качал на волнах, словно хрупкую лодочку, оберегал от всего.

Вы слышали старую сирийскую пословицу?

"У каждого человека есть два дома. Первый – это тот, в котором он родился. Второй – это Сирия." :)

Прикольно лететь в Сирию. Сомнений и волнений никаких, только предвкушение и ожидание отличного путешествия. Не нашла в интернете ни одного отрицательного отзыва туристов об этой стране – сплошной позитив и восторги. Кажется, это одна из лучших стран (приятная, дружелюбная, интересная, безопасная) для путешествий. Все, кто там бывал, теперь завидуют мне, что я еду. Хотя я так же завидую людям, отправляющимся в Марокко или во Вьетнам.

Предыстория первая (недавняя): вернувшись из Марокко, я обменяла на время свой путеводитель Лоэнли Плэнет Марокко, на аналогичный, только по Сирии и Иордании. Никаких конкретных планов туда ехать у меня не было, но почитать всегда интересно. Открыла я книжечку, почитала, картинки посмотрела, подумала совсем чуть-чуть, да и заказала билет в Дамаск. Сначала планировался длинный weekend, потом, по мере моего углубления в путеводитель, поездка превратилась в недельный отпуск, дальше в 10ти-дневный, и, наконец, в 16ти-дневный! Это максимальный срок, который я могла себе позволить отсутствовать на работе… а на хорошую страну времени не жалко :).

Предыстория вторая (древняя): пару лет назад мне приснился сон: я бреду с тяжелым рюкзаком за плечами по пустынной скалисто-песчаной местности, яркое солнце, жара. Я всем довольна – собой и жизнью, и почему-то знаю, что я в Сирии. Неожиданно на пути оазис в виде кафе :). На пластиковых стульях сидят местные жители и пьют чай и соки. Я подхожу, кидаю рюкзак на землю, смотрю как всегда с любопытством на людей за соседним столом. И вдруг – Ба! Захи! Я говорю – Захи? Все на меня смотрят с изумлением – Захи в сложном мыслительном процессе. И вот он вскакивает, кидается ко мне с объятиями и кричит: Анна! Не может быть! Анна!…

Захи это мой бывший однокашник. Мы вместе учились и даже какое-то время тусовались в одной компании. Было это давно, интернетом тогда еще приличные люди не пользовались, поэтому контакт сам собой оборвался. Когда я неожиданно решила полететь в Сирию, само собой захотелось отыскать и Захи. Чудом были найдены старые номера телефонов в Тартусе. Мой брат принялся по ним названивать… Через несколько минут я уже болтала с Захи, и он самым серьезным и ответственным образом собирался заниматься приемом моей особы в Сирии. Очень сложно было его убедить, что с программой я сама разберусь, а к нему хочу только в гости заехать – поздороваться. Но приятно, когда о тебе кто-то начинает заботиться, не успела ты еще появиться :).

В этот раз я была полностью уверена в успехе мероприятия, то есть в том, что поездка будет легкой и приятной. Посему я пригласила в спутницы мою любимую маму, которая обожает путешествовать, пожалуй, не меньше меня :). Летели мы из разных мест, так как живем далеко друг от друга – поэтому договорились, что она прилетит на день позже и улетит на день раньше меня, чтобы не случилось никаких накладок.

Прочитал отзывы и не могу промолчать. Все правильно по поводу "неспешных" оманцев. Все всегда опаздывают . Если договорился о встрече - нужно обязательно перезванивать - напоминать. Но это стиль жизни. к этому надо привыкнуть.
По поводу отсутствия русских туристов - это действительно благо и праздник какой-то . Заходишь в магазин , вежливый продавец спрашивает откуда ты и "О Россия , да в прошлом году у нас был покупатель из России". Отелей пока мало , но уже почти вю береговую линию поскупали дубайцы. Думаю года через два , здесь будет оманская Джумейра.
В мечеть Султана Каббуса немусульман пускают до 12.00 Пока не начинается служба. Советую сходить. Очень красивый и богатый интерьер. Огромная люстра ( Сваровски) Изумительный персидский ковер - цельнотканный - непонятно как его соткали и привезли. В галереях по бокам - образцы мусульманских орнаментов разных стран и разных времен от Самаркандских до современных китайских. Реально есть на что посмотреть.
Не согласен , что смотреть в стрене нечего. Очень интересно сьездить на горное плато Джабель Агдар.

Конечно, удобно ехать в своей машине, но автобус тоже имеет свои преимущества. Можно смотреть по сторонам и не думать когда и куда повернуть. Дорога идет горная, с крутыми спусками и подъемами. Попадаются небольшие деревушки, в которых отличное шоссе теряется среди тесных арабских кварталов.

На очередном повороте открылся потрясающий вид на Бейрут и соседние пригороды. Миллионы огней мерцали в прибрежной дымке. Вид как с самолета.

По-арабски Бейрут произносится как Берит, пишется (Beirut).

От границы автобус идет всего два часа. Первое впечатление от пригородов Бейрута, как от типичного европейского города. Небоскребы с рекламой знакомых всемирных фирм, чистенькие производственные корпуса, многоярусные автомобильные развязки.

Живут они на удивление богато. Это притом, что нефти в Ливане нет, как и других полезных ископаемых. Основные отрасли экономики: сельское хозяйство, банки, строительство, туризм.

Автобус пришел на центральный автобусный вокзал. Как только мы вышли из автобуса на нас кинулась толпа арабов выкрикивающих названия различных ливанских городов. Это зазывалы из автобусов. Задача их как можно громче крикнуть и перехватить потенциальных пассажиров их лап менее голосистых конкурентов. Выглядит это весьма угрожающе. Подбегают, один даже схватил о Таню за руку. Я от такой наглости озлился и крикнул на него со всей мочи. Бедный мужик даже опешил. Не ждал он такой прыти от европейцев. Мне даже стыдно стало, обидел хорошего человека. Это работа у его такая, он людям помочь хочет.

Как вскоре выяснилось, он просто пытался нам объяснить, что пешком с автовокзала выйти не так просто. Под предлогом безопасности все выходы, ведущие с вокзала непосредственно в город закрыли, и приехавшим пассажирам без машины выбраться с территории вокзала можно только пройдя длинный путь пешком по узеньким полуметровым тротуарчикам по краям автомобильной развязки.

Платить деньги за такси у нас не было ни малейшего желания, и мы пошли пешком, притом быстро, так как при малейшей попытки остановки к нам кидалась очередная порция зазывал.

Уже поздно и на сегодня у нас в плане только найти ночевку. (см. карту) Рядом с вокзалом расположен отель al-Shahbaa (т. 01-564-287). Вывеску мы нашли сразу, но вот дальше… Чувствуется, что война этот дом не обошла. Стекла выбиты. На уровне первого этажа появляется ощущение, что отеля давно нет, дом брошен и пора искать другое место. Но это не так. На втором этаже вполне приличный небольшой отель. Стены недавно покрашены. В отеле несколько номеров по четыре кровати в каждом. Есть один на всех душ и туалет. С человека берут по 6000 лир. Постояльцы - молодые европейцы, выбравшие самый дешевый вариант ночевки по справочнику Lonely Planet. Для Ливана это очень дешево. Нам досталась большая комната. На жалюзях окна следы автоматной очереди.

...Конечно, Гоша Леонтьев – это не Гоша Куценко. Такой всенародной славы он пока не достиг. Однако в своём узком, так сказать, кругу он человек известный. Потому как ни одно дело, связанное с туризмом на Ближнем Востоке, без него не обходится. Приезжает ли араб какой именитый или целая делегация представителей туриндустрии – все направляются к нему. Помоги мол заманить русских туристов к нам на Восток. А он никому не отказывает. Потому что человек он добрый и всем государствам готов помочь. И Мавритании, и Саудовской Аравии, и Западной Сахаре (хотя она и не Восточная, а самая настоящая Западная, он и ей не отказывает; жалеет).

Есть, конечно, такая страница в его биографии, которую он всячески старается замазать. Пришлось ему полтора года строить из себя правоверного иудея и работать в московском представительстве министерства туризма Израиля. Какие это ему душевные муки доставляло, невозможно описать. Но пропагандировать туризм в Израиле – занятие неблагодарное. К тому же, Израиль и так у всех на слуху. Его рекламой «Хамас» активно занимается. И Ясир Арафат.

А потому Гоша решил вернутся «к истокам». Дело в том, что он сам арабист. Был военным переводчиком в Йемене. Потом, когда мы вместе работали в одной из столичных турфирм, он организовал первую и последнюю групповую экскурсионную поездку по Йемену, а меня рекомендовал руководству в качестве «руководителя группы» (хотя группа там была – три человека, причем один из них был женщиной). Надо сказать, что эта поездка, в конечном итоге, и привела меня к тому, чем я сейчас занимаюсь. Бросил я туризм и прыгнул в журнализм. Правда, прыжок мой был довольно затяжным, но всё равно, спасибо Гоше, что не сам поехал в Йемен, а меня послал.

С тех пор прошло уже пять лет. Гоша основал своеобразный «Клуб путешествий по Арабскому Востоку», и потянулся к нему народ, как ходоки к Ленину. Время от времени он помогает мне тем, что подбрасывает полезную информацию. Даёт «наводку», так сказать. Вот и в этот раз позвонил он неожиданно и сообщил, что «Катарские авиалинии» начинают кампанию по пропаганде себя в России, открывают рейс Москва-Доха и обещают хорошие тарифы на дальние перелёты (через Доху, разумеется). Например, в Джакарту можно долететь за 750 долларов. По данному поводу катарцы начали «раздачу» рекламных туров, ну а это дело такое... Сами понимаете: пропустить нельзя. Короче, свёл он меня с нужными людьми, и в назначенный день пошёл я на презентацию.

Народу там было видимо-невидимо. Человек триста. Были и те, кого нельзя никак было заподозрить в намерениях отправлять туристов в Катар. Присутсвовали завсегдатаи; директора одной из турфирм я встречаю на презентациях уже в течении лет пяти. Глаза заплывшие, слоняется от столика к столику, от стойки к стойке. Широкая, видно, специализация у фирмы. Наверное, если Буркина-Фасо будет устраивать фуршет по какому-нибудь поводу, он тоже притопает.

На улице жарко и хочется еще раз искупаться в Мертвом море. С гор в море стекает несколько горячих речек. Останавливаемся у самой большой. Народу неимоверное количество. Дорога и все прибрежные кусты заставлены на несколько сотен метров. Жгут костры, жарят шашлыки. Дети плещутся в воде с утра до ночи. Взрослые тоже залезают, но все женщины в одежде. Специально долго искали хоть одну решительную девушку. Печально это. Придется и нашим купаться в одежде.

Теплая речка вытекает из узкого и скалистого ущелья. Интересно было бы пробраться к истокам. Видимо не так трудно подняться в места, куда местное население не пробирается, где можно купаться без оглядки на местные правила.

Вчерашнее место нам понравилось много больше, и мы решаем вернуться купаться на него. Возвращаемся к машине, и видим спущенное колесо. Камнем разбит ниппель. Пытаюсь накачать - вроде не спускает. До нашей вчерашней стоянки колеса хватило, но давление падает, надо искать шиномонтаж. Ладно, пока можно отдыхать и купаться.

Я, конечно, залез без проблем. Мужикам здесь можно спокойно купаться в любых плавках. Это даже не Штаты, где положены семейные трусы до колен. Женщины спрятались за камнями и выплыли в море, дополнительно обернутые в нечто среднее между простыней и косынкой. Лена их специально брала с собой. Бултыхались наверно не менее часа. Местное население тактично не проявляло к нам ни малейшего интереса. Рано или поздно соленая вода попала в глаза. Это очень злобно, много хуже мыла в бане. Самое обидное, что промыть их нечем, а уж протирать руками подавно не имеет смысла. Интересная ловушка для слонопотама - глаза не открыть, где берег непонятно, а ветер упорно сносит в открытое море.

Как и вчера после соленого купания ополоснулись в пресной речке.

С собой как сувенир набрали две полуторалитровых бутылки воды из Мертвого моря, и несколько кусков соли. Найти ее можно на любом камне на берегу.

Подкачали колесо уже было поехали, но случилась следующая бяка - в очередной раз прорвал бензин. Поднимаю машину, лезу чинить.

Пока я занимался ремонтом, Таня пошла в ближайшие кусты, но там она столкнулась с местной семьей выехавшей на море. Муж с женой примерно нашего возраста и трое детей. Завязался разговор. Инициатором была жена и мать семейства. Знает английский. Предложила пойти попить чаю, а может и поесть, поговорить. Ей тоже интересно, пообщаться с людьми из России. Говорят женщины здесь забитые - ничего подобного. Она хочет пригласить и накормить гостей, и мужу остается только соглашаться.

Вот, что необычно, так это принятый обычай целоваться представителям одного пола. Двухминутный разговор, оказывается достаточный повод, для того, чтобы при расставании обняться и расцеловаться. У нас все это воспринялось бы как неправильная сексуальная ориентация, а здесь норма. Здесь юноши обычно ходят, взявшись за руки, целуются. Это все притом, что гомосексуализм в исламских странах обычно запрещен. В самых крутых, например Иране, карается неминуемой смертной казнью.

С остановкой на подкачку мы добрались до шиномонтажа. По прошлому опыту ремонта в Тунисе и Египте я был готов к худшему. Всегда не знаешь, что говорить ремонтникам. Скажешь, что ты едешь, через 14 стран. Одни решат, что ты богатый и тебя надо обобрать, другие, что помочь бедному путешественнику святое дело. Решил рискнуть, тем более, что они свободно говорят по-английски. Мужики проявили большой интерес. Нашли отличный новый ниппель, за 2.5 динара. Сняли колесо. Все культурно, вот только про то, что на шиномонтаже колесо принято еще и балансировать, здесь тоже не знают. Это видимо чисто арабское, национальное.

Оглашают общую цену. 4 динара. Следовательно, они работали за 1.6$. Вот это здорово. В Тунисе это стоило 15$. Кажется, что они нам помогли, им просто хотелось, чтобы мы вспоминали их страну с удовольствием.

Закупаем продукты и двигаемся в древний римский город Джираш. Город собственно новый и арабский, но посреди него одноименные развалины. Большинство построек первого - четвертого веков нашей эры. Когда мы доехали до него, солнце уже садилось за горы освещая древние колонны красным светом, было очень красиво. Если сравнить его в аналогами разбросанными по просторам Римской империи, то развалины Джираша входят в первую десятку. Сам город небольшой. Он в несколько раз меньше Пальмиры и Эфеса. Конечно Помпея и Геркулана сохраниились много лучше, но большинство соседних развалин находятся в более плачевном состоянии. Особенно мне понравилась овальная площадь с колоннами. На ней сохранилась древняя мостовая. Вход на развалины - 5 динар. Внутри еще находится музей, вход в который бесплатен.

Воспоминание 14-летней давности. Мой коллега-израильтянин дважды в год ездит на Мертвое море.
- Почему именно туда? – спрашиваю я.
Вместо того, чтобы дать ответ, сотрудник закатывает рукава:
- Видишь?
- Ничего, кроме чистой, гладкой кожи, не вижу...
- В том-то и дело! Это сейчас она чистая и нормальная. Но видел бы ты мои руки до отпуска...
Коллега разоткровенничался и поведал такую историю: 8 лет назад, когда он разводился с женой и делил имущество через суд, он много месяцев подряд находился в стрессовом состоянии. Следствием стал псориаз – хроническое кожное заболевание, считающееся неизлечимым.
- Поначалу меня пытались лечить конвенциональными методами, - вспоминал он. – Прописали мазь - стероидную. Ее применение привело к резкому ухудшению общего состояния. Я начал полнеть, чувствовал себя разбитым, но язвы на руках, ногах и животе не исчезли. Вот тогда-то мой иерусалимский знакомый, человек верующий, порекомендовал съездить на Мертвое море. "В Талмуде написано, что его уникальные природные богатства способствуют лечению тяжелейших кожных болезней", - подчеркнул он. Я и поехал... Буквально за неделю полегчало. С тех пор дважды в год, как часы, езжу на неделю на Мертвое море. И – спасаюсь от псориаза...

Впоследствии, овладев ивритом и начитавшись медицинской литературы, я открыл для себя много новой информации, касающейся лечения на Мертвом море всевозможных болезней, включая тяжелейшие артриты. Но попасть на прославленный курорт никак не удавалось, хотя мимо проезжал многократно...

И вот сегодня мы с фотокорреспондентом Михаилом Левитом мчимся к Мертвому морю по живописному, будто сошедшему с экрана голливудского "вестерна" шоссе. От Иерусалима до всемирно известного курортного комплекса – час с минутами езды. Впечатлений столько, что дух захватывает: за окнами моего видавшего виды автомобиля проплывают бедуинские кибитки, органично вписавшиеся в величественный пейзаж Иудейской пустыни. Неспешно прогуливаются верблюды, готовые в любой момент прокатить странника на двугорбой спине.

А вот и зеркальная водная гладь (32% состава воды - это целебные соли и минералы, 12 из которых и представляют собой уникальное богатство Мертвого моря). Эту воду можно без преувеличения назвать золотой: в ней содержится в 10 раз больше солей и минералов, чем в бассейне Средиземного моря. В недвижимом изумруде водоема - самая низкая точка Земного шара! - отражаются высящиеся вдоль шоссе розовые холмы.

Мира Кеково Однодневная экскурсия. Выезжаем из Кемера в 8.00, возвращаемся в 18.00.
Экскурсия красивая и насыщенная. Буквально, в течении нескольких часов,на небольшой, по площади територии можно соприкоснуться с различными эпохами и культурами. Этот тур объединяет в себе несколько типов экскурсий. И развлекательный, и историко-познавательный, и паломнический.
При выезде из Кемера, сразу же начинается удивительная по своей красоте дорога. Практически нетронутая цивилизацией природа, подступает к великолепному шоссе. Чуть в стороне остается древний Фаселис и мы пересекаем невидимую Ликийско-Памфилийскую границу.
Минут через 10-15 открываетса великолепная понорама на Олимпос. Сейчас –это небольшая туристическая деревушка , а в прошлом....
В прошлом, г. Олимпос-и зимняя резиденция Александра Македонского, и убежище знаменитого пирата и авантюриста Зенекитиса, и мн. др. Здесь же гора Олимп, обитель богов. ( в древней Греции было 11 Олимпов ( богов было много). 8 из них находятся на территории современной Греции, 3- Турции). И где-то здесь же произошла мифологоическая битва греческого героя Белерофонта с огнедышащим чудовищем Химерой. Свидетельством тому, и по сей день, служат язычки пламени, вырывающиеся из земных недр.
Далее, проезжаем симпатичный городок Финикие, и дорога начинает петлять серпантинчиками вдоль моря, открывая взору изумительные пейзажи.
Приезжаем в древнюю Миру, важнейший город древней Ликии, сохранившего свою значимость и в более поздние эпохи. И с этого момента начинаетса путешествие во времени.Осмотр впечатояющих наскальных захоронений ликийского периода и, амфитеатра 2-го века н.э.
В 3-х км. Церковь св. Николая 6-го века н.э. Она была построена на месте более ранней церкви , в кот. Св. Николай служил архиепископом. Николай Угодник-св. Николай-Санта Николас-Санта Клаус. Да, не удивляйтесь, именно так. Очень интересна и драматична история самой церкви. К сожалению, вход в нее, по желанию, платный. Но, обязательно, посетите ее. Святое место.
Продолжаем экскурсию. В 15 мин.езды находитса затонувший в результате землетрясения город Кекова. Обед на берегу залива и прогулка на яхте над затонувшей частью города и вдоль холмов, на которых легко угадываютса фрагменты бывшего города добавят положительных эмоций.

Мужик из автобуса привел нас к нему. Пограничник осмотрел наши паспорта и излюбленным сирийским жестом отшвырнул от себя. Нас повели к старшему, сидящему в отдельном кабинете. Он немного говорил по-английски и допросил меня на предмет “А какого хрена мы явились на границу без виз?” На что я объяснил ему, что наш друг так уже делал, заверил, что мы не будем пытаться работать в Сирии, продемонстрировал авиабилет Пулковских авиалиний и разжалобил усатого генерала. Далее процесс проистекал так – мы пошли в банк, поменяли по 20$, пошли обратно к генералу, он написал какую-то бумагу, пошли покупать марки на визу, получили визу, были занесены в компьютер, где нас спросили о профессии, были записаны в книгу, где нас спросили имена отца и матери.

Все это делалось в разных окошках и очень неспешно. Стоит ли говорить, что автобус нас не дождался. Мы вышли в Сирию и тупо начали поиски транспорта, покуда нам не помог пограничник и не отыскал машину, похожую на катафалк. Мужик спросил 10$. По дороге он взял еще одного попутчика. Тот знал английский и был фанатом шахмат. Всю дорогу мы слушали его рассказы о достижениях Крамника, Карпова и Каспарова, а также перечисление советских генсеков и президентов. В общем, побеседовали довольно мило. Я попросил отвезти нас в дешевый отель, что и было сделано. Одна звезда. Довольно просторный номер. Три кровати, душ, но без туалета. Милое местечко за 10$ за номер. Передохнув, мы выползли в город. Курс фунта 53=1$. Купили копченую курицу, лимонад, восточных сладостей. Сходили в интернет. Много народу понимает по-русски. В интернет-кафе попадались и сами русские. Вечером попьянствовали и легли спать под мерное гудение потолочного вентилятора.

К новогоднему отдыху начали готовиться заблаговременно. По настоятельной рекомендации руководителя «магазина путешествий «Мерси» Шкитовой С.А. выбор остановился на Омане, курорт Shangri-La Barr Al Jissah Resort &Spa – Al Husn. Как выяснилось впоследствии, энтузиазм г-жи Шкитовой объяснялся высоким уровнем комиссионных, интересы клиента ее при этом не волновали.
Проблемы возникли сразу же после посадки рейса «Lufthansa» в Дубаи. После длительных поисков двух присланных отелем автомобилей мы с друзьями направились в Мускат. Около полутора часов до границы с Оманом, и – зрелище как на родной украинско-российской границе: около сотни легковых машин, десяток автобусов на пыльной площадке, соответственно огромная очередь. Но нам повезло в первый и последний раз в этой стране – брат одного из наших водителей работал на таможне, поэтому процедура пересечения границы заняла всего около часа.
Еще четыре часа по территории Омана – и мы в отеле, декларирующем шесть!!! звезд. Размещение оказалось очень непростым. Было около 11 часов по местному времени, check-out в 12, check- in в 14. Что делать? Ждем.…В 15 часов терпение иссякло, приходим в номер. Картина, представшая перед нашими глазами, просто шокировала: работник отеля, который должен был приводить номер в порядок, взгромоздившись с ногами на нашу кровать беседовал по телефону. Убирать он явно не спешил. После объяснений с менеджером отеля с использованием идиоматических выражений из английского и всего богатства русского языка процесс уборки был завершен в течение часа.
В целом в состав этого заведения входят три отеля, декларирующих 4, 5 и 6 звезд соответственно. Здания в национальном стиле, 4-5 этажей, множество коридорчиков, переходов, лестниц и т.д. Голый, пустынный берег, окруженный, как нам рассказывала вышеупомянутая хозяйка «магазина путешествий «Мерси» г-жа Шкитова, живописными горами. На самом деле невысокие холмы серо-желтого цвета с полным отсутствием растительности. Все это унылое зрелище кое-как украшено двумя-тремя десятками пальм, кустарником и паршивым газоном. Проживали в номере Royal Suites, состоявшем из двух комнат, 60-70 кв. метров, в целом приемлемо, не считая дурацкой планировки (вход в гардероб через гостиную, спальню и ванную комнату, зачем-то кухня без посуды) и невероятного количества этажерок, статуэток, тумбочек, пуфиков и прочего хлама. Естественно, обещанных факса и доступа в Интернет, не оказалось. Уровень цен – от 430 до 4900 долларов США в сутки.
Питание – 3 ресторана с 18 часов, готовят неплохо, особенного баранину, 3-4 маленьких ресторанчика на пляже со стандартным набором (мясо или рыба, картошка фри, бокал пива). Кстати, по поводу пива: вы можете его заказать не раньше 12 и до 15 часов. С 15 до 18 пить пиво по местным законам почему-то нельзя, а с 18 – можно. Найти разумное объяснение этому идиотизму нам не удалось. Что впечатляет – так это цены. Обед в пляжном ресторанчике на двоих – 50 -60 оманских риалов. Курс: 1 риал – 3.33 доллара США, т.е. долларов так 180, ужин в ресторане отеля 250 – 300 долларов (без спиртного, разумеется).
Говорить о сервисе можно только с точки зрения полного отсутствия последнего:
За лежаками – очередь, за полотенцами – очередь, в ресторан – очередь. К тому же всего этого не хватает, поэтому вставать нужно пораньше, и стоять в очереди как при социализме за колбасой. Разумеется, никто не предложит Вам на пляже мороженое, прохладительные напитки и так далее. Экскурсии отсутствуют, шоппинг также. В Мускате два «торговых центра» - в каждом десятка полтора убогих магазинчиков с барахлом местного производства. Но цены – Швейцария отдыхает: две чашки кофе и кусочек торта – 25 долларов США, тюбик зубной пасты – 8 долларов.

Когда мы доехали до ливанской таможни, уже стемнело. Главная наша трудность в том, что у Лены с Машей кончились ливанские визы. Одиноких девушек без присмотра в Ливан не пускают. Московское консульство визу им выдало, но всего на один месяц. Нам с Таней, как благочестивой семейной паре дали 3 месяца. Теперь нам предстоит неким образом решить эту проблему.

На таможне довольно много людей. Похоже это народ, возвращающийся с хаджа. Мои надежды, что местные погранцы не внимательны, и впустят нас, не разглядев разницы в паспортах, не оправдались. Теперь нас ведут к начальнику. Очень приветливый мужик, отлично говорит по-английски. Готов нам помочь, но это не в его компетенции. Приходится звонить генералу - самому важному и страшному. Пока пограничная машина работает и решается наша судьба - общаемся с начальником. Он летом в отпуск собирается в Россию, и мы для него ценный источник информации. Выспрашивает - как проехать из Москвы в Питер, сколько стоит еда, что можно привезти из России. Когда, наконец, дошла очередь доложить начальству, то он уже представлял нас как лучших друзей, и решение было в нашу пользу.

Ливанская виза это простой штампик. Цена зависит от срока. До трех дней виза считается транзитной и абсолютно бесплатна, до двух недель -15$, до трех месяцев - 34$. Мы взяли транзит. Визу можно продлевать, а можно просто просрочить. В этом случае при выезде придется доплатить до фактической продолжительности вашего пребывания. Есть правда неприятность - при регистрации в отеле визу проверяют и в случае ее просрочки могут отказать в поселении. В феврале в Ливане уже несколько лет объявляется месячник шопинга - въезд безвизовый для всех желающих. Как сказал один мужик - "Welcome, даже если ты израильский парашютист и прыгнул с самолета".

При прохождении границы требуют указать отель, в котором вы планируете остановиться. Никаких подтверждений брони не требуется и можно написать любой, например Regis. Это самое копоткое название отеля в Бейруте.

Еще надо помнить, что одиноких девушек здесь не любят. Здесь достаточно своих и конкурентки не нужны. Поэтому мы здесь числились одной семьей. Лена - моя сестра, Маша - племянница. По религиозным канонам, мой долг и обязанность заботиться о сестре оставшейся без мужа. Как только скажешь, что мы одна семья, так сразу все проникаются уважением и умильно улыбаются.

А почему? Да потому что Доха считается «самой скучной столицей» в регионе. Так “Lonely Рlanet” пишет...
Откровенно говоря, у меня этот «аппендикс» всегда вызывал какое-то смутное подозрение. Знал я о Катаре мало, да и сам он себя никак не проявлял. Вот ОАЭ – это да! Это прозвучало! А Катар... Его до XVIII века на картах-то не обозначали. Но зато теперь словосочетание «Катарский телеканал Аль-Джазира» каждый знает.

Вот Гоша прилетел из Катара на прошлой неделе и тоже говорит: «Вам там два дня на съёмки за глаза хватит!». Ну неужели так оно и есть? Правда, он ещё пугал, что в аэропорту таможенники, просвечивая багаж, ищут в нём бутылки недвусмысленной формы, чтобы спиртное отобрать. У нас ничего не изымали, поскольку нечего было, так что проверить на себе этот варварский обряд в действии не представилось возможным.

Плохо только, что отель, кажется, на отшибе. Жизнь где-то есть; вон там огни светят, проносятся автомобили...Ладно! Завтра будет день и завтра будет пища.

Вот когда сюда точно не надо ехать, так это в летнее время, а именно – с июня по октябрь. Жара стоит страшная. В тени сорок по Цельсию; из пустыни дует буквально обжигающий ветер. Будто кто-то у тебя перед носом открыл громадную духовку. Время в Катаре установлено странное: на час отстаёт от московского, а значит – как в Европе. При том, что рассвет наступает в половине пятого... Это значит, что «астрономический» полдень выпадает на 11 часов утра. С 12 до 15 часов – пик жары. И нам по ней пришлось мотаться весь день. По всему Катару.

В первый же съёмочный день нам захотели показать «Северный Катар». Меридиан, на котором «лежит» Доха, делит территорию страны на две практически равные части. Сам Катар как бы врезается в Персидский Залив. Но что представляет собою эта страна? Кусок пустыни, окаймленный тонкой полосой белопесчаных пляжей посреди бирюзовых вод Залива. Сухопутная граница есть с Эмиратами и Саудовской Аравией; неглубокий пролив отделяет Катар от Бахрейна.

Сквозь пустыню проложены первоклассные шоссе, но периодически мы с них съезжаем. Во-первых, для того, чтобы заехать то в одну, то в другую заброшенную деревушку. Во вторых, чтобы увидеть разбросанные по пустыне свидетельства, оставленные о себе древнейшими обитателями этих мест. После того, как Катар вошёл в состав крупнейших нефтедобытчиков мира, его население почти поголовно переселилось из глубинки в несколько относительно крупных городов, прежде всего в Доху. Но вслед за нефтедобытчиками в обезлюдившие районы нагрянули археологи, в том числе и японские. Уж не знаю как, но они обнаружили на отдельных скальных выступах рисунки неизвестного народа, жившего здесь за 6000 лет до нас с вами. И прелюбопытные, должен сказать, рисунки: выдолбленные в камне изображения лодок с вёслами, что-то вроде галер. Есть изображения парусных судов. Такие вот получаются «корабли в пустыне». Катарцы считают, что Геродот говорил именно о них, когда описывал страну мореходов, расположенную на южном побережье Залива. Можно ставить это под сомнение, но совсем рядом расположен Бахрейн, а он ещё в шумерскую эпоху были известен как «Дильмун», и жители его уже имели свою развитую цивилизацию, да и мореходы были отменные.

К машине мы вернулись уже в темноте. Расплатились и поехали дальше. Сегодня мы хотим доехать практически до Петры, заночевать где-нибудь в горах и завтра с раннего утра начать осмотр. Иордания страна маленькая, за вечер можно проехать между любыми двумя точками. До Петры всего 100 километров. Едем не торопясь. С Автострады Акаба - Манн надо свернуть налево. Возможно множество путей по узким горным дорогам. Все они приличного качества. Примерно в 9 вечера, в темноте мы в небольшой деревушке нашли открытый магазин. Купили хлеба и мочалку. Наш неожиданный визит произвел большое впечатление. Местный продавец наверно до сих пор рассказывает байки, что у русских положено каждый вечер есть мочалку с хлебом, а может хлеб мыть мочалкой перед съедением.

Чтобы попасть в Петру надо преодолеть небольшой горный хребтик с вершинами до 1727 метров. Горы удобны для ночевок. Населения нет, земля бесхозная. Небольшая дорога в сторону за холм и вы уже не видны с дороги. Мы по одной такой рванули. Она резко пошла вверх, что даже форд начал пробуксовывать на первой передаче. Пришлось высадить народ и добраться до удобной ровной площадки. (30о11.976 N 35о27.999 E) Высота 1622. Вот это мы забрались. До самой высокой вершины осталось 100 метров. Все хорошо, только холодно и ураганный ветер. Он сегодня на море был, а уж здесь на перевале свирепствует, как может, но мы привычные, вот только вылезать не хочется. Сидим в машине и думаем, может оно как-нибудь само рассосется. Тут случилось страшное. Как я уже писал, вся моя одежда погибла в грязи под машиной, и я купил брюки и рубашку. Таня тоже купила, но апельсиновый сок… В общем они встретились… Бедные брюки, бедная рубашка. Их даже ни разу не одели, а усвинячили прямо в упаковке. Сил нет. Хочется плакать и смеяться, а как минимум выкинуть сок в пропасть.

Теперь на этом ветру, приходится не только обустраиваться на ночь, но еще застирывать одежду. Сушить негде. Ветер сдувает все. На улице похоже около нуля. Мы с Таней заночевали в машине, под развешенной и капающей одеждой. Всю ночь вокруг завывал ветер, и было очень холодно.

Утром вышло солнышко и стало тепло. Мимо по дороге проехал мирный иорданский трактор. Сильно удивился, но как культурный человек не стал подавать виду. В большинстве других мусульманских стран, без знакомства бы не обошлось.

До Петры мы доехали очень быстро и заехали на завтрак в отель на окраине города Вади Мусса. Обычно такие отели самые дешевые. Вчетвером мы могли бы остановиться на ночь за 10 динар. Пешком от него до развалин далеко и не всякий турист захочет в нем жить. Завтрак нам обошелся в 5 динар на всех.

Петра числится главной иорданской достопримечательностью. Она даже на визовой марке изображена. Входной билет 10.5 динар, и это еще со скидкой. Без нее должно быть 21 динар с человека. Возможно, это была самая дорогая древность в мире. Хорошо умные иорданцы это осознали и скинули цены. Остается надеяться, что это навсегда.

Израиль. Как много в этом звуке для сердца нашего слилось. По сути, какие ассоциации возникают у среднего обывателя при этом слове ? Думаю, что не ошибусь, если скажу, что: неприязнь, уважение, интерес, ненависть, любовь, подозрительность, страх, злоба, зависть. Получается очень пестрая гамма эмоций. Израиль не может не ассоциироваться с евреями, а посему, к вышеперечисленным ощущениям можно добавить традиционный антисемитизм. Кто-то тяжело дыша перегаром, матюкнется в отношении "жидов", а кто-то будет не менее рьяно обосновывать "еврейскую угрозу" с точки зрения последних достижений гинекологии и астрофизики. Другие же люди, которых, к счастью, становится все больше, давно уже перестали воспринимать Израиль и евреев как нечто потустороннее.

Как в том старом анекдоте, когда у англичан спросили "Почему у вас нет антисемитизма ?". На что те ответили: "А потому, что мы в отличии от вас, не считаем евреев умнее себя".

Израиль был создан вопреки всякой логике, выжил не смотря ни на что и превратился в развитое западное государство. С этим фактом не могут не считаться ни друзья, ни враги.

Впрочем, оставлю лирику и переду к рассказу о своей поездке.

2 недели в Израиле.

Мой стамбульский самолет приземлился в аэропорту Бен-Гурион Тель-Авива. В бизнес-классе, как выяснилось, находился министр финансов Австралии. Из иллюминатора было видно, как к трапу подрулили черные лимузины, служащие аэропорта быстро развернули флаги Израиля и Австралии, была уложена ковровая дорожка. Встречал его Биньямин Нетаниягу, бывший премьер, а ныне - министр финансов Израиля.

После более, чем года жизни вне Израиля, я смог довольно зрело оценить ситуацию и сравнить ее с происходящим в других странах.

Система "все включено". В сентябре 2005 года две недели в Мармарисе, в отеле "Пинета", по системе "все включено" обходилось в среднем в 500 долларов, включая перелет от Москвы и обратно.
Это недорого, учитывая, что сюда входит ежедневный завтрак, обед и ужин. Были даже полдники, которые мы не разу не посетили.
При этом работает бар с 10 утра до 12 ночи. В баре можно пить любые алкогольные напитки, плюс соки, напитки и колу. Пить, пока не лопнешь. Выносить не желательно, но все равно возможно.
В ресторане трапеза в определенное время, шведский стол, обилие блюд, овощи, фрукты, салаты, словом на любой вкус.
Недостатки системы. На третий-четвертый день хочется сбежать обедать-ужинать в любой из уличных ресторанов, которые в Мармарисе, как и в любом другом курортном городе, на каждом шагу. Поскольку день проводишь на пляже у моря, не всегда бывает желание одется и уйти обедать в гостиницу. Рядом в уличном кафе дымится аппетитная пицца, шаурма, готовятся соки из свежих апельсинов, в итоге, достаешь кошелек и обедаешь тут же, на пляже, помахав рукой официанту. Так пропускаются оплаченные обеды в гостинице. А вечером охота погулять по ночным улицам с работающими барами, ресторанами, магазинами и даже супермаркетами. Так пропускаются оплаченные ужины.
Словом, через неделю пребывания мы поняли, что если бы не брали систему "все включено", потратили бы столько же денег, но с большим разнообразием.

2. Кто такие аниматоры. Это группа актеров и конферансье, которые развлекают публику каждый вечер на территории отеля. По сути это вечера клуба самодеятельности, куда входят песни, пародии, танцы, конкурсы, розыгрыши, причем все расчитано на разноязыкую публику.
Любимец публики грузин Микки, ведущий аниматор ( мы так и не поняли, откуда взялось мультипликационное название) прекрасно говорил на нескольких языках, спокойно переходя с турецкого на английский, с английского на немецкий, с немецкого на русский и так далее, думаю в этом списке не менее 8 языков, а возможно и больше.
Пару вечеров было интересно, потом программы только утомляли и воспринимались лишь после определенной партии спиртного. Это развлечение тоже входит в систему "все включено".

В этом рассказе мне хочется обобщить мои впечатления о поездке в Турцию, возможно кому-то они и пригодятся. Хотя, оговорюсь сразу, мое повествование в большей степени обращено к женщинам, которые путешествуют в одиночку, либо -- в паре с подругой. Потому что, освещение семейного туризма в том же Мармарисе имело бы совсем другие аспекты.

ОТНОШЕНИЕ К РУССКИМ ТУРИСТКАМ
Мы стали более цивилизованными, более раскованными, мы научились говорить по-английски и ездить за границу на пару недель поваляться у моря. Во всяком случае мы так сами про себя думаем. Каждая самостоятельная и, оговоримся, не самая бедная русская женщина считает, что она отличается от женщины ее лет, скажем, немецкой национальности, лишь страховкой и тем, что ее родной язык -- русский, а у той -- немецкий.
Но оказывается турки, хозяева прекрасной страны с тремя морями, думают иначе. Каждая из нас, причем неважно, сколько нам лет -- 20, 30 или 40 -- обыкновенная русская проститутка. Нам можно запросто предложить сходить на дискотеку, а потом уединиться хоть под кустом, хоть в нашем собственном гостиничном номере...При этом предлагать это можно беспрерывно, настойчиво, мило улыбаясь, абсолютно не думая, что за такие дела можно получить по морде.
Но по морде Турку дать страшно, ему даже "fack off" сказать страшно, потому что после такой реакции могут быть самые непредсказуемые последствия.

ДРАКА НА ЯХТЕ
Отправившись на морскую прогулку, мы наслаждались солнцем, лазурными водами, красным вином и началом нашего отпуска. Экскурсия нам обошлась очень дешево, всего по 3 доллара на каждого, поэтому мы были довольны вдвойне. Целый день нам предстояло провести на воде, пообедать здесь же на яхте, познакомиться с прибрежной природой и наконец-то первый раз сгореть, так как это был третий день нашего пребывания на турецкой земле.
Мы делали остановки в живописных бухтах, бросались в потрясающего цвета воду, резвились как дети, постоянно что-то пили, общались, знакомились... С нами шли еще несколько яхт, с разных отелей и иногда в разных местах мы причаливали вместе.
На одной из таких остановок, когда у пирса собрались все путешествующие яхты Мармариса, туристам предложили выйти на берег и провести там час-полтора...
Я валялась на полотенце, ощущая, что неотвратимо сгораю под палящим солнцем, когда моя подруга дернула меня за руку и сказала: "Кажется на одной из яхт начинается драка..."
Шум подтвердил ее слова и вскоре мы подошли к пирсу, чтоб посмотреть , правда ли это настощая турецкая драка или оплаченное шоу для туристов...Это было не шоу. То, что мы увидели, останется в памяти надолго. Туристы визжали, подхватывали детей и, пригнувшись, убегали на берег, кто-то вызывал по сотовому дорожную полицию, бегали матросы, со всего побережья собрались зеваки... Два турка-матроса с одной яхты дрались с обслугой другой.

Хочу поделиться впечатлениями, полученными от экскурсии в Стамбул, которую мы с мужем посетили, отдыхая в соседней Болгарии (Золотые Пески). Мы очень любим различные достопримечательности и, начитавшись статей в «Вояже» и «GEO», ожидали от этой поездки незабываемых ощущений. Но на практике получилось не совсем так, как нам бы того хотелось. Цена экскурсии – 70 $ (виза 10 $ уже включена) с человека.
В 18 часов выехали из Золотых Песков на автобусе. Автобус хоть и не «Икарус», но и не сильно комфортабельный. Ноги особенно не протянешь, туалет не работает, ТВ показывает отвратительно, кондиционер не ощущался. Единственное развлечение – это сон, если вы захватили с собой теплые вещи и не мерзнете. Большинство группы о теплых вещах не позаботилось, поэтому постукивание замерзших челюстей раздавалось гораздо чаще, чем храп. Но и выспаться толком тоже невозможно, т.к. автобус каждые 1,5-2 часа делает остановки для посещения туалета или для реанимации укачанного дорогой ребенка. Кстати о детях. На полный автобус приходилось 4 ребенка в возрасте 6-8 лет. Одного из них постоянно тошнило и из-за этого было много лишних остановок. Я не знаю, каким местом думали его родители, когда решились на эту поездку. Но явно не головой. Ведь это очень тяжелая поездка на 2,5 дня и даже взрослому она покажется утомительной. А таскать с собой маленького ребенка, плохо переносящего дорогу, на мой взгляд – просто кощунство. Мы сами родители, наша дочь тоже плохо переносит езду в машине и мы знаем, как тяжело для ребенка дается даже поезда в зоопарк, находящийся от дома в 20 минутах езды. Ну ладно, вернусь к теме. Примерно в 23 часа добрались до границы, где с каждого собрали еще по 2 $, как сказала сопровождающий гид «для убыстрения процесса». Уж не знаю, что она собралась убыстрять, но очереди на КПП не было вообще. Несмотря на бакшиш, на границе мы проторчали около 2 часов. В Стамбул приехали в 5 часов утра. Разместились в отеле «Султан» в районе Лалели. Несколько слов о нем. Судя по закрашенным звездам, раньше он был 4*, но теперь стал 3*. О номере: ТВ, телефон, холодильник, отделанный мрамором с/у с ванной и феном. Но все это имело очень больной налет комиссионного магазина советских времен. О еде расскажу потом.

Эта поездка не стала эталоном организованности. Мы, разумеется, попали под весенние каникулы и взрывы в Испании. И пока, в течении трех дней мы рыскали в поисках дешевых билетов, почти все аэробусы с русскими туристами, грузно взлетев, покинули родные пенаты. В какой то момент я решил, что вес пропало… Потом мы плюнули и купили билеты на рейс СПб-Стамбул. Билеты покупались в последний момент и были жутко дороги (270$ за каждый).

21 марта

Поздним и промозглым вечером мы прибыли в Пулково-2, отдали на досмотре почтенный штопор, проехавший со мной пол мира и, без особых приключений, погрузились на ненавистный мне ИЛ-86. Самолет оторвался от земли, унося нас в проклятый генералом Чернотой город. Нас трое: Андрюха, частенько составлявший мне компанию в путешествиях, и Наташка, никогда за границей не бывавшая и несколько волнующаяся по этому поводу. Самолет потряхивало, что, все же, не помешало ему успешно приземлиться в Стамбуле, предварительно показав нам чудные виды ночного города. Итак, посадка принесла две неожиданности: виза стоила 20$ и давалась на неограниченное число посещений в течение двух месяцев, вместо однократной на месяц, а очередь на таможню была более чем велика – стояли около часа. Русские туристы, окружавшие нас в большом множестве, нажрались и пели песни про русские березы.

Выйдя из здания, аэровокзала, мы обсудили нашу дальнейшую судьбу с представителем турфирмы “Reka Volga”, который за 40$ довез нас на минивэне до отеля Yuksel ** Aksaray Cad. Ceylan Sok. #17 laleli Istambul. 10$ стоил трансфер, остальное проживание. Мы получили два номера (оба двухместные) с обычными для этой категории условиями. Правда, могли бы с успехом разместиться и в одном, покуда в одной из комнат имели место двуспальная и односпальная кровати. Мы отметили перелет и легли спать.

22 марта

Разбудил нас Hиколаевич. Мы сдали номера и вышли в город. В стране шли выборы, по улицам бегали агитавтомобили и все свободные поверхности были покрыты листовками и флажками. На площадях стояли экраны и транслировали ролики кандидатов. Наиболее часто встречался мужик с эмблемой в виде электрической лампочки (прозванный нами турецким Чубайсом) и дама в очках (прозванная Матвиенко). Мы взяли такси и прибыли на вокзал Гайдарпаша в азиатской части. Таксист вез по счетчику и взял около 21 миллиона (курс 1$ = 1.325.000 лир) + 2,5 миллиона за проезд по платному мосту через Золотой рог. На вокзале, после некоторых непоняток с кассиром, мы взяли билет до Аданы за 27 миллионов. Отправление – без десяти полночь. Вокзал представляет собой старое здание, размещающееся на черноморском мысе. Помимо стоянок маршруток и такси есть два причала рейсовых катеров.

Самое сильное впечатление от других построек - их художественное и техническое совершенство. Даже немногие оставшиеся архитектурные и скульптурные детали наглядно демонстрируют уязвимость идеи постепенного повышения культурного уровня человечества. Люди, создававшие эти образцы, разумеется, намного опережали в своем эстетическом развитии как современных жителей Сирии, так и нас с вами. Мои прогулки по лагерю Диоклетиана совпали со съемками здесь какого -то исторического фильма. Люди со штандартами и в доспехах на фоне античных построек создавали, пожалуй, даже слишком ирреальное впечатление. Ну вроде третье тысячелетие, как я слышал... А признаков - никаких.

В конце дня я забрался на гору, с целью увидеть закат солнца сидя на стене или башне крепости Калаат аль-Маани. Как выяснилось, к моему большому неудовольствию, аналогичная мысль пришла нескольким десяткам туристов из разных стран, которые специально для этого мероприятия приехали в Пальмиру на автобусах. Я решил усилить собственную изоляцию включив плеер с любимой музыкой и пытаясь сочетать визуальный и аудиальный тип наслаждения. Но, не тут то было, моя несовместимость с техникой, как оказалось, не меняется с переменой мест. Короче говоря, оставшийся до темноты час был потрачен на прямой массаж батареек, но плееру-таки пришла коряга. Ну и ладно, посижу в тишине, думаю. Да, тихо. Удивительно тихо...