"Страдаете ли Вы заболеваниями, представляющими опасность для Папуа-Новой Гвинеи и/или являлись ли когда-нибудь пациентом сумасшедшего дома?"

Откровенно говоря, такой вопрос посольской анкеты для "соискания" визы поставил меня в тупик. Даже в английской анкете вопрос об "отношениях со спонсором поездки" звучал более корректно. Я перебирал в уме, какие заболевания, завезенные из России, могут представлять опасность для страны, которая сама является заповедником практически всех наиболее опасных тропических хворей. Разве только желтой лихорадки здесь нет. Хоть это радует.

А если я не был и не являюсь "пациентом", то чем еще объяснить можно возникшее непреодолимое желание отправиться к папуасам?

Понятно, что первый стимул - сами приглашают. Конечно, по большому счету, сам первый напросился да еще и товарищей за собою поволок целую тьму тьмущую ( а чего и не поехать, коли и кров и харчи дают дорогим гостям). Второй стимул: экзотика, как ни крути. Далекая и недешевая, однако. И для нас дорогая еще тем, что земляк наш, Миклухо Николай Николаевич, впоследствии ставший еще и Маклаем, не убоявшись болезней и людоедства, приплыл на этот остров, подружился с туземцами и доказал, что они тоже люди, не хуже остальных. Он даже хотел берег, названнный в его честь Берегом Маклая, присоединить к России, чтобы папуасам жилось вольготно и беззаботно в пику разным там английским, немецким и голландским колонизаторам. Но русские уже к тому времени Аляску продали. Что там какая-то Новая Гвинея. Так что не получилось нам стать соотечественниками. И теперь у нас из туземной экзотики только чукчи и остались. При СССР хоть узбеки были. А теперь только чукчи.

У нас даже посольства папуасского нет. Говорят, нет надобности в таковом. А ежели у кого возникнет надобность съездить в Папуа-Новую Гвинею, то визу в эту страну надо через австралийское посольство оформлять и ждать её месяц-полтора. Можно в Лондон или Брюссель слетать и открыть визу там самому (поскольку австралийское посольство всё равно документы переправляет туда). Можно по почте переслать и по телефону справляться, дали визу или нет, а если нет, то когда дадут. Я все наши документы по почте UPS переслал в Лондон прямо в Верховную Комиссию Папуа-Новой Гвинеи, и нам визы поставили за несколько дней. Хотя наш пример - не совсем удачный, так как мы ехали по приглашению Министерства Туризма и все согласования были получены мгновенно, а как простых смертных могли бы мурыжить гораздо дольше. Конечно, не обошлось без некоторой неразберихи, но в общем и целом мы расстались с посольством хорошими друзьями. От нас они, от греха подальше, постарались поскорее отделаться, выдав всем визы с правом работы в ПНГ до декабря 2002 года.

Конечно, никто из нас там работать не собирается. Для работы, если уж приспичит, есть соседняя Австралия. Но и там придется работать нелегально. В Папуа у нас другая цель, а именно - пощелкать фотоаппаратами и пожужжать камерами. Кто-то это будет делать по работе, т.е. профессионально, кто-то как любитель. Хотя у иных любителей такая внушительная аппаратура, что скорее профи за любителей сойдут, чем наоборот.

Параллельная задача - познакомиться с Папуа как с туристическим направлением. Поскольку поездка носит почти официальный характер, то нас ждут встречи и фуршеты с представителями местного туристского "бомонда". От этого никуда не денешься - правила хорошего тона надо соблюдать. Это - дипломатия.

Душа компании - Александр. Отличный рассказчик и шутник. Он руководит другой съемочной группой. В ее составе - Дима и Володя (тот самый, который чуть зулусскую деревню не спалил, залив костерок ведром керосина; но об этом уже знает почти вся страна). Олег - "ветеран" Ганы. В отличие от многих, он зарабатывает на жизнь пером не в переносном смысле слова, а в прямом. Как именно, лучше спросить у него самого. Может оказаться полезен, как полезен Жорж (Георгий), у которого весьма недурственный магазин фототехники и аксессуаров, а также Серж (Сергей), у которого фотостудия, в которой можно напечатать фотографии любого формата, хоть в виде постера со своим изображением.

Замыкает этот список "избранных" Анна. Она социолог и ведущий специалист ведущего российского фонда, который занимается составлением всевозможных рейтингов и мониторингом (читай: созданием) общественного мнения. Рейтинг - это вещь хитрая. Никто не знает толком, откуда он берется. Я так думаю, что он берется у ведущих специалистов. Будет у Анны хорошее настроение - будет высокий рейтинг у Папуа-Новой Гвинеи. Даже рейтинг Турции затмит. А не будет настроения - останется её рейтинг там, где есть сейчас. И всё тут.

Я не оговорился. Наша поездка занимает почти четыре недели, если считать день отлёта и день прилета в Москву. Три недели в Папуа-Новой Гвинее плюс четыре дня в Сингапуре. Там еще перелеты прибавить. Из Москвы до Порт-Морсби лететь почти сутки со всеми стыковками. До Сингапура через Бангкок - 12 часов. Стыковка в Сингапуре - 4 часа. Перелет Сингапур - Порт-Морсби - 6 часов. Когда в прошлом году Сергей Винский собирался в Папуа, его отпугнула высокая стоимость авиаперелета Сингапур - Порт-Морсби. Сообщение ПНГ с внешним миром осуществляет одна авиакомпания - национальный перевозчик "Air Niugini", а потому стоимость билетов при покупке в обычной авиакассе может навсегда отбить охоту посетить ПНГ. Платить 2300 долларов за билет может себе позволить не каждый, а если позволит, то полетит не в ПНГ, а еще куда-нибудь. Но желание видеть нас на своей гостеприимной земле у папуасов столь велико, что "Air Niugini" удалось уломать на тарифы, в три раза меньше заявленного. Так и должно быть! Если и в следующий раз не обманут, то за $1400-1500 через Токио или Сингапур можно будет добраться, что сопоставимо с дорогой до Австралии, хоть и все равно недешево. Или автостопом до Сингапура, а там уже самолетом. Дерзай!

Счастье привалило - дали отпуск. В ноябре. Всё, о чём вы так долго мечтали! Оно и понятно - летние отпуска для небожителей... А куда податься небедному менеджеру почти зимой? Ответ очевиден - туда, где в это время лето!

После недолгих колебаний выбор пал на Австралию. Готовые туры отпали сразу - зачем ограничивать свою свободу? Единственная уступка турфирмам - решил забронировать номер в отеле. Полез в интернет, долго искал, в конце концов остановил выбор на InterContinental Sydney.

Понравились цены и оперативное обслуживание. Заказал одноместный Non-Smoking с видом на Оперу, дождался 4 ноября и - добро пожаловать в страну Оз!

В первые же сутки понял свою ошибку - совершенно излишне было заказывать номер в пятизвёздочном отеле, ибо быть в Сиднее и просиживать штаны в гостиничном номере - глупость неимоверная! Особенно если у тебя всего неделя с небольшим "на всё".

Когда едешь в страну с некоторым предубеждением, то многое поначалу кажется "не так". И стюардессы в самолете "не такие" красивые, и униформа у них "не такая". Конечно, униформой даже это назвать нельзя: ситцевые платьица со скромненьким рисунком, а поверх - фартучки. Вид у стюардесс "Air Niugini" поэтому какой-то по-домашнему простой. Про самолет ничего плохого сказать не могу - "Боинг" он и в Папуа "Боинг". Откровено говоря, меня тяготила мысль о тех воздушных судах, на которых мы должны были передвигаться внутри самой Папуа-Новой Гвинеи. Воображение рисовало поршневой самолет с заклепками на корпусе, тронутыми ржавчиной, пилота в пропотевшей маечке и самокруткою в зубах, заливающего в баки керосин из ведра, и смотрящего сощуренным глазом на осоловевшую от жары кучку пассажиров: "Обождите, граждане! Щас полетим!". Но нет. У папуасов самолеты нормальные. На внутренних линиях - "Фоккеры". На внешних - "Боинги". Для пассажировна мониторах крутят кино. Сразу видно, что не лаптем щи хлебают.

Прилетели в Порт-Морсби утром по местному времени. Зал прибытия впечатления не произвел. Таможенные правила, для особо непонятливых снабженные картинками, вывешенные на самом видном месте, гласили, что в страну можно ввозить только один литр спиртного. Перед стойкой паспортного контроля - "Duty free" со строем конфискованных бутылок. Еще в самолете прокрутили ролик, в котором законопослушная старушка, прилетевшая в ПНГ, демонстрирует таможеннику литровую бутыль. Конечно, для старушки литра водки или рома, может, и достаточно, но нам, для защиты иммунитета и профилактики желудочных болезней, данного объема явно недостаточно. Совсем рядом с пограничником на колонне еще один запрещающий плакат. На нём изображен некий продолговатый предмет, напоминающий то ли барабан, то ли усеченный мяч для игры в регби. Предмет перечеркнут. Рядом - изображение сигареты; тоже перечеркнуто. Из этого я сделал неправильный вывод, что в здании аэропорта нельзя курить и играть на барабане. Но потом, однако, знающие люди объяснили, что это наверняка орех бетеля, который местные жители жуют и балдеют. Оттого у них зубы красные. Оттого на полу, на асфальте и т.п. встречаются красные пятна, словно кровавые, но то, не кровь, а кашица, которые бетель жующие сплевывают. Пятна эти чрезвычайно трудно отмываются и потому правительство борется со сплевыванием бетеля в общественных местах, как в Сингапуре борются со жвачкой.

Бутыль свою запрятал поглубже в чемодан, но нас особо и не "шмонали". Однако бирки на багаже в ПНГ проверяют строго. Даже номера сверяют. Стоят охранники в строительных касках (а у секьюрити в Папуа все каски - строительные), и сверяют бирки с багажными квитанциями. Никак иначе. Вообще, ПНГ славится своим воровством. Папуасы это знают и порядки соблюдают строго. На выходе из магазинов всех покупателей обыскивают, обхлопывают (кроме нас - белых людей, конечно). У банков во время инкассации - охрана с собаками, по десятку полицейских охраняют входы-выходы.

То, что с криминалом у них не всё в порядке, стало понятно, когда после трехчасового утреннего акклиматизационного сна нас повезли смотреть Порт-Морсби. Сначала мы не поняли, где же город. Как оказалось, мы по нему колесили уже двадцать минут. Вообще, город в Папуа-Новой Гвинее - это некая территория, на которой крупные постройки встречаются чаще, чем в других местах. Вот там, за кустами - дом. Вон еще один. Вот там - школа, там - университет. За пустырем - Парламент Папуа-Новой Гвинеи. Потом заборы, заборы, а поверх них - колючая проволока. Она здесь, наверное, самый ходовой товар. Наверное, прежде, чем дом поставить, папуасы огораживают участок колючей проволокой. Вся страна - за колючей проволокой. Такое вот сравнение. Но с другой стороны, видно, что земли навалом, селись - не хочу. Можно не на земле. Можно прямо на воде селиться. В пригородах Порт-Морсби - рыбацкие поселки. Дома на тонких сваях, на "тонких эротических ножках", словно мангры продвинулись в море.

А то, что в нашем представлении напоминает столичный город - это несколько кварталов в даунтауне. Там - банки, отели, ночная жизнь. Пешком всё это можно обойти за пятнадцать минут вдоль и за десять - поперек. Самый "крутой" отель в городе - "Холидэй Инн". Когда мы туда заехали кофейку попить, приехал автобус с тремя десятками дряхленьких американских ветеранов в белых шляпах. Их потом покажут по телевизору: они приехали навестить могилы боевых товарищей, которые выкуривали вместе с ними японцев с Новой Гвинеи.

Остров Тасмания расположен на юге Австралии, представляет собой отколовшийся участок континента с размерами примерно 200 на 300 километров. Даже при таком ограничении мы умудрились накатать на моем Холдене 2500 км за 7 дней с 25 октября по 3 ноября 2003 года. Началось все одним августовским промозглым, сырым, дождливым (ещё куча эпитетов) Мельбурнским вечером когда я придя с работы в очередной раз заявил о желании поехать куда-нибудь в более теплые места - отдохнуть. Для нас, живущих в Мельбурне такими местами как правило являются "Золотые" побережья штата Queensland. Ну так вот, в ответ на мое хныканье моя жена неожиданно заявила что кто то у них на работе недавно был в Тасмании и приехал полон восторгов. Я про это тоже слышал - о красоте Таманской природы, так как на работе у нас многие тоже бывали. Но честно говоря не загорелся энтузиазмом так как знал что погода в Тасмании холоднее чем Мельбурне ,так как остров более близок к Антарктиде. В течении следующих двух недель меня планомерно обрабатывали и в конце-концов уговорили на поездку(О чем я нисколечко не жалею).У нас наметилась компания -Сначала мы должны были ехать 2 семьи -(земляки Новосибирцы),но в последний момент у Андрея(глава дружественного семейства)что то случилось на работе и мы поехали втроем. Местная корабельная компания "ТТ" ,которая владеет паромами в Басс Страйт(Bass Strait)предлогает различные туры по Тасмании с различными видами проживания. Эти туры рассчитаны и на организованные экскурсии и на индивидуальных путешественников. Мы выбрали приемлемый вариант мотелей и решили остановиться на 3 дня в Лаунчестоне(Launceston) на севере острова и 4 дня в Хобарте(Hobart) на юге .Хобарт является административным центром Тасмании и ее Столицей. Все вместе на троих человек с переправой на пароме туда и обратно обошлось нам в 1500 Австралийских долларов на троих человек плюс авто. Это так сказать расходы которые мы понесли перед погрузкой на корабль. Плюс за все путешествие мы истратили около тысячи долларов, но это с учетом бензина. Бензин в Тасмании стоит около 90 центов за литр. Я никогда не путешествовал на океанских кораблях, да и на речных кораблях я бывал только когда плавал по Оби на остров "Краблик" в годы студенческой бурной молодости. А тут паром, Высотой и размерами ....Ну в общем ВО!!10 палуб и тд и тд.мы только в очереди около 2х часов простояли что бы погрузиться на него-сначала грузовики, потом автобусы, потом мы, мелочь пузатая-автолюбители-как потом нам сказали на борту было 370 машин. У нас были билеты на сидячие места(забегая вперед скажу что мы были не правы, нужно было купить кабину, бог с ними, с деньгами, зато не мучаться)Мы расположились на 7й палубе в компании таких же путешественников как и мы(Я так понимаю что со 2й по 6 Ю. палубы это непосредственно автотранспортные ).7я палуба это место где расположены различные бары, магазины, казино, итд.Вдоль салона там расположены диваны и кресла со столиками, мы устроились на одном из диванов, как оказалось потом были правы. Кресла,билеты на которые у нас были расположены в специальном отделении и спать в них не очень то было и удобно. Корабль называется "Spirit of Tasmania"-их на линии в данный момент два, Один в 9 часов вечера идет из Мельбурна в Девонпорт,Другой из Девонпорта в Мельбурн. Где то по середине пролива корабли встречаются. Итак в 9 часов вечера мы отплыли от Мельбурна по направлению Девонпорта.В этом рейсе было много школьников и участники какой то научной конференции по лесу. Школьников постоянно где-нибудь вылавливали и приводили к порядку, а участники конференции

Странное ощущуение не покидало меня в первые дни нашего пребывания в Папуа-Новой Гвинее. Я чувствовал себя...как не в своей тарелке. Конечно, странно было бы ощущать себя здесь в "своей" тарелке. Чай, не ближнее Подмосковье. Но я ощущал некий внутренний разлад, поскольку менялись, а лучше сказать, расширялись представления о мире. Вокруг меня ходили темнокожие люди, вроде бы негры, но не те. Не те, которые в Африке, Бразилии, США или на Кубе. Совсем не те.

Откуда они пришли сюда? Раньше думали, что из Африки. Так считали одни. Другие, наоборот, считали что африканцы пришли отсюда. Неправы оказались и те, и другие.

Сейчас, если спросишь "новогвинейца", кто он, он ответит, что он меланезиец. "А папуасы тогда кто?" "Да никто. Нет никаких папуасов". Опять выходит нестыковочка. Мы-то знаем, что папуасы есть. Миклухо-Маклай у кого гостил? Знамо дело, у папуасов!

А где же они? А нету...

В 1526 году португалец Жоржеш Менезиш стоял на борту своего корабля, совершавшего привычное для того времени многомесячное, кажущееся бесконечным, плавание по Островам Пряностей и Тихому Океану. Корабль огибал западный конец безымянного острова, и капитан спросил стоявшего рядом малайского купца, что это за земля, и что за люди здесь живут. "Что за люди? Да дикари! Черномазые и кучерявые". По-малайски - "папуа". Так и стали папуасы папуасами.

А потом в 1545 году испанец Ортис де Ретес, проплывая вдоль северного побережья острова "кучерявых" подумал про себя, что очень уж африканское побережье Гвинеи напоминает. И люди почти такие же. По цвету. И назвал безымянный остров Новой Гвинеей. Так папуасы стали еще и новогвинейцами. И судьба у них, кстати, очень схожая была. Потому что до европейцев, которым до Новой Гвинеи дела особо не было, здесь вовсю малайцы охотились за "кучерявыми" рабами так же, как на побережье Африки арабские купцы устраивали сафари на "черных птиц". И отношения складывались здесь почти такие же: папуасы побережья враждовали с папуасами нагорий, воевали, ели друг друга, а тех кого не съедали, то продавали тем же малайцам в рабство (вернее, выменивали). Когда Маклай в 1871 году высадился в бухте Гарагаси, он обратил внимание на то, что многие папуасы носят знакомые уху имена: Гассан, Каин, Саул и т.п. Так что не надо никогда думать, что если европейцы что-то не открыли да что-то там не исследовали, то до них там никто не побывал. Побывал. И исследовал. Только он неграмотный был и писать не умел, а потому мы об этом не знаем.

Предки папуасов - великие люди. Все великие мореплаватели - великие люди. Человек - существо сухопутное. Когда он пересекает полосу прибоя, он переступает через свою настоящую сущность и возвращается к своей прошлой сущности, ибо все живые организмы вышли из моря. По крайней мере, по старику Дарвину всё выходит именно так. Предки меланезийцев (читай: папуасов), полинезийцев и микронезийцев пересекли тысячи километров моря, заселив почти бескрайнее пространство Тихого Океана. Это всё равно что заселить Евразию от Шанхая до Лиссабона. Заселение шло волнами; маршруты "колонистов" порою даже не пересекались или же перескались спустя тысячелетия. Оттого и различия в облике и языках жителей трёх основных географических зон Океании. В прошлом году читал монографию "Освоение человеком Тихого Океана". Подробно, детально, местами занудно, но всё равно - впечатляет. Как всё великое.

Сами папуасы считают себя меланезийцами. Хотя, в строго научном смысле слова, "лингвистическими" меланезийцами можно считать только 15-20% новогвинейцев. Остальные - "папуасоязычные". Здесь языков, многие из которых не имеют сходства в лексике, насчитывается то ли 700, то ли 800. В "антропологическом" смысле различий между папуасами и меланезийцами уже практически нет: они уже стёрты в ходе взаимного "общения". По идее, папуасы - более древние жители Новой Гвинеи, чем меланезийцы. Их предки пришли сюда примерно 40000 назад как охотники и собиратели. Пришли из Малакки (где до сих пор живут родственники папуасов - семанги) и островов современной Индонезии. Потом была еще одна волна "автралоидов" - 10000 лет тому назад. Далее, как полагают, 5-6 тысяч лет тому назад в Океанию двинулись носители австронезийских языков. Их прародина - Вьетнам, Южный Китай. Эти - классические меланезийцы, которые знали земледелие и выращивали свиней для еды, а не бегали за ними по джунглям. Потом они отсюда заселили острова, которые затем стали государствами Вануату, Самоа, Фиджи, Соломоновыми Островами, Новой Каледонией и т.д. 3000 лет тому назад на севере Новой Гвинеи и Архипелаге Бисмарка появились племена, которые производили керамическую посуду, т.н. "носители культуры Лапита". Они новой волной заселили острова Меланезии, положив последний камень в фундамент современной меланезийской расы.

Будь в доброй старой Англии графство Колыма, на прошлые новогодние каникулы сидели бы мы дома. Но в середине XVIII века великую морскую державу напрочь заел ее собственный криминальный элемент. К 1763 г. некстати подоспела и война за независимость в Северной Америке. Подлые колонисты войну выиграли, основали свои США, интересы британской короны послали куда подальше и – чья бы корова мычала! – немедленно отказались принимать в Новый Свет на пожизненное перевоспитание английских каторжников. Последний удар был особенно чувствительным. Русская царица Екатерина II, не долго думая, когда-то основала на Белом море город Кемь (сократив в высочайшей резолюции на документе о высылке госпреступника народное выражение, отвечающее на вопрос «куда?», - «К е.м.»). Английским монархам география их острова подобных вольностей не позволяла. Когда сотни барж, пришвартованных к берегам Темзы, превратились в плавучие тюрьмы и переполнились до отказа, правительство Англии погрузило тысячу с лишним уголовников и политзаключенных на корабли и снарядило флотилию под командованием капитана Артура Филлипа к берегам Австралии. Как ни странно, за восемь месяцев пути кораблям удалось не отправиться ко дну, и в январе 1788 года они бросили якоря в бухте Ботани. Чуть севернее, в бухте Сидней ошалевшие от долгого пути мореходы заложили первые поселения будущего города с тем же названием. За 200 последовавших лет концентрат уголовного кодекса выпал на здешних берегах красивыми и строгими кристаллами небоскребов, засох в виде хрупких ажурных арок мостов, прорезал небо иглой телебашни, зазеленел лужайками парков и гигантскими фикусовыми аллеями. Сама же Австралия для многих жителей Старого Света (в том числе и нашего семейства) стала не чертовыми выселками, не богом проклятым каторжным краем, а континентом Большой-Но-Вряд-Ли-Когда-Нибудь-Исполнимой-Мечты зелено-голубого колера. Кто нас точно бы не одобрил, так это миссис Маккуори – но о ней, страдалице, чуть позже.

От исполнения мечты судьба оттаскивала нас буквально за уши. Незадолго до нашего отъезда по телевидению начались триллеры-репортажи об австралийских лесных пожарах: «бой в Крыму, все в дыму», треск падающих домов, испуганный опоссум на асфальте, которого добрые пожарные прикрывают коричневой шляпой… Мечта накрывалась тем же головным убором: родственники оборвали телефон, объясняя мне, что я не мать, а австралийская ехидна, если тащу детей в такое пекло и дым. Муж отмалчивался, я колебалась, дети ныли… Пришлось проявить изворотливость и настырность. На сайтах австралийских газет в Интернете отчего-то не было официальных сообщений о «катастрофе» и введении ЧП, репортажи были куда спокойнее, чем по каналу CNN. В российском генконсульстве в Сиднее раздолбайский баритон дежурного посоветовал билеты не сдавать и «противогазы не брать». Австралийские представители крупных турфирм в один голос клялись, что туризму пожары не помеха. Люди могут бесконечно наблюдать за огнем, водой и работой других людей, а потому идеальный объект наблюдения - пожар. Могущественным электронным СМИ ничто человеческое не чуждо. Мы их простили, но из доверия они вышли. Между прочим, так же когда-то жарким московским летом мы долго смеялись над «раздуванием страстей» вокруг шатурских торфяников. Пока однажды утром не проснулись во мгле и дыму…

В общем, друзья и родственники провожали нас в Австралию, как тех английских каторжников, - со словами острастки вслух и тайной надеждой, что видят наши оптимистические физиономии в последний раз. Фигушки… Но в то, что «праздник состоится», поверилось только когда толстобрюхий авиалайнер оторвался от взлетной полосы «Шереметьево-2». «Курс на Сидней» самолет взять не может, потому что прямых рейсов из Москвы туда нет. «Аэрофлот» через 10-12 часов лету падает без сил в Токио или где-то глубоко в Индокитае (в Австралию мы летели через Японию, обратно – через Сингапур, благо без визы в этих странах можно остаться на пару ночей при наличии транзитных билетов). Дальше путешественник попадает в «сумку» австралийского «Куонтаса» с кенгуриным силуэтом на фюзеляже, а тот совершает затяжной прыжок через моря-океаны еще часов на девять. И, наконец, вот он, Зеленый континент. Аэропорт, паспортный контроль, строгие таможенные формальности – чтобы никто не провез в Австралию европейскую флору-фауну, продукты и семена, а также приветы и посылки от Бен Ладена. Зимние куртки запихнуты в отдельный чемодан. «Летним январским вечером приятно совершить морскую прогулку по Сиднейской бухте», - гласит рекламный проспект, и лето оправдывает все ожидания. За год, по статистике, в Сиднее выдается только 23 ненастных дня. Нам достался из них лишь один, и то вполне терпимый. К сожалению, миссис Маккуори в аэропорту нас не встретила. Но о ней, безумно занятой, чуть позже.

"На лицо ужасные - добрые внутри". Эта песня всё время здесь вспоминается. Не может не вспоминаться. Ибо папуасы - как дети. Удивительно, но в наш жестокий век, который с прибавлением латинской единицы к двум русским "Х" гуманнее не стал, есть целые народы, сохранившие...простодушие. Новая Гвинея - не остров "кучерявых", а остров "простодушных", хотя одно другому не противоречит. Здесь никто не пристает к тебе на улице с привычным восточным "Купи!" или "Дай!". Не требуют денег за то, что попал в объектив твоего фотоаппарата. Тебе улыбаются и машут рукой не с тем, чтобы потом потребовать "бакшиш", а просто так... А когда сам предлагаешь деньги, смотрят с удивлением. Конечно, не отказываются, но удивляются. Могут обсчитать в ресторане, а в следующий раз не включить в счет вино или пиво, которое тут же заказал и на их же глазах выпил, или телефонный разговор из отеля с Москвой на 15 минут. Каждый раз выписка из очередного отеля превращалась для нас в своеобразный аттракцион: кого обсчитают, а с кого недоберут. Сколько сдачи нужно сдать с бумажки в 5 кин, если "Тоник" стоит 1,90? Бармен потел, пыхтел, морщил лоб, надувал губы. Соображал. Варианты были разные: 1,50, 2,50, 3,50. Задача не из лёгких. Решил ее хозяин, да и то, потому что австралиец.

Конечно, в уме, может, считать тяжело. Но и с калькулятором папуасам считать не легче. А всё почему? Да потому, что в деревнях, откуда в города на работу приезжают, к деньгам стали привыкать не так давно. До этого ( а зачастую и сейчас) - натуральнй обмен. Я тебе - курицу, ты мне - мешок таро и т.п. Не имеют для папуасов деньги первоочередной ценности! Вот так вот! И в школе плохо учат, наверное. И не торгаши папуасы по природе своей. Нет, не коммерсанты. В какой-нибудь арабской семье детей сызмала учат торговать и, по меткому выражению нашего замечательного сатирика Михаила Задорнова, быть "потрошителями туристов". Там тебя обсчитают, сдерут три шкуры за дерьмовую вещицу, назвав при этом "братом", а здесь ты еще продавца ненароком нагреешь.

Вы будете смеяться, но даже местные "жрицы любви", скучающие в редких здесь ночных заведениях, согласны провести время с заезжим гостем "за спасибо", просто потому, что интересно. Конечно, папуаски - не такие красавицы, как таитянки, и в данном случае еще надо найти желающего. Но всё равно - деталь примечательная.

Правда, случается, что крадут. Но у папуасов отношение к собственности такое. Лежит вещь долгое время. День лежит. Два лежит. На третий день, даже если хорошо лежит, но без должной охраны, то становится общественным достоянием. Поэтому и колючая проволока везде. Поэтому и сторожевые злющие псины, мешающие справедливому распределению собственности.

В аэропорт на следующий день приехали заранее, так как нужно было еще сдать машину. Машину сдали быстро, даже заранее заказали себе следующую в Оклэнде, на 2 дня, чтобы съездить на север. Пока ждали самолета, потребили много пива и картошки в баре аэропорта. Перелет прошел нормально, в Оклэнде приземлились ближе к вечеру, опять на автобусе добрались до города, остановка есть прямо возле гостиницы, в которой мы остановились. Было приятно после всех скитаний по мотелям пожить в хорошей гостинице. К тому же, очень удачно расположенной, прямо в центре города. Да еще номер нам достался на 26-м этаже (так высоко мы еще не жили!). Из окна было видно телевизионную вышку и немножко гавань, немного портил вид, строящийся напротив отель, но так как в номере мы провели не так уж много времени, нам стройка не помешала.

Оклэнд интернациональный и туристический город, это мы еще поняли при первом коротком знакомстве с ним. Особенно интересно наблюдать за публикой по вечерам, дамы ходят нарядные – в платьях и на каблуках, от чего в Германии мы уже успели отвыкнуть. Множество кафе, баров и ресторанов, абсолютно разной направленности. Мы обнаружили, что в первый вечер не дошли до главного ресторанного райончика – Viaduct Harbor. Там очень оживленно и весело, ночью все светится огоньками, да еще на фоне высится подсвеченная телевышка. В общем, все как в любом большом городе, наверное.

У меня оставался незакрытым еще один кулинарный пункт – ресторан Iguasu. Я вычитала про него еще в Германии, находится он в респектабельном районе Parnell (район бутиков, антикварных лавок и ресторанов), кухня декларируется Pacific rim, то бишь местная. Заказали заранее столик, на второй день вечером отправились. Видно, что ресторан популярный, большой, есть терраса, но мы, помня, как мы замерзли в первый вечер на террасе, решили сесть внутри. Столик нам достался не очень – под лестницей, да еще и прямо возле музыки (в этот день было «живое» выступление). Плюс, рядом сидела компания из 10-12 человек, причем половина были детишки.

Детишек я тоже могу понять, им было явно скучно в таком «взрослом» месте, поэтому развлекались они, как могли, а именно носились с ором и визгом по «танцплощадке», то есть прямо возле нас. Вести какой-то разговор при этом абсолютно не представлялось возможным, поэтому приходилось, есть и пить молча :). Еда нас не особо впечатлила, закуска понравилась, а вот баранину пришлось ждать очень долго, и она была в результате полусырая. Вообще, ресторан больше рыбной направленности, так что, наверное, мы просто сделали не очень удачный выбор. Зато очень понравилось вино, так что вечер не был окончательно испорчен.

Очень удачно прогулялись на гору Mt.Eden, точнее доехали туда на автобусе, пешком только поднялись на самый верх. Это один из потухших вулканов, на которых стоит Оклэнд, оттуда открывается чудесный вид на город и окрестности. Заглянули и в сам кратер, сейчас он представляет собой просто конусообразную яму, поросшую травой. Понравился так же Albert Park в центре, с пальмами, множеством цветов и тенистыми газонами с валяющейся на них публикой.

Первоначально планируя наше путешествие, мы собирались ехать на север северного острова в первые дни, но так как непредвиденная задержка в Малайзии спутала все наши планы, то этот район, а именно Bay Of Islands, пришлось посетить уже в самом конце, перед отлетом в Германию. Вместо запланированных 2-х ночевок, теперь у нас было время только на одну. Хозяева пансиона, где мы первоначально планировали остановиться, любезно согласились нас принять и на это раз (о том, что мы не приедем в первый запланированный срок, мы им сообщили заранее из Куала Лумпур).

Более 60ти лет австралийцы имеют потаённую надежду, что где-то в дебрях горный лесов ещё прячется тасманийский тигр. Наполовину полосатое животное, которое исчезло с глаз научного мира ещё в 30х годах. Чуть не треть острова отдано под охрану. Здесь ещё сохранились леса не разу не горевшие и рубленые человеком. А таких мест на земле очень мало. Ихто я, непременно, и хотел посмотреть. Маршрут проходил через национальный парк Cradle Mountain. Расспросив у рейнджеров о возможности пересечения парка, понял, что на это требуется от четырёх до шести дней, что мои кроссовки обязательно развалятся, что погоду гарантировать ни кто не может. В общем надо экипироваться во всё фирменное, везде по возможности регистрироваться, и пользоваться только газом в специальных приютах. Ну, думаю, ладно, сутки похожу, присмотрюсь, сам оценю обстановку. Прекрасный горный воздух, безукоризненное небо, красоты тасманийской природы и ожидание неизведанного, настроили меня самым благодушным образом. Буду идти, получать удовольствие, не думая о времени. Осмотрев сумрачные дождевые леса и мохнатыми зелёными стволами и переплетающимися сучьями, я покинул окрестности станции рейнджеров. Через луга с кочкообразной травой, через древние гигантские рощи эвкалиптов, мимо чистейших рек – вперёд. Цель видна – это горная колыбель из мощного хребта гребнем взметнувшимся в голубое небо. Стволы деревьев здесь падают от старости. можно представить, как выглядели эти места ещё при жизни аборигенов. Потом их всех выбили белые пришельцы.

Травяные поверхности, прячущие под собой воду, напоминают нашу тундру. Тропа постепенно поднимается, пока не приводит к чудесному Кратерному озеру. Картина, открывшаяся передо мной, настолько поразила, что я стоял у маленькой хижины в истоке ручья, и был подавлен нависающими над водой горными стенами. В Тасмании уже осень, и краски более яркие. Такие солнечные дни здесь бывают крайне редко. Только что протискивался через колонны деревьев и любовался стиснутыми водопадами, и вот на тебе, простор воды. В округе ещё несколько живописных озёр. Но на высоких перевалах уже появилась вода на тропе, и поползли облака. Однако меня уже ничего не могло остановить. Этот день был самым впечатляющим по положительным эмоциям. Миновал древнюю деревянную хижину, поздоровался с отдыхающими туристами. Тут так принято. Цирки уходят вниз. С их обрывов слетают какие-то птицы, вроде ласточек, да ещё живописно падающие струи воды. В лесной зоне появляются валлаби, а затем совсем маленькие кенгуру – падемелоны. Эти более пугливы, чем большие.

В районе озера Windermere живописный ландшафт. Среди воды островки скал, поросшие деревьями, отсутствие ветра. Выхожу к хижине, и вижу такую картину. В ряд сидит толпа народу и усиленно орудует ложками, только скрежет стоит. В такой тесноте ночевать не хочется, да и ехал сюда, чтобы побыть наедине с природой. За это стремление сразу был вознаграждён встречей с вомбатом. Забавный толстячок посидел немного, затем стал улепётывать среди мшистых камней в свой первобытный лес. Быстро темнело, дул сильный ветер и уже весьма пасмурно. Оценив перспективы ночёвки в такую погоду на открытом пространстве в горах, я тоже свернул в этот лес. Немного продравшись через дебри опушки, стал подыскивать среди переплетений причудливых стволов и ветвей место для ночлега. При дыхании изо рта шёл пар. Высота – 1000 метров над уровнем моря. А у меня тропический вариант снаряжения. Чтобы не тащить лишнего, Тасманию предполагалось перетерпеть. Вот и буду терпеть теперь всю ночь. Конечно мог устроить себе здесь обычную нодью, но из уважения к этим лесам устроился спать в гамаке. Под собой тонкая «пенка», сам во всей одежде в чехол от спальника. Но небольшой костёр всётаки сделал, сварил бульон и поел с галетами. Да мокрые кроссовки подсушил. Ветер всё крепчает, раскачивая кроны. Осталось заорать только тасманийскому дьяволу. На самом деле можно спать спокойно, так как хищников здесь нет. Только вот хочется верить, что жив ещё тасманийский тигр. Кто-то возится в темноте. Опять, наверное, непоседа вомбат. Небось, сильно удивлён, что люди ночуют в его вотчине. В жизни много приходилось терпеть неприятных часов, так и эта ночь прошла в сокращении и растирании мышц. Как всётаки здорово, что я здесь, в этих первозданных дебрях.

В 1873 году капитан Джон Морсби водрузил английский флаг над удобной бухтой недалеко от деревни Моту и основал порт, дав ему название в честь себя. Миклухо-Маклай на северном берегу водрузил русский торговый флаг за два года до этого. Можно потешить патриотическиоо самолюбие и сказать, что после "высадки Маклая" англичане засуетились и решили опередить русских, но это было бы явным "передергиванием фактов". Маклай действовал самостоятельно, по своей инициативе и на свой страх и риск. Он вообще, выражаясь современным языком, "наколол" Русское Географическое Общество: получил средства на исследование губок южных морей, а отправился проводить антропологические исследования. Можно поёрничать малость и сказать, что Маклай морские губки променял на губки молоденьких папуасок, но факты его личной жизни на Его берегу очень умозрительны и, по понятным причинам, недоступны ни для опровержения, ни для подтверждения. Воспоминаний его возможные пассии тоже не оставили, также, как и белокурого потомства, поэтому эту щекотливую тему лучше опустим.

Англичане создавали империю; на это работал гигантский "маховик" и одинокий Маклай всеми своими призывами и письмами заморским государям противостоять ему не мог. В 1884 году восточная часть Новой Гвинеи была поделена между Германией и Англией. Южная, английская часть этой территории, получила название Папуа. Потом, по Версальскому договору, Англии отошла и северная, немецкая, Новая Гвинея и Архипелаг Бисмарка. Таким образом, появились две колонии : Папуа и Новая Гвинея. Поэтому в 1975 году, при обретении полной государственной независимости (после Второй Мировой Войны ПНГ подчинялась формально Австралии), название Папуа-Новая Гвинея и досталось по наследству первому в истории государству папуасов.

В столице страны если и останавливаться, то только проездом. Ни город, ни его окрестности ничем не навевают грёз о "земном рае". Если и был тут рай, то он уже давно "потерян". Холмы окрестные - почти лысые. Громадная (по здешним меркам) территория города, незаметно переходящего в пригороды, представляет собою скопище ничем не примечательных строений барачно-ангарного типа. Попадаются христианские храмы и даже одна мечеть сюда затесалась. Школы, в том числе "церковно-приходские" - тоже частенько. За портовыми доками и грузовыми причалами - современный деловой квартал, но он, как я уже говорил, крохотный.

Из достопримечательностей - Национальный Музей и Ботанический Сад. Как ни странно, даже следов "колониальных" построек тут не осталось. То есть, одного дня здесь - вполне достаточно. Да и ехать в Папуа-Новую Гвинею, чтобы смотреть города - глупо. Не за этим сюда едут.

А зачем тогда, спросите? "А за природой: бабочками, птицами, рыбами и разными чудищами морскими!" - отвечу. Ну еще людей посмотреть. "Дикарей", так сказать.

Вот мы отправились в Ботанический сад. Он небольшой, но помимо растений здесь еще небольшой зоопарк. Живности, правда, немного: птица-носорог, венценосный голубь, попугаи, казуар и древесный кенгуру. Побывали мы в клетках у всех, за исключением казуара. Во первых, не нашли в нее входа, а во-вторых, эта птица может запросто убить человека, если что. Древесные кенгуру - сонные и очень милые; разве только шляпу ненароком стянут, если на руки взять. Вообще, животный мир Новой Гвинеи схож с австралийским, и это естественно: так называемая Линия Уоллеса разделяет флору и фауну Юго-Восточной Азии и Австралии на две разные природные зоны. Пожалуй, только рептилии - змеи и крокодилы - как наиболее древние виды преспокойно пережили разделение континентов и вольготно себя чувтвуют по обе стороны "разделительной полосы".

В 1873 году капитан Джон Морсби водрузил английский флаг над удобной бухтой недалеко от деревни Моту и основал порт, дав ему название в честь себя. Миклухо-Маклай на северном берегу водрузил русский торговый флаг за два года до этого. Можно потешить патриотическиоо самолюбие и сказать, что после "высадки Маклая" англичане засуетились и решили опередить русских, но это было бы явным "передергиванием фактов". Маклай действовал самостоятельно, по своей инициативе и на свой страх и риск. Он вообще, выражаясь современным языком, "наколол" Русское Географическое Общество: получил средства на исследование губок южных морей, а отправился проводить антропологические исследования. Можно поёрничать малость и сказать, что Маклай морские губки променял на губки молоденьких папуасок, но факты его личной жизни на Его берегу очень умозрительны и, по понятным причинам, недоступны ни для опровержения, ни для подтверждения. Воспоминаний его возможные пассии тоже не оставили, также, как и белокурого потомства, поэтому эту щекотливую тему лучше опустим.

Англичане создавали империю; на это работал гигантский "маховик" и одинокий Маклай всеми своими призывами и письмами заморским государям противостоять ему не мог. В 1884 году восточная часть Новой Гвинеи была поделена между Германией и Англией. Южная, английская часть этой территории, получила название Папуа. Потом, по Версальскому договору, Англии отошла и северная, немецкая, Новая Гвинея и Архипелаг Бисмарка. Таким образом, появились две колонии : Папуа и Новая Гвинея. Поэтому в 1975 году, при обретении полной государственной независимости (после Второй Мировой Войны ПНГ подчинялась формально Австралии), название Папуа-Новая Гвинея и досталось по наследству первому в истории государству папуасов.

В столице страны если и останавливаться, то только проездом. Ни город, ни его окрестности ничем не навевают грёз о "земном рае". Если и был тут рай, то он уже давно "потерян". Холмы окрестные - почти лысые. Громадная (по здешним меркам) территория города, незаметно переходящего в пригороды, представляет собою скопище ничем не примечательных строений барачно-ангарного типа. Попадаются христианские храмы и даже одна мечеть сюда затесалась. Школы, в том числе "церковно-приходские" - тоже частенько. За портовыми доками и грузовыми причалами - современный деловой квартал, но он, как я уже говорил, крохотный.

Из достопримечательностей - Национальный Музей и Ботанический Сад. Как ни странно, даже следов "колониальных" построек тут не осталось. То есть, одного дня здесь - вполне достаточно. Да и ехать в Папуа-Новую Гвинею, чтобы смотреть города - глупо. Не за этим сюда едут.

А зачем тогда, спросите? "А за природой: бабочками, птицами, рыбами и разными чудищами морскими!" - отвечу. Ну еще людей посмотреть. "Дикарей", так сказать.

Вот мы отправились в Ботанический сад. Он небольшой, но помимо растений здесь еще небольшой зоопарк. Живности, правда, немного: птица-носорог, венценосный голубь, попугаи, казуар и древесный кенгуру. Побывали мы в клетках у всех, за исключением казуара. Во первых, не нашли в нее входа, а во-вторых, эта птица может запросто убить человека, если что. Древесные кенгуру - сонные и очень милые; разве только шляпу ненароком стянут, если на руки взять. Вообще, животный мир Новой Гвинеи схож с австралийским, и это естественно: так называемая Линия Уоллеса разделяет флору и фауну Юго-Восточной Азии и Австралии на две разные природные зоны. Пожалуй, только рептилии - змеи и крокодилы - как наиболее древние виды преспокойно пережили разделение континентов и вольготно себя чувтвуют по обе стороны "разделительной полосы".

По дороге мы волновались, удастся ли нам что-нибудь увидеть, так как было опять облачно. Потом вроде облака немного рассеялись, и когда мы ждали очереди перед туннелем (там светофор работает по 15 минут в каждую сторону, то есть 15 минут едут машины в одну сторону, 15 минут в другую), то было уже вполне солнечно и ясно. Но после выезда из туннеля с другой стороны, мы еще раз убедились в коварности и непредсказуемости новозеландской погоды – было впечатление, что мы въехали прямо в облако, и видно не было вообще ничего! В общем, поволновались мы изрядно, но погода сжалилась над нами и видимость во время круиза была неплохой, хотя саму высокую вершину - Mitre Peak - мы так и не увидели.

Milford Sound нас не разочаровал, действительно потрясающее место! Опять-таки, фьордов мы еще никогда раньше не видели, так что это было совершенно новое впечатление - нависающие прямо над водой горы, водопады, вершины в облаках...

По дороге видели стайку дельфинов, маленькую колонию морских котиков. Спускались так же в подводную обсерваторию, но там как раз ничего интересного не увидели. Было немного обидно, что Mitre Peak так и не показался нам из облака, так что пришлось смотреть, как он выглядит, на открытках.

После посещения Milford’a у нас как-то даже поменялось настроение, то есть мы смирились с мыслью, что самое интересное мы уже увидели. С другой стороны нам это позволило немного расслабиться и не гоняться за впечатлениями, а просто спокойно наслаждаться путешествием. А поехали мы из Те Анау на самый юг, в славный город Invercargill. Город с привычными уже широкими и пустынными улицами, двухэтажными домами и даже парой больших каменных зданий с колоннами. Так как особых планов на этот город у нас не было, мы поехали на мыс Bluff, в 15-ти км на юг от Invercargill’a. Это почти самая южная точка Новой Зеландии, и самая южная на нашем маршруте.

С мыса открывается вид на Stewart Island, остров-заповедник, единственное место в Новой Зеландии, где можно наблюдать киви в их естественной среде обитания. Ветер на берегу был просто жуткий, так что долго мы там не выдержали и поехали обратно в Invercargill. Да, по дороге я еще не удержалась от пробы местных устриц, к сожалению, устричный фестиваль проходит в апреле, так что мы на него не попали. Устрицы были оценены как вкусные, но дорогие (по сравнению с ценами в Бретани), а еще были поданы в раковинах, но уже почему-то отделены от них.

Продолжая наш расслабленный отдых, мы пошли в кино, на “Gothika”. Ничего такой фильм, в меру страшный. Потом гуляли в городском парке, наблюдали за детишками, играющими в крикет. Наблюдали долго, полчаса, наверное, но правил этой загадочной игры так и не поняли. Не судьба, видать. В общем, несмотря на то, что ничего особенного мы в Invercargill’e не увидели, и можно было, в принципе, туда и не ехать, но мы провели там удивительно приятный день. А, чуть не забыла! Это еще был день святого Патрика, так что вечером мы даже потолкались минут 20 в ирландском пабе, в котором, такое впечатление, собрался весь город. Представляю, как весело этот день празднуют в самой Ирландии.

Над дальнейшим маршрутом пришлось немного поразмышлять. Ночевка планировалась в Dunedin, но добираться туда можно либо по нормальным дорогам, что быстрее и удобней, либо по маленьким дорожкам вдоль побережья, чего запрещено на прокатной машине, но зато там куча всего интересного. В общем, в результате мы решили не гневить AVIS, поехать по нормальной дороге, но в самых интересных местах делать ответвления к побережью. Самыми интересными местами мы для себя обозначили Cannibal Bay, где находится одна из колоний морских львов, и Nugget Point с колонией морских котиков и пингвинов.

Я хочу поделиться с читателями впечатлениями о нашей (моей и моих 16-летних дочерей-близнецов Фиби и Харриет) поездке в Австралию прошлым летом. Сейчас уже сложно сказать, что именно вдохновило меня взять моих девочек - не прогулку по Сиднею, и не купание с дельфинами - а на курс обучения прыжкам с парашютом. Может, мимолетное желание Харриет, вскользь оброненное, попробовать тандем прыжок, пересеклось с моей тайной детской мечтой - и … я стал обзванивать Британские парашютные школы в поиске профессионального курса для нас троих. Однако, непостоянность местной погоды и советы сотрудников- «бывалых» парашютистов привели меня к мысле о настоящих каникулах…

… и вот мы в Ramblers Skydive Центре в Toogoolalawah - в Брисбанской долине (Queensland). Тренировочный курс из 20 прыжков с бесплатным проживанием "motel style" прямо на территории тренировочной базы. "Мotel style" - или с внешнего вида избушка на курьих ножках (австралийского плана) - с двумя просторными, современно меблированными комнатами, небольшой кухней и холодильником (огромным! - вместительным, если не на слона, то на взрослого кенгуру - точно) душем и туалетом. Однако пользоваться « motel style» душем мне не пришлось - соседство с двумя подростками-дочерьми означало - общественный душ на улице. Что было не так уж и плохо. Эти переделанные из грузовых контейнеров души я бы назвал лучшими в мире, если, конечно, разобраться в том, как они работают. Так же на территории базы был плавательный бассейн, в котором никто не купался, так как наше лето - это Австралийская зима. Хотя по нашим понятиям, погода стояла очень теплая - теплее, чем у нас в большинстве случаев летом.

А прыжки? По правде сказать, я испытал смертельный - сковывающий движения, оцепеняющий мысль - страх во время моего первого (и второго, и третьего.. - страх отпустил только после пятого раза) - не то, что я боюсь высоты… просто, наверное, не был морально готов к ощущению происходившего - когда самолет развернувшись на высоте порядка 5000 км, слегка накренился и в кабине загорелся красный свет готовности к прыжку. В настежь открытом дверном проеме виднелась долина, к северу от нее - озеро, горы, и в отдалении - океан. Гул мотора мешал разговору. По крайней мере, ветер, врывающийся в дверь, не был холодным даже на этой высоте. Медленно, на ватных ногах, я стал двигаться к проему, следуя очередности - сдавленное от страха дыхание. Перед выходом из самолета, я смертельной хваткой схватился за дверь из боязни упасть за борт (что?): «Может еще не поздно вернуться назад?». И в то же время, устыженный смелостью дочерей, уже шагнувших за борт, я разжал руки. Кто-то ужасающе закричал мне в ухо, или это я(?), - неожиданно осознал я, падая в неизвестность.

Мой инструктор Пол как-то сказал, что лучший выход из самолета - это когда ты можешь прочитать надпись на крыле самолета. Только во время шестого прыжка я смог бросить взгляд вверх на быстро удаляющийся самолет, но еще не смог рассмотреть то, что на нем написано. Примерно в то же самое время я перестал ненавидеть прыжки и даже, стал чувствовать некоторую уверенность. Мои жалкие попытки балансировки в воздухе улучшались с каждым прыжком, стремясь - от падающего мешка с картошкой к статусу воздушного асса. Вообще AFF курс состоит из 20 прыжков. Первый - тандем прыжок. Затем три «самостоятельных» прыжка под присмотром двух инструкторов, затем - одного. И с девятого раза - ты сам по себе.. Только на десятом -одиннадцатом заходе у меня появилось чувство наслаждения от полетов, и желание улучшить достигнутое.

Прыжок… Ошеломляющее ощущение ускорения свободного падения с горизонтальной скорости 100м/ч до вертикальной 110 м/ч, секундное замедление и - как будто бог протягивает тебе руку.. Серебряный самолет удаляется в голубом небе, оставляя за собой полосу из падающих разноцветных фигур. Радость от осознания своей способности летать - крутиться, нырять и маневрировать в воздухе. И шумный щелчок открывающегося над тобой парашюта. Взгляд вверх (все ли в порядке с парашютом). Взгляд вниз - в поисках посадочных ориентиров. База - зимний бассейн (отличительный овал) - и, по правой стороне от него, бегущая посадочная полоса - все в удобной линии. Парашют выносит на финишную прямую - к белому «Х» недалеко от облюбованного кенгуру кустарников. Во время каждого полета и посадки ведется видеозапись - для обсуждения за кружкой (или тремя) пива вечером.

Культурная программа в Порт-Морсби включала в себя поездку на катере на остров Лолоата, на котором расположен один из курортов. Попутно посетили еще одну рыбацкую деревню на сваях. На отрове Лолоата курорт оказался безлюдным и пустынным. В основном сюда приезжают обеспеченные жители Порт-Морсби, но на дорожке, огибающей остров, я встретил двоих европейцев. Сюда приезжают заниматься дайвингом, как и в остальные курортные места ПНГ. Бунгало стоят у кромки моря, от которого их отделяют густые мангровые заросли. Хозяева устроили небольшой зверинец с венценосными голубями и древесным кенгуру, но нас уже это мало забавляет: "натуралисты" сюжеты уже сняли, а остальным уж тем более всё "по барабану". Солнце печет нещадно; к полудню начинаешь потихоньку "плавиться". Вот если бы нам настоящего "ропена" показали, нас бы это удивило. Даже потрясло бы. Потому что ропен - это "Новогвинейская Несси". Чудовище, живущее где-то в дремучих лесах. Уцелевший птеродактиль, гигантская птица-динозавр ни больше, ни меньше. Но где найти его, не говоря уже о том, чтобы отснять? В населенной Шотландии нет подлинных снимков, при том, что куча народу за "чудовищем" специально охотится, поджидая его, нацелив на водную гладь объективы. А здесь, как искать? Не прочесывать же горы и леса цепью...

Из Порт-Морсби в Лаэ, столицу провинции Моробе, нас перевезли по воздуху, самолетом. Здесь этот вид транспорта отнюдь не элитный, а самый обыденный. Папуа-Новая Гвинея - это южные лесистые и болотистые равнины, северные лесистые и болотистые равнины, а между ними - горные цепи, кое-где (у Лаэ, например) перемежающиеся долинами рек. Ну и куча достаточно населенных островов к северу и востоку. Железных дорог здесь не было и нет, что касается автомобильных, то они редки и не всегда гладки. Интенсивного движения и, тем более, пробок на них не наблюдается; хоть это хорошо. Самолеты здесь летают, как маршрутные такси, не в том смысле, что их можно на повороте тормознуть, а в том, что летят они сложным маршрутом, делая несколько посадок, ссаживая и забирая пассажиров. От Порт-Морсби до Лаэ лёту всего полчаса; самолет летит дальше - впереди еще несколько городов. Не "кукурузник" - "Fokker". Так что, всё очень даже "цивильно". Интересно то, что нам всё время давали одни и те же посадочные места, так что мы уже заранее знали, где в самолете и с кем будем сидеть. Еще забавнее было то, что стюарды и стюардессы в полетах нам тоже попадались одни и те же ( а в ПНГ мы совершили, в общей сложности, восемь перелетов), так что на борту чувствовали себя как дома. Единственный минус - ограничения по весу багажа у "Air Niugini" составляют строго 19 килограммов. У нас была "охранная грамота" на всю группу от самого главного начальника "Air Niugini", освобождавшая нас от необходимой "доплаты за перевес", а иначе в каждом пункте пришлось бы раскошеливаться на приличную сумму, вылезшую бы в итоге в стоимость перевозки "тела", то есть себя самого.

Утром мы поехали в Марахау (Marahau), который является отправным пунктом для посещения национального парка Абеля Тасмана (Abel Tasman), самого маленького и одного из самых живописных национальных парков Новой Зеландии. Лодочки отправляются из Marahau несколько раз в день и можно высадиться в нескольких пунктах на побережье (дорог там нет, поэтому варианты только на лодке или пешком), этой же лодкой потом можно добраться обратно, если есть договоренность. Приехали мы к лодке довольно поздно, около 12-ти, я даже начала нервничать, что мы ничего не успеем посмотреть. В результате мы остановились на такой схеме – лодкой до бухты Torrent Bay, а оттуда пешком обратно к машине.

Расстояние, которое нужно было пройти, судя по проспектам, составляло около 15-18 км, мы решили, что за 4 часа справимся, еще и покупаться успеем (там просто обалденные пляжи!). С планами искупаться пришлось расстаться довольно быстро – во-первых, не смотря на то, что было довольно жарко (около 25-ти градусов и солнце), дул прохладный ветер (он дует практически все время в НЗ), так что после вылезания из лодки мы походили только ногами по воде и решили, что искупаемся позже по дороге.

А пройдя первый час, мы поняли, что на купание просто не будет времени, хорошо бы до темна успеть дойти до машины. Маршрут оказался гораздо сложней, чем мы думали, за счет того, что дорога идет вдоль гор, поэтому все время петляет, к тому же опять, как и на автомобильных дорогах, то подъем, то спуск, что тоже осложняет продвижение. Иногда еще приходилось делать ответвления, чтобы посмотреть водопад или полюбоваться видом, что тоже отнимало дополнительное время. После этого похода мы почувствовали себя настоящими туристами, еще бы – 5 часов ходили по горам! Места там очень красивые, жалко, что так и не удалось искупаться, вода очень прозрачная и чистая.

К машине мы приползли совсем обессиленные. Решили, что это был наш первый и последний подвиг подобного рода, и больше мы на маршруты длиной более 10-ти км не отправимся ни при каких условиях.

Следующее утро, под впечатлением от предыдущего напряженного дня, мы решили провести более расслаблено, поэтому отправились на экскурсию в местную пивоварню Mac’s. Пивоварня небольшая, на экскурсию в 11 утра набралось всего 6 человек. Нас провели по всем цехам, рассказали об ингредиентах, способах и последовательности приготовления пива, после чего была дегустация 5-ти сортов пива, производимых на пивоварне. Практически все пиво в НЗ имеет небольшой градус (около 4%) и очень мягкий вкус, пить его очень приятно. Традиция, очевидно, основана на английском пивоварении, поэтому очень распространены различные эли. Много также темного пива.

Напробовавшись пива, прихватив с собой подарочные стаканчики и инструкцию по изготовлению велосипеда из пивных крышечек, мы отправились дальше на запад, в Вестпорт (Westport). Первоначально остановка была запланирована в Greymouth (90 км южнее Westport’а), но там неподалеку в городке Hokitika проходил Wildfood festival, поэтому мест не было уже за несколько дней. Так что пришлось корректировать свой маршрут с учетом наличия свободного жилья. По дороге остановились, чтобы пройти по самому длинному подвесному мосту в Новой Зеландии - The Buller George swingbridge. В принципе, ходить по нему совсем не страшно, неприятно только, когда кто-то идет навстречу и нужно как-то разминуться посреди моста.

Сам Вестпорт ничего интересного из себя не представляет, единственная местная достопримечательность – колония морских котиков на мысе Foulwind в 10-ти километрах от города. Это было наше первое знакомство с экзотическим животным миром Новой Зеландии. Место там само по себе очень живописное – песчаный пляж, перемежающийся скалами. Колония расположена как раз под одной из таких скал, со смотровой площадки до зверушек около 80-100 метров, так что хорошо их рассмотреть можно только в бинокль, наверное.

К тому же, котики существа довольно ленивые и все время спят (во всяком случае, у нас сложилось такое впечатление; возможно, весной, в период ухаживаний, они поживее :)), иногда просто очень сложно отличить спящего зверя от камня. Тем не менее, зрелище все равно было интересное, так что поехать туда безусловно стоило. Вечером мы обошлись без кулинарных изысков, купив в местной забегаловке fish and chips, уложившись при этом в 7 новозеландских долларов на двоих (около 3.8 евро), что нас несказанно удивило, так как в принципе еда в НЗ нам показалась недешевой. Погуляли вечером по пляжу во время отлива, очень интересно выглядит – мокрый песок практически невозможно отличить от поверхности воды.

Остров Тасмания расположен на юге Австралии и представляет собой отколовшийся участок континента с размерами примерно 200 на 300 километров. Даже при таком ограничении мы умудрились накатать на моем Холдене 2500 км за 7 дней с 25 октября по 3 ноября 2003 года. Началось все одним августовским промозглым, сырым, дождливым (ещё куча эпитетов)Мельбурнским вечером когда я прийдя с работы в очередной раз заявил о желании поехать куда-нибудь в более теплые места-отдохнуть. Для нас, живущих в Мельбурне такими местами как правило являются "Золотые" побережья штата Queensland. Ну так вот, в ответ на мое хныканье моя жена неожиданно заявила что кто то у них на работе недавно был в Тасмании и приехал полон восторгов. Я про это тоже слышал-о красоте Тасманской природы, так как на работе у нас многие тоже бывали. Но честно говоря не загорелся энтузиазмом так как знал что погода в Тасмании холоднее чем Мельбурне, так как остров более близок к Антарктиде. В течении следующих двух недель меня планомерно обрабатывали и в конце-концов уговорили на поездку (О чем я нисколечки не жалею). У нас наметилась компания - Сначала мы должны были ехать 2 семьи -(земляки Новосибирцы), но в последний момент у Андрея (глава дружественного семейства)что то случилось на работе и мы поехали втроем. Местная корабельная компания "ТТ", которая владеет паромами в Басс Страйт(Bass Strait)предлогает различные туры по Тасмании с различными видами проживания.

Эти туры расчитаны и на организованные экскурсии и на индивидуальных путешественников. Мы выбрали премлимый вариант мотелей и решили остановиться на 3 дня в Лаунчестоне(Launceston) на севере острова и 4 дня в Хобарте(Hobart) на юге. Хобарт является административным центром Тасмании и ее Столицей. Все вместе на троих человек с переправой на пароме туда и обратно обошлось нам в 1500 Австралийских долларов на троих человек плюс авто. Это так сказать расходы которые мы понесли перед погрузкой на корабль.Плюс за все путешестие мы истратили около тысячи долларов, но это с учетом бензина. Бензин в Тасмании стоит около 90 центов за литр. Я никогда не путешествовал на океанских кораблях,да и на речных кораблях я бывал только когда плавал по Оби на остров "Краблик" в годы студенческой бурной молодости.А тут паром, высотой и размерами ....Ну в общем ВО!!10 палуб и тд и тд.

Мы только в очереди около 2х часов протояли что бы погрузиться на него сначала грузовики, потом автобусы, потом мы, мелочь пузатая автолюбители-как потом нам сказали на борту было 370 машин. У нас были билеты на сидячие места(забегая вперед скажу что мы были не правы, нужно было купить кабину, бог с ними, с деньгами, зато не мучаться)Мы расположились на 7й палубе в компании таких же путешественников как и мы( Я так понимаю что со 2й по 6 ю палубы это непосредственно авотранспортные палубы). 7я палуба это место где расположенны различные бары, магазины, казино, итд. Вдоль салона там расположены диваны и кресла со столиками,мы устроились на одном из диванов, как оказалось потом были правы. Кресла, билеты на которые у нас были расположенны в специальном отделении и спать в них не очень то было и удобно.

Но Анне здесь больше всех повезло: её "заловил" корреспондент "местной прессы" и через день в газете "National" на первой странице появилось анино фото на фоне дерева "пламя лесов", с цветами в руке и подписью: "Русская туристка в Ботаническом саду Лаэ". Отличный сувенир из Папуа-Новой Гвинеи! Газета с твоей фотографией! Но на этом все не кончилось. Этот, с позволения сказать, "корреспондент" стал названивать Анне в разное неурочное время, например, в два часа ночи, в пять утра, и спрашивать, где мы будем завтра и где еще её можно будет поснимать. Запал он на неё. Под конец она его вежливо послала сонным голосом, да и улетели мы вскоре из Лаэ в Маданг. Прощальный вечер нам устроила местная администрация и расстроганный мэр произнес душещипательную речь о том, как они ждут русских, которые прямиком должны будут направляться в Лаэ. Завершилось всё это синг-сингом: хоровым пением сводного ансамбля папуасских женщин в возрасте от шести до шестидесяти под аккомпанимент заводной музыки, исполняемой на бамбуковых трубах при помощи тапочек. Трубы разной длины, связаны в "обоймы". На них сидит "барабанщик" и барабаня тапком по их отверстиям, производит на свет неплохие, весьма заводные мелодии. Потом появились "глиняные люди" из Гороки, с луками и стрелами. На головах у них - белые глиняные "шлемы" с прорезями для глаз, ушей и рта. Не просто шлемы, а физиономии "с выражением". Невольно представляешь себе, что испытывал тот, папуас иль европеец, кто повстречал в лесу этот "спецназ" - то ли духи, то ли инопланетяне. Мэр предлагал "гудеть" всю ночь, как принято у нас в России, но к девяти вечера тусовка начала расходиться. Илья произнес фразу, ставшую впоследствии знаменитой: "Ну всё. Надо валить отсюда!". Это означало: "Снимать больше нечего. Пора ехать". И мы повалили. В Маданг.

В Маданге всё почти то же самое, что и в Лаэ. Программа идентична, но здесь у нас пять дней, поездка по северному побережью и в бухту Астролябии к мысу Гарагаси. Поселили в лучшем отеле ПНГ - "Madang Resort". Два бассейна. Номера с большой гостиной. Мой номер дверью выходит на "олимпийский" бассейн с морской водой. Каждый вечер сюда "на помывку" ходит взвод австралийских солдат. Вертолетную эскадрилью в полном вооружении перебросили в Маданг ввиду исламистской угрозы со стороны Индонезии и для возможной защиты австралийских туристов. А их здесь на удивление много. Также, как и японцев. У них, наверное, ностальгия. У англичан, например, ностальгия по землям, которые когда-то были их. У японцев - по тем, которые могли бы быть японскими. В 1942 году победители Цусимы захватили почти всю акваторию Тихого Океана, вышвырнув англичан из Малакки и победным парадом пройдя по улицам и площадям Сингапура. Голландцев они выбили из Индонезии. Что там какая-то Папуа... Маданг при немцах был главным городом Новой Гвинеи. Они оставили после себя немецкое кладбище в центре Маданга на рыночной площади и бесконечные плантации кокосовых и масличных пальм, а также шоссейные дороги вдоль побережья. Японцы - заржавелые пушки на берегу, танки в лесах и на дне океана, самолет у заросшего полутораметровой травой военного аэродрома. К нему мы ездили специально. А что? Это не музей, а живое (простите за сравнение) свидетельство войны. Он не дотянул до аэродрома несколько сот метров и остался лежать с обломанными крыльями посреди леса. Крылья увезли, в конце концов, в музей, а корпус фюзеляжа оставили. И американцы тоже кое-что "подарили" Мадангу, а именно, ходовую часть танка с треками. Можно сесть в кресло и подергать рычаги. Вспомним детство золотое?

Таупо оказался очень живописным городком на берегу озера, к тому же там нам очень повезло с жильем – holiday park, в котором мы остановились, был пожалуй одним из самых больших и лучших, из всех виденных нами в НЗ. Домик наш, правда, был даже чересчур большой для нас – он рассчитан на проживание до 5-ти человек, была своя терраса со столиком и видом на горы. Мы остались очень довольны жильем и поехали осматривать городок и окрестности.

Еще при подъезде к городу мы увидели указатель на водопад, к которому и вернулись после того, как оставили чемоданы в гостинице. Huka Falls – один из самых больших (по объему воды) и посещаемых водопадов НЗ. Зрелище действительно потрясающее, причем впечатляет именно скорость и объем потока воды, так как высота водопада не такая уж большая. Еще с водопада мы заметили моторные лодки на реке внизу, которые носились туда-сюда, периодически совершая пируэты и выдавая волну брызг. Решив, что это должно быть очень весело и найдя к тому в своей книжечке купонов скидку на катание на этой лодке, мы решили вернуться в город, чтобы найти, откуда эти лодочки отправляются. Вернулись в город, походили по набережной, попили пивка (об этом потом отдельно!), лодок так и не нашли. Димка уже не очень хотел куда-то ехать, но я настаивала и в результате заказала нам билеты по телефону, который был на ваучере. К месту отправления опять пришлось ехать мимо водопада, дальше по реке. Перед посадкой в лодку нам выдали спасательные жилеты, сфотографировали группами и всех вместе, кратко проинструктировали и понеслась...

Так громко и искренне я уже давно не визжала. Димка доблестно молчал, хотя на каждом пируэте именно он оказывался самым мокрым, потому что сидел с краю. В общем, это было просто неописуемое удовольствие, мы не жалели, что все-таки решились.

Таупо запомнился симпатичной набережной со множеством кафе и пивных, а также странным развлечением, разновидностью гольфа. Выглядит это так – на расстоянии примерно 150 м от берега на озере плавает платформа с лунками. На берегу стоит кучка мужиков и по очереди пытаются одним ударом клюшки отправить мячик в одну из четырех лунок на платформе. Выглядит просто потрясающе, правда через 10 минут начинает надоедать смотреть на всплески воды вокруг платформы, потому что в лунку попасть с такого расстояния, понятное дело, никто не может. Пару раз все же наблюдали попадание мяча на платформу, но судя по бурным аплодисментам и возгласам публики, это было довольно редким событием.

Дальнейший маршрут мы долго выбирали и обсуждали. Было 2 основные возможности – первая, поехать на юг в национальный парк Тонгариро, там смотреть вулканы; вторая, ехать на восточное побережье, в Напьер (Napier), который в путеводителе объявлялся самым арт деко’вым городом мира, которому уступает даже Маями. В результате мы склонились ко второму варианту, не смотря на то, что ценителями арт деко не являемся, более того, даже с трудом представляем, что это :) (справка из инета – стиль эклектического дизайна, который развивался между I и II Мировыми войнами, получил свое название на выставке “Internationale des Arts Decoratifs Industriels et Modernes “в 1925 году в Париже. Характеристика - сама форма , цвет и дизайн важнее , нежели украшающий орнамент; предпочтение отдается абстрактным, стилизованным мотивам вместо натуральных; используются яркие цвета). Аргументом в пользу этого варианта было желание наконец увидеть побережье.

Сразу хочу сказать всем, кто сомневается (обычные аргументы соотечественников - долгий перелет, дорого, проблемы с визой и т.д. и т.п.) - не сомневайтесь! Да, лететь долго и сравнительно дорого.. Но даже на таких направлениях бывают скидки и спец. предложения авиакомпаний, когда авиабилет можно купить в районе 1000 usd или дешевле (правда, я сама, дешевле не видела). Планировать (и букировать) такой перелет надо заранее, особенно, если поездку планируете на праздники. Казалось бы, кто туда летает в массовых количествах?! А вот если заранее не подумать о билетах и вспомнить о них за неделю до предполагаемой даты поездки, их может и не быть! Так что, если хотите ехать в декабре, билеты заказывайте в октябре как минимум! серьезно. А ехать, конечно, в Австралию надо нашей зимой (у них лето). Идеальный вариант - на Рождество/НГ.

Кстати, аргумент "за" такой длинный перелет.. Из России в Oz напрямую не летают. Перелеты все с пересадками.. Так вот, я за время таких пересадок уже побывала в Токио и Дубаи, провела и там, и там по целому дню, не сидела в аэропорту, а выходила в город! Когда еще бы занесло в Японию, например?! Будете покупать билет - обязательно уточняйте, через какую страну летите, можно ли будет получить транзитную визу и выйти в город.

Теперь о самой стране.. На мой взгляд, удивительное сочетание высокоразвитой цивилизованной страны и абсолютно нереальной экзотической природы. Я сама в основном была в Сиднее, поэтому расскажу об этом городе.

В Сиднее, куда да бы вы не пошли, выйдете на пляж.. Пляжей, действительно, много.. Из них самые известные Bondi Beach (вообще-то, для купания не очень удобный, так как океан в этом месте открытый и часто бывают большие волны.. Конечно, если вы поклонник серфинга - то вам понравится) и Manly Beach - вот туда поехать надо обязательно. До Manly можно добраться на катере (или ferry как их называют там). Катера отходят от самого центра Сиднея, стоит это недорого, и по пути можно наблюдать просто захватывающие виды на центр города (знаменитое здание-ракушку Opera House, огромный мост Harbour Bridge и деловой центр города с небоскребами). Камеру с собой в эту поездку - обязательно надо взять!

В том же центре Сиднея надо пойти в место, которое называется Darling Harbour.. Там находится знаменитый Сиднейский Аквариум, кинотеатр Imax и Китайский Сад. На последнем месте хочу остановиться особо.. В Австралии вообще много азиатов, которые, наверное, скучают по исторической родине Вот и построили они себе это место. Это настоящий китайский сад, с пагодами, камнями и водопадами.. настоящий древний Китай! Причем сад окружен современными небоскребами, что смотрится особенно экзотично.

Помимо Китайского сада в Сиднее много парков.. Начиная от Королевского Ботанического сада до Столетнего парка.. Каждое место особенно по-своему. Возможно, многие сейчас скажут, что за ерунда - парки?! Но там природа настольно отличается от нашей среднероссийской, что я бы посоветовала всем туда сходить!! Не пожалеете! В первые моменты кажется, что ты вообще на другой планете, и хочется себя ущипнуть, чтобы поверить, что все эти огромные деревья, которые и 10 человек не смогут обхватить внизу, наверху покрыты цветами!

Теперь о неизбежном Кенгуру и коалы. По улицам они там не ходят, вопреки расхожему мнению (вот большие попугаи действительно летают по городу как у нас вороны или воробьи). Кенгуру можно увидеть либо в зоопарке (кстати, один из крупнейших в мире - Taronga Zoo), либо, например, в Koala Park, который расположен не в самом Сиднее, а в его окрестностях. И то, и другое место, мне кажется, стоит посмотреть. Во-первых, когда вы поедете в Taronga Zoo, опять же на катере, потом на канатной дороге, увидите много всего интересного. Во-вторых, там собрано много животных, включая совершенно экзотических, которых я лично не видела до этого даже на Discovery Channel! А тут вот они - живьем.. причем зоопарк не производит никакого гнетущего впечатления.. звери, конечно, огорожены, но не в клетках.