Вот он, мыс, к которому пристала шлюпка "Витязя" с Маклаем на борту. Вот "памятная стела", поставленная моряками советского "Витязя". Да, господа, было время, когда Академия Наук могла позволить содержать исследовательский флот и посылать экпедиции к далеким берегам. Теперь уже только по частной инициативе и на частные деньги можно такое плавание осуществить. Люди этот последний визит российского судна помнят. К нам сразу подвели потомка Туя, наверное, его праправнука и родственника Маклая, так как Маклай, обменявшись с Туем именами, стал его родственником. Туй-младший еще помнит некотрые русские слова, хоть и довольно искаженные: "топор", "абруз" (арбуз), "бик" (бык). Когда Маклай пытался объяснить папуасам, что такое бык, то он сказал, что это свинья с зубами на голове. Все вместе мы сфотографировались у витязевского памятника, причем я на заднем плане с шофером-папуасом растянул российский триколор, предусмотрительно прихваченный из Москвы Олегом именно для такого исторического случая. Мы Тую-младшему, который, судя по рисункам Маклая, на своего предка действительно очень похож, подарили маленький российский флаг. Ну, чтобы к следующему визиту русских гостей как следует подготовились. Вынесли бы хлеб-соль на рукавишнике или стакан водки "Маклай" (пора наладить производство таковой) с соленым огурцом, и флажок трехцветный для антуража пристроили бы. Через речку, "в которой Маклай мылся", нас провели в Горенду по тропе, на которой Маклай повстречал первого папуаса. "Маклай!"- представился Маклай. "Туй!" - ответил Туй. Так, 130 лет назад, на этом самом месте зародилась великая российско-папуасская дружба.

А Горенду теперь на новом, более высоком месте стоит. Жители такие же приветливые. И пейзаж такой же. Острова Кар-Кар и Били-Били так же виднеются на горизонте. Жители деревни Билбил также гончарят, как и полтора столетия назад (вообще, гончарное производство папуасам несвойственно; только носители культуры Лапита знали керамику). Дома такие же, только посуда пластмассовая и выцветшие портреты кандидатов в депутаты на стенах кое-где пришпандорены. Конечно, приветливые горендовцы наш скоротечный визит скоро, может быть, и сразу, забудут. Но мы не забудем. Для них Маклай уже не "Человек с Луны", но для нас...

Здесь я сделал "ход конем". Сразил папуасов знанием местного наречия. "Маклай нангели авар арен", - сказал отчетливо, глядя потомку Туя прямо в глаза. И всё увидел. Есть контакт! Он меня понял! И улыбнулся, одобрительно покачав головой. "Маклаю женщин не нужно". Глупая фраза, но единственная, что я помнил.

Американцы сняли фильм "Пирл-Харбор" очень хорошо, особенно в отношении сцецэффектов и батальных сцен. За 7 декабря американцы отомстили-таки не только всей Японии, но и адмиралу Ямамото лично, чей бункер, из которого он руковолил операциями на Тихом Океане, находился здесь, в Рабауле на Новой Британии.

И все-таки мы там побывали... Не верится до сих пор, но факт! В день отлета в поезде из Зигбурга в аэропорт Франкфурта было то же самое ощущение – неужели мы ТУДА летим? Неужели уже послезавтра... Но послезавтра мы туда как раз и не попали, задержались на 3 дня в Малайзии. О всех тамошних злоключениях я написала отдельно, так что начну с самолета Куала Лумпур – Окленд.

В самолете были фильмы, относительно удобные сидения (Малазийские авиалинии занимают одно из первых мест в мире по комфорту сидений и сервису), так что полет прошел нормально. Большая очередь на паспортный контроль нас не смутила (после всех-то малазийских перипетий!), главное, что мы, наконец, были в Новой Зеландии!

Из аэропорта до города добирались на автобусе, это самый удобный, дешевый и быстрый способ. Автобус идет около получаса и можно по дороге рассмотреть окрестности. То, что Новая Зеландия совершенно другой мир, бросается в глаза сразу. Даже не знаю, чем это объяснить, скорее всего совокупность разных факторов – левостороннее движение, разница в 12 часов с Центральной Европой, противоположное время года (март – начало осени) и буйная растительность, поражающая своим разнообразием. Чего только стоят знаменитые новозеландские папоротники, больше похожие на пальмы, которые спокойно растут рядом с теми же пальмами, елками и лиственными деревьями.

Плюс, проезжая первый же населенный пункт, мы отметили, что он совершенно не похож на европейские города, скорее это американский тип (хоть мы в Америке и не были, но почему-то уверены, что это так – невысокие крашеные деревянные дома, широкие улицы с парковками по обе стороны (европейцы обзавидовались) и магазинчиками под навесами. С приближением центра Окленда, дома становятся все выше, а улицы все более заполняются машинами. Окленд производит впечатление, пожалуй, азиатского города (скорее, чем европейского), с небоскребами, пестрой толпой и кучей азиатских лавок и ресторанчиков. Вышли из автобуса мы в самом центре Окленда и отправились в пункт проката AVIS, чтобы забрать заказанную еще из Германии машину (заказ пришлось менять несколько раз по телефону в связи с непредвиденной задержкой в Куала Лумпур). Быстро оформив все необходимые документы, отказавшись от дополнительной страховки (дурашки!) и даже не проверив на радостях машину, мы осторожно выползли в левосторонне движение.

Дорогу нам объяснили, к тому же ехать было не сложно, но думаю, что Димка в первые дни натерпелся все равно. Водители поймут. Когда на первом же повороте, ты вместо сигнала поворота включаешь дворник (ну все поменяли местами! ВСЕ! не только руль и коробку передач, благо у нас автомат был) и не можешь понять, что, собственно, происходит... Еще очень напрягали их узкие полосы движения, причем в основном меня, так как мне было хорошо видно, насколько близко к левому краю мы едем. Так что первые дни я все время испуганно взвизгивала «едь правее!». В общем, кое-как добрались мы до нашего мотеля в пригороде Окленда – Манукау.

В Кэрнсе и его окрестностях всё приспособлено для того, чтобы вы могли провести максимально долгое время максимально приятным для вас способом, оставив при этом максимально допустимое для вас количество денег. Программу отдыха в Кэрнсе можно составить даже для одного дня (хотя стоит ли лететь в такую даль из-за одного дня?), хотя лучше всего, конечно, провести там минимум дня 4-5. Начинать строить эту программу надо с вопроса о Большом Барьерном Рифе – главной аттракции этого района Австралии. Я не буду ничего писать о Рифе - есть много материала в интернете, в том числе на русском языке. Самый простой, короткий и дешёвый путь побывать на Рифе – взять полудневную экскурсию на катамаране (60 AUD), включающую примерно 40-минутный переход на Риф и обратно, 2.5-3 часовую остановку на Рифе и прокат простейшего оборудования для шноркелинга. За дополнительную плату – получасовое погружение с аквалангом (около 60 AUD). Заранее заказывать экскурсию не надо – дефицита нет. Нет верхнего предела тому количеству времени и денег, которые вы можете вложить в экскурсию на Риф. В конце концов вы можете устроиться в одном из отелей (кэмпингов, хостелей) на островах Рифа и жить там, на сколько хватит вашего отпуска и денег. Есть и другие возможности – ищите и обрящете. В качестве исходного адреса для поисков очень рекомендую http://www.queenslandtravel.com – все возможные способы убийства времени и денег в Квинсленде с классификациоей по направлению, способу передвижения, длительности, точке выхода и возвращения и т.п. Заказывать заранее рекомендую только многодневные путешествия с явно ограниченным числом участников (маленькая яхта, джип и т.п.). Короткие путешествия (например, все однодневные) – лучше брать на месте. Если вы сильно ограничены во времени – берите комбинированные экскурсии (типа той, которую взяли мы – подъём в Куранду на старинном поезде, спуск на канатной дороге через дождевые леса, культурный парк аборигенов). Если у вас будет время – лучше и дешевле брать специализированные экскурсии – разберётесь на месте. В ту же Куранду можно подъехать и обычным городским автобусом.

Конечно, любителям военной истории здесь раздолье. Есть где полазить, и даже если спуститься с аквалангом под воду, то на дне морском можно найти немало всего такого: там и корабли потопленные, и самолеты и даже танки. В военном музее в Кокопо под открытым небом собрана военная техника японцев, американцев и англичан. Есть даже рубка "летающей крепости", подбитой японцами.

Вулкан Тувурвур спал до нашего приезда. Словно специально ждал. В конце октября проснулся. И теперь он для нас - "аттракция". С каких только точек им не любовались и с каких только не снимали. Даже на лодке к нему специально ездили. Павел с Ильей на ранней зорьке ездили к нему персонально для того, чтобы снять сюжет про сорных кур, которым вулканы очень даже нравятся, так как они их яйца согревают, как в инкубаторе. Можно и самому при желании очень даже согреться, окунувшись в воду в месте, где она прогревается до 300 градусов... Посетили мы "вулканологическую обсерваторию", где научные сотрудники продемонстрировали нам всю свою технику, с помощью которо они наблюдают за всеми вулканами Папуа-Новой Гвинеи. Здесь, оказывается, вообще место неблагоприятное: сходятся две плиты и на их стыке - с десяток действующих или пока спящих вулканов. Когда следующее извержение? Обещают за неделю предупредить. Надеемся, что до "часа Икс" успеем отсюда "свалить".

Отель, в котором мы живем - "Hamamas" - еще три недели назад был, наверное, лучшим отелем в Рабауле. Он один из трех отелей, уцелевших в округе после 1994 года. Единственный в городе ночной клуб рядом с бункером Ямамото находится в запустении. Жители Рабаула какие-то все "заторможенные", с потухшим взором и крайне воспаленными глазами. Еще бы - ежесекундно вдыхать вулканический пепел, облако которого перманентно висит над городом. И глаза режет. Пока дойдешь из номера через гостиничный двор в ресторан на завтрак, уже все волосы, вся одежда в пепле. "Главное - белое не надевать" или "Занесенные пеплом". Как астранавт на Луне, оставляешь следы на покрытой ровным слоем "серого снега" дорожке. Возвращаешься - следы уже почти занесло... Очень необычные ощущения. Но бассейн в отеле чинят! Да и кухня неплохая в гостиничном китайском ресторане. Как говорят, он лучший в городе. Правда, других в городе просто нет...

Что персонал в гостинице, что люди в магазинах и на улице по-английски если и говорят, то так, что понять невозможно. Это не "пиджин-инглиш" - официальный язык Папуа-Новой Гвинеи, это гораздо хуже - напрочь исковерканный английский. Прибавьте к этому упомянутую "тормознутость" жителей Новой Британии и вы поймете наши чувство дискомфорта. На второй день мы поняли, что единственным адекватным человеком на острове является в данный момент Мисс Хелен, которая нас самолично сопровождала в поездке по Архипелагу Бисмарка, но и она справлялась с ролью "нормального человека" не всегда. Потом выяснилось, что сама она из этих мест. Тогда все ясно! Просто есть такие зоны на Земле. Аномальные.

Но Тихий Океан я пересек точно. Причем, в одиночку. На меланезийской лодке-долбленке с балансиром. Её я ангажировал у одной папуасской семьи. Они от денег сначала отказывались, но всё-таки потом я их им вручил. Я ловко управлял веслом, пересек океан в проливе между островами Новая Ирландия и Нуса. На обратном пути ко мне подплыл Олег, забрался на лодку и перевернул её. До этого момента я преспокойно плавал вокруг лодки, т.к. просто решил искупнуться. Но на берегу папуасы во главе с Хелен решили, что я упал с лодки, не умею толком плавать, стараюсь подтолкнуть лодку к берегу, но у меня ничего не получается. Они послали Олега проверить, не нужно ли мне помочь. Чем закончилась эта "помощь", я уже сказал: перевернутой лодкой, которую мы в полузатопленном состоянии действительно толкали вдвоем к берегу.

Отель назывался "Malagan Resort". Малаган - это культура новоирландцев, с которой нас толком и не познакомили. Мы с нею столкнулись мельком, наскоком, вломившись незваными гостями на деревенские поминки. Маски, заготовленные для ритуала, стояли прислоненные к кладбищенской ограде. Жители седели по периметру поляны, а староста обходил каждого и собирал пожертвования. Наш гид никак не объяснил нам происходящее (да и всякое проведение экскурсий в ПНГ проходит по схеме: "Вот это дуб. Он - дерево. А вон другое дерево", иными словами, отправляясь в эти края, читайте предварительно нужную литературу, если сможете ее достать), и мы оказались в довольно пикантной ситуации, решив, что это какой-то плановый праздник. Сама "культура Малаган" - это сложный комплекс обрядов, прежде всего погребальных, которые тянут за собой искусство резьбы по дереву и изготовления искусных масок, уникальных для Папуа-Новой Гвинеи. Новая Ирландия является завершением гряды островов, которая тянется с юго-востока на северо-запад и включает в себя Соломоновы острова и остров Бугенвиль, который "соломоновцы" оспаривают у ПНГ. Это, по сути, один географический регион и в культуре новоирландцев и жителей Соломоновых островов много пересечений. Например, в обоих местах практикуется обряд "вызывания акул". Говорят, наиболее отчаянные даже запрыгивают на спины "акулам по вызову" и катаются верхом. Еще здесь в ходу "деньги", употребляемые в виде тонких и длиных ожерелий из ракушек. На рынке такими деньгами всерьез можно расплачиваться.

В последующие два дня мы получили от нашей поездки всё то, чего нам не хватало почти три недели, а именно - настоящей папуасской экзотики. Понятно, что это шоу. Понятно, что "в живую" всё это можно было увидеть давным-давно, лет птьдесят тому назад. Нагорья миру-то открылись только в тридцатых годах уже прошлого века, когда сюда пришли золотоискатели (и золото они, кстати, нашли, и тепеь оно наряду с какао и не очень хорошим кофе экспортируется и приносит ПНГ кое-какие деньги). Думали, что в нагорьях живут небольшие малочисленные племена, а оказалось, что межгорные долины довольно плотно заселены, и не "охотниками и собирателями", а оседлыми земледельцами. В Нагорьях папуасов больше, чем на берегу. И это правильно, как говорил Михал Сергеич: климат здесь здоровый, прохладный, комаров малярийных нет, в отличие от заболоченных низин или побережья. Мы просто отдыхали здесь после вязкого новогвинейского зноя. Ну ничего, скоро опять в Порт-Морсби, а там еще четыре дня в Сингапуре - еще попаримся!

Наша программа была столь насыщенной и плотной, что было не передохнуть. Синг-синги, представления следовали одни за другими. Кстати, самый грандиозный фольклорный фестиваль ПНГ проходит в Маунт-Хагене каждый август. Мы побывали в трёх нагорных провинциях: Восточные Нагорья, Энга и Чимбу. К сожалению, не посетили Южные Нагорья (Тари), чьи папуасы племени хули с раписанными желтой краской лицами стали буквально "лицом" Папуа-Новой Гвинеи. На открытках, проспектах, календарях и даже хозяйственных сумках - везде хули. Вообще, выходит, что в Папуа-Новой Гвинее надо смотреть Нагорья, реку Сепик и "маклаевские места" под Мадангом. Там же можно и на море отдохнуть. Правда, у дайверов свои маршруты. В Алотау (Милне Бэй) смотрят китов. На островах Архипелага Бисмарка - гигантских мант. Короче, есть чем заняться. Ну там для "натуралистов" - трекинг по лесам и горам. Есть лоджи прямо в горах; в одном из них пабывали. Одним словом, этно- и экотуризм.

А в городах не стоит задерживаться. К примеру, Маунт-Хаген считается наиболее опасным с точки зрения криминала городом ПНГ. Наш отель "Highlander" ("горец", значит) окружен железным забором, как воинская часть, а поверх забора - колючая проволока. Охраниики с собаками патрулируют окрестности ночью. Но всё - для нашего же блага. Но мы стремимся на природу, подножию горы Хаген, к нашим лучшим друзьям папуасам и нам пока нет никакого дела до того, что некоторые несознательные элементы из их числа могут нас ограбить или убить. К тому же, ходим мы все кучкой, клином: дамы внутри, а наиболее крепко сбитые мужики по периметру; и в случае чего дадим отпор, быть может даже и вооруженный. Кстати, гору эту Хагеном немцы назвали, так что неэндемичные элементы германской мифологии органично срослись с новогвинеийским ландшафтом. Интересно то, что в Новой Гвинее есть Пик Вильгельма, а в Москве - улица Вильгельма Пика. Я думаю, совпадение не случайно и я обещаю в этом разобраться.

Я ездила в Новую Зеландию в январе-феврале 2002 года. Поездка моя совмещала обучение английскому языку и просто отдых. Так как я из Владивостока, то летела рейсом компании Korean Air Владивосток-Сеул-Окленд.

Перелет Владивосток-Сеул занимает 1,5 часа, самолет небольшой, но все вполне удобно, чисто, я бы сказала, что на порядок выше российских авиалиний. Далее ожидание в аэропорту Сеула, который называется Инчон, огромный аэропорт, в котором, несмотря на размеры, вы не запутаетесь, так как указатели вполне понятны даже не знающему языка человеку. Ждать где-то часа 2, за это время можно прогуляться по магазинам Duty Free, в которых в основном можно найти косметику, парфюмерию, а также, если вас интересует - национальную корейскую еду и сувениры. Потом перелет Сеул-Окленд, длится около 11 часов, но самолет большой, за время полета показывают фильмы на большом экране, можно слушать радио, время летит почти незаметно.

Город Окленд - это не столица Новой Зеландии, но все же этот город является крупнейшим в Новой Зеландии, в нем проживает 1,3 млн. человек (из 3,7 млн. человек, всего проживающих в этой стране). В центре Окленда находятся небоскребы, в то время как вокруг расположено множество одно- и двухэтажных домиков, в которых собственно и проживают новозеландцы или "киви" как они сами любят себя называть. Киви - национальный символ Новой Зеландии, маленькая нелетающая птичка.

Первое впечатление от Новой Зеландии появилось еще при выходе из аэропорта - чудесная теплая летняя погода. Лето продолжается в Новой Зеландии с декабря по февраль, когда в России соответственно зима. При этом там нет изнуряющей жары, часто с утра льет дождик, но через пару часов уже вовсю светит солнце. Средняя температура около 25 градусов, море тоже теплое, градусов 22.

Школа, в которой я обучалась английскому языку, называется Languages International. Она предназначена не для маленьких детишек, а для молодежи возрастом от 16 до лет 25, есть и более взрослые люди, но их меньше. Почему я выбрала именно эту школу - мне понравилось то, что в ней представлено больше национальностей (в других школах в основном только азиаты): очень много бразильцев, аргентинцев, также много шведов, других европейцев, есть и азиаты, много людей из Новой Каледонии - это французская страна, расположенная недалеко от НЗ.

Счастье привалило - дали отпуск. В ноябре. Всё, о чём вы так долго мечтали! Оно и понятно - летние отпуска для небожителей... А куда податься небедному менеджеру почти зимой? Ответ очевиден - туда, где в это время лето!

После недолгих колебаний выбор пал на Австралию. Готовые туры отпали сразу - зачем ограничивать свою свободу? Единственная уступка турфирмам - решил забронировать номер в отеле. Полез в Интернет, долго искал, в конце концов, остановил выбор на InterContinental Sydney.

Понравились цены и оперативное обслуживание. Заказал одноместный Non-Smoking с видом на Оперу, дождался 4 ноября и - добро пожаловать в страну Оз!

В первые же сутки понял свою ошибку - совершенно излишне было заказывать номер в пятизвёздочном отеле, ибо быть в Сиднее и просиживать штаны в гостиничном номере - глупость неимоверная! Особенно если у тебя всего неделя с небольшим "на всё".

Это утверждение Жюля Верна, которое он вложил в уста своего любимого персонажа, напрашивается эпиграфом к любому повествованию об Австралии. Смею так утверждать, проехав за два месяца на велосипеде через весь этот континент. Хотя, чем глубже и дальше я забирался, чем больше знакомился с растительным и животным миром, общался с любознательными и доброжелательными австралийцами, тем сильнее понимал, что этот срок крайне мал для основательного знакомства. Всего получилось 46 ходовых дней.

Путь начался в самом многолюдном городе материка Сиднее. Решаю через Мельбурн, Джелонг и Аделаиду отправиться в город Перт, расположенный на западном побережье. Такой маршрут позволит увидеть много интересных и необычных мест континента: Великую океанскую дорогу, Большой Водораздельный хребет, равнину Налларбор, являющуюся южной частью пустыни Виктория, леса из жестколистных кустарников и гигантских эвкалиптов.
Путешествие начинается прямо от дверей международного аэропорта "Кингсфорд-Смит", расположенного в 8 км от центра города. По Австралии, как оказалось, можно свободно ездить на велосипеде по любым дорогам, даже по автострадам, называемым здесь хайвэями. Собираю привезённый с собой велосипед (кстати, его с собой можно было не тащить, в Австралии велосипеды продаются хорошие; есть недорогие, около 130 австралийских долларов, т.е. $80 США), стараясь унять дрожь в коленках. Как сложится вояж? Немного страшно, но верх берёт дикий азарт. Как-никак это далёкая Австралия, куда не так-то просто добраться! В информационном центре аэропорта приобрёл карты и изучил путь на ближайшие 20-30 км. Утро. Жарко, градусов 25 в тени.

Наконец аэропорт остался позади, и я попадаю на улицы города. Сидней широко раскинулся по берегам заливов Джексона и Ботанического. Немного смущает левостороннее движение, но быстро убеждаюсь, что водители очень корректно ведут себя по отношению к нашему брату-велосипедисту. Лёгкий ветерок приносит солоноватый запах с океана, растущие у дороги эвкалипты и английская речь на улицах убеждают в действительности происходящего.

Зимой я на велосипеде не катаюсь: считаю его привилегией летнего сезона. Поэтому сейчас приходится вспоминать все навыки и почти заново приучать мышцы к велосипеду. Хотя при подготовке к нынешнему путешествию крутил педали до декабря, надеясь уехать пораньше. Но оформление документов затянулось, и пришлось готовиться к предстоящим нагрузкам при помощи старинного друга - бега. И вот результат: "вкатился" довольно быстро и уже на пятый день за сутки проехал 135 км.

Путь до Мельбурна проходит вдоль Большого Водораздельного хребта. Подъёмы и спуски не прекращаются на всём этом участке. Первый день, пожалуй, самый сложный. Крутишь головой по сторонам, стараясь не ошибиться на поворотах и развязках. К счастью, знаки на дорогах дают самую исчерпывающую информацию. Из Сиднея к Мельбурну ведут две основные дороги: шоссе N 1 Принсесс-хайвэй тянется вдоль побережья, а более короткая дорога N 31 Хьюм-хайвэй основные вершины Большого Водораздельного хребта оставляет к востоку.

Более шестидесяти лет австралийцы имеют потаённую надежду, что где-то в дебрях горный лесов ещё прячется тасманийский тигр. Наполовину полосатое животное, которое исчезло с глаз научного мира ещё в 30-ых годах. Чуть не треть острова отдано под охрану. Здесь ещё сохранились ни разу не горевшие и не рубленые человеком леса. А таких мест на земле очень мало. Их-то я непременно и хотел посмотреть. Маршрут проходил через национальный парк Cradle Mountain. Расспросив у рейнджеров о возможности пересечения парка, понял, что на это требуется от четырёх до шести дней, что мои кроссовки обязательно развалятся, что погоду гарантировать никто не может. В общем, надо экипироваться во всё фирменное, везде по возможности регистрироваться и пользоваться только газом в специальных приютах. Ну, думаю, ладно, сутки похожу, присмотрюсь, сам оценю обстановку. Прекрасный горный воздух, безукоризненное небо, красоты тасманийской природы и ожидание неизведанного настроили меня самым благодушным образом. Буду идти, получать удовольствие, не думая о времени. Осмотрев сумрачные дождевые леса c мохнатыми зелёными стволами и переплетающимися сучьями, я покинул окрестности станции рейнджеров. Через луга с кочкообразной травой, через древние гигантские рощи эвкалиптов, мимо чистейших рек - вперёд. Цель видна - это горная колыбель из мощного хребта гребнем взметнувшимся в голубое небо. Стволы деревьев здесь падают от старости. Можно представить, как выглядели эти места ещё при жизни аборигенов. Потом их всех выбили белые пришельцы.

Травяные поверхности, прячущие под собой воду, напоминают нашу тундру. Тропа постепенно поднимается, пока не приводит к чудесному Кратерному озеру. Картина, открывшаяся передо мной, настолько поразила, что я стоял у маленькой хижины в истоке ручья и был подавлен нависающими над водой горными стенами. В Тасмании уже осень, и краски более яркие. Такие солнечные дни здесь бывают крайне редко. Только что протискивался через колонны деревьев и любовался стиснутыми водопадами, и вот на тебе - простор воды. В округе ещё несколько живописных озёр. Но на высоких перевалах уже появилась вода на тропе, и поползли облака. Однако меня уже ничего не могло остановить. Этот день был самым впечатляющим по положительным эмоциям. Миновал древнюю деревянную хижину, поздоровался с отдыхающими туристами. Тут так принято. Цирки уходят вниз. С их обрывов слетают какие-то птицы, вроде ласточек, да ещё живописно падающие струи воды. В лесной зоне появляются валлаби, а затем совсем маленькие кенгуру - падемелоны. Эти более пугливы, чем большие.