Отели и пансионаты в которых мы останавливались в течении отпуска:

1. Коттеджный поселок в пригороде горнолыжного курорта г. Хемседал (Hemsedal) – Hemsedal Hytte-og Feriepark (№-3560 Hemsedal, tel: +47 3206 2040, www.hytteogferiepark.com)
2. Отель в аэропорту Осло (Oslo) – Radisson SAS Airport Hotel Oslo (№-2061 Gardermoen, +47 6393 3000, www.radissonsas.no)
3. Отель в городе Берген (Bergen) – Clarion Hotel Admiral Bergen (5804 C Sundtsgt 3, Bergen, +47 5523 6400, www.clarionhotel.com)

Глава 1.
02.01.2008.

Торопиться сильно было некуда, поэтому выехали из Липецка в 12.00. От нашего города на Москву есть как минимум четыре дороги примерно одинаковой протяженностью, но наш водитель Саша выбрал на мой взгляд самую неудачную, которая начинается на трассе Липецк – Лебедянь соединяясь после «Куликова Поля» (Тульская область) с трассой Москва – Волгоград. Обращаю внимание, что на участке после г. Данков (это еще в Липецкой области) нет примерно трех – пяти километров дороги. Нет в буквальном смысле этого слова, все машины пробираются по ледяным колдобинам которые образовались на месте, где много лет назад был асфальт. Тем не менее, вполне удачно прибыли в аэропорт Шереметьево 2 примерно в 18.30, что оказалось довольно рано, учитывая вылет рейса в 21.40 по Москве. Отдельный привет шереметьевским пограничникам, которые на протяжении двадцати минут не пропускали отца через паспортный контроль изучая его паспорт (не понравился он им чем-то видите ли), чем вымотали нам изрядно нервы. Билеты бизнес-класса на регулярный рейс SU 211 авиакомпании «Аэрофлот» были заранее заказаны по Интернету (система электронных билетов см. сайт www.aeroflot.ru), что позволило порядком сократить время регистрации на рейс. Вообще должен отметить, что летать бизнес-классом конечно приятнее чем «экономом» но все-таки разница в стоимости билетов неоправданная (по крайней мере в ситуации с Аэрофлотом). Ходить по Duty Free на вылете из страны быстро надоело, так что на посадку пошли сразу после ее объявления, недолго посидев в «Салоне первого класса» аэропорта Шереметьево, куда нам при регистрации выдали пригласительные. Это тоже довольно приятная привилегия пассажиров бизнес-класса, хотя бы тем, что там есть бесплатная еда и питье в неограниченных количествах. Забегая вперед, скажу, что в аэропорту Осло подобной замечательной вещи не обнаружилось. Без задержек с вылетом мы не умеем, так что забытые логистами Аэрофлота 11-ть комплектов еды для эконом-класса, пришлось ждать почти час уже сидя в самолете. А потом еще минут 20 стоять в очереди на взлет, все-таки зимние каникулы не лучшее время для путешествий, аэропорты перегружены, все летят, кто куда, отдыхать. Обслуживанию на борту ставлю твердую «четверку», персонал достойно подготовлен, улыбаются, нормальные стальные ложки и вилки, неограниченное количество спиртного (правда, коньяка у них не оказалось). В целом претензий нет. Немножко потрясло в полете, из за сложных метеоусловий, но старый добрый ТУ – 154, как всегда показал себя с лучшей стороны. Не очень понравилось лишь то, что места у шлюза в аэропорту Осло нам не нашлось, а в автобус бизнес-класс набили как сельдей в бочке вместе с экономом (даже не удосужились просто прислать два автобуса или хотя бы один большой), но мы люди не гордые, это все спокойно пережили. Прибыли на место в 0.45 по Москве, разница во времени 2 часа (в Осло было 22.45), паспортный контроль прошли очень быстро и отправились получив багаж в гостиницу, находящуюся в трех минутах ходьбы от входа в терминал. Очень удобно. Business Suite в отеле Radisson SAS Airport Hotel стоит 2 800 норвежских крон (NOK), что равно примерно 8 000 рублей. Дорого это или дешево каждый может судить лишь сам по уровню доходов. Но номер достойный во всех отношениях, особенно поражает великолепная звукоизоляция, несмотря на критическую близость к аэропорту, самолетов в номере не слышно. Ну и конечно же как и в любом нормальном отеле, великолепный завтрак с утра. Гостиницу опять же я бронировал из дома по Интернету, подтверждая бронь кредиткой. Обращаю внимание, что согласно политике отеля, любое бронирование отменяется в 18.00 местного времени в день визита, в случае если до этого времени клиент не поселяется. Чтобы исключить последствия поздних рейсов и не искать судорожно способов переправки в другой отель, необходимо либо написать письмо в адрес отеля с просьбой не отменять бронирование, либо подтвердить бронь, введя в указанную на сайте форму номер кредитной карточки, что автоматически гарантирует поселение до 0.00 указанного дня.

Финляндия-Швеция-Норвегия 10.06.07-16.06.07. Турфирма Нева. Гид Андреева Наталья Георгиевна.
Сразу хочу сказать, что мы уже много лет ездим (похоже, теперь уже ездили) через Неву, т.е. являемся (являлись) постоянными клиентами. И хотя города и природу гид не могла испортить, но остальное...
Короче, в дальнейшем я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ пользоваться "услугами" Невы, по крайней мере на автобусных турах (любых). Кстати, в группе были жители
Питера, Москвы, Новосибирска, Перми, Иваново, м.б. и других городов- и все в этом вопросе единогласны. Т.е. Нева уже оказала себе медвежью услугу.
Теперь- мотивация моего совета.
По организации поездки:
1. Группа численностью около 65 чел. 2-этажный автобус с одной(!) рабочей дверью. Как следствие- постоянные потери времени, минимум по 20 мин на каждом входе и выходе.
2. Отсутствие экстренной связи с гидом. В свою очередь гид говорила, что в турфирме ей не выдали рабочую sim-карту (но это не есть проблема клиента фирмы, который, imho, должен иметь возможность экстренной связи с гидом).
По работе гида:
3. Самая часто звучвшая фраза гида: "Никто вас не заставлял. Могли не ехать". Я расцениваю это как оскорбление (и просто как проф.непригодность).
4. Когда группа расходилась на несколько групп (и не только в подобных случаях) гид постоянно формулировала мысль о времени и месте встречи неоднозначно, что
доставляло дополнительные неудобства.
По прохождению программы тура:
5. Обещанного в 1-й день свободного времени в Хельсинки практически не было, как почти не было и обзорной экскурсии. Это было следствием многочасового
ожидания на границе, и в принципе объяснимо. Мы надеялись, что все это будет на обратном пути. Но далее:
6. Во 2 день несмотря на отсутствие внешних факторов (границ)- обзорной экскурсии по Осло практически не было, а после переезда в Несбюен и заселения в
отеле "свободное время" наступило лишь после 22.30. Интересно, кто-кибудь из Невы вообще был в этом отеле? Есть подозрение, что ответ будет отрицательным.
Если бы отель был непосредственно в Осло, то половина группы до фьорда просто не поехала бы, предпочтя прогулку по Осло, а так получилось, что и Осло мы
почти не видели, но и оставаться в отеле вместо поездки до фьорда не было смысла, ибо находится он в глуши.
7. 4 день. посещение музеев в Осло. На музее "Кон-Тики" висит табличка, из которой следует, что при группах более 15 чел. стоимость билета составляет 30, а не 50 крон ( фотография прилагается

Честно скажу, что когда я первый раз попала на расположенный в районе Лиллехаммера горнолыжный норвежский курорт Квитфьель в апреле 2006 года, то была очарована его спокойными, умиротворяющими и при этом фантастически красивыми горными ландшафтами с первого взгляда, всерьез и надолго. Это была деловая поездка, мы катались на лыжах и жили здесь всего один день, и потом нужно было уезжать. Я покидала курорт с мыслью: «Хочу здесь отдохнуть!». Потом была еще одна командировка в эти места – опять только один день катания и напряженная, расписанная по минутам, программа пребывания. Снова мысль – как же не хочется уезжать так быстро!

Когда этой весной две мои подруги рассказали о своих планах поехать кататься на горных лыжах в Финляндию, я ответила, что туда – нет, а если уж ехать в Скандинавию, то у меня есть одна заветная мечта, которую я собираюсь осуществить в следующем сезоне. «А почему в следующем?», - спросили они, искренне заинтересовавшись Норвегией, где они никогда раньше не были. Действительно, подумала я, зачем так долго ждать, тем более что снег в Норвегии позволяет кататься до конца апреля, а весенняя акция «Аэрофлота» предлагает купить билеты на регулярный рейс за 200 евро до Осло и обратно, в то время как обычно он стоит 450.

Конечно, это не единственный способ попасть на курорт, сэкономив на дороге. Можно, например, прилететь в Осло из Санкт-Петербурга авиакомпанией Norwegean (www.norwegian.no) с тарифами от 90 евро в один конец (что даже, учитывая проезд до Питера, значительно дешевле полного тарифа «Аэрофлота»). Но они летают только в понедельник, среду и пятницу, а это не совсем удобно, если хочется уже в понедельник начать кататься, да и билеты нужно бронировать очень-очень заранее.
Можно еще воспользоваться чартером, но пока только два раза в сезон, - на Рождество и на весенние каникулы во вторую половину марта. Самолеты заказывает туроператор Пак Групп (благодаря которому я и открыла для себя этот курорт), соответственно предлагаются и трансферы от аэропорта до места проживания, и полная неделя катания, и даже экскурсии по окрестностям – в Лиллехаммер, катание на собачьих упряжках и т.д. Однако нам эти сроки явно не подходили.

Итак, было решено ехать по индивидуальной программе с 8 по 16 апреля, чтобы 5 дней покататься в Квитфьеле, а потом провести week-end в Осло. Уж очень мои друзья захотели столицу Норвегии посмотреть. Да и я, стыдно признаться уже четыре раза была в этом городе, но все время проездом и так ничего толком и не видела. Мы даже решили обратно лететь не в воскресение, а в понедельник, чтобы провести в Осло два полных дня.

Дальше все было, как по нотам. Купив билеты весенней акции «Аэрофлота» до Осло на нужные нам даты, мы обратились в туристическую компанию «Атон тур», которая, насколько я знала, уже имела опыт отправки индивидуальных туристов в Квитфьель. Таким образом, мы без проблем забронировали нужные нам апартаменты на этом курорте с вечера воскресения до утра пятницы и трехместное размещение в 3* отеле в самом центре Осло с пятницы до понедельника. С визами все тоже оказалось довольно просто – фирма взяла все хлопоты на себя. Единственное, что нас немного беспокоило перед отъездом – это состояние снежного покрова, поскольку весна в Европе обещала быть ранней и бурной. Мои подруги практически каждый день заглядывали на Интернет страницу курорта (www.kvitfjell.no), где имеются четыре web-камеры, чтобы убедиться, что снег все еще есть, и в достаточных количествах. Как показали дальнейшие события, наши опасения были совершено напрасны. Все-таки Норвегия – северная страна!

Часть первая. Дорога дальняя…

Прилетев в Осло 8 апреля регулярным рейсом «Аэрофлота» в 21.45 в Воскресение, мы обнаружили, что железнодорожная касса NSB уже закрыта и решили покупать билет в поезде (он отправляется прямо из здания аэропорта, как правило, с пути №1). Как оказалось, воскресный ночной поезд Осло – Трондхейм весьма популярен. По крайней мере, билетов с местами в продаже уже не было и нам пришлось купить билеты без мест. Так что настоятельно рекомендуем билеты приобретать заранее. На сайте норвежских железных дорог (www.nsb.no) можно посмотреть расписание и цены, а также забронировать билет при наличии карты VISA и др.

Проезд до станции Рингебю, от которой удобнее всего добираться до Квитфьеля, нам обошелся 320 крон с человека, а обратно - 400 крон (путь до Осло несколько длиннее, чем до аэропорта). Для того чтобы норвежские цены перевести в евро, нужно делить количество крон на 8.

Норвегия, Норвегия... Последние несколько лет стремилась попасть туда, как Бендер в Рио-де-Жанейро. Причина неизвестна мне самой, тянуло туда со страшной силой. До этого путешествовала по Европе исключительно на велосипеде. Идею подобной поездки по Норвегии отвергла сразу, потом занозой засела мысль проехаться автостопом, но, поскольку, такого опыта у меня нет, а среди моих знакомых желающих не нашлось, пришлось идти в турфирму, о чем ни разу не пожалела.

Группа была хорошая, а гид просто замечательный. Царство фьордов встретило ярким солнцем, синим небом, чистейшей водой, какого-то потрясающего бирюзового цвета. Не покидало ощущение, что я нахожусь в "Нэшнл Джиографик".

Первым городом была древняя столица Норвегии - Трондхейм. Замечательный город с великолепным готическим собором. Тут же был, по-моему, лучший отель - Britannia Hotel.

В других городах мы жили в Radisson SAS. Потом мы отправились в Олесунн. Городок - с потрясающим романтическим настроением, там осталась частица моего сердца.

На следующий день предстоял переезд в Гейрангер и подъем по дороге Троллей. Это, я вам скажу, не для слабонервных дамочек вроде меня. Но вознаграждением за пережитый ужас был Гейрангер. Размещение было прекрасным. Под нашим окном протекал водопад и открывался вид на Гейрангерфьорд, это было бесподобно красиво.

Утром был сказочный круиз по фьорду. Потом мы посетили ледник Бриксдайл, тоже масса впечатлений. Следующим был изумительный Берген со своими узенькими улочками, цветами, домами на склонах гор, Рыбным рынком, множеством музыкантов на улицах. На центральной улице встретили группу с очень добрыми русскими лицами в кокошниках , с балалайками, просто "Окно в Париж". Потом был Ставангер, не произвел впечатление, я этот город не почувствовала. Далее нас ждал подъем на Пульпит Рок! Я до сих пор не верю,что сделала это! Ползли мы туда около 2 часов, ( мимо пробегали бодрые немцы), еще дольше спускались,но это стоило того. Ощущения словами передать невозможно!
Последним городом был Осло. Меня, почему-то, не покидало ощущение, что я нахожусь в Хельсинки.

Моя тяга к северу обнаружилась давно. Когда я в 8-м классе впервые поехала на Валаам (стандартный маршрут выходного дня в Ленинграде), то была навсегда покорена сочетанием синей холодной воды, изломанных скал и рыже-зеленых сосен. Я (до обморока боящаяся высоты) сидела тогда на краю обрыва и даже не думала – ощущала – «В прошлой жизни я жила здесь…». С тех пор прошло много лет, я неоднократно бывала в Финляндии, Швеции, российской Карелии и просто на озерах в окрестностях Питера. Но волшебное впечатление не проходило.
И вот, очередной раз собравшись с материальными и временными ресурсами, стала выбирать маршрут новой турпоездки.
Мою белую незагорающую кожу совсем не привлекали турецкие и тунисские пляжи, мысли об экскурсиях по летней Италии и Греции вызывали головную боль, а за созерцание российских красот парадоксальным образом требовали совсем уж заоблачных денег. И тогда, совершив очередной виток, мысль вернулась к тому, на чем остановилась в прошлое посещение Скандинавии – я еще не видела главной ее жемчужины, норвежских фьордов!
После поиска оптимального маршрута и времени поездки мой выбор пал на тур «Музыка фьордов» фирмы «Вест-тревел». Кстати оказалось, что когда-то давно я уже пользовалась услугами этой фирмы, о чем и сообщила менеджеру, поинтересовавшись, а не положена ли мне скидка. Ошалевшая от такой наглости при таком сроке давности (почти 10 лет!) сотрудница пообещала скидку, если я предоставлю подтверждающие поездку документы. Вот тут-то мой плюшкинский характер впервые сослужил мне добрую службу! Вместе с фотографиями у меня хранились копия путевки, корешки билетов на паром и даже аннулированный загранпаспорт с проставленными визами.
Все это богатство было обменено на 7% скидку, которой как раз хватило на ночное такси – посадка на автобус осуществляется в 5-30 утра. Достоинством и одновременно недостатком программы была ее чрезвычайная насыщенность. Менеджеры втиснули в 4-х дневное пребывание в самой Норвегии объезд практически всех достопримечательностей. Из-за этого мы имели именно объезд, а не осмотр. За день накручивали по 600 км по горным дорогам, притормаживая то там, то тут на 15-20 минут для лихорадочного щелкания фотоаппаратом вместо неторопливого созерцания. Особенно тяжело такой режим давался пожилым людям, которых в нашей группе было немало.
Отдаю должное экипажу – гиду Майе Захаровой и водителям В.Макарову и Ю.Шенцову – они сделали все, чтобы существование туристов было более комфортным, а впечатления не были испорчены безграмотно скомпонованной программой. Ни одного опоздания (даже в самых безнадежных ситуациях), дополнительные санитарные и обеденные стоянки, безупречный стиль вождения, интересные рассказы о быте и истории во время долгих перегонов – все это значительно облегчало жизнь группе. До поездки я прочитала много отзывов о Норвегии – полностью поддерживаю высказанные восхищения. Но нигде не находила упоминания об особом состоянии, которое вызывает ее завораживающая красота и необыкновенная энергетика. Называют это словом «хюгге». Забавно, что в великом и могучем языке народа, имеющего репутацию самого отъявленного лентяя и бездельника, нет слова для обозначения состояния расслабленного, безмятежного, ничем не смущаемого слияния с миром. Крайне слабо можно притянуть «полный балдеж», но это явно не из народных глубин. Поэтому русские, внезапно испытавшие это растворение в окружающей – нельзя сказать «действительности» - сказке, передают свои ощущения в основном стонами и ритуальными воззваниями к животворящей силе предков, каковая и позволила нам родиться на этой земле и лицезреть эту красоту. Невероятного цвета вода – не коричневая или стальная, а ярко-бирюзовая, как на рекламе, невероятной чистоты воздух, невероятной близости небо, невероятно теплое северное лето, невероятные скалы с ликами застывших троллей, водопадами, обрывами… И ты – часть всего этого, и это – часть тебя, и нет жизни и смерти (а уж тем более работы, соседей, обязательств, общественного транспорта и т.п.), а есть бесконечность… И для достижения этой нирваны не нужно полжизни поститься, читать мантры и практиковаться в медитации. Хюгге приходит к тебе настолько полно и неожиданно, что кажется истинным Божьим даром.

Я живу в Одессе, работаю врачом. В прошлом году мне посчастливилось побывать в Норвегии.Я не буду описывать свои впечатления от людей, фьердов, ледников, рыбы и моря.
На меня самое большое впечатление произвели скульптурные композиции Гюстава Вегелана в Осло. Множесто одиночных и групповых композиций на огромной территории парка. Человек во всех его проявлениях с момента рождения и до смерти - двеннадцати месячный цикл первого года жизни:пополз, сел, встал, пошел; беззаботное детство и романтическая юность;категоричность и самостоятельность зрелости; мудростсь, сострадание и всепрощение преклонных лет; трагизм и печаль ухода.
От скульптуры к скульптуре начинаешь понимать, что, наверное, только здесь, в этой стране, с ее чистой, почти дикой природой, искренними, но сдержанными людьми, мог родиться и прожить всю жизнь такой художник, как Гюстав Вегелан. В юности но учился во Франции, если мне не изменяет память, у Родена, вернувшись домой всю свою, не очень счастливую жизнь

Спешу поделиться свежими впечатлениями о моем Норвежском вояже. Переполняют эмоции, постараюсь с ними справиться и рассказать все по порядку. С самого начала Норвегия не планировалась, хотелось купить какой-нибудь тур на Север Европы, южные страны и их бьющей фонтаном ярких красок и парадоксов, экзотикой, уже немного утомили. Поэтому спокойный Север с размеренным течением жизни тянул и манил к себе. Обзвонила несколько турфирм, перебрала массу вариантов, все не то. Ехала одна, поэтому трудно было вписаться в ту или иную группу. В конце концов время поджимало, отпуск не за горами, а надо успеть еще визу сделать, поэтому я решила в обеденный перерыв сбегать в ближайшую к работе контору, какую найду, нашла в "Венском Доме" Интер парус или парес, что то так. Уже на месте мы с менеджером опять перебирали "миллион" вариантов, в результате решили - еду в Норвегию, т.к. круизы по фьордам уже закончились, поеду в Осло. Тур собрали индивидуальный, надо заметить парень достаточно быстро собрал мне все "пазлы" моей поездки, вроде бы цена совсем не зашкаливала. Единственная мысль меня глодала - так это то, что я ни разу не ездила никуда, во-первых, одна, а во-вторых еще и так не стандартно. И конечно, томили страхи по поводу - все ли получится, забронируют ли отель и т.д. и т.п.?

Итак жить мне предстояло в Осло, доехать до отеля я предполагала на такси, индивидуальный трансфер я заказывать не стала, надеялась сэкономить. Хотя в принципе это получилось не существенно. Волновалась постоянно, немного успокоилась, когда мне сообщили, что виза получена, и я могу прибыть за документами. Итак, мое путешествие началось. Перелет регулярным рейсом Аэрофлота восторга не принес. Народу в маленьком самолете было под завязку, люди летели разные, очень много индийцев или пакистанцев, целыми семьями с шумными детьми, просто табор какой то. Чего их вдруг на самый Север потянуло? Ну вобщем то и не мое это дело... Туристов, таких как я по-моему в самолете было совсем не много. Стюарды мне показались достаточно грубоватыми, каждое их телодвижение выражало огромное одолжение, каждый поворот головы в твою сторону, предполагало величайшее благо для тебя. В прочем, что можно желать от Аэрофлота... Я летала до этого несколько раз с ними, сервис везде приблизительно одинаковый, какой то натянутый. Полет длился 2 с копейками часа, за это время нас даже слегка покормили .... бутербродами и минеральной водой. Вот такой регулярный рейс. Многие скажут, мол надо брать билеты в бизнес класс, если такая привередливая, но я думаю, что Аэрофлотовский бизнес класс от эконом не сильно отличается, разве что ценой. Долетели и, Слава Богу!

И вот он долгожданный спокойный Север, в иллюминаторе появились низкие хвойные леса, дороги и небольшие дома, сверху все это было похоже на землю, где не ступала нога человека. Садимся на полосу... моросит мелкий дождь, небо затянуто серой дымкой. В общем погодка как в Москве, но воздух какой то другой. Кстати я прочувствовала это, когда уже вышла на улицу. Среди лесов - огромный по меркам маленькой страны новый терминал - Гадермоен. Стеклянный, очень красивый. Как я узнала потом, раньше был старый аэропорт, почти в центре Осло, но он устарел и достаточно портил экологию города, о которой норвежцы пекутся со страшной силой, и его закрыли для интенсивных полетов, по-моему, там сейчас только местные маленькие самолеты летают и частные спортивные. Паспортный контроль мне показался достаточно строгим, норвеги очень страшаться нелегальной эмиграции, впрочем, как и вся Европа боятся рейсов из России как чумы, просто смех! Эти их фобии... Увидев, что я еду одна, в индивидуальный тур, мне строгий офицер задал кучу вопросов, типа, где буду жить, какая турфирма меня будет там опекать, что планирую в Осло посмотреть, сколько у меня с собой денег и даже кто из моей семьи остались дома и замужем ли я. Попросил предъявить авиабилет обратно, ваучер или подтверждение брони в отеле, все наличные деньги и кредитные карты, если есть. Все тщательно прочитал, деньги пересчитал. В общем достаточно неприятная процедура, скажу я Вам. Но после всей этой песни, мне все-таки пожелали приятно провести время в Осло и пропустили.

При чем весь наш самолет уже практически прошел, и я оказалась в холодном длинном стеклянном коридоре практически одна, люди маячили, где-то впереди, раздавалось эхо от их голосов, вобщем непривычная картина для крупного аэропорта. Все таблички в ближайшей видимости на норвежском языке. Куда идти? Ну как в кино....Ну кто так строит, кто так строит?...ЛЮЮЮДИ!!! Ага.. Вот какая то лестница вниз – Ура! Выход найден! Прохожу по маленькому «зеленому» коридорчику, через огромный зал, меняю свои евры на кроны, курс в аэропорту ниже чем в отеле – за 1 евро давали 8,10 крон, в отеле 8,16 (надо было еще в Москве кроны покупать и не мучиться), вижу стойку вызова такси. Заказать такси оказывается очень просто и через несколько минут я сижу в такси и мчусь по шоссе мимо хвойных лесов, которые видела из самолета, мимо каменных скал, нависающих прямо над дорогой. Что несколько пугает и было бы действительно жутко, но успокаивает, только то, что эти скалы затянуты в металлическую сетку, от камнепада, водитель сказал мне, что это окаменевшие тролли, симпатичная сказка для туристов…

Глядя в окно по дороге в Осло, который кстати находится от аэропорта на расстоянии примерно 60-70 км, мне показалось что Норвегия страна очень мало населенная, всюду тянулись леса, скалы, поля, и иногда попадались симпатичные маленькие домики, небольшие аккуратненькие населенные пункты, гордо именуемые норвежцами – городами, может это конечно и города, но после наших масштабов!!! Проехали несколько платных дорог, Огромный центр ИКЕА – совсем как у нас! Или у нас как у них?? Ну это не важно. От водителя удалось узнать, что из аэропорта в Осло ходит электричка и стоит она порядка 70 крон в одну сторону, но я никаких электричек не заметила, может плохо смотрела, он местный , ему видней. Въезд в город тоже платный, мы приостановились перед тоннелем… А теперь вперед – вот он Северный город! Когда мы вынырнули из тоннеля, я поняла, что все население сгруппировалось именно здесь и мои мысли по поводу низкой населенности страны быстро улетучились. Множество разномастных машин от новеньких до б/у лохматого года, Такая же разная публика. Проезжаем мимо высоченного для Осло здания – отель Radisson SAS – красавец, высокий , весь в стекле, сверкает на выплывшем из за срой дымки скудном солнышке. Въезжаем в старую часть города, где мне предстояло провести ближайшую неделю, вокруг центра бегают очень симпатичные городские трамвайчики, водитель пояснил, что по распоряжению муниципалитета скоро трамваи из города уберут, так как они мешают автомобилям. Жаль уж очень они симпатичные, чистенькие, в последствии я не преминула на них покататься, ведь может, когда еще раз когда-нибудь приедешь сюда, их уже может не быть.

Однажды в студеную зимнюю пору, совсем для себя неожиданно, оказался я на этом празднике снега и мороза – Трондхейме. Стремился вроде как в Бразилию летом а попал в Норвегию зимой.

Трондхейм (он же Трондеим, он же Трондьем – кому как нравится) это древняя столица Норвегии, у самого, совсем не синего, а самого что ни есть ледяного Норвежского моря.

Для теплолюбивого южанина, Январь не самый подходящий месяц для поездок в Трондхейм: 15 (если повезет ) градусов ниже нуля, обильный снегопад, 4 часа дневного света в сутки и ни секунды солнечных лучей, через вечно пасмурное небо - рай для белых медведей и вампиров
С другой стороны, Трондхейм зимой - это такая штука, которую интересно увидеть и интересно знать. Такой, весьма для многих необычный, опыт.

Что посмотреть:

Несмотря на то, что Трондхейм древнейший город, он не так богат историческими достопримечательностями. Причиной этому и многочисленные пожары, происходившие в городе в разные века (у каждого города на земле есть свой Нерон ) и войны, и нашествия.

В Трондхейме коронуют норвежских королей, в Трондхейме сочетаются браком норвежские принцессы и все это происходит в соборе Нидарос. Собор по-северному холоден и немножко даже суров, но вместе с тем очень красив. Это его поздняя реконструкция. Каков он был изначально, сказать не так легко, ибо собор тоже сгорал и разрушался много раз и, надо сказать, что тут особо «отличились» датчане. Стремясь сломить и покорить норвежцев, датчане разрушили главный ее храм и даже разграбили усыпальницу короля, Святого Олафа, покровителя Норвегии.

В соборе есть специальный уголок, большая такая ниша, вся заваленная монетами. Говорят, что если вы загадаете желание и бросите туда монету, желание об'язательно исполнится. Естественно, загадал и я. И желание исполнилось. Правда, решив особо не искушать, я загадал совсем маленькое желание.

Как я уже сказал, собор постоянно реконструировался и восстанавливался. Это дело практический продолжается до сих пор, и тут есть одна изумительная история, про то как одна журналистка наблюдая за тем, как скульптор-реставратор долго и тщательно работал над фигуркой маленькой птички, подошла и поинтересовалась, где эта птичка будет красоваться.

- Вооон там, в самом дальнем углу купола, - показал скульптор.
- Но ведь там темно! Вы вложили в нее столько энергии и мастерства, и ее там никто не увидит? – Изумилась журналистка.
- ОН увидит, - был ответ.

В Трондхейме есть и другое специальное место, где могут исполняться мечты. Если даже вы не верите в такие вещи, то раз уж вы попали в Трондхейм, то попробовать все-таки наверное стоит Для этого, вам всего-то лишь надо перейти старый мост через Нид и пройти сквозь Ворота счастья. Согласитесь, это совсем не трудно.

Еще советую пройтись пешком по старым узким улицам города и посмотреть на все эти деревянные домики, которые мы часто называем «скандинавскими». Трондхеймцы, сразу видно, любят жить в деревянных домах, и это несмотря на все пожары, имевшие в городе место.

С утра отличная погода! Сначала заезжаем в DROTTNINGHOLM - великолепный дворец и прилегающий к нему парк! Версаль в миниатюре! Рекомендую!

Затем возвращаемся уже знакомой дорогой обратно на вчерашнее место стоянки. Сначала посетили AQUARIA VATTENMUSEUM. Цена билетов - 60 SEK для взрослых и 30 SEK для детей. Нам очень понравилось - тропический лес (не торопитесь проходить этот зал, дождитесь тропического ливня!), аквариум с акулами, через который можно пролезть по специальному туннелю, множество различных диковинных рыбок и каракатиц! Рекомендую!

Следующим объектом нашего внимания оказался SKANSEN - музей под открытым небом, объединяющий в себе этнографический музей, зоопарк и детские аттракционы. Цена билетов для взрослых- 60 SEK, для детей от 5 до 14 лет - 30 SEK, детям до 5 лет - вход бесплатный. Очень понравилось! Мы провели в нем около 4 часов - быстрее не получится, слишком уж он большой. Рекомендую!

Все вышеперечисленные музеи находятся рядом в радиусе 500 м, так что искать их не придется. Напоследок посетили GAMLA STAN - старый город. Паркуя атомашину у торгового комплекса GALLERIAN, мы чуть не влетели на 700 SEK - поставили ее ближе 10 м от пешеходного перехода. Нам вовремя подсказал местный водитель о нарушении, так как в нашу сторону уже направлялся parking controller. В старом городе есть пункт обмена валюты и масса различных сувенирных магазинчиков, в которых русская речь встречается чаше других. Сам город красив, но Старая Рига мне нравится больше.

В 19.00 сели в машину и пошел дождь. Штурман отработал свою часть на отлично, и мы без проблем выбрались на Е18 в направлении на KAPELLSKAR.

По дороге с нами произошла просто мистическая история. У нас с женой создалось впечатление, что что-то сопутствует удачному течению нашего путешествия, начиная с подготовки и заканчивая погодой. Мы сидели и как раз обсуждали эту тему. Я так и задал вопрос в пространство прямым текстом: "Интересно, как это можно назвать?" В этом момент нас обгоняет какой-то автомобиль, у которого вместо номерного знака надпись - HEAVEN. Я сначала не придал значения этому обстоятельству, но через мгновение у меня словно прозрение - так это же ответ на поставленный мною вопрос! По спине побежали мурашки... Мы долго ехали в полном молчании, и лишь подъезжая к кемпингу вновь обрели дар речи.

В 12.00 решили на пару часов съездить в LILLEHAMMER. По дороге заглянул в HUNDERFOSSEN CAMPING - он мне не понравился. Единственный плюс, что рядом с ним находится family park HUNDERFOSSEN - целый городок различных аттракционов. Цена на входные билеты для двух детей и двух взрослых составила в сумме 620 NOK. Мы взяли себе эту информацию на заметку и поехали дальше. LILLEHAMMER CAMPING мне тоже не понравился , во-первых цены очень высокие, во-вторых место не очень удачное. Поэтому рекомендую останавливаться в MAGELI CAMPING (36 км от LILLEHAMMER). В самом городе мы пробыли пару часов, купили различных сувениров и вернулись обратно в кемпинг.

Пробег за день - 92 км.

08.07.2001.

В 10.30 выехали по направлению к HAMAR. Симпатичный городок, жаль только, что все было закрыто - воскресенье. Затем свернули на 25-ую до Elverum (там в кемпинге цена домика 350 NOK) и по 20-й на Kongsvinger. За ним поехали по 2-ой и встали в первом повстречавшемся кемпинге - SIGERNESSJOEN CAMPING. Расположен он на берегу озера и в 300-х метрах от него отличное место для купания, особенно для детей, потому что очень пологий вход в воду. В 30-ти метрах от берега глубина 1 метр. К тому же, в самом кемпинге установлена детская водная горка! Вот было радости ! И еще немаловажное преимущество - это единственный кемпинг, в котором был бесплатным душ. Может именно поэтому здесь оказались самыми высокими цены на домики - 360 NOK. Палаточное место нам обошлось в 100 NOK.

Пробег за день - 240 км.

09.07.2001.

С утра дети покатались с водной горки, а в 13.00 мы уже были на границе.

В Норвегии, купив товара в одном магазине, участвующем в программе TAX FREE, на сумму свыше 308 NOK, Вы получаете право на возврат при выезде из страны от 11 до 18,5% от уплаченной суммы. Попросите выписать Вам Tax-Free Shopping Cheque (чек, дающий право на возвращение Вам НДС) и покажите Ваш паспорт (если попросят). Продавец завернет и запечатает Ваши покупки. Постарайтесь сохранить их запечатанными до самой границы. В Morokulien Infocenter (на границе со стороны Норвегии) Вы можете вернуть свои деньги и обменять оставшуюся валюту, а также потратить ее здесь же на сувениры. Время работы с 18 июня по 19 августа с 9.00 до 20.00, кроме воскресенья. В остальное время года - с 9.00 до 16.00.

В 14.00 мы пересекли границу, и вновь скорость движения возросла до 120 - 140 км/час. По дороге мы притормаживали у купальни, ибо жара стояла нестерпимая. В 18.30 приехали в VASTERAS и остановились в 500-х метрах от того места, где по дороге туда мы уже купались! Название - JOHANNISBERGS CAMPING. Он заметно уступал всем предыдущим и по чистоте и по уюту. Одна радость - дешево. Заплатили за палаточное место всего 80 SEK.

Выехали, как обычно, в 11.00. Движемся по направлению к Vangsnes. Оттуда паромом до Hella. Переправа обошлась в 88 NOK. Далее по 55-й на Sogndal. Затем сворачиваем на 5-ую по направлению к Byrkjelo. Проехали два туннеля подряд по 7 км каждый! Проезд платный - 145 NOK. В Byrkjelo мы расслабились и проскочили поворот на 60-ую, которая ведет к знаменитому леднику BRIKSDALSBREEN. Проехали лишних километров 25 пока не очухались. Утешением оказался мощный водопад EIDSFOSSEN, попавшийся нам по пути. Вернувшись обратно поехали по 60-й в Olden.

погода - то дождь, то солнце. На подъезде к городку дорога сужается и местами превращается в однополосную с поочередным проездом по ней. Приходилось прятаться в специальных карманах, пропуская встречный транспорт. В Olden поворот направо на ледник. Через 13 км на берегу горного озера расположен кемпинг OLDEN GYTRI. Место - супер !!! Я этот кемпинг еще перед отъездом себе отметил, кстати, именно туда я посылал просьбу о бронировании места по эл.почте. В этом месте был организован первый кемпинг для желающих подняться к леднику, поэтому он наиболее красивый. Для детей отличная детская площадка - батут, бассейн, волейбольная и бадминтонная площадка, летающие тарелки и большой трактор с прицепом, который очень запомнился моему сыну. Отдыхающие в этом кемпинге имеют право бесплатно пользоваться лодками для прогулок по горному озеру. Из окна домика (их всего три) виден другой ледник. Трехъярусные газоны для установки палаток аккуратно подстрижены, везде цветочки - хозяева очень любезны и во всем чувствуется их заботливая рука. Рекомендую!

Один домик из трех (самый большой) оказался свободным, и мы с радостью в нем расположились, заплатив за него 300 NOK. На радостях я умудрился оставить у хозяев свой бумажник!!! Слышу только позади веселый смех и какие-то крики. Оборачиваюсь, хозяйка бежит следом и, улыбаясь, вопрошает - present? Время - 18.00.

Пробег за день - 294 км.

04.07.2001.

Ура!!! С утра великолепная погода - ни облачка! В 11.30 выезжаем на ледник. Через 10 минут мы на стоянке - 40 NOK. Дорога к леднику представляет собой извилистую тропу, изрядно сдобренную конским навозом , так как внизу предоставляется платная услуга - подъем к леднику на конной повозке. Самым запоминающимся был переход через бурную горную речку - на мосту вас обильно обдает брызгами падающей в этом месте воды. В жару это очень даже кстати. На солнце искрится огромная радуга, которая видна даже на фотоснимке. Народ туда идет нескончаемым потоком, еще бы - самый большой в Европе ледник. По дороге у вас имеется возможность за 10 NOK рассмотреть ледник и прилегающие к нему горы через подзорную трубу. Правда время ограничивается 3 минутами. При желании можно пройтись и по самому леднику вместе с гидом-альпинистом. Необходимое снаряжение имеется на месте. Сколько стоит это удовольствие я не узнавал. Зрелище конечно же потрясающее. Рекомендую!

Дорога туда и обратно, а также отдых и фотографирование на леднике заняли у нас 3 часа. Оттуда мы направились по 60-й в Hellesylt, чтобы на пароме проплыть вдоль двадцатикилометрового фьорда GEIRANGERFJORDEN.Отплытие 4 или 5 раз в день, но мы попали на паром практически без задержки - в 16.00. Очень живописные места открываются по пути его следования. За 45 минут мы проплыли мимо нескольких водопадов, один из них - знаменитый "семь сестер". Путешествие по воде обошлось нам в 175 NOK. Рекомендую!

Сразу за ним несколько туннелей различной протяженности. Причем дорога идет под уклон 10%, нога все время на тормозе. В результате у меня задымилась резина. Спасло то, что я с собой возил пятилитровую канистру с водой, и после туннеля оказалась площадка для отдыха - прямо среди отвесных скал. Пришлось остановиться на обед и вылить всю имеющуюся воду на раскаленные диски. Совет: обязательно перед поездкой проверьте состояние тормозных колодок, иначе попадете в аналогичную ситуацию. Ко всему прочему двигатель у моей "лошадки" тоже слабоват для таких подъемов - 1,6 л. Когда я поднимался по серпантинной дороге с уклоном в 12% к панорамным местам с тремя пассажирами и полным багажником, то сердце сжималось от натужного звука работы двигателя.

Через часик продолжили путь, выехали из последнегог туннеля и попали в рай! Иного слова не подобрать для кемпинга под названием Mabodalen! Очень живописное место посреди гор с отличными домиками и красивой лужайкой для палаток. Есть летнее кафе и бар с уникальным интерьером. Прямо посреди кемпинга растет целая аллея черешни, причем ягоды уже спелые и очень сладкие! Мы сняли домик на 3 кроватных места за 300 NOK. Домики совсем новые, еще пахнут сосной, вода и WC внутри. Грех не откупорить припасенную на такой случай бутылочку! Рекомендую остановиться именно здесь!

Вообще отделка во всех коттеджах, где мы останавливались, была исключительно из дерева, никакой синтетики. И еще немаловажная деталь - у них запрещается курить в домиках, поэтому воздух чистый и легкий. Везде есть электроплитка, холодильник и калорифер.

Пробег за день - 185 км.

01.07.2001.

Ночью прошел дождь и было свежо. Вечером, гуляя по окрестностям, мы обнаружили в 300 м от кемпинга музей природы. Решили утром туда непременно сходить. Часов в 11 мы уже в нем. Стоимость билетов на четверых 150 - 200 NOK (точно не помню). Если знаешь английский язык, то можешь получить интересующую тебя информацию посредством компьютера. На базе сенсорного принципа расставленные в разных местах экраны расскажут Вам о происхождении ледников или о продолжительности геологических эпох , говорящая голова человека того времени поведает о себе и ответит на различные вопросы. Но самое запоминающееся впечатление оказал на нас демонстрирующийся каждые 30 мин. фильм о норвежской природе! Фантастические съемки с вертолета создают впечатление, что ты сам сидишь внутри него и совершаешь головокружительные пируэты и полеты над водопадами, вершинами гор и ледниками. Рекомендую!

Выйдя из музея увидели указатель на какой-то водопад. Решили на него заскочить. Как потом оказалось, дорога к его вершине проходила по размягшей после дождя дороге, петляя вдоль скалы. Встречались участки, на которых две машины не могут разъехаться. Как на зло на одном из поворотов на 180 градусов нам повстречался немец на bobil - дача на базе автомобиля. Еле разъехались! Взобравшись наверх, мы посмеивались над нашим термином "заскочить". Дорога туда и обратно заняла 2,5 часа, причем спускаясь, мы решили пойти навстречу настойчивым просьбам уставших сидеть в машине малышей - пробежаться впереди машины. На одном из участков бегущий вперед, а смотрящий назад Игорешка , заскочил на край дороги, поскользнулся и чуть не сорвался в пропасть (дорога ничем не огорожена). Это был самый неприятный момент за все время путешествия.

Вскоре мы достигли Brimnes. Оттуда на пароме в Bruravik. Стоимость билета складывается из автомобиля с водителем, взрослых пассажиров и детей. В нашем случае это составило 76 NOK. Сразу после переправы - туннель протяженностью 7,5 км!!! Первоначально я планировал двигаться по 7-ой дороге в направлении BERGEN, но на предыдущей стоянке мне порекомендовали поехать в VOSS, якобы там есть отличный кемпинг. Поэтому я изменил маршрут и двинул в направлении VOSS по 13-й дороге. В VOSS кемпинг нам не понравился, единственным его достоинством был большой бассейн с вышкой, но сам кемпинг оставляет желать лучшего, да к тому же на берегу озера, где располагался кемпинг, свирепствовал сильный ветер.

В 8.00 мы прибыли в Швецию. Выезд с парома прошел без задержек и вскоре мы уже мчались по трассе. Вдруг из под машины раздался какой-то неприятный звук. Я не допускал мысли о том, что это неполадки в машине, но, в таком случае, что же это могло быть? Оказывается, разделительная полоса (а иногда и боковая) здесь рельефная. Наехав на нее колесом ты получаешь информацию об отклонении от траектории движения по своей полосе. Славно!

Дороги здесь отличного качества, поэтому ехать ниже 120 вроде как и неприлично. Поначалу я осторожничал со скоростью и "висел" на хвосте у местных - сказывалась латвийская привычка избегать встреч с полицией. Но очень быстро адаптировался к их культуре вождения. Во всем чувствовалось уважение к участникам дорожного движения, в особенности к пешеходам. Пропустить человека на пешеходном переходе - святая обязанность, сместиться чуть вправо при обгоне - тоже. А полицейские в Скандинавии не прячутся по кустам и не унижают свое достоинство поборами со своих же, видать рвачество для них уже пережиток далекого прошлого. К слову сказать, за все время путешествия мне ни разу не довелось встретить их на дороге!

Дорога E18 - это двухполосное в каждом направлении полотно, периодически переходящее в магистраль. Отдых в специально отведенных местах, а на магистрали на съездах по указателям или на бензоколонках. Кстати, WC есть на всех бензозаправочных станциях. Бензин в Швеции колеблется от 9,30 до 9,50 SEK/л (прим. 0,9 $/л).

погода стояла жаркая и мы за VASTERAS заезжали на купалку (кемп. Jovudden). Неплохое местечко - лодки, каноэ, водные велосипеды, а также купальня, кафе и прочее. Поехали дальше. У меня в планах было остановиться в кемпинге за KARLSTAD , так оно и получилось. Дети уже стали хныкать от жары, да и время - 17.00. Кемпинг назывался SKUTBERGET-KARLSTAD, 4 звездочки, на берегу большого озера. Стоимость за место для палатки + автомобиль составила 180 SEK. Пик сезона в Швеции и в Норвегии с 22.06 по 04.08 , а в другое время цены на 30% ниже. Из всех шведских кемпингов этот мне понравился больше всех. В Швеции кемпингов гораздо меньше, чем в Норвегии, поэтому они очень большие. А сами понимаете, чем больше кемпинг - тем меньше уюта и чистоты. По этому показателю вышеупомянутый кемпинг отличался в лучшую сторону от остальных, в которых мне довелось останавливаться.

Здравствуйте, уважаемые автотуристы!

Буду очень рад, если изложенная мною информация поможет кому-либо из вас в составлении маршрута и бюджета поездки.

Маршрут: Riga - Paldiski(Эстония) - паром - Kapellskar(Швеция) - Stockholm - Karlstad - Oslo - Bergen - Andalsnes - Lillehammer - Elverum - Karlstad - Stockholm - Kapellskar - паром - Paldiski - Riga.

Протяженность маршрута - 3806 км.

Сроки поездки: 27.06.2001 - 13.07.2001.

Цель поездки: полюбоваться природой Западной части Норвегии с заездом на обратном пути в Стокгольм.

Участники поездки: жена Аделаида - штурман, медик и завхоз;
сын Игорешка ( 7 лет) - отдыхающий;
дочь Юлька (5 лет) - отдыхающая;
ваш покорный слуга - капитан и финансист.

Подготовка.

О красотах Норвегии я впервые услышал от своего знакомого в прошлом году. Он настолько восторженно рассказывал об этой стране, что мгновенно воодушевил меня на путешествие по этой северной жемчужине. Но в прошлом году обстоятельства складывались не самым лучшим образом, и я решил подождать. Ждать пришлось не слишком долго, ибо уже в начале мая этого года все говорило в пользу предстоящей поездки.

За зиму я разработал подробный маршрут с местами стоянок и посещением различных удивительных мест. Информацию получил от вышеупомянутого знакомого и частично из Сети. Помогли также друзья, проживающие в Швеции.

Собственно непосредственная подготовка началась 21 мая с оформления паспорта на дочку (срок его действия истек в этом году). Эта процедура заняла 3 недели. Параллельно с этим я ознакомился с ценами на паром (www.tallink.ee). Выбор пал, естественно, на паром Paldiski - Kapellskar. Через одно из туристических агенств за месяц до отъезда забронировал билеты на паром туда и обратно, выбрав каюту класса B2-1 , а также оформил страховочные полисы по минимальной программе ( 0,55$/день). В Норвежском посольстве узнал о порядке получения визы в эту страну. Необходимы следующие документы:

анкета ( заполняется на месте, но требуются подписи всех выезжающих в оригинале, за искл. детей );
2 фото каждому;
паспорта;
билеты на паром туда и обратно ( или хотя бы подтверждение о брони );
страховочные полисы на всех отъезжающих;
приглашение или подтверждение брони в местах планируемых остановок.
12 июня, получив паспорт на дочку, помчался в посольство, но не успел (время работы с 10 до 12). Пришлось ждать четверга, так как по средам приема нет. Сроки угрожающе сокращаются - 27 июня паром, а виз еще нет и бронь нужно выкупать не позже 3 дней до отъезда. А тут еще 23- 24 числа - национальный праздник Ligo, да к тому же финансовая сторона поездки никак не может решиться - деньги вроде вот-вот должны появиться, но тормозят небольшие недоделки трех (!) одновременно сдаваемых объектов (я работаю в строительстве). Напряжение возрастает...

Наступает 14 число - бегу в посольство. Поскольку у меня не было никакого приглашения я договорился в отделе виз, что предоставлю им справку с места работы о занимаемой должности и доходах, вместо подтверждения брони в гостиницах, чтобы убедить их в своей финансовой состоятельности. Поначалу они вроде бы согласились, но в последний момент все-же потребовали от меня документы, подтверждающие , что у меня забронированы места ночлега. Как я ни объяснял чиновникам посольства, что планируемые места моих ночлегов наверняка будут корректироваться в зависимости от различных обстоятельств, они были непреклонны. Поэтому пришлось в срочном порядке отыскивать в Сети адреса норвежских кемпингов для выполнения этого требования. Даю адрес - www.camping-east-west.as (ссылка booking). Ответ получил незамедлительно от нескольких кемпингов и эти бумаги мне помогли преодолеть нелепую формальность. Наконец, 15 июня все документы сданы, остается только ждать и надеяться на лучшее, а также выбивать деньги с заказчиков. Визу оформляют в течение 10 дней. Получается, что крайний срок получения виз и выкупа билетов - 22 июня, но в моем случае можно и не успеть. Напряжение возрастает...

О чудо !!! 22 числа в 10.00 долгожданный звонок из посольства - документы готовы ! Оттуда бегу в турагенство выкупать бронь, там же оформляю "зеленую карту". Уже полегче, но остается не решенным финансовый вопрос. В оставшиеся дни мне, ко всему прочему, необходимо пройти техосмотр. Машина не весть какая - VW Passat 89-го года выпуска. Два года езжу - пора бы и ремонтом заняться. В понедельник 25-го числа заехал в сервис - поменял всю ходовую на 400$, а оттуда на техосмотр, но не тут-то было. Нашли еще разной мелочевки. Настроение - сами понимаете, но пик, кажется, пройден - часть ожидаемых денег вечером была получена. С утра снова в сервис, ребята устранили все претензии за 100$ и намекнули на то, что не мешало бы и тормозные колодки "до кучи" поменять. Но я расценил их рвение как желание раскрутить меня на неоправданные дополнительные расходы и отказался (как в дальнейшем оказалось - очень зря). Вечером прошел техосмотр! Напряжение спадает...

В домиках в этих местах есть плитки и даже гриль. Поев любимой национальной финской еды - сардельки печеные - я отправилась в горы. В горах много речек, точнее - это просто серии водопадов. Вокруг большие камни и папоротники. Начитавшись норвежской литературы, точно троли с эльфами в голову приходят. Внизу - конечная часть фьорда, куда впадают эти самые горные речки. Вода - ярко голубая, спокойная, узкой кромкой вдоль берега тянуться лужайки с овечками и коровками. Из гор меня выгнала гроза, налетевшая шквалом. Хотя дождь и так шел до этого, но как-то молнии на паре сотен метров вокруг выглядели страшновато, я решила не забираться до границы снегов... На утро взяли лодку напрокат (это как раз в Норвегии не дорого) и поехали рыбачить. Я так никогда рыбу не ловила. Я поняла, зачем на норвежских лодках всегда есть лебедки. Это потому, что руки устают рыбу таскать!! Она клюет сразу, как только опускаешь удочку, и ей похоже все равно какая там блесна. Ловили мы 15 минут - за это время выловились 3 килограмовых тресковых родственника (русского названия этой рыбы я не знаю) и сама 3 килограммовая треска. Вода прозрачная на много метров, горы защищают от ветра и ловить ну очень приятно.

Потом мы продолжили дорогу к Лофотенам. Лофотены - эта система из 5- 6 крупных островов, между собой они связаны шоссе. Но по суше на острова не попасть - надо плыть на кораблике 20 минут, цена за который 100 крон, а расписание можно найти в турпроспектах. Лофотены отличаются от других островов. Они заметно выдаются в море, т.е. уже есть сильный прибой, горы уже очень крутые и высокие, примерно 1000 метров. Вдоль побережья скалы практически подступают к морю и многие дома стоят на сваях в воде. Населены острова по побережью довольно плотно, кроме болот на первом от материка острове.

Туристское проживание тут предназначено в основном для любителей рыбалки и то, что имело приемлимую для нас цену (примено 50 баксов за ночь), было очень убого, без отопления, сырое и из фанеры. И того еще на выходные найти трудно, народ массово едет сюда на выходные на рыбалку и посмотреть на ночное солнце. Есть конечно более менее приличные отели, но они в портах, куда заходят круизные теплоходы, стоят они уже далеко за 100 баксов. С установкой палатки тоже сложности, так как есть только одна дорога - шоссе, справа - крутые склоны гор, слева - сразу прибой, ну и ветер с дождем... Да, треска там ловится аховая, но все таки романтика Лофотенов очень уж суровая... Там конечно музей викингов и наскальные рисунки и фьорд троллей. Но в такую погоду не хочется уже ничего. В поселениях очень красивы церкви, они стоят ближе всего к морю, часто на мысе, белея на фоне гор и отражаясь в воде фьордов.

Короче, Лофотены мне не так понравились, как я ожидала. Более приятные острова перед Лофотенами - Vesternalen. Там скалы чуть пониже и прибой потише, ну треска не по 15 кг, а по 5, но зато все дожди и ветра застревают над Лофотенами и уже не так мокро и ветренно.

Короче, промерзнув и промокнув на Лофотенах два дня, облазив 3 острова, где нам понравился только один городок - Kabelvag, мы вернулись на "материк" и поехали дольше на север к Tromso. Я решила попутешествовать по воде и мы поплыли на пароходике от Andenes до Senja (самый крупный остров Норвегии). Вообще пароходики между островами ходят каждодневно, билеты заранее заказывать не надо, но и стоят они 400 крон за 1,5 часую поезку. Senja действительно интересный остров, особенно когда вплываешь на пароходике в GrylleFjord. Восточная часть острова - красивые суровые горы, по котором петляет дорога, есть пара тихих маленьких портов, которые пытаются оживить привлекая туристов, там сделаны ресторанчики и музейчики. Но цены... норвежские. Дальше дорога на Тромсе уходит вглубь остова, где практически одни болота, хоть и на сопках, зрелище довольно однообразное.

Далее целью поездки было ознакомение по дороге Е6 с северонорвежскими реками провинции Finnmark на предмет лосося. Ловля разрешена как раз с 14 июля по середину августа. Стоимость лицензии - 100 крон и выше за один день, и сушествует куча ограничений и инструкций. Лосось остался не во всех реках. Лучше полазить пердварительно но интернету, ознакомиться где, кого и за сколько можно ловить. Мы останавливались в Skibottn, но оказалось, что там лосося в речке уже извели, хотя кемпинги там вполне приличные. Поэтому на следующий день мы продолжили движение на север вдоль побрежья и доехали до городка Storslett. Вот там я еще раз убедилась, что рассматривая туристические проспекты, надо помнить, что они - результат большого труда показать привлекательным то, что таковым не является.

Население там уже не скандинавы, а саами и сервис и условия какие-то тоже уже не европейские. Хотя цены на жилье уже ровно в половину ниже, но и жилье уже ниже всякой квалификации. Тут по-английски уже не говорят. Норвежский или саамский - на ваш выбор. Безопасность тоже под большим вопросом. В одиночку разгуливать по городу к вечеру проблематично. Но - лосось есть!! Крупный! Первоначально планировалось доехать до Хаммерфеста и выше до Nord Kapp, но мы устали от холода, дождя и плохих кемпингов. Да, увидеть ночное солнце - это здорово, но это возможно только при ясном небе. А вот ясное оно тут редко.

Кстати, отелей в Finnmark по дороге уже просто нет. Только стоянки для вагончиков (просто на смотровых площадках) или кемпинги очень плохого уровня, от "армейских" условий которых мы просто устали. Но народа по этому маршруту ездит очень много, конечно, в основном из-за лосося и ночного солнца. Иногда эти вагончики едут просто целым потоком, что замедляет движение. Мы доехали только до города Аlta, плюнув на Nordkapp, и повернули вглубь материка по одноименной реке, до мест, где разрешена рыбалка. А разрешена она очень хитро, только после каньона с порогами, очень красивого конечно, но лосось такие пороги не пройдет. Однако, остается форель, сиг и хариус. Этого предостаточно. Рыбалку портят два фактора: насекомые и саами.

Мне давно и сильно хотелось в Норвегию. Сначала планировалось стандартное путешествие через Стокгольм до Бергена и Трондхейма. Но я не задумалась о заблаговременном заказе билетов на паром Хельсинки - Стокгольм и когда за две недели до отъезда я сунулась покупать билеты, оказалось, что сейчас это удовольствие с машиной обойдется мне слишком дорого, примерно 300 баксов: летние цены плюс много желающих. Ясно было, что в Норвегию придется добираться по суше. Поэтому мечта увидеть ледники и самые большие фьорды югозападной Норвегии была срочно подкорректирована на мечту повосхищаться ночным солнцем и при этом половить очень крупного норвежского лосося на севере Норвегии. А также увидеть знаменитые Лофотеновы острова. Таким образом маршрут был изменен на Хельсинки - Лофотены - самая северная норвежская провинция Финнмарк (где находится Северный мыс) -Хельсинки.

Если выехать утром из Хельсинки, то к вечеру, без остановок проехав всю Финляндию, можно добраться до границы Финляндии и Швеции - городка Tornio. Уже перед Oulu становиться заметно, что приближаемся к северу. Деревья становятся ниже, сосен меньше и появляются змеиные елки (так тут называют тощие северные елки).
В Tornio смотреть нечего, прямо посередине города течет большая Tornio- река, популяция лосося в которой резко сократилась. Справа от нее - финская часть города, слева - шведская. Почти ничем они не отличаются. Ночь провели в Kesahotelli - это общежитие для местных студентов, летом превращаемое в отель. Очень чистенько, дешего, почти нормальные 4 звезды. На следующий день переехали мост и оказались в Швеции. Остановок там не предполагалось, кемпингов да и ничего особо интересного на этом участке нет. Сначала пару часов ехали по дороге E5, огибая Ботнический залив. Довольно однообразная дорога - низкие смешанные леса. Потом повернули на север, на Е10, которая идет как раз на Лофотены, где и заканчивается.

В этой части Швеции начинаются озера с домиками на берегах, леса еще хорошие, сосновые. Вполне можно встать палаткой. И очень много оленей на дорогах. На машины они вообще не реагируют. Мы останавливались в метре от одного - так он даже головы не поднял, так и щипал травку на обочине. Видели абсолютно белого олененка. Дома в Швеции крупнее чем в Финляндии, обычно двух или трех этажные, и каждый красит дом в тот цвет, который ему нравится. Городков по этой дороге почти нет, нет также заправок и кафешек. Дальше к северу появляются большие болота, растительность быстро беднеет.

Единственный город в этой части Щвеции - Kiruna, горнодобывающий комбинат. Вдоль шоссе начинает тянуться железная дорога и постоянно ездящими громыхающиими вагонетками с рудой. Город выгдядит безрадостно, хотя он довольно большой. Грусть навевает еще и тундра, которая тут уже в чистом виде. На много километров тянутся кустарниковые, а то и карликовые березы. Вдали начинают маячить высокие холмы и даже горы, оленям тундра летом явно не нравится, их вдоль дорог уже нет.

За Kiruna через 70 км начинается огромное озеро Tornetrask, окруженное высокими холмами. Озеро очень красиво, но суровой, северной красотой. Есть все оттенки серого и серо-синего. Растительности уж почти нет: низкие кустики на берегу и мхи. На другой строне озера только высокие каменистые холмы и из-за них видны заснеженные горы. После привычной равнины эти сизые, серые и белые горы, отражающиеся в сером озере, очень красивы. Вдоль дороги много площадок для пикника, но высидеть на них трудно, так как довольно сильный ветер, ну и градусов 11 тепла (хотя в Питере было 25). Дачек там практически уже нет, только сараи для лодок прямо у воды.

Горы разделяющие Норвегию и Швецию препятствуют проникновению сюда теплого воздуха Гольфстрима и можно полностью насладиться континентальной тундрой. Озеро тянется почти до границы с Новегией и где-то за 30 км до нее начинаются очень красивые пейзажи из камня. Т.е. земли практически нет, есть только плиты камня, лежащего как волны, с небольшими лужицами воды в низинках, быстрыми ручейками и очень редкими кривыми березками, дальше ландшафт замыкают стены гор. Уже перед самой границей есть какой-то горнолыжный курорт, летом не функционирующий.

Именно такими словами начинаются многие путеводители по этому городу. И действительно, этот прибрежный второй по величине в стране город (с населением в 450 тысяч), окруженный семью горами, обладает столькими уникальными особенностями, что по праву может считаться отдельной маленькой страной. Бергенцы не слишком жалуют жителей Осло (примерно, как наши Питер и Москва) и очень гордятся своим специфическим «картавым» «р» и другими особенностями языка. Для меня Берген – это, прежде всего уютные белые домики с красными черепичными крышами и горшками с цветущими цикламенами и каланхоэ в окнах; это готические шпили церквей и соборов; это гудок теплохода, который дважды в неделю отплывает в Ньюкасл со знаменитого рыбного рынка; это приветливые продавцы маленьких магазинчиков, искренне спрашивающие, как ваши дела; это моросящий, грибной, проливной, какой угодно дождь, во время которого так уютно сидеть дома, закутавшись пледом, с чашечкой чая и любимой книгой. Да, дождь здесь идет практически каждый день. Если про норвежцев говорят, что они рождаются с лыжами на ногах, то про бергенцев я бы добавила, что еще и с зонтом в руках. Может быть, поэтому в квартирах здесь подогреваются полы, обязательно есть сушилки для одежды.

Вот начинается обычное бергенское утро. Я выхожу из своего двухэтажного, как и большинство домов в центре города, дома, который стоит между кинотеатром и главным городским театром. Машины-мойщики тротуаров, всю ночь выполнявшие свою нелегкую работу, уехали на покой в гараж до будущей ночи. Можно месяцами не чистить ботинки – от дождя здесь не бывает пыли. По мокрым блестящим от ночного дождя булыжным мостовым идут торопливые пешеходы, спешащие на работу к 7.30. Заспанные студенты торопливо поднимаются на лестницу, ведущую от главной площади города Торгаллменнинген к церкви святого Йоханна и знаменитому бергенскому университету. Если, встав спиной к церкви, посмотреть вниз, то откроется потрясающий вид на город, которым я не устаю восхищаться. Представьте себе внизу главную площадь, по которой от магазина к магазину снуют горожане и туристы, за ней тенты рыбного рынка и причал, выше гору, покрытую зелеными деревьями и нарядными белыми с красным домиками, а потом синее (пусть это и бывает нечасто) небо. Если пройти за церковь и немного влево, то можно погулять в красивом ботаническому саду с утиным прудом. А летом в университетской оранжерее можно полюбоваться потрясающими южными растениями.

По улицам разливается запах свежих булочек, которые, к приходу первых посетителей, спешат напечь в уютных кондитерских. К Рождеству у кондитерских и булочных прибавляется работы – ведь надо испечь знаменитые перцовые пряники, пряничных человечков и вафли божественного вкуса. В ожидании покупателей продавцы рыбного рынка (Fiske torget) бережно раскладывают свои драгоценности, добытые из самых глубин Северного моря. А вот и первый покупатель. Поздоровавшись, он неторопливо разламывает твердый панцирь предложенной свежайшей ярко-красной креветки, которая раза в два больше по размеру тех, что бывают в России. Рыбный рынок – одно из самых известных мест города. Здесь можно купить все, что плавает или ползает по дну, от «китятины» до простого лосося. Морепродукты занимают прочное место на столе норвежца. Здесь едят рыбный суп, рецепт которого передается в семье от поколения к поколению, рыбные шарики (замечу, что бывают также картофельные и мясные шарики), хлеб с маслом и креветками или соленым лососем и многое другое. Раз уж я начала про еду, то добавлю еще пару слов о «нерыбной» еде. Еда в Норвегии предельно проста, и, на мой взгляд, во многом схожа с русской. Норвежцы очень уважают картошку с куском рыбы или мяса, например, отварной картофель с куском оленины и брусничным вареньем. Или рождественская соленая баранина, которую перед готовкой сутки вымачивают в холодной воде и подают с картошкой. Горячие блюда принято есть только на обед в 5 часов дня. На завтрак в 7 утра и ланч в 11.30 все, от детсадовцев до пенсионеров, едят бутерброды: с колбасой из оленины или баранины, маслом, икрой, креветками, темным сыром, ветчиной, салатами вроде нашего зимнего, печеночным паштетом, вареньем итд. В норвежском языке есть даже специальное слово “paleg”, которое точнее всего перевести «то, что кладется на хлеб». Национальным алкогольным напитком Норвегии считается аквавит, это что-то очень крепкое, я пробовала только один раз, но мне понравилось. А вообще на алкоголь в стране государственная монополия - сеть магазинов «Виннмонополет», работающих до 16-18 часов в будни. Но норвежцы не теряются и радостно производят самогон, хотя это и запрещено законом.

Норвегия. Норвежские фьорды - автобусный вариант



Я хочу рассказать о довольно старом путешествии, потому что этот замечательный и популярный в последнее время маршрут здесь не представлен.

Мечтая посетить Норвегию, мы выбрали самый дорогой (то есть, с наибольшим пребыванием в Норвегии) из дешевых (т.е. бех самолета) вариантов. Фирма DSBW-tours и наша сопровождающая Наташа Кривенко заслуживают самых добрых слов. Без серьезных накладок на всем протяжении сложного маршрута, очень доброжелательно, с постоянной готовностью помочь и вместе с тем ненавязчиво, с огромной любовью к Скандинавии и впихиванием в маршрут больше того, что нам было обещано (большинство из этого - бесплатно).Были и недостатки, о них я скажу. Во-первых, в противоерчии с проспектом во всех столицах отели были на окраине или в пригороде. Во-вторых, наша сопровождающая была более пристрастна к историческим ценностям, нежели к природным, а маршрут предполагал другое. И в-третьих, она очень заботилась о наших желудках и наших кошельках. Обязательная остановка на обед могла растянуться часа на два, а те, кто не хотел стоять в очереди или не имел аппетита, не всегда имели возможность чем-нибудь путным заняться: ну что можно делать на бензоколонке? Кроме того, она стремилась привести нас в обменник с самым выгодным курсом и это могло привести к тому, что мотаешься по городу или даже ночуешь без копейки национальной валюты в кармане. Но нарвавшись один раз, мы меняли валюту там, где можно, а не там, где советовала Наташа (например, норвежские кроны - в Стокгольме, хотя это невыгодно). Проблемы с обменом актуальны и сейчас, потому что на Евро перешла только Финляндия.И еще одно нетипичное - жара большую часть поездки - по 32 градуса в Стокгольме и Осло. Очень выматывало, но зато мы видели фьорды под сияющим солнцем.

Теперь по дням.

Первый день. Вылезаем в Выборге из поезда Москва-Хельсинки (можно было ехать прямо до Хельсинки, но существенно дороже), садимся в автобус, граница, переезд до Хельсинки. Там феерическая, хотя и короткая экскурсия по залитому солнцем прекрасному городу: памятник Сибелиусу, церковь в скале, кафедральный собор. Очень сильные впечатления, возможно как раз потому, что времени было мало. Затем переезд в Турку, осмотр местного собора (тоже впечатляет), посадка на паром Силья Европа. Вот об этом надо сказать подробнее. Паром стоит 1 час 15 минут, за это время проходит высадка пассажиров, уборка кают и посадка новых. Представляете? Мы даже представить не могли, что посадка начинается минут за 15 до отхода и около часа давились в душном до отказа набитом павильончике, ожидая посадки. Не успели дотащить вещи до каюты, как паром отошел, отплытия мы так и не увидели. Паром огромный, предназначен для активного увеселения, но не для любования морем - мест, откуда это можно делать немного. Шведский стол нас ублажил полностью, но каюты уж очень тесные.

Норвегия. В Осло на выходные



Мы с мужем живем в Бергене (Норвегия), и на выходные решили посетить столицу Норвегии Осло. Выехали мы первым поездом в субботу, а вернулись последним в воскресенье. Надо сказать, что ездить в норвежских поездах – одно удовольствие: удобные мягкие кресла, как в самолете, чистота, буфет имеется и виды за окном шикарные. Дорога идет в гору, так что бергенские осенние пейзажи быстро сменились на снежные вершины, наводящие покой и умиротворение. Если бы еще сзади не сидели африканцы и не вопили при виде снега, что это у них в первый раз, было бы совсем хорошо. Точно так же начиналась прошлым маем наша поездка по популярному туристическому маршруту «Норвегия в миниатюре». Тогда, выехав из Бергена, мы пересели в Мирдале (Myrdal) на поезд фломской железной дороги (Flamsbana). Длиной всего 20 км, она уникальна потрясающими видами, открывающимися пассажирам. Дорога буквально пробита в горах, поэтому туннели сменяются видами на заснеженные вершины гор, фьорды и водопады.

Но самое интересное все же было впереди. Побродив по маленькому чистому городку Флом, конечному пункту «железнодорожной» части нашей поездки, мы сели на уютный теплоход, на котором проделали путь по водам Нарёйфьорда до деревушки Гюдванген (Gunvangen). Абсолютно нереальная могущественная красота предстает перед человеком, пересекающим Нарёйфьорд. Величественные, покрытые порослью горы с заснеженными вершинами словно то сходятся, то расступаются перед теплоходом. Из Гюдвангена автобусом мы добрались до Восса (Voss), известного горнолыжного курорта. Веселая водитель (а ею оказалась молодая женщина) радостно сообщила нам, что это ее первая поездка по серпантинной дороге, и что как хорошо, что ей наконец-то доверили везти туристов, чем немало пощекотала пассажирам нервишки. Из Восса на поезде мы вернулись в Берген. В этот же раз мы проехали всю дорогу от начала до конца: из Бергена до Осло, что заняло около 6-6.5 часов.

По прибытии, сразу на вокзале (большой, красивый вокзал, где все предельно понятно любому приезжему) купили Осло Паккен (Oslo Pakken), это удобная штука – туда входит гостиница с завтраком, бесплатный проезд на общественном транспорте и вход во все музеи. Я вообще любитель музеев и достопримечательностей, но они, как назло закрываются в 4 дня, так что в субботу успели только в картинную галерею Эдварда Мунка (Munch musset). Из работ этого знаменитого норвежского художника-экспрессиониста мне понравились: Поцелуй (Kyss), Голос (Stemmen), Вампир (Vampyr), Крик (Skrik) После этого гуляли по вечернему городу: много красивых зданий, все уже украшено к рождеству, да и погода была хорошая. Главная пешеходная улица, похожая на Арбат, вдоль которой находится все самое интересное, называется Карл Йоханс гате (Karl Johans gate). Она начинается от главного вокзала и упирается в Королевский Дворец (Det Kongelige Slott). Королевский покой охраняет вышколенная гвардия, стоящая у ворот. Прогуливаясь по Карл Йоханс гате, мы оценили красоту готический шпилей Кафедрального Собора (Domkirke), видели знаменитый Университет Осло, сверкающее огнями здание Парламента (Stortinget).

Письмо другу. Завтрак в Осло.



Привет, друже!
Просто краткие заметки по ходу, не принимай серьезно, выплеснулось неожиданно. Может кое-что заставит тебя улыбнуться. …Тут некоторые спрашивают, а что я делаю в Норвегии в целом и в Осло в частности?

Отвечаю некоторым: я тут отдыхаю. Потому как работать мне здесь уголовный кодекс запрещает. Возражающих на это, отсылаю к этому кодексу. А чем я отличаюсь от отдыхающих здесь танзанийских ниггеров и сомалийских папуасов? Кошельком я разительно отличаюсь, помимо цвета кожи. Эти загорелые парни в цветастых рубахах и без оных здесь дремлют в парке на лавочках погожим субботним утром совсем в попу нетрезвые вдоль прекрасной центральной улицы КарлЙохансгате, пуская слюни под себя, набекрень в изнеможении склоняясь.

Я же нервно шуршу купюрами и тереблю карту «Виза», раздумывая, скушать ли чего питательного, или лучше ну его на фиг, и пропустить пару пивка внутрь под выходные? Конечно второе! Покушать мы и дома успеем. Не голодаю я тут, нет. Выделяемых компанией средств вполне хватает для трехразового питания и своевременного каловыделения. Но, помимо жратвы, иногда человеку свойственны и другие нужды. Задумал я как-то в субботу позавтракать недалеко от КарлЙохансгате в летней кафэшке, подобных коей много у нас летом по всему городу. Ну надоели мне эти гамбургеры до икоты, дай, думаю, чего другого слопаю. Про цены сразу решил не думать, эх, однова живем! Пожрем-с…

На столике валялось меню. Я полистал, и мой энтузиазм стал сходить на нет, несмотря на прежнее желание не думать о ценах. Если горячего или мясного заказать, то на пиво точно не хватит. Закажем-ка мы морской салатик, из разряда холодных закусок и пивка кружечку. Вроде в пределах нормы – 160 мохнатых, то есть где-то 19,5 евро. Столько стоит проездной на электричку на неделю. «Гулять – так – гулять» утречком сегодня не вышло, ладно, свое возьмем вечером

Через 15 минут мое нормандское спокойствие было вознаграждено. Ко мне приковыляла нимфа с подносом, и, улыбаясь во весь рот, спросила по-норвежски, что нам угодно. Я, уже подогретый неприлично долгим ожиданием, улыбнулся еще шире, спросил ее по-русски, говорит ли она по-русски, и после ее растерянного мотания головой, послал ее за пивом и вышеозначенным салатом, ткнув авторучкой в меню. Разговаривать по-английски я не стал почему-то в этот раз... А вдруг я действительно не шарю по-английски, не умирать же с голоду и от жажды? Должны они были предусмотреть такой вариант? Сорок минут пролетели незаметно, я развлекал себя разглядыванием соседей по забегаловке и рисованием на случившейся бумажке. И вот оно случилось!