Описание посещения Сирии осенью 2002 года.

Сейчас я уже не помню в какой момент я решил, что поеду именно в Сирию. Просто меня всегда тянул Восток. Восток как собирательный образ, включающий в себя ряд обязательных составляющих: кальян, пение муядзинна, кофе с кардамоном, ястребиный профиль человека в феске или тюрбане, медный оттенок его кожи, ароматы и звуки базара, и. т. п. - короче набор символов, которым для многих из нас ограничивается знание об этой части ойкумены. А в пользу Сирии, помимо вышеперечисленного, говорил еще ряд практических соображений.

Во - первых: страна не засижена туристами. То есть, турист водится, но ареал его обитания ограничен несколькими крупными городами, точнее определенными частями определенных городов. Помимо этого он такой приятный, интеллигентный, не пафосный и весь иностранный. Русских туристов я не встречал вообще. Правда есть соотечественники, продолжающие жить и работать в Сирии еще с советских времен. Кстати, своей деятельностью, направленной на обнаружение и укрепление сирийской промышленности, они создали позитивный имидж нашей страны в глазах сирийцев, и их отношение к русским выгодно отличается от отношения к нам во многих других местах. Причина небольшого количества отдыхающих в том, что Сирия - не "пляжная" страна. Курортов мало, курорты грязные . Купаться и загорать лучше в Иордании или Ливане. Зато памятников античности, времен правления Византии, арабского Халифата... ну просто больше чем в "Пушкинском" и музее Востока вместе взятых! Кроме того, все под открытым днем и ночью небом, а в некоторых местах ты, памятник, тушканчик - и больше никого!

В стране очень хорошо развита автобусная сеть, и добраться до любого крупного населенного пункта из Дамаска можно в течении дня. До второго по значимости, и , по- моему, первому по красоте города - Алеппо - за несколько часов.

Приятное впечатление производят цены. Сносный (по сирийским меркам) номер в крупных городах можно снять за 8-15 $. В таких номерах есть ванная, горячая вода, подобие кондиционера или вентилятор... Конечно, можно найти более дорогие и комфортабельные гостиницы, но для меня в этом не было смысла Все -равно рано или поздно из гостиницы придется выйти и попасть на сирийские улицы (тут мы вплотную подошли к самому неприятному), а на улицах грязно.

Вот уж чего не могла себе представить, так это то, что меня занесет в Оман. Друзья с недоумением спрашивали нас: - Не боитесь? - А чего бояться-то? - пытались мы узнать. Но никто нам не мог точно объяснить, чего же страшного в этой стране...

В посольстве же, когда мы пришли оформлять визу, нас удивленно спросили, откуда мы узнали про них.

Да-а-а-а... Оставалось все же поехать и увидеть, что же это за страна, в которую все боятся ехать, а местное население удивляется, что про их страну кто-то знает...

По информации, найденной в интернете, Оман - страна с самой чистой нефтью в мире. Страна богатая, но дорогая. Курс 1 реал – 2.6 доллара.

Оманцы гордятся своей страной и очень благодарны нынешнему султану и его отцу за то, что те сделали для Омана.

В отличие от Египта, мы там не видели грязных арабов. Все чистенькие, ухоженные. Носят длинные балахоны «диш-деши», а также национальные шапки. Никаких тюрбанов или простыней на голове, как у Ясира Арафата вы там не увидите, по крайней мере на коренных оманцах. На улицах нету скоплений мусора, грязи. Везде газончики ровно пострижены, кустики растут. Вода стоит ровно в два раза дороже бензина, тем не менее все газоны у дорог поливаются за счет государства. Светофоров практически нет. Вместо них сделано круговое движение, в центре которого стоит какая-нибудь башенка, фонтанчик и т.д. Между населенными пунктами на мотоцикле каждый день ездит человек и собирает с дорог мусор. Сами дороги там как зеркало - ровные.

Достопримечательностей нет никаких. Разве что гостиница "Аль Бустан". Дорогущая гостиница. Номер стоит около 650 долларов за ночь. Мы видели одну женщину, которая выписывалась из обычной гостиницы, чтобы потом последнюю ночь перед отъездом из страны провести в "Аль Бустане". Очень красивый холл. Кругом позолота, картины, портреты султана, тлеют благовония, и никого народу. На полу лежит цельнотканый ковер диаметром метров 50!!! Ну уж раз приехали, решили попить чаю. Вы будете смеяться, но метрдотель оказалась русской.

В Омане порядка девяти султанских дворцов. Один из них находится в Маскате. В принципе, со стороны - ничего особенного.

На многих горах стоят башенки. Это форты, охранявшие подступы к городу. Завидев неприятеля, солдаты зажигали костры, тем самым предупреждая о приближении врага. Помимо этого кончено же они несли оборонную функцию.

С общественным транспортом там напряженка, потому что у многих есть машины, а такси там дорогое. Поэтому мы брали машину напрокат. Катались на новой Королле. Жучило агент из конторы по найму машин подогнал нам дохленькую машинку - 1,3 двиг. + АКПП + кондиционер. Нас было четверо, и было такое впечатление, что каждый раз мы выжимали из бедняжки последние силы. Прокат кстати стоит недорого: 12 реалов в день + 1 реал страховка. Настоятельно рекомендую брать машину, иначе придется каждый день есть в гостинице, а это, прямо скажем, недешево. Гостиниц в Маскате очень мало. На побережье только четыре: Аль-Бустан, Хайят, Интерконтиненталь и Краун Плаза. Мы жили в Интерконтинентале. Все отлично, только в ресторан запрещено ходить в шортах.

Приехав в гостиницу мы были удивлены: вот он океан, а все чинно сидят вокруг бассейна. Мы естественно тут же полезли в океан. Песчаное дно, пологий спуск в воду, теплая вода, что же никто не купается-то? Оказалось, что все пляжи государственные, отель не имеет права их занимать, вот и жмутся толстосумы возле бассейнов, боятся наверное что арабы потырят их купальные причиндалы. Зря кстати боятся, так как местные жители там дружелюбные, воровства, да и вообще преступности практически нет.

Кроме гостиницы покушать можно в соседнем ливанском и итальянском ресторанах. Еда так себе, так что лучше съездить в город в какой-нибудь ресторанчик. В Омане много индусов, поэтому широко представлена индийская, оманская, ливанская кухня. Есть также рыбный ресторан, рестораны с национальной кухней. Экономы могут попробовать шаурму – дешево и сердито. Вкус похож на московскую шаурму, разве что жира поменьше, да и делают они ее из баранины.

Смотрю нет ни одного отзыва об этой стране. Решил написать. Был недавно. Впечатлений, честно, осталось мало. Дико интересного я ничего не увидел. Красивого много, но никак не сногсшибательного. Отель «Grand Hyatt», на мой взгляд, лучший. Тур у меня был индивидуально собранный, так что жил не в одном отеле, а в четырёх. В том числе и в «Al Bustan Palas», поверьте «Grand Hyatt» лучше. Уступает только в территории «Al Bustan Palas», но не в ней же главное дело. В «Grand Hyatt» окна выходят на Российское посольство. У меня номер был на первом этаже, перелезаешь через балкон, проходишь маленькую дорожку и можно потрогать забор нашего посольства. В общем, от России недалеко уехал. Одно хорошо, захотят прищучить, перескочил забор, и всё, считай дома. Ни один Оманец тебя пальцем не тронет. В общем, что я зациклился на отелях!?

Об экскурсиях. Я заказывал их на английском языке, на месте, через принимающую фирму. Дешевле в четыре раза. Кто английского не знает, придётся доплачивать. Это вам не Турция. Первая была по самому Маскату, - столице Омана. Вообще ничего впечатляющего. Никаких памятников старины. Да и откуда! Почитайте историю Омана, и поймёте, почему. Мечеть султана Кабуса в вечернем или ночном освещении выглядит очень красиво. Это единственное место в Маскате на что стоит посмотреть, со стороны. Вход не мусульманам запрещён! Что касается вообще Омана, то страна больше притягательна ночью, когда всё освещается пёстрыми огнями. Днём всё выглядит серым, даже бы я сказал песчаным и однообразным.

Город Низва: Интересный Форт. Форты все в Омане симпатичные, для фоток обязательны. Свой особый стиль. Йеменский, я бы даже сказал. Бахлу и аль-Хамру с его чудесным оазисом тоже стоит посетить. Из города Барка, там, кстати, находиться отель «Al Savadi bich», есть чудесная экскурсия, не помню названия места, в ещё один оазис. Вот это действительно чудо природы. Река, непонятно откуда взявшаяся, вытекает прямо из расщелины скалы. Образуется небольшое озеро, вокруг которого тянут вверх свои ветви разнообразные пальмы и кустарники. Вода очень тёплая. Озеро очень глубокое. Кайф полнейший. Ещё в этот же день, помимо оазиса, возили на горячий источник. Вода градусов 60-70 не меньше. В общем, ванну можно принимать. Он, источник, лечебный. Но лечиться мы не стали. Какой Оман без Сафари на Джипах?! Это вам опять никакой-нибудь там Египет.

Тут самая настоящая пустыня, с самыми настоящими дюнами. Не знаю, какой величины, плохо с глазомером, но 50 метров, а то и сто встречали точно. Тут и самые настоящие бедуины, или что-то вроде этого, а не те привыкшие к туристам в Египте, или том же Тунисе. Дайвинг в Омане, на мой взгляд, чисто технический. Так кораблики всякие посмотреть. С кораллами всё плохо. Даже хуже чем можно подумать. Есть местный дайвинг-центр. «Марина» имя ей. Оттуда отвезут в любую интересующую точку в Омане.

Шоппинг в Омане. Не верьте тем, кто говорит, что в Омане что-то можно прикупить. Я человек, достаточно не экономный. Поменял для начала 150 баксов. Скажу честно, еле потратил. Тратить совершенно не на что!!! Совершенно! Особенно, если отель оплачен вместе с ужинами. Путаница была сначала с деньгами. Как всё-таки наш мозг привык к расчёту по отношению к доллару. А тут 2.8 доллара, за один Риал. Постоянно путались сначала. Затем высчитали, сколько в рублях 1 Риал и из этого исходили. Потратить деньги нельзя не только на сувениры, поскольку таковых практически нет, но и на шмотки и всякую другую дребедень. Потому что шмотки все дешёвые и нет хороших. Есть дорогие и хорошие в бутиках, но цены Московские, и выбор такой же. Смысл тащить?

А вы знаете где находится эта удивительная страна?



Смотрю нет ни одного отзыва об этой стране. Решил написать.

Был недавно. Впечатлений, честно, осталось мало. Дико интересного я ничего не увидел. Красивого много, но никак не сногсшибательного.

Отель «Grand Hyatt», на мой взгляд, лучший. Тур у меня был индивидуально собранный, так что жил не в одном отеле, а в четырёх. В том числе и в «Al Bustan Palas», поверьте «Grand Hyatt» лучше. Уступает только в территории «Al Bustan Palas», но не в ней же главное дело. В «Grand Hyatt» окна выходят на Российское посольство. У меня номер был на первом этаже, перелезаешь через балкон, проходишь маленькую дорожку и можно потрогать забор нашего посольства. В общем, от России недалеко уехал. Одно хорошо, захотят прищучить, перескочил забор, и всё, считай дома. Ни один Оманец тебя пальцем не тронет. В общем, что я зациклился на отелях!?

Об экскурсиях. Я заказывал их на английском языке, на месте, через принимающую фирму. Дешевле в четыре раза. Кто английского не знает, придётся доплачивать. Это вам не Турция. Первая была по самому Маскату, - столице Омана. Вообще ничего впечатляющего. Никаких памятников старины. Да и откуда! Почитайте историю Омана, и поймёте, почему. Мечеть султана Кабуса в вечернем или ночном освещении выглядит очень красиво. Это единственное место в Маскате на что стоит посмотреть, со стороны. Вход не мусульманам запрещён! Что касается вообще Омана, то страна больше притягательна ночью, когда всё освещается пёстрыми огнями. Днём всё выглядит серым, даже бы я сказал песчаным и однообразным.

Город Низва: Интересный Форт. Форты все в Омане симпатичные, для фоток обязательны. Свой особый стиль. Йеменский, я бы даже сказал. Бахлу и аль-Хамру с его чудесным оазисом тоже стоит посетить. Из города Барка, там, кстати, находиться отель «Al Savadi bich», есть чудесная экскурсия, не помню названия места, в ещё один оазис. Вот это действительно чудо природы. Река, непонятно откуда взявшаяся, вытекает прямо из расщелины скалы. Образуется небольшое озеро, вокруг которого тянут вверх свои ветви разнообразные пальмы и кустарники. Вода очень тёплая. Озеро очень глубокое. Кайф полнейший. Ещё в этот же день, помимо оазиса, возили на горячий источник. Вода градусов 60-70 не меньше. В общем, ванну можно принимать. Он, источник, лечебный. Но лечиться мы не стали. Какой Оман без Сафари на Джипах?! Это вам опять никакой-нибудь там Египет. Тут самая настоящая пустыня, с самыми настоящими дюнами. Не знаю, какой величины, плохо с глазомером, но 50 метров, а то и сто встречали точно. Тут и самые настоящие бедуины, или что-то вроде этого, а не те привыкшие к туристам в Египте, или том же Тунисе.

Дайвинг в Омане, на мой взгляд, чисто технический. Так кораблики всякие посмотреть. С кораллами всё плохо. Даже хуже чем можно подумать. Есть местный дайвинг-центр. «Марина» имя ей. Оттуда отвезут в любую интересующую точку в Омане

За всю его историю (а это 7 000 лет!) люди не покидали его ни разу. Именно здесь возник финикийский алфавит - прародитель алфавитов многих из существующих ныне языков. Именно отсюда уходили в море корабли покоривших все Средиземноморье финикийских торговцев. На небольшом клочке земли присутствуют следы множества цивилизаций, от которых сегодня остались лишь памятники. Особое внимание привлекли памятники финикийской и античной культур, периода крестовых походов, захоронения финикийских царей в громадных каменных саркофагах, неплохо сохранившийся замок Крестоносцев XII века и церковь Иоанна Крестителя. В Библосе мы перекусили в известном во всем мире рыбном ресторане "Pepe", где обедала Софи Лорэн и Ален Делон. Вместе с Тони и Мариной мы ездили в дом Мусы и храмовый комплекс Бейт-Эд-Дин, ох всего не расскажешь. И конечно же я вдоволь накупалась в средиземном море и загорела естественно! :)

Тони познакомил меня с друзьями и родителями. У отца магазинчик запчастей, а мама домохозяйка, старшая сестра работает администратором в одном из самых дорогих отелей, а младшая - учится в школе. Такие милые люди!!! Я была у них дома - чистота и уют и как то всё очень спокойно хорошо и приятно. Мои подарки понравились и они забросали меня подарками в ответ, я ни от чего не отказывалась, хоть некоторые довольно странные. Мама по-английски не говорит, и мы могли только улыбаться друг другу. Она угощала меня домашним печеньем - вкусно, вкусно - таиб, таиб. Лучшие друзья у Тони - Сафи и Маруан, ребята просто супер! Они ходят вместе в Русский центр учить русский язык! А зачем? А потому, что хотят жениться на хорошей русской девушке!!! В общем, я попала! Уже на третий день Тони на полном серьезе сказал, что хочет жениться на мне, что чувствует, что любит меня - хабиби, что я очень понравилась его семье, особенно маме (а это для него очень важно) и от меня в восторге все его друзья! …не ну я не знаю, я вела себя как обычно, улыбалась, пыталась с каждым поговорить на своем корявом английском!

Когда мы познакомились поближе ребята осмелели и хихикая, намекнули, что в Ливане есть русские девушки, но они с ними общаются по-другому. После того, как мы посетили пару "приличных" ночных клубов, я уговорила их показать мне "не приличные". Тони очень сопротивлялся, сказал, что у меня могут быть проблемы, но, в конце концов, сдался. И мы отправились в "Mister $"

С виду обычный ночной клуб, неоновая вывеска, у входа появляется девушка с тремя парнями. Охранник сразу потребовал паспорт. Как он догадался, что я русская? На лице наверно написано. Сдаваться я не собиралась, столько трудов стоило их уговорить взять меня с собой. И вот картина маслом, на входе ночного клуба, в арабской стране, в легком сарафанчике стоит девушка без паспорта, но зато с охраной. Душа в пятках. Охранник и Тони благополучно возвращаются, и мы заходим. Приятный полумрак, играет музыка, на диванчиках, за столиками, отдельно сидят девушки, отдельно мужчины. Девушки по очереди выходят на сцену, танцуют. Избранные присаживаются за столик к мужчинам и заказывают шампанское. Значит договорились.

И вот на рассвете я увидела огни Бейрута - потрясающее зрелище!!!! Как будто мириады звезд посреди черной вселенной, я почувствовала себя космонавтом! Причудливые изгибы побережья с мерцающими огнями, расходящимися от центра! Сердце замерло! Объявили посадку.

В аэропорту я заполнила регистрационный лист и купила 2 марки для визы - ещё 37$ и потом началось самое интересное - у меня забрали паспорт и сказали ждать. Вместе со мной задержали двух девушек из Москвы, одна была с мужчинами - приехали отдыхать по путевке, а другая, на весь автобус, во время переезда от самолета, рассказывала, что едет выходить замуж!!!! Ха-ха благоверный не встретил её! Я слышала разговор по телефону : "Как??? ты дома? Любимый, ты бесстыжий! Я сейчас развернусь и уеду!" ага! При этом девушка не говорит ни по-арабски ни по-английски! Села и расплакалась! Я тоже нервничала чуть-чуть, вместе с паспортом я отдала приглашение и копию квитанции из гостиницы! Через пол часа подошел офицер и сказал, что всё в порядке они получили подтверждение из гостиницы и что мой друг ждет меня снаружи! Слава богу!!! Офицер попросил меня объяснить девушке, её жених перепутал!, думал она прилетает завтра!, парень далеко живет, поэтому пусть девушка успокоится и ждет пока жених заберет её! Оказывается в Бейруте много русских и украинских девушек, продающих свою любовь и мало просто туристок, отношение такое - раз красивая русская, значит, работать приехала, с этим связаны все сложности и долгие проверки документов. Мужчинам-туристам в этом плане гораздо проще и никаких особых препятствий не возникнет.

Тони уже ждал меня. Я была приятно удивлена, он мне очень понравился, такой милый, в жизни лучше, чем на фотографии! Мы отправились в гостиницу. По дороге я вертела головой, какой красивый город!!! Утренние лучи солнца открывали причудливые здания, пальмы, подстриженные кустарники, фонтаны и цветы! Много ярких цветов на газонах, в клумбах, на террасах домов, вьющиеся гирлянды на стенах!!! Растительность напоминает Крым. По дорогам растут абрикосы, кипарисы, черешня, персики, виноград: и только пальмы и банановые деревья напоминают, что вы в Ливане.

Гостиница в Джунии, это курортный городок в 20 минутах езды от Бейрута, расположенный у подножия красивейшего горного массива. Это идеальное место для отдыха, здесь много живописных пляжей, магазинов, гостиниц, ресторанов, баров и центров развлечений. В номере супер!!! Комната с балконом и со всеми удобствами.

Я не спала сутки, Тони оставил меня чтобы я могла отдохнуть, но мне не спалось я хотела скорей скорей увидеть всё всё всё!!!!!

Моя первая поездка за границу была в страну, которая очень редко значится в буклетах и проспектах туристических компаний. В страну, где была война и до сих пор, по мнению россиян, гнездится терроризм. Нет, не угадали не Ирак, категория полегче – Ливан. Главное, что всё закончилось хорошо, я цела и невредима, никто меня не обидел, мало того я не испытала ни одной негативной эмоции! Привезла массу незабываемых впечатлений и подарков!

Расскажу всё по порядку. Я планировала эту поездку, за неделю купила билеты, и никто не знал об этом (отговорили бы однозначно!), только боевая подруга Вера, которая гостила у меня в это время и наблюдала как едет моя крыша в предвкушении поездки! Началось все с виртуальной дружбы, с Тони, мы познакомились по icq и общались в течение двух лет. Моей целью было время от времени практиковать английский, и все его приглашения я не воспринимала всерьез. Поехать в Ливан?!!! Вот так запросто?! Да это просто фантастика! Ещё раз я убедилась, что в жизни можно добиться всего, если очень захотеть! Для начала, решила найти информацию в интернете, что это за страна такая и чего там интересного. Начиталась и захотела так, что жизни нет!

"Посетить Ливан, значит, прикоснуться к той части, христианского мира которая, малоизвестна, перенестись в те далекие времена, ощутить их атмосферу, потому что там сохранились не только свидетели библейских событий, но и множество уникальных памятников. Города, первые христианские храмы и монастыри дают яркое представление о жизни и культуре первых христиан. Живописное величие Ливанских гор, на вершинах которых лежат белые снежные шапки, знаменитые Ливанские кедры, многокилометровые подземные пещеры можно увидеть в этой поездке".

В апреле в Питер приехали туристы из Ливана, с приветом от далекого друга! Я познакомилась с ними, пообщалась, оказались классные ребята! Вместе с Веркой мы водили их по музеям и соборам, рассказывали о достопримечательностях и показывали красивые места Санкт-Петербурга, ливанцы были в восторге! "Ты наша гида" с благодарностью говорили они! Я открыла в себе талант экскурсовода и с радостью рассказывала все, что знаю о городе, жительницей которого сама не давно стала, плюс практика английского, так как по-русски они естественно не бум-бум! Покоренные ливанцы, поделились с Тони, какая я тут замечательная и он с большим рвением начал приглашать меня в гости!

Официальное название страны.
Государство Кувейт.

Праздничные и нерабочие дни.
1 января, 25, 26 февраля, а также дни мусульманских праздников. Выходные дни — четверг, пятница.

Климат.
Жаркий, тропический. Лето долгое, жаркое и сухое (середина апреля—начало сентября) с температурой от 40 до 50 "С. Зима теплая с редкими, но порой сильными дождями, температура от 8 до 20 °С. Весной и летом частые песчаные бури.

Транспортное сообщение.
Один рейс компании "Аэрофлот" в неделю Москва—Эль-Кувейт—Дубай.

Пограничный контроль.
При пересечении границы необходимо предъявить паспорт, визу или вид на жительство, а также заполненный по-английски вкладыш, в котором указываются: ф.и.о., дата рождения, пол, гражданство, номер паспорта, номер визы или вида на жительство, адрес проживания в Кувейте, пункты въезда и выезда из Кувейта, дата въезда; ф.и.о. и возраст вписанных в паспорт детей.

Санитарный и ветеринарный контроль.
Сертификат о прививках не требуется. При ввозе домашних животных необходимо предъявить ветеринарное свидетельство.

Таможенный контроль.
Разрешен беспошлинный ввоз сигарет — 500 шт. или табака — 500 г; предметов и вещей домашнего обихода — в пределах личных потребностей.
Запрещен ввоз оружия, наркотиков, спиртных напитков, безалкогольного пива, продуктов питания, содержащих свинину, изделий из свиной кожи, литературы, фото- и видеоматериалов антирелигиозного и порнографического характера, радиопередающей аппаратуры, диких животных, пиротехнических изделий, газовых и пневматических ружей и пистолетов, радиотелефонов мощностью больше 300 млВ, военной и полицейской униформы, транспортных средств, произведенных более 5 лет назад. Запрещен вывоз наркотических веществ, оружия, некоторых видов продовольствия и медикаментов, цветных металлов, предметов старины и искусства, не имеющих соответствующего разрешения на вывоз.

Кстати, по поводу «вражьих кораблей». Долгое время Катар вообще отсутсвовал на морских картах. Похоже, что вплоть до XVI века он был вообще необитаем. Португальцы, настроившие фортов в важнейших точках побережья Аравийского Полуострова, Катар тоже обошли стороной. Только в 1872 году туркам удалось уломать катарцев на размещение в Дохе своего военного гарнизона. В 1916 году эмир подписал с англичанами договор о протекторате. Независимость страна получила в 1971 году, как раз накануне нефтяного бума.

Помимо жемчуга и нефти у катарцев была ещё одна статья дохода, который приносил «живой товар». Нет, речь не идёт о работорговле. Я говорю об арабских скакунах. Недалеко от Дохи расположен конезавод Аль Шакаб, так лошади там – просто чудо! Изящные фигуры. Глазищи огромные. Просто влюбиться можно. Нам показали даже как они в бассейне, специально для них устроенном, плавают. Очень грациозно, надо сказать, у них получается. Я бы, в самом, деле, лошадей бы на даче разводил. Что там куры какие-то? На них много не заработаешь. А за орловского рысака или арабского скакуна можно такую сумму отхватить, что на новенький “Хаммер” вполне хватит. По крайней мере, так люди знающие говорят. Так что, надо нам коневодство в стране подымать. Чем мы хуже арабов? У них нефть, и у нас нефть! У них кони, и у нас кони!

Возвращаясь к теме культурного наследия, хочу сказать, что в Катаре вопрос с его явной нехваткой (бедуинская материальная культура крайне бедна) решается своеобразно и радикально. Помимо интенсивных, но по большей части бесплодных изысканий археологов, в ход идут и другие способы «окультуривания» нации. Правящий шейх Хамад Бин Халифа Аль Тани просто одержим этой идеей. В 2006 году на искусственном острове будет открыт Музей Исламского Искусства, а сейчас его коллекция ютится в нескольких залах хранилища, расположенного недалеко от нашего отеля. Совсем рядом с нами находится и Национальный музей, но он сейчас закрыт на реконструкцию. Журналистсткий статус позволил нам познакомиться с коллекцией будущего «островного» музея за три года до его открытия. И должен сказать, что увиденное впечатлило... Коллекция формируется из предметов, которые на деньги шейха покупаются на аукционах Сотбис и Кристи. Хранитель коллекции – англичанин Оливер Уотсон, бывший до этого одним из ведущих специалистов музея Виктории и Альберта в Лондоне. Любой историк или искусствовед должен мечтать о том, чтобы у него был такой «спонсор», как арабский шейх, ибо это открывает неограниченные возможности для научной деятельности, при этом – на сытый желудок. На деньги шейха приобретаются такие экспонаты, которым уже завидует Британский Музей. Произведения искусства VII-XVIII веков из Сирии, Египта, Хиджаза, Индии, Турции, Персии подобраны со знанием дела, благо что здесь чувствуется рука специалиста высочайшего уровня. Не исключено, что через три года Катар станет «музейной» столицей всего Персидского (Арабского!) залива.

Доха – город очень молодой: был заложен «аль-танийцами» в 1867 году, в тот период, когда они смогли окончательно закрепиться на восточном побережье Катара и начать борьбу с бахрейнской Аль-Зубарой. Поэтому каких-либо выдающихся памятников средневековой арабской архитектуры в ней не найдешь. Стилизация под старину есть, это точно. Есть свой «старый город». Но он не представляет собою чего-то цельного; классической арабской «медины» здесь уже давно нет. Старый город – это пара десятков небольших улочек, выходящих на широкие проспекты. Улочки эти заполнены магазинами разной специализации, но хочу сразу разочаровать ищущих «большого шопинга»: Доха – не Дубай, это не торговый рай. Можно, конечно, из политкорректности добавить «пока», но зачем гадать, что будет лет через пять, десять? Поживём – увидим.

Взять, к примеру, «золотые ряды». В Дубаи это целый квартал, здесь – маленькая улочка. Два десятка магазинчиков, в которых индусы продают увесистые золотые украшения. Пока снимали в одном из них, в магазин вошли две девушки. По глазам сразу стало ясно – наши. И точно! Поздоровались с ними, спросили, какими ветрами занесло их в Катар. Сказали, что туристки. Правда, сказали это они как-то неуверенно, камеры застеснялись, что, в общем-то, нормальмым туристкам не свойственно. Узнав, что снимает НТВ, засмущались ещё больше. По акценту было ясно, что они не из Москвы; одна из них превосходно изъяснялась с продавцом по-английски. Под конец они «раскололись» и поведали, что приехали сюда на работу. «Нести культуру в массы». «Какую именно культуру?» - поинтересовался я. «Мировую!»... Ну что ж, если наши «девочки» появляются в катарских отелях, то скоро дела у нашего турбизнеса пойдут в гору.

Однако должен признать, что относительно их «специализации» я в этом конкретном случае ошибся. Мы встретили одну из наших знакомых два дня спустя в холле «Мёвенпика». Оказалось, что она – профессиональная пианистка, и надо сказать, что в этот вечер в «пьяно-баре» был аншлаг... А что? Не только наши теннисистки, но и пианистки – лучшие в мире.

Али повёз нас смотреть жизнь бедуинов, в их «лагерь», расположенный на западе страны, под городом Дукхан. По пути проезжали зоопарк, единственный в странах Залива. В вольере скучал одинокий слон; в зоопарке живут зебры, жирафы, львы и крокодилы. Естественно, есть и антилопы-ориксы, ставшие «национальным символом» Катара. Правда, ферма, где их разводят, сейчас закрыта из-за жары. В жаркое время года не проводятся верблюжьи бега; на соколиную охоту также не удастся посмотреть. Все эти национальные развлечения начинаются где-то с конца октября. Так что мы удовольствовались только теми верблюдами, которых разводят бедуины племени Али. И делают они это не от нечего делать, но потому что даёт это такой доход, о котором было трудно даже подумать. В самом деле: цена за чёрного верблюда может доходить до 1.000.000 долларов! Получается, что верблюдов разводить даже выгоднее, чем коней? Бывшие бедуины, переселившиеся в шикарные особняки, соревнуются друг с другом, у кого верблюд «круче» и дороже. У богатых свои причуды.

Али всё сокрушается, что бедуинская традиционная культура уходит, а та, что остаётся, становится развлечением для туристов. К примеру, что предлагается туристам в качестве «ужина в шатре у бедуина» во время «джип-сафари» по пустыне? Барбекю, виски, танец живота. Но ничего этого у бедуинов никогда не было. Вся еда – финики, верблюжье молоко и масло на его основе. И нас в этот раз угостили финиками с маслом, налили кофе с кардамоном (который, сделанный по бедуинскому рецепту, даже кофе не напоминает, а так – «ячменный напиток»). И беспокойство нашего друга волне понятно. Стоимость пятичасовой экскурсии к бедуинам довольно высока – порядка 80 долларов. И что? Приезжают экскурсанты – ловцы экзотики - к бедуинам, заходят в предвкушении обильной трапезы в шатёр, а там на ковре – две кастрюльки: одна с финиками, одна с маслом. Могут и не понять. Не знаю, как иностранные, но наши туристы за такое дело могут и побить. Или, как минимум, деньги за экскурсию назад потребовать. Ну, а потом всё равно побить. Али у нас советуется, как быть: поступиться принципами, превратив экскурсию в обычый аттракцион с ряжеными бедуинами, танцовщицами из стран СНГ, пивом и виски, или оставить всё как есть, сохранив «подлинность»? Вопрос этот трудный и деликатный, и мы ограничились лишь советом придумать какие-нибудь сувениры для туристов.

Официальное название страны.
Йеменская Республика.

Праздничные и нерабочие дни.
26 сентября, 14 октября, 30 ноября, 22 мая, 1 мая, а также дни религиозных мусульманских праздников, отмечающихся по лунному календарю; выходной день — пятница.

Климат.
По характеру климатических условий страна делится на несколько зон: Тихама — низменная часть, прилегающая к Красному морю. Здесь наблюдается абсолютный максимум температур 45—55 °С . Относительная влажность воздуха в районе Ходейды достигает 98%. Район высокогорья, где расположена столица страны (2300 м над уровнем моря), характеризуется сухим континентальным климатом с резким перепадом дневных и ночных температур (ночью опускается до -20 °С), относительная влажность воздуха 10—20%. Содержание кислорода в воздухе на 25—30% меньше, чем в низменной части страны. Климатические условия района, прилегающего к пустыне Руб-эль-Хали, отличаются менее значительным перепадом дневных температур. Среднегодовая отметка держится на уровне 25 °С. Прибрежные районы Адена, Абъяна и Хадрамаута находятся в тропической зоне с жарким и влажным климатом.

Транспортное сообщение.
Один рейс Аэрофлота в две недели по маршруту Москва—Сана.

Пограничный контроль.
При пересечении границы необходимо предъявить паспорт с въездной визой и заполненную на арабском или английском языке карточку иммиграционной службы, в которой указываются: ф.и.о., дата и место рождения, национальность, профессия, номер паспорта, дата и место его выдачи, цель прибытия в Йемен, номер въездной визы.

Санитарный и ветеринарный контроль.
Сертификат о прививках не требуется. Для иностранцев, прибывающих в Йемен по общегражданским паспортам на срок свыше одного месяца, требуется получение сертификата о проверке на ВИЧ-инфекцию. Иммиграционными властями Йемена принимается к рассмотрению только сертификаты, полученные иностранцами в Центральном банке крови Йемена. При ввозе домашних животных необходимо предъявить ветеринарное свидетельство с отметками о прививках против бешенства.

Таможенный контроль.
Разрешен беспошлинный ввоз сигарет — 200 шт., спиртных напитков - 2 бутылки, продуктов питания — в пределах, необходимых для личного потребления.
Запрещен ввоз без разрешения банка страны — золота в слитках, печатной и кинопродукции с эротическим содержанием. При вывозе обязательному таможенному контролю подлежат оружие, предметы старины и искусства, изделия из золота и драгоценных металлов.

Иордания для нас началась на пароме. Первое, что пришлось сделать, так это заткнуть шланг лежа под машиной. Тренировка делает свое дело. На этот раз получилось быстро. Вылезаю из под машины и вижу, что оказался в совсем другой стране. Экипаж опрятно одет. Лужицу бензина аккуратно посыпали опилками и утилизировали в полном соответствии с инструкцией.

Знание английского весьма приличное. Все организованно. Роздали бумажки, сказали где сидеть, пока нам не поставят штампик в паспорт. Большинство пассажиров безвизовые для Иордании, поэтому нашу визу внимательно рассмотрели и оставили решение вопроса о нашем проезде властям на берегу.

Паром приписан к Панаме, положено сказать под панамским флагом, но сколько не смотрел, не нашел ничего кроме иорданского. Называется Santa Katherine. Интересное название для мусульманской страны.

На пароме три места, где можно поесть. За 3 динара, очень приличный комплексный обед. Иорданский динар дороже доллара, курс 1.1. Обмен прямо на пароме, берут доллары, евро, египетские фунты. Курс вполне реальный. Если у Вас нет иорданских денег, то можно не торопиться их менять. На пароме можно платить в египетских фунтах и долларах.

Я хожу весь бензиновый, и народ шушукается, это мол тот мужик, что бензин заткнул. Со временем понимаю, что это они с уважением.

Вскоре меня пригласил к себе капитан, выразил сожаление, что при въезде на его паром произошла такая неприятность. Он готов оказать любую помощь по ремонту. Вместе с ним пошли посмотреть на машину. Все вроде в порядке, даже бензобак течь перестал. Разговорились о жизни. Капитан родом из Судана. Высокий и худощавый негр в безупречно чистой форме. Спросил, не собираемся ли мы в Судан - конечно собираемся. Я начал его расспрашивать, про тамошние порядки, плавно переходя, на необходимость приглашения из Судана, для получения визы. Поняв, к чему я клоню, мужику пришлось ретироваться, мол, давно не был, ничего не знаю и вообще гражданин Иордании.

Договорились, что если при выезде опять бензин прорвет, то мне помогут и дадут ремонтный бокс.

Паром тем временем не торопился отходить. Мы нашли тихую скамеечку и попытались уснуть. На любом восточном пароме, как и в другом общественном месте можно спокойно снять сапоги, разлечься на полу. Это общепринято. Конечно, мужики с видом шейха этого не делают, но чего с ними сравнивать. Народ в массе своей простой. Женщин очень мало. С нами ехала группа евреев в черных шляпах. Один араб пытался к ним задираться, но другие арабы его оттащили. Еще на пароме был десяток европейцев.

Ну, вот, самое главное в Иордании я уже видела. Петра осталась позади. Теперь можно расслабиться и просто поваляться на пляже, который, правда, надо было еще отыскать… Что ж, круг замкнулся… вдалеке виднелся Эйлат и, пожалуй что…ну да, конечно, Спорт-отель, из окна которого я в свое время взирала на огни Акабы. Акаба, конечно, городок поскромнее будет. Маленький, трогательно провинциальный, эдакий сонно-курортный. Но мне тосковать было некогда. У меня все-то в запасе полтора дня. Так что, забросив шмотки в отель…Да, об отеле-то ничего не сказала. Отель «Зейтуна». Почему о нем вспомнила? Да, просто, потому что он мне понравился больше остальных. Какая-то там атмосфера царит душевная. Почему, объяснить не смогу. Это на уровне ощущений. Может просто постояльцев там немного, и возникает впечатление, что весь этот отель принадлежит только тебе. А может просто парень, производивший уборку в моем номере, так ловко соорудил из полотенец прекрасного лебедя и водрузил на него моего игрушечного медведя, что я даже растрогалась. Не знаю. В общем, закинув шмотки, я скатилась по лестнице вниз.

Думаю, эти мои скатывания надолго запомнят во всех отелях, где я когда-либо останавливалась, как помнят во всех банках, где я работала. Привычно обратившись к портье со словами где найти «пляж», я поняла, что, то, что хорошо для Марокко, здесь явно не катит. А у меня в голове, как назло, кроме французского «ля пляж» больше никаких вариантов не обнаруживалось. Вообще, весь английский куда-то улетучился. Пришлось окольными путями, то бишь жестами, объяснять, чем обычно занимаются на пляже. Минуты через три мы, наконец-то, нашли ключевое слово – «beach». «Что, прямо сейчас?» – удивился портье. Я испуганно взглянула на часы…может что-то перепутала. 13-00. Мужественно произношу: «Да, сейчас». «Тогда сейчас налево. Дойдете до круга, потом направо, а там 5 минут ходу». Ну, вот и славно. Мне бы еще проблему одну решить. Я в Москве решила, что тащить полотенце ради двух дней у моря не разумно. Значит надо где-то его раздобыть…Так, вот и круг…Спрашиваю у охранника яхт-клуба, как попасть на пляж. «Вам в яхт-клуб?» - спрашивает он. «Нет, на пляж, тьфу, на beach мне» - хмуро повторяю я. Охранник мгновенно теряет ко мне интерес и презрительно спрашивает, какой пляж мне нужен? Городской или закрытый? Ну, это мы уже проходили… Иду в указанном направлении. Хороший пляж находится в отеле Аквамарина, расположенном на первой линии. Сам пляж очень маленький.

Черт возьми! Да, именно так. «Черт возьми» - сказала я себе, прикидывая, как мне использовать представившийся недельный отпуск. Или сейчас, или никогда. Я собираюсь съездить туда уже лет пять…хотя, нет, какие пять…целых семь. Девяносто четвертый год – расцвет «дикого» капитализма. Руководство нашего банка проявляет необыкновенную щедрость и премирует некоторых своих сотрудников поездкой в Израиль.

И именно там, по странному стечению обстоятельств, зародилось мое дальнейшее увлечение арабским Востоком. Из окна отеля в Эйлате я, как зачарованная, смотрела на загадочный город, мерцающий огнями по другую сторону бухты. И там у окна я пыталась поверить, что тот соседний городишко, называемый Акаба, – это уже даже не Израиль, а что-то совсем неведомое, что-то с удивительно красивым именем Иордания.

Так что, черт возьми... в смысле, вперед на поиски турагентства. А поиск был недолгий…Заглянув на небезызвестный сайт «100 дорог» в раздел рассказов об Иордании, я решила обратиться к людям бывалым и сконектилась с «Иорданским клубом». Но проблема в том, что я всегда несколько торможу с принятием окончательного решения. Так что с вышеописанного момента прошло достаточно времени, чтобы в Америке снесли Твинс, в Афгане занялись дизайном пустынных ландшафтов, а в Черном море наступило время военных учений. Одним словом, в обстановке наибольшего благоприятствования я решаю, что, вот, наконец, подходящий момент настал. Оформление всех необходимых документов заняло два дня… а, нет, три дня – к послу за визой пришлось мотаться повторно, так как в первый день ему не хватило сил добраться до посольства. Ну, короче, три дня. И это притом, что в других агентствах обычно происходил следующий диалог: «Визу? Легко! …Простите, как? Вы едите одна? У-у-у-, ну, тогда это займет три недели, и гарантий никаких мы, к сожалению, Вам дать не можем». В общем, no comments…

Итак, припорошенная снегом Москва осталась позади. Она – прошлое и неизбежное будущее. А сейчас и в течение всей предстоящей недели – только она – Иордания. Лету до Аммана - 4 часа. Русских, традиционно, немного. В основном, люди деловые, летающие транзитом через Иорданию в Ирак. Этим же рейсом в Амман отправлялся уже знакомый мне иорданский посол, почему-то взявший билет в экономический класс. Не знаю, что его подвигло на такое неординарное решение. Только сделать ему это все равно не позволили и водворили на полагающееся ему по статусу место в первом классе. Ну, и правильно, я считаю, сделали. Как говорится, подальше от начальства, поближе к кухне, в смысле, к виски. Виски в самолете – это святое. Хорошая компания – тоже

Оперативное задание, - раздался в трубке голос редактора. – Нужно собрать "разведданные" о том, в каких районах страны интереснее всего провести отпуск иностранному туристу.

Сверхзадача! Как человек, проживший в Израиле 12 лет, я точно знаю, в каком направлении мы с женой и детьми отправимся в ближайший выходной, в каком из кибуцов (сладостный пережиток социализма!) проведем очередной отпуск и каким головокружительно живописным маршрутом прокатим своих гостей-питерцев или свердловчан.

Но что порекомендовать россиянину, собравшемуся в Израиль впервые и не имеющему здесь друзей и родных?! Глаза разбегаются, мысль скачет с одной достопримечательности на другую... Конечно же, Иерусалим, центр мироздания! Чего стоит посещение Храма Гроба Господня (этой весной на Пасху съехались верующие со всего мира, от торжественности и величия крестного хода просто дух захватывало). Ауру Вечного города недаром называют божественной. Перезвон церковных колоколов, крики муэдзинов, призывающие мусульман к молитве, хор голосов учащихся ешив в сочетании с призывами торговцев, наперебой предлагающих свой товар, - все это создает неповторимую гармонию города-космополита, всемирного центра трех религий.

Таинства святых мест, порождающие всевозможные ассоциации с Библией, - вот что ожидает в Иерусалиме путешественников разных возрастов, профессий и интересов. Гостей из России неизменно будоражит христианский Иерусалим, воспетый и увековеченный Михаилом Булгаковым. Наши гиды водят туристов по маршруту, который так и называется: "Мастер и Маргарита".

С начала 90-х Израиль принял более миллиона репатриантов из бывшего Советского Союза. Сегодня наша община составляет пятую часть населения страны. Повсюду звучит русская речь (мои друзья-израильтяне шутят: "Вот и нам пришлось заняться изучением языка Чехова и Достоевского, чтобы объясняться со своими новыми соседями, сотрудниками и друзьями". А я невозмутимо отвечаю: "Не беспокойтесь: главное при изучении иностранных языков - терпение!").

Десятки престижный фирм предлагают гостям страны услуги высококвалифицированных экскурсоводов - москвичей, питерцев, выходцев из Украины, Белоруссии, Грузии, Средней Азии. Чего стоит поездка по Иерусалиму в сопровождении такого аса, как Марина Воробьева! Каждый ее рассказ - это персонифицированная, полная романтизма и трагизма история, разбавленная самыми пикантными подробностями наших дней.

Около года назад на Западной стене в Старом городе появилось мокрое пятно, не высыхавшее ни при какой погоде. Марина, несравненный знаток нрава и причуд Иерусалима, тут же изменила привычный маршрут, чтобы прежде всего показать российским гостям, как "плачет" Стена плача, после чего увлекла удивленных и восторженных людей в тоннель Хасмонеев - уникальный подземный лабиринт, плод многолетних археологических раскопок.

В середине июня израильская пресса сообщила: в эйлатском дельфинарии пополнение, родился дельфиненок, вес – 5 килограммов, малыш жизнерадостен и контактен. Еще древние греки заметили, что дельфины охотно вступают в контакт с людьми. Точно так же, как дельфин интересен человеку, человек возбуждает любопытство дельфина. Очень чувствительные млекопитающие с тонко устроенной психикой.

Рыбаки и подводники рассказывают сотни историй о том, как дельфины спасли жизнь людям. По Эйлату ходит легенда, основанная на реальном факте. Инструктор подводного плавания погрузился с 13-летним мальчиком для ознакомительного ныряния. Вскоре, однако, пацан подал знак, что плохо себя почувствовал, и попросил подняться на поверхность. Инструктор – в полном соответствии с правилами техники безопасности – плавно поднял ребенка, «уложил» на воде и поплыл к берегу. Неподалеку плескался дельфин Шенди. Почуяв неладное, он пристроился к инструктору и сопровождал мальчика до самой суши. Ребенок тут же расслабился, успокоился, повеселел.

Просторный бассейн, в котором обитают дельфины, окружен сеткой, но ворота в море открыты 24 часа в сутки. Так что Синди, Ямпа и их глазастые улыбчивые сородичи могут плавать на воле, сколько угодно и когда им вздумается. Впрочем, всемирно известный дельфинарий, в котором успешно реабилитируют детей-аутистов, - это лишь одна из достопримечательностей Эйлата, расположенного на берегу Красного моря. Город – это рай для дайверов. Десятки клубов аквалангистов предлагают свои услуги как профессионалам, так и дилетантам, решившим насладиться фантастическими красотами изумрудной "бездны".

Отразится ли напряженная обстановка вокруг Ирака на летнем туристическом сезоне 2003 года? Российские операторы боятся даже подумать о том, что будет с самыми массовыми направлениями отдыха наших сограждан, если конфликт все-таки не удастся урегулировать мирным путем. Но пока все верстают программы, что называется, не оглядываясь на политику. Наши туристы пока не приучены бронировать туры за несколько месяцев вперед, поэтому всегда есть шансы, что, во-первых, «все само рассосется», во-вторых, «авось все равно поедут», и, в-третьих, в крайнем случае, «мы подумаем об этом завтра»? Таковы основные варианты ответов представителей наших турфирм. А как обстоит дело на Западе?
Европейские турфирмы уже сейчас пытаются понять, оправдает ли летний сезон их ожидания. А настроение, царящее в этой среде, увы, далеко от радужного. Больше всего западных операторов волнует вопрос, каким образом сказывается угроза возможных военных действий в Ираке на рыночной ситуации. Печальные примеры из недавнего прошлого делают из работников туркомпаний ярых пацифистов. С завидным оптимизмом большинство руководителей рассуждают о вероятности стабилизации ситуации и разрешении конфликта без применения силы. Однако у путешественников мысли другие. Так, на британском рынке стоит пугающая для этого времени года тишина. Никто не торопится забронировать путевку. Количество зарезервированных туров на курорты Греции и Кипра снизились на 20-30% по сравнению с результатами предыдущего года. Еще в декабре показатели выросли на 40%, но как только начались проблемы, поток желающих отдохнуть резко спал.

Начать путешествие со страны, где недавно отгремела война?! Но именно с послевоенного Ирака начал новую экспедицию автостопом Григорий Кубатьян, действительный член Русского географического общества, чьи путевые очерки о Монголии, Китае, Камбодже и Австралии мы публиковали в этом году. На сей раз задумано кругосветное путешествие, в которое Григорий отправился с корреспондентским удостоверением "Эха планеты", пообещав при каждой возможности присылать по электронной почте подробные рассказы о своих странствиях. Помещаем его первый очерк. До Ирака Кубатьян добрался из Турции со своим товарищем-автостопщиком Юрием Болотовым. Они стали первыми россиянами, которые с головой окунулись в каждодневный быт оккупированной страны.
С обеих сторон турецко-иракской границы скопилось огромное количество транспорта, в основном бензовозы. В Ираке розничная стоимость бензина - всего 1 доллар за 70 литров, поэтому вереницы бензовозов вытянулись на километры. Пеший переход был запрещен, а пассажиров проезжающих машин вносили в специальные списки, копии которых разбирали многочисленные турецкие силовые ведомства (таможенники, полиция, спецслужбы), контролирующие поток людей через границу.
Никаких денежных поборов не было, но пешеходам предлагалось переехать через границу на такси, что довольно дорого само по себе. Через реку располагался иракский Курдистан, о чем официально заявляла въездная табличка. Курдистанские власти бесплатно выдали нам специальный вкладыш в паспорт сроком на 60 дней. Вероятно, этот вкладыш действовал только на этом переходе при возвращении в Турцию, поскольку на других таможнях о существовании курдистанского листочка даже не слышали. В Ираке толком не было правительства, а значит - не было и виз. Как радостно сообщил нам турецкий дальнобойщик: "Саддам - ек, виза - ек!"
На границе были и американские солдаты, но в таможенном процессе они никак не участвовали: лишь вяло наблюдали за происходящим. Весь контроль был в руках курдских таможенников и полицейских, наконец-то почувствовавших себя хозяевами в собственной стране.
Мы благополучно добрались от границы до города Захо. Попытались двинуться дальше на Мосул, но на выезде из города не пропустила полиция, заявив, что уже поздно, а дорога опасна. Переночевали в городском парке в палатке. Ночью периодически бухали взрывы. Гроза? Или, может, американцы бомбят недобитых баасистов? Позже выяснилось, что американцы по ночам уничтожают неразорвавшиеся снаряды, свои и иракские. Днем слишком жарко что-то делать, ночью гораздо легче, тем более с приборами ночного видения.
Курды оказались довольно дружелюбными, и, проходя вдоль торговых рядов, мы получили в подарок несколько мешков фруктов и хлеба. Курды степенны, неторопливы и полны самоуважения. К американцам относятся как к друзьям, а русских подозревают в любви к Саддаму Хуссейну. Активно муссируются даже слухи, будто Хуссейна прячут в России, чтобы в один прекрасный день привезти обратно. Утром отправились в Мосул. На этот раз полиция не препятствовала. Автостоп не был сложен, машины иногда останавливались просто так, даже если мы не голосовали. Все-таки первые автостопщики, а то и вообще первые "бэкпакеры" (туристы с рюкзаками) в послевоенном Ираке! Мы ехали и на грузовиках, и в легковушках, и в кузовах пикапов. Дороги отличные, лишь пейзажи несколько утомляли однообразной пустынностью, а ветер щедро швырял в лицо горячий песок.