Гора Корковадо
Там самая, на которой установлена статуя Христа, cамая знаменитая на весь мир из "нефутбольных" достопримечательностей Рио. Впервые видишь эту статую издали из окна подлетающего к Рио самолета, затем удивляешься ее красоте на фоне ясно-бирюзового неба вблизи (кстати, с этой же точки - бесспорно, лучший обзорный вид на Рио). Вообще, гора Корковадо - это единственное место, с которого Рио похож на рай земной (до поездки думалось, что таких мест в Рио больше). Идеальный же вид на статую - с борта облетающего ее вертолета (хотя мы на это так и не собрались). А вот издали статуя несколько разочаровывает размерами. 25-метровый размах рук Христа, кажущийся огромным вблизи, снизу (особенно учитывая то, что по площади Рио один из самых "разбросанных" городов мира) из близлежащих районов едва различим, из более дальних мест просто невидим. А жаль…

Пляж "Копакабана"
Надо сразу заметить, что этот, возможно, самый знаменитый в мире пляж хорош для чего угодно, только не для купания из-за плохого океана и отсутствия каких бы-то ни было гарантий личной безопасности (см. ниже). Но зато нет в мире места более харизматического для того, кто понимает, что в Бразилии главное. Все 4 километра длины пляжа разрисованы под футбольные (местами волейбольные) поля, на которых с утра до поздней ночи гоняют мяч наследники Пеле и Роналдо. При этом большинство занимаются под руководством тренеров, так что после недолгих наблюдений приходит ощущение, что выигранный в этом году Бразилией титул чемпионов мира - далеко не последний. Еще "Копакабана" очень живописна - берег проходит плавно изогнутой линией, очень широкая (местами более 100 метров) полоса песка, затем современная автомагистраль и сразу за ней шеренга современных отелей. Вечером туристам можно гулять только по асфальту - на песок ни-ни. Но и вдоль шоссе гулять интересно - в это время "Копакабана" превращается в аналог нашего Арбата: повсюду выставлены интересные картины местных художников, нищие барабанщики наигрывают самбу, на "барахолках" - футбольные майки всех бразильских звезд и масса забавных безделушек.

Стадион "Маракана"
Самый большой и самый легендарный стадион мира со своей огромной, но удивительно уютной 200-тысячной чашой. Знакомый с раннего детства по футбольным книжкам о бразильских кудесниках мяча, он производит сильнейшее впечатление и в более зрелом возрасте. Построенный в 1950-м г., он видел тысячи великих футбольных матчей и сотни легендарных футболистов. За время поездки нам удалось посмотреть 2 матча чемпионата Бразилии (в одном из них 2 гола забил живая легенда бразильского футбола Ромарио), посетить интересный музей стадиона, сравнить собственный размер ноги с отпечатками ног легенд футбола, полежать на койке в раздевалке - в общем, полный набор ощущений от этого чуда.

Бразильская музыка
Лично для меня большим приятным сюрпризом стало открытие прекрасного мира бразильской музыки. Из классики рока ее можно сравнить с творчеством Santana, а у некоторых лирических гитарных мелодий даже есть привкус ранних King Crimson, что уж совсем удивительно. Это очень отличается от, например, энергичных испано-аргентинских ритмов. Типичный бразильский хит - мягкая грустная, льющаяся тихим ручейком мелодия с необычной структурой, в каждой композиции обязательно присутствуют 5-6 разных тем, иногда гармонично дополняющих друг друга, иногда непривычно нестыкующихся (словно в поппури), но всегда очень лиричных. Одно из самых ярких впечатлений от прибывания в Рио - вечерний благотворительный концерт на Копакабане звезд бразильской эстрады. Низкие южные звезды, десятки тысяч притихших зрителей, облепивших импровизированную сцену, мягкие мелодии, зачарованные музыкой неграмотные мулаты-подростки, на час забывшие о карманах туристов…

Мясные/рыбные рестораны
Если в Рио есть чего-то в достатке, так это еды. Ее очень много, и мало где в мире она стоит столь дешево (естественно, если не брать в расчет рестораны типа американской и итальянской кухни. Таких мест много, они для "своих" и цены там обычные). Один из лучших в Рио местных "мясных" ресторанов потряс мягкостью и сочностью говядины - гордости национальной кухни. В процессе еды, улыбчивые официанты по очереди подносят к каждому столу вертела с одной из девяти основных частей говядины (на каждом столе - схема коровы с пронумерованными частями тела), мяса можно отрезать без ограничений, не попробовать все части невозможно. Хотя есть столько мяса за присест крайне вредно, но оно настолько вкусное, что мало кто съедает меньше килограмма. А стоит все удовольствие с любыми гарнирами… $10 на человека. All-inclusive самого дорогого в Рио рыбного ресторана без алкоголя - около $20 на человека. За эту сумму можно съесть неограниченное количество устриц, королевских креветок, морских раков, омаров, кальмаров, крабов, лангустов и Бог знает еще чего (благо все названия по-португальски). В московском ресторане такой ужин потянул бы долларов на 300. Правда, через час пребывания в таком заведении все морские деликатесы становятся на один вкус, а желудок спасает только изрядная доза вина или пива (и то и другое местное на удивление сносное). Кстати, в центре зала ресторана лежит реликвия - шлем самого почитаемого человека в Бразилии - погибшего автогонщика Айртона Сенны…

Приехав в 7 утра в гостиницу в Рио, мы были не поселены в нее, и вынуждены ждать 12.00. Чтобы не терять времени даром, знакомимся со списком предлагаемых экскурсий. После некоторых напряженных раздумий, выбираем то, о чем наслышаны больше всего - Гора со смешным названием Корковадо, которое мы с трудом учимся произносить. Знаменита она огромной статуей Христа - символом Рио. Смело заказываем экскурсию. За нами приезжает микроавтобус. И около часа мы знакомимся с местными гостиницами (автобус собирает туристов). Наконец-то в путь! Подъезжаем к подножью горы.

Оказывается мы, вместе с гидом должны стоять в очереди. Гид покупает в кассе для всех билеты. Пройдя контроль, стоим некоторое время на платформе в ожидании фуникулера (и продолжая изучать это непроизносимое загадочное слово Корковадо!)

Подъем на гору проходит через парк Тижука. Все туристы высунулись в окно, кто-то даже говорит, что видел обезьян. То слева, то справа открывается великолепный вид на Рио, иногда проглядывает статуя Христа. Приезд на конечную остановку.

Гид нам сообщает краткую информацию о статуе: возведена в 1931 году на высоте 710 метров (на деньги, собранные по церковной подписке), высота 125 футов (исчерпывающие данные и главное понятные любому русскому человеку), вес 1145 тонн (впечатляет). Размах рук 30 метров, в руках статуи проложен 20 метровый туннель. Автор проекта Сильва да Коста. (Жаль, что эти данные остаются в голове всего лишь на несколько минут).

Далее нам дают 40 минут свободного времени, чтобы мы могли сами запечатлеть открывающиеся красоты и насладится ими в полном одиночестве (находясь при этом в толпе). Со смотровой площадки, как на ладони предстал весь Рио: гора Сахарная голова, самый большой в мире стадион Маракана, мост на Нитерой через весь залив длинной 12 километров, тоже самый большой в Южной Америке (тянет жителей Рио на гигантоманию).

Завораживающее зрелище. Статуя Христа предстает к нам со спины и на все русские приговорки: "стань к лесу задом, а ко мне передом", не откликается. Поэтому нам приходится подниматься в гору еще 300 ступенек.
Мы дружно топаем наверх (хорошо, что рано утром еще не очень жарко).
В тот момент статуя находилась на частичной реставрации, поэтому была приодета в строительные леса.

Заботливые бразильцы не могли ни пустить к ней туристов. Денег это приносит не мало, да и каждый посчитает себя обманутым, если, проделав огромный путь из Европы, не увидит символа Бразилии, о которой мы знаем только то, что там есть эта статуя, футбол и автогонщики.

Но не могли они и допустить, чтобы на головы туристов что-то рухнуло. В результате, при входе всем выдавали строительные каски. Пусть утром было и не очень жарко, но я быстро поняла, что строителем в Бразилии я работать не хочу: пот стекал струйками по лбу и категорически мешал в полной мере насладиться этим моментом.

Карнавал в Рио! Как много мы об этом слышали в детстве! Кто же не мечтает хотя бы раз оказаться среди этой толпы пляшущих людей в перьях! Карнавал идет 3 дня в городе и ровно через неделю 5 лучших школ проходят по самбодрому, показывая яркие костюмы и новые движения танцев.

Вернувшись совершенно изнеможенные из Петрополиса, мы решили ехать на Самбодром на такси. Благо на ресепшен есть такая услуга. И вот мы продвигаемся по шумным улицам города (состоящего из одних пробок) в нужную нам сторону. Надо сказать что днем (когда мы абсолютно запутались в городе на машине) мы уже видели эти гигантские сооружения (двигающиеся платформы), которые будут возглавлять каждую школу танцев.

Конструкция самбодрома нам очень понравилась. Она предельна проста. На полтора километра вытянулись друг на против друга 2 огромные трибуны. Одна для приглашенных с более дорогими и комфортабельными местами, а вторая со скамейками, белее дешевая (на которой мы и сидели, вернее стояли).

погода стояла невероятно душная, кажется, намечался дождь. Мы приехали не к началу действия, и попали в перерыв между проходам школ. Нас радостно встретила вся трибуна. Пока все сидели на своих местах и изучали какие-то книжечки (как потом оказалось, это были программки, в которых объяснялось все про школы танцев, вышедших в финал, и текст песни под которую проходит выступление).

Увидев, что у нас нет такой нужной вещи, по трибуне пробежала волна, и тут же нам доставили программку.
Вся информация была на португальском языке и вначале мне показалось, что эта программка мне не понадобится. Но потом мы, вместе со всеми дружно пели (смотря в текст) песню во время прохода по самбодрому каждой школы. Одна школа проходит в течении полутора часов. Так что текст мы успели выучить (припевы помню до сих пор, хотя основной упор делался на слова "Бразил, Бразил, Бразил" ).

Информация о истории карнавалов полностью отсутствовала. Но кое-какими знаниями поделиться могу.
Корни карнавала уходят в традиции португальцев и почему-то африканцев. Первые школы самбы из неорганизованных групп сформировались в начале века. В 1916 году была написана первая самба для карнавала. Называлась она "По телефону" Карнавалы проходят в каждом городе, но в Рио это более организованное и массовое зрелище.

Билеты
Мы купили их, конечно в Москве, потому что нам казалось, что разобраться с этим на месте будет очень сложно. Не делайте этого! Вы спокойно приобретете билеты и в Рио (агентства продают их на каждом шагу, но если вам не захочется с ними связываться, просто попросите на ресепшен и они вам доставят билеты (правда, тоже с некоторой переплатой), но не такой бешенной, как в агентствах Москвы).

Итак начинается проход школы. Если вы сидите посередине этой огромной трибуны (как получилось у нас), то первые минут 15 вы ничего не видите и только слышите песню. Вдалеке появляется огромная процессии во главе которой едет огромная украшенная повозка с огромными марионетками (высота строго ограничена 10 метрами). Постепенно она приближается, и вы видите танцующих людей, стоящих на небольших платформочках и держащихся за шест (как они оттуда не падают, одному богу известно). Впереди идут танцовщики в сногсшибательных ярких нарядах. (конечно, сказать, что они идут, нельзя, они танцуют!)

За ними идут другие группы танцовщиков в перьях разных цветов, элитные танцовщицы, практически без одежды. Но кульминацией для нас были барабанщики. Непередаваемое ощущение, когда сотни барабанов отстукивают один и тот же ритм. Все это сливается с общей мелодией, и вся трибуна двигается в танце вместе с участниками.

Вся процессия проходит мимо нас, и еще некоторое время нам слышна только музыка. Возникает вопрос, как можно двигаться в течение полутора часов в такую духоту. Видимо, нужны интенсивные тренировки (говорят, они начинаются на следующий день после завершения карнавала). Во время прохода следующей школы несколько танцовщиков упало в обморок, и медицинские работники их скоренько вынесли с самбодрома на носилках.

Действительно страшная духота разразилась в дождь. Никакого зонта у нас, естественно не было, и мы сиротливо мокли (уже 2 раз в день). Все местные жители достали огромные полиэтиленовые пакеты с рукавами и капюшоном и нацепили их. Оказывается, это называется "капа". Нам не дали промокнуть и тут же нашли человека, который эти капы продавал. Большую часть оставшегося представления мы смотрели одетые в это приспособление (жаль, что оно еще и не пропускало воздух, поэтому мы окончательно зажарились).

Проход следующей школы был еще более жизнерадостным. Все это мы снимали на камеру. Школы проходят в порядке занятых ими мест по возрастающей. То есть последняя школа, идущая где-то около 4 утра, должна быть самой феерической.

Лист за листом мы скормили целый качан. Под конец они осмелели и стали брать пищу прямо с рук. Стоит сказать, что все это происходило вдали от жилья и зайцы несомненно дикие. В других местах они весьма пугливы. В Боливии много чудес природы, но почему то на всех рекламных плакатах присутствует каменная скала, прозванная каменным цветком. Расположена она рядом с дорогой в сорока минутах езды не доезжая Лагуны Колорадо. Весь юго-западный участок страны выделен в национальный парк Eduardo Avaroa. Управление находится у самого знаменитого озера Лагуна Колорадо (Laguna Colorado). (S22o12.271 W67o49.458 h=4323m) Здесь положено зарегистрироваться и купить билет на 4 дня за 30 боливиано с человека. Тут же построены домики для организованных туристов. В переводе Лагуна Колорадо - Красное озеро. Это действительно так, без малейшего преувеличения вода в озере цвета кирпича. Обусловлено это особым видом планктона, обитающего в его соленых водах. Планктон любят фламинго, которых здесь больше, чем на соседних озерах. Все это вместе с зеленой прибрежной растительностью и вулканическим обрамлением создает неповторимый пейзаж. Недаром здесь снята обложка Lonely Planet. Цветных озер в парке несколько, в каждом из них водится свой вид планктона, притом другого цвета. В 90 км к югу от Красного озера есть зеленое Лагуна Верде (Laguna Verde). До него ведет укатанная и ухоженная дорога через перевал высотою 4950 метров. Вблизи от вершины справа от дороги находится термальная зона. (S22o25.415 W67o45.369 h=4902) В путеводителях пишется про гейзер, но фактически это большое количество грязевых вулканчиков, горячих источников и фумарол. Вода в лучшем случае поднимается на 30 сантиметров.

Геотермальную энергию в этих краях пытаются использовать. Пробурили несколько скважин при помощи евросоюза, но в большинстве случаев этим все и ограничилось. Столб пара вырывается с ревом из под земли впустую. Совсем как на Камчатке на склонах Мутновского вулкана. Спустившись с перевала дорога идет по берегу белого соляного озера - пустыни - Solar de Chalviri, на берегу которого слева от дороги можно искупаться в теплых источниках. (S22o32.146 W67o38.945 h=4443m) Они минимально окультурены. Края выложены камнями. Повешен плакат с требованием не пользоваться моющими средствами и не парковаться непосредственно на берегу. Со вчерашнего дня мы все покрыты солью, и озеро, нам как нельзя к стати. Залезли, отмокли. Я запихнул в воду свои кроссовки и частично одежду. Больше часа мы пролежали в этом источнике тепла. Вот оно счастье, только вылезать не хочется. На улице тем временем солнце кончилось и пошел снег. Вылезать конечно пришлось и надевать на себя мокрую одежду, припорошенную снегом. В джипе тепло - высушим. Дальше на юг догога идет среди живописных гор. Скалистые останцы посыпаны свежим пеплом. Лагуна Верде произвела меньшее впечатление. Зеленая, конечно, но не очень. Здесь мы приняли решение возвращаться. (S22o45.996 W67o48.012 h=4369m) Всего в 45 километрах находится чилийский город Сан-Педро. Госграница здесь не охраняется и можно нелегально скататься в Чили, но делать это на рентованном джипе рискованно, более того у нас проблемы с горючим. Заправок до Уюни нет, весь запас из канистр вылит, а ехать еще 400 км. Сложность ситуации вызвана тем, что как выяснилось одна из канистр протекала и мы потеряли примерно 10 литров бензина, немного поплутали, и теперь горючки в обрез. Всегда грустно возвращаться. В любом походе вначале греет мысль, что все еще впереди, самое дикое, самое далекое, но вот настал миг и это уже не так. На ночевку встали немного не доезжая до Лагуны Колорадо, в небольшом каньоне, скалы которого защитили нас от ветра. (S22o17.519 W67o47.108) Высота 4375, но холодно страшно. Спрятавшись в расщелину быстро варим суп и залезаем на ночевку в джип, так теплее.

Утром лучшее время наблюдать фламинго. Во-первых, красиво, в лучах восходящего солнца, во-вторых, холодно и им не удается быстро бегать. Проще всего за ними наблюдать не выходя из джипа. Они его боятся меньше, чем отдельно идущего человека. Время идет, а нам все не оторваться. Может мы больше никогда не увидим этих знаменитых птиц. Они действительно розовые. Местный планктон содержит пигмент красящий их перья. Если содержать фламинго в неволе, то перья без него станут белыми. По берегам валяются многочисленные трупы фламинго. Один из них мы пощипали на перья, на сувениры. Времени в обрез и мы с грустью выезжаем в дальнюю дорогу. Отличные и наезженные участки чередуются с горными перевалами, на которых кажется, что ты сбился с пути. Первый населенный пункт Capina, далее трудный перевал, после которого дорога спускается в долину, и поворачивает налево перед деревней Villa Mar, после чего следует укатанный и достаточно сухой участок до Вилла Алота (Villa Alota), не доезжая которой надо повернуть направо. Вскоре после поворота дорога пересекает реку Алота. Воды было мало и проблем не возникло, но дальше дорога пошла вдоль реки по равнине. Собственно дорога давно непроходима и все время приходится по окружающим кустам объезжать гигантские лужи. Ориентироваться приходится по последней колее. Фактическая дорога идет своим путем, имеющем мало общего с нарисованным на карте. Так она проходит насквозь деревню Кулпина (Culpina) и город Сан Кристобал (San Cristobal), но по карте должна обойти их на большом растоянии. Кулпина построена с иностранной помощью и объявлена образцово-показательной. Идеальные мостовые, абстрактная скульптура на главной площади, ровные крыши. Все здорово, только она так и осталась одна такая, да вот и дорогу хорошую к ней не проложили. Сан Кристобал - большой поселок. На дорожных знаках отмечена заправка, но мы ее не нашли.

Великолепная двойная гора Сахарная голова шикарна видна и с крыши нашей гостиницы, находящейся на Капакабане. Но близость это чисто визуальная, поэтому мы отправляемся туда на такси.
Время близится к вечеру, поэтому надо успеть до захода солнца, которое здесь исчезает за горизонтом с огромной скоростью.

Подъезжаем к подножью горы. Здесь работает канатная дорога, которая поднимает нас на первую гору, со скромным названием Урка. Здесь мы останавливаемся, так как запланировали экскурсию над Рио на вертолете.

Есть 5 маршрутов, из которых мы выбираем один из самых скромных: пролет вокруг Статуи Христа, центр Рио и пляж Капакабана.
Приходим на вертолетную площадку. Ни одного вертолета на ней нет. Показываем наш билет служителям, они связываются с кем-то по рации, и через 2 минуты с неба спускается вертолет

Впервые я увидела этот сложный летательный аппарат так близко. Своими лопастями он создает сильнейший ветер, все пригибаются. Нам открывают дверь и одна из нас садится сзади, а вторая спереди.

Спереди пол стеклянный, поэтому сидеть жутковато. Имеются так же 2 педали. Пилот вежливо просит на педальки не нажимать и рученками ничего не трогать (интересно, были прецеденты?)

Мы взлетаем, и совершаем феерическое путешествие над Рио. Из-за дикого шума ничего не слышно, а из-за дикой тряски практически все фотографии получаются смазанными. Когда мы пролетаем в непосредственной близости от статуи Спасителя, у нас заканчивается пленка в камере.

Вежливый пилот, понимая ситуацию, сразу предлагает не волноваться, и пролетает вокруг статуи еще раз, чтобы мы в полной мере смогли запечатлеть это зрелище, и потом показать видео материалы своим родным и близким.

Начинается закат, поэтому шикарнейшие пляжи выглядят еще более нереально
Еще и еще раз задаю себе вопрос: "Неужели это правда".
10 минут пролетают как одно мгновение. Благополучно приземляемся (как же все-таки им удается попасть в такой маленький кружочек?)
С заложенными ушами и слегка трясущимися ногами, продолжаем наш путь наверх к Сахарной Голове.

В фуникулере встречаем огромное количество французов, так же, как и мы вооруженных путеводителем Petit Fute. Вместе мы выуживаем хоть какую-нибудь интересную информацию об этой горе. Но, к сожалению, безуспешно. Вежливый гид сообщает только о наличии на этой горе ресторана и смотровой площадки, а так же дает приблизительное расписание работы канатной дороги, давая краткий намек, что ее построили итальянцы (видимо там считают, что бразильцы руками работать не могут).

Расшифровка названия была нами почерпнута из недр интернета и мы ей смело поделились с нашими новыми друзьями: одни утверждают, что по очертаниям эта гора напоминает сахарную голову. Другие говорят, что индейское название очень напоминало по артикуляции португальское Pao de Asucar (Сахарная голова), именно поэтому ее так и назвали, хотя индейское название переводилось, как "Страж залива", что более походило на правду, т.к. гора возвышается на мысе у залива Гуанабара. Точная версия никому не известна.

И вот мы на вершине. Здесь есть маленький парк, по которому бродят толпы туристов, и огромная смотровая площадка, с которой также открывается великолепный вид на Рио. Вы сможете увидеть много интересного, если вам удастся растолкать всю толпу, прилипшую к перилам толстым слоем.
Тут же присутствует небольшое кафе, где вы можете приобрести прохладительные напитки, а также горячительное.
Надо сказать, что гора достаточно высока, поэтому там довольно прохладно.

Экскурсии. Или на пляже круглосуточно не высидишь.

В любом турагентстве и дома, и там в Рио вам предложат набор различных экскурсий для ознакомления с городом и его достопримечательностями. На все сил может не хватить, но основные посетить необходимо, дабы потом не путать Сахарную голову с Корковадо, да и вообще более отчетливо себе представлять, где же вы все таки побывали. Сам Рио довольно большой город с населением не поддающимся счету из за туристов и стечения местных из других регионов (по типу Москвы, где тоже толком никто не знает сколько народа живет на самом деле). Говорят, в Рио живет 5-7 миллионов, но город сильно разбросан и в большинстве районов вы не побываете. Внимание, кроме своей пляжной зоны, можно уделить старой части и деловому центру. Там есть различные музеи, театры, церкви и др. памятники архитектуры. Кстати, само название Рио де Жанейро дословно переводится как "январская река", так как утомленные длительным плаванием португальцы, доплыв, наконец, к заливу Гуанабара в районе горы Сахарная Голова, по ошибке приняли этот залив за устье реки, а поскольку на этот день не пришлось ни одного святого, в честь которых они все там традиционно называли, они назвали эту "речку" январской по месяцу ее открытия. Это уже потом выяснилось, что никакой реки там и в помине нет, а поселение превратилось в город, который впоследствии стал самой яркой жемчужиной побережья. Сахарная голова это огромная скала у входа в вышеупомянутый залив, практически лысая, гладкая и с вертикальными неприступными стенами. Цивилизация протянула туда фуникулерчик через соседнюю гору Урка, прокатившись на котором, вы сможете полюбоваться видом Рио сверху, пофотографироваться на фоне города и оценить красоту окружающей Рио природы. На Урке есть вертолетная площадка, откуда можно совершить круг над городом и вокруг статуи Христа, стоящей на соседней горе под названием Корковадо. Стоимость воздушной прогулки от 50 до 100 $ в зависимости от времени полета. Корковадо. Знаменитая гора на вершину которой 4 года по кусочкам затаскивали сделанную во Франции 70 лет назад фигуру Христа, показываемую во всех фильмах, упоминающих Рио де Жанейро. Фигура сделана из мыльного камня, очень мягкого материала, который можно царапать даже ногтем, но очень устойчивого к природным воздействиям и возвышается над горой на 38 метров. (30 рост, 8 пьедестал). Сама по себе работа достаточно грубая и упрощенная, с точки зрения скульптуры, но имеет какую-то собственную мощную энергетику и, безусловно, притягивает внимание. На верх к Христу вас доставит маленький поезд с двумя вагончиками и лифт. На верхней площадке опять же красивый вид на Рио и очень удобные места для фотографирования.

Внимание! Билетики, купленные для посещения, как Сахарной головы, так и Корковадо сохраняйте до возвращения вниз, так как странные местные требуют их при посадке для возвращения назад, хотя я совершенно не представляю какого класса альпинистом надо быть, чтобы вскарабкаться туда по отвесным скалам и потом пожелать бесплатно спуститься на фуникулере.

Острова Итакуруса. Популярная экскурсия на острова длится целый день. Вас забирают утром в гостинице, везут за 80 км от Рио в провинцию, там в маленьком рыболовецком порту сажают на небольшую шхуну, которая плывет между разбросанными по морю островками, останавливаясь для купания в скалистых необитаемых бухточках. В середине плавания вы попадаете на остров с рыбацкой деревней, где похоже уже давно никто не ловит рыбу, а только имитирует, на самом деле принимая туристов и развлекая их. Там вас кормят и даже наливают выпить местной водки под названием кашаса, вы купаетесь и отдыхаете. Затем назад в том же порядке. Такие прогулки на корабликах есть во всех средиземноморских странах и особо не отличаются друг от друга, но в этой поездке нам, кроме всего прочего, понравилось ехать к этому порту по глухим деревенским дорогам, наблюдая за дикой природой и жизнью вне мегаполиса.

Важный практический момент. Цены на все экскурсии в турагентствах Москвы и Минска завышены на порядок. Именно так, не в разы, а на порядок! Там в Рио первостепенную роль играет не сама экскурсия, стоимость которой очень невысока, а сервис по уходу за вами. Так, для примера, стоимость прогулки на Сахарную Голову около 6$ если вы сами решите приехать туда и купите себе билет, и 50-60$ если за вами придет машина с гидом, который скажет вам про нее два предложения, купит вам билет и оставит водителя с машиной ждать вас внизу пока вы будете прогуливаться по вершине. Прогулка на острова Итакуруса с обедом стоят в Московских фирмах 60-100, а на месте в любом отеле около 20$. И так далее. В общем если вам не нужна нянька в виде гида, то вы можете съэкономить значительные средства.

Солнце уже близилось к закату, когда мы наконец встали рядом с ним. Остров порос кактусами. Нигде в Боливии и Перу мы не видели столь густого и живого кактусового леса. Обычно кактусы поедены всевозможными паразитами, но здесь они все такие здоровые и жизнерадостные - не налюбоваться. На Loma Inka Huasi построен кемпинг, в котором можно остановиться на ночь за 25 боливиано в домике, или за 15 в палатке. Посетителей много, в том числе один джип явно с дикими туристами. Стоянка приятная, но мы хотим заночевать на настоящем острове Пескадо. До него еще 20 километров - около часу ходу. Западная часть пустыни самая мокрая, и в сезон дождей туда соваться небезопасно. До ближайшей деревни - десятки километров и в случае любой неприятности с машиной, придется идти под палящим солнцем по колено в соляном озере больше суток. При подъезде к Пескадо грунт становится мягким и стоит держаться подальше от берегов, никогда не выключать полного привода, не останавливаться, а к берегу подъезжать с западной стороны, где есть въезд оканчивающийся отличной стоянкой рядом с небольшой пещерой. (S20o08.526 W67o48.579 h=3676 м) Нам повезло - сегодня мы на острове одни.

Бросив джип на берегу, сквозь фантастический кактусовый лес взошли на вершину острова, (S20o08.705 W67o48.395 h=3797) которая на 120 метров возвышается над пустыней. Красное солнце освещало кактусы, иногда перед нами пробегали броненосцы. В дикой природе их сохранилось очень мало и то, что мы их увидели - большая удача. После возвращения c прогулки по острову открыл капот машины, и мне стало страшно. Весь двигатель, высоковольтные провода, аккумулятор покрыты толстым слоем соляной жижи. Как все это ехало непонятно. Пробую заводиться - работает. Ух и живучий нам джип попался. На всякий случай очистил аккумулятор от слоя соли, что бы он не разрядился к завтрашнему утру. Вечером попытались сварить вкусный овощной суп. Целый час ждали, пока наконец, капуста не станет мягкой, но так и не дождались. Пустыня расположена на высоте 3650 метров над уровнем моря и вода здесь кипит при 80 градусах. В результате все варится очень плохо. Это же касается всевозможных моментальных каш. Если в инструкции написано залейте кипятком и ждите 5 минут, то скорее всего придется ждать 15. В таком красивом месте это не страшно. Пока солнце заходило за горизонт, я бегал с фотоаппаратом и фотографировал этот закат. Ночевка была очень уютной и мы выспались всласть.

Со страхом вставляю ключ в зажигание - работает. Ура, едем дальше. Дождя ночью не было и воды в пустыне мало. Для начала вернулись к острову Loma Inka Huasi, потом взяли курс на въезд у деревни Алуча (Alucha) (S20o35.809 W67o36.198). Нам предстояло проехать 60 километров. Примерно треть пути прошла по сухому участку, и нам удавалось двигаться быстро, но по мере приближения съезда уровень воды поднялся. Деревня уже видна в нескольких километрах, но дороги к ней не видно. Все колеи берут в сторону от берега. Как назло вокруг никто не ездит, и не понять где же можно выехать на берег. Уровень воды местами достигает половины колеса. Ехать нервно, особенно потому, что именно здесь самый опасный отрезок нашего пути. Неожиданно в сотне метров в сторону берега показалась белая полоска соли. Там нет воды, и я решил, что там безопасней. Повернул, и только заехал на безводный участок, как выяснилось, что это не соль а грязь. Машина моментально увязла. (S20o34.181 W67o34.311) Вышел. Сунул руку. Она легко по плечо вошла в окружающую грязь. Пожалуй здесь самостоятельно делать что либо бесполезно. Еще глядишь не только колеса, а и весь кузов под воду уйдет. Тут, наконец, мы увидели движение по дороге. До нее оставалось всего 900 метров. Здесь такое болото повсюду, и несколько километров от берега дорога проложена по каменной дамбе. К концу этой дамбы и надо было ехать, но мы поторопились. Обидно. Ведь сели там, где нас предупреждали. Мы просто по незнанию языка не поняли, что нам говорили.

Попытка махать руками ни к чему не привела. На нас никто не обратил внимания и пришлось закрывать джип и идти на дорогу. Вышли. Все покрытые солью, в мокрых ботинках ждем, час, другой - никого. Сидеть на одном месте грустно, идти веселее. Для начала дошли до берега по дамбе. (S20o36.316 W67o35.008) Там в ожидании попутки стоит народ с окрестных деревень. Наше появление восприняли спокойно. Сели в болото - это у нас бывает. Идите в Алучу, там помогут. По прямой, от нашей машины до деревни было всего 4 километра, но по дороге получилось много больше, и несколько часов пришлось идти под ярким солнцем. Покидая джип мы не думали, что это так надолго и не намазались кремом от загара. В результате сильно обгорели. В поселке нашли две машины. Обоим наверно больше 50 лет. Один из водителей согласился нам помочь через час. Попытались найти пропитание. В Алучe останавливаются организованные туристы, но группы еще не приехали, и поесть не удалось. Из пищи только всякие сникерсы. Пришлось брать их по 8 боливиано. Освободившись от основной работы, наш спасатель выехал на главную площадь и дал команду. Из соседних домов выбежали местные мужики, с различными досками, бревнами и колобашками и стали грузить ими машину. Мероприятие отработано. Каждый знает свое место. Говорят, что тащить машину за веревку бесполезно, можно только выехать по доскам, предварительно подняв ее вывесив лагами. Когда спасательная команда добралась до конца дамбы, один из мужиков сел на капот, стал внимательно всматриваться в воду в поисках безопасного подъезда, а в сотне метров от джипа - скомандовал стоп. Все выпрыгнули в соляную лужу и побежали с деревяшками к джипу. Поставив машину на доски, мне указали направление и на первой быстрой передаче при полном приводе дав полный газ, сказали ехать. С первой попытки я оказался на твердой поверхности.

За вытаскивание машины положено брать 50 US$ или 400 боливиано. Рассчитавшись, стоя по колено в воде, водитель спросил, откуда мы. Россия? Это где? Это часть США, нет, в Европе? Странно, ну ладно. Да здравствует российско-боливийская дружба! Кроме денег мы потеряли 8 часов. Без происшествий выехав на сухую землю, продолжили поездку в сторону Лагуны Колорадо. Дорог тут много, но все они слабо отличаются от обычной одинокой колеи по грязи. Ориентироваться сложно. Остается только надеяться на местное население. Около Villa Martin (S20o43.542 W67o40.217) дорога уперлась в ворота военной части. Мы робко спросили дорогу у постового, но он открыл шлагбаум и указал путь прямо посреди базы. Российская идея о том, что дорог нет, а есть одни направления, доведена здесь до логического конца. На изредка встречающихся дорожных знаках указаны географические координаты городов. Видимо, предполагается, что без GPS здесь не ездят. В целом мы весьма удачно выбирали направление на сотнях развилок, заплутав только однажды на подъездах к поселку Сан Хуан (San Juan) и случайно заехав в деревню Сантьяго. Сан Хуан самый большой населенный пункт в округе. Здесь даже можно купить из под полы бензин по двойной цене, но хозяин джипа настоятельно не рекомендовал этого делать, так как бензин очень грязный и много воды.

В начале августа мне случилось побывать в чилийской Патагонии, если внимательно посмотреть на карту Чили, к югу от Сантьяго вы, вероятно, обнаружите город Пуэрто Монтт, его называют воротами в Патагонию, там я сейчас живу, а еще дальше на юг и без того узкая Чили превращается в едва заметную полоску изрезанной фьордами суши с многочисленными островками вдоль берега.

Я давно думал поехать туда, меня всегда привлекали всякие отмороженные места, но мечты, наверное, так бы мечтами и остались, если б меня не отправили туда по работе. Итак, как туда добираются? Ну, из Сантьяго есть самолет, летающий не знаю как часто, может, и каждый день, в Бальмаседу, единственный крупный аэропорт 11го Региона Чили. Минимальная стоимость билета туда-обратно что-то около 120 долларов, лететь часа три. Кстати, насчет регионов. Такое административное деление было введено Пиночетом, оно по военному просто и последовательно. Вся страна делится на 13 регионов, пронумерованных строго с севера на юг, город Пунта Аренас, на самом кончике южноамериканского континента, столица 12го региона. 13ый же регион в действительности так не называется, а именуется Столичным, Region Metropolitana по-испански. Ну так вот, можно из Сантьяго самолетом, а можно из Пуэрто Монтта, тем же самолетом, но за 80 зеленых рублей, или морем, как это сделал я. Надо сказать, что многие туристы предпочитают морской путь, что логично, не для того же люди едут в такую даль, чтоб там самолетами летать. Несколько судоходных компаний в Пуэрто Монтте занимаются этим направлением. В большинстве своем туристы следуют в два места, в Лагуну Сан Рафаэль, озеро, расположенное внутри ледника, со льдами, плавающими по поверхности и т.п. и национальный парк Torres del Paine, чуть подальше на юг. Чем они знамениты, легко узнать, задав поиск в Интернете или посмотрев любой путеводитель по Чили, я так далеко не забирался, а с чужих слов рассказывать не хочу. Итак, если вас интересует прежде всего комфорт во время морского путешествия, то дорога вам в компанию Catamaranes del Sur, приготовьте пару сотен, а если пару сотен жалко, то есть более "народная" компания, Navimag. Не скажу точно, насколько это дешевле, я за себя не платил, но дешевле точно, и чилийский люд предпочитает Navimag.

Это было первое длительное (примерно сутки) морское путешествие в моей жизни, и путь туда мне понравился, и даже очень. Я весь день провел на палубе, глазея по сторонам, фотографируя и болтая с пассажирами. Я никогда не был в Сибири, но то, что представляет собой чилийский юг, весьма похоже на ту Сибирь, что я знаю по телевизору. Гористый берег, покрытый густым лесом тянется на сотни километров, не заметно никаких следов присутствия человека, постоянный холодный дождь, иногда со снегом и сильный ветер. Наверное, летом, где-нибудь в январе все выглядит повеселее, но август - это как раз зима. Всю дорогу то справа, то слева по борту появляются островки, такие же дикие и безлюдные, как и берег. Меня все это впечатлило именно своей нетронутостью. Я задался вопросом, каково было бы провести недельку на таком острове, этакое испытание на выживаемость.

<На рассвете следующего дня мне вздумалось принять душ, он есть в каждой каюте. С душем связано единственное разочарование на пути туда - он был просто неуправляемый. Когда я хотел прибавить напор, вода неожиданно иссякала, когда я хотел сделать похолоднее, он обдавал меня кипятком, и вообще вел себя, как некое разумное существо, из всех сил пытающееся испортить мне настроение. В конце концов я покинул поле боя, рассудив, что против лома нет приема, он-то меня может ошпарить, а я-то его нет.

Конечным пунктом моего путешествия был портовый городок Puerto Chacabuco, в принципе это порт и есть, а при нем три-четыре улицы. У меня был забронирован номер в отеле Loberias del Sur, принадлежащий тому же холдингу, что и Catamaranes del Sur,тому самому, что отправляет гринго к ледникам за пару сотен. Не удивительно, что гринго просто не могут не провести ночку-другую в отеле, за 110 за ночь в сезон (декабрь-февраль). Я не знал точно, где находится отель, и спросил тетку из киоска в морском терминале. Она, вместо ответа, запричитала нечто вроде, ой, дороговизна-то какая, ой, да как же это, ой, да неужто ж ничего нельзя подешевле-то найти. Я сказал тетке, что я человек служивый, и платит дядя Вася. Она успокоилась, и объяснила, как туда добраться.

Если Вы хотите узнать всяческие исторические данные о Южной Америке или досконально выяснить, какой такой мореплаватель что-нибудь там открыл, вам придется еще поискать в Интернете другие материалы, ибо целью написания данных заметок была попытка описать собственные впечатления и помочь собирающимся в Бразилию путешественникам избежать наступания на замаскированные по всему маршруту грабли. Поверьте, очень не легко избежать восторженных всхлипов и всплесков эмоций, когда пытаешься рассказать об этой стране, лучшими эпитетами к которой подходят слова "сказка", "рай" или "вечный праздник". И все-таки мы сделаем попытку последовательно проанализировать это путешествие в надежде, что кому-то это поможет получить максимум удовольствия от посещения Бразилии при минимуме оплошностей, так или иначе возникающих при столкновениях с незнакомой культурой и обычаями-

Совсем не лишняя подготовка:
Предвидим скептическую мину опытных путешественников, но все же не удержимся от пары замечаний, связанных с подготовкой к выезду в жаркие страны, ибо сами, хоть и объездили не один десяток стран, постоянно что-то забываем или не учитываем-

Итак, перед тем, как отправиться в Бразилию мы настоятельно рекомендуем учесть следующее:
Перед поездкой, кстати, не только в Бразилию, очень полезно просмотреть в печати или Интернете материалы о стране. Тысячи и тысячи людей уже собрали их, все сфотографировали и выложили для вашего внимания. Пусть у вас сложится хоть какое-то представление о том, куда вы едете, и что там увидите. Естественно, реальность будет всегда отличаться от написанного, ибо оно проходит через индивидуальное восприятие писавшего, но хотя бы узнаете на каком языке там говорят и куда можно совать свой нос, а куда не желательно.

Напряжение сети в Бразилии 110 Вольт, поэтому если вы не хотите пол дня посвятить поиску в магазинах трансформатора для зарядки своих мобильников, видеокамер или других электрических благ цивилизации, то захватите его с собой. Конечно, в большинстве гостиниц его можно попросить на рецепшене, но поскольку вас таких забывчивых много, а трансформаторов мало, то, скорее всего, в самый неподходящий момент вам его и не достанется.

Рекомендуем взять с собой также миниаптечку с джентльменским набором привычных лекарств, дабы не выяснять в аптеке на пальцах, а действительно ли эта красочная упаковка является аналогом используемых вами. И, между прочим, этот совет распространяется на всех, а не только на болезненных людей, так, например, после обильных завтраков в вашей гостинице, когда столы ломятся от экзотических яств, а глаза никак не могут остановиться на чем то конкретном и вы принимаете решение попробовать всего понемножку, очень помогает такая удобная вещь как "Мотилиум", а то ведь вам потом идти купаться или лезть на какую-нибудь гору рассматривать достопримечательности, а без "Мотилиума" единственным желанием будет прилечь и дышать через раз- А угощать и кормить в Бразилии умеют. Их средняя порция в ресторане пригодна для утоления голода взвода солдат, а горы неизвестных фруктов на шведских столах вызывают сожаление невозможностью наесться впрок, как это делают некоторые известные горбатые животные- Кстати, по поводу экзотических фруктов. Редкий турист удержится от соблазна испить холодненького кокосика, продающихся на каждом шагу по смешной цене (около 30 центов). Для особых ценителей кокосов, учитывая их своеобразное воздействие на желудок, можно рекомендовать захватить с собой еще и "Имодиум", ну если, конечно, нет желания периодически бегать в кустики, тем более, что кусты в районе пляжа найти трудно. Ну и, естественно, без крема от солнца и крема от солнечных ожогов вам не обойтись. Берите сразу оба, ибо все равно сгорите, и все равно придется ими мазаться.

Еще из Питера у нас была зарезервирован джип. Сделать это удалось на сайте HERTZ. Собственно их представительства нет, но они работают через партнера Imcruz Corporation. У нас есть адрес, Ave. Ballivian #1213 и мы бодро идем в такси, показывая бумажку с ним. Но выясняется, что таксисты не знают как туда ехать. Расстроились, поехали в центр искать в книжных магазинах Lonely Planet. Обошли десяток, Lonely Planet здесь отродясь не видели. Тут мы нашли на карте улицу, на которой находится искомая контора по ренте. Доехали на такси, но тут выяснилось, что дома в Ла-Пасе пронумерованы, но сделано это случайным образом, например после 1690 идет 1780, потом 1210, потом 8540. В общем никто понятия не имеет, где искомый дом. Нас посылают в разные стороны. После трех часов безрезультатных поисков, отказываемся от идеи с джипом и решаем кататься дальше на автобусе. Купили билеты до Уюни на автобус, но тут вдруг попалась вывеска Rent а Car. Зашли. То, что надо. Есть готовые машины. По телефону вызвали англо-говорящего начальника. Мы честно сказали, что хотим ехать в соляную пустыню. Нам выделили подходящий для этого Nissan Patrol с канистрами для запасного бензина, с двумя запасками и набором инструментов. Обсудили маршрут, поспрашивали про все возможные неприятности. Никогда не встречал столь заинтересованного и доброжелательного подхода при ренте машины. Цена на неделю - 850US$, при неограниченном километраже. Можно приехать позже, при этом цена пропорционально возрастет. Отличная контора, всем рекомендую. При резервировании машины через интернет сидки до 5%. Кроме Ла-Паса еще есть офис в Сукре.

Определившись с машиной вернулись на вокзал, забрали багаж. Там есть камера хранения, в которой можно оставить багаж на несколько дней по 2 боливиано за день. Сдали билет и даже получили назад все деньги. Джип нам достался навороченный, все возможные опции. Особенно мне понравился цифровой компас, указывающий текущее направление. Выезжаем из города. Оказывается, это не так трудно сделать. Правила здесь не очень понятные, но и соблюдать их не очень принято. Так на одном круговом перекрестке, полицейский регулировщик при виде моего маневра крикнул нечто типа "оборзел совсем", но этим и ограничился. Большинство дорог платные, асфальтовые в обязательном порядке. На выездах из городов они преграждены шлагбаумом. Перед ним положено остановиться и сказать пункт назначения. В ответ скажут цену и выдадут квитанцию, которую спросят на следующем посту. Если ее не будет, то придется платить снова по полной программе, а если есть, то в некоторых случаях пропустят без денег. По мере продвижения к одной квитанции подшивают новую, и так со временем у вас образуется как бы маршрутный лист. Обычно берут от 2 до 10 боливиано. Цена зависит от типа машины. Грузовики и автобусы платят больше. Платить обязаны все, даже рейсовые автобусы. Исключение сделано только для скорой помощи. Проезд на джипе от столицы до Уюни обошелся в 30 боливиано. Автобусы кроме денег еще обязаны сдать список проезжающих пассажиров, поэтому незадолго до поста по рукам пускают бумажку, в которую положено вписать свою фамилию и номер паспорта.

Кроме оплаты на посту могут спросить права и документы на машину. Моими заинтересовались лишь однажды при выезде из Ла-Паса. Российские права в Боливии действительны. Заголовок Permis de Conduire по-французки почти совпадет с испанским названием прав (permiso de conducciуn), и даже самый дикий представитель власти понимает, что это за бумажка. На посту сидят чиновники непонятного ведомства, а полиция стоит рядом, но к нам интереса не проявляла ни разу. На крупных дорогах у постов скапливается очередь проезжающих машин. Множество торговцев предлагают свой товар. Здесь можно купить воду, самодельные пирожки, овечий сыр, горячие вареные бобы. Проверенно - есть можно - вкусно и безопасно. Особенно вкусен сыр. Еще такие посты отличное место для автостопа, но в целом в стране принято за проезд брать деньги и для бесплатного проезда придется рассчитывать на редких иностранцев, в частности чилийских дальнобойщиков. Покинув столицу, для начала едем по дороге N1 на Оруро. Отличный асфальт, движение слабое, машина идет ровно и быстро. Начали попадаться знаки "осторожо гуанака". Постепенно темнеет. Где-то вдали в горах сверкают молнии, петли серпантина видны в сиреневой дали. Все это сейчас нам предстоит проехать. Играет приятная музыка. Мы на отличной машине, в горах южной Америки. Впереди длинная дорога. Сам себе завидуешь. Так здорово, что хочется ехать вечно.

Заметки эти посвящены месту на планете, где российские граждане бывают, прямо сказать, нечасто. Речь идет о 10-ом Регионе Чили, называемом также Region de los Lagos. На карте - это примерно полпути между столицей страны, Сантьяго и южной оконечностью материка. Пожалуй, географически это одно из самых удаленных от России мест на планете, однако, жизнь есть и там.

погода

С погодой здесь все просто - летом прохладно и сыро, а зимой холодно и мокро. Средние температуры лета в пределах +18-22 градусов, зимы - 2-6, хотя временами выдаются деньки очень даже теплые. Ниже нуля столбик термометра опускается очень редко, главным образом ночью, снега как такового нет. Понятное дело, зима где-то с июня по сентябрь, ну и лето, само собой, с декабря по март. Впечатления года жизни здесь таковы, что дождь льет дней 300 в году, а то и чаще, и очень это, сказать по правде, достает. Если сияет солнце с утра, это совсем не значит, что в обед или вечером не будет ливня, и если вечером вы любуетесь на Южный Крест, опять же, утром можете проснуться от шума дождя.

Летом люди умудряются загорать, впрочем, может, и на Таймыре кто-то загорает, хочется же, однако удивляет большое количество довольно плотно одетых людей на пляже. Что делают на пляже люди в свитерах - загадка, может, берегутся от пагубного влияния озоновой дыры, но выглядит это несколько диковато. Расспросы местных ни к чему не привели, видимо, это неотъемлемая часть национальной культуры загорания. Если кому хочется снега - достаточно поехать в горы, там его хватает, круглый год и в любом количестве. Справедливости ради надо упомянуть, что южнее, в одиннадцатом регионе, что носит гордое имя Айсен-дель-хенераль-Карлос-Ибаньес-дель-Кампо, и в двенадцатом, снега как в той Сибири. Вот только желающих жить там как-то маловато, в регионе с гордым именем, скажем, 80 тыс. человек, для справки, в десятом - миллион. Помимо всего прочего, Чили претендует на неслабую часть Антарктиды, называемую чилийцами Земля О’Хиггинса, в честь Либертадора, т.е. Освободителя (от испанцев), про погоду в Антарктиде, небось, сами знаете.

Как ни странно, многие местные жители говорят , что дождь и перманентная прохлада их вовсе не напрягает, иные даже утверждают, что им нравится. Должно быть, для этого надобно здесь родиться, люди из других мест (мы не исключение), как правило, кроют погоду по чем зря. Конечно, в Чили большой выбор погоды на любой вкус, но я вам не скажу за всю Одессу, я в других местах не был, не считая Сантьяго (моя старшая дочка до сих пор на вопрос, где в Чили ей больше всего понравилось, мечтательно закрывая глазки, отвечает, в Сантьяго, потому что там тепло).

И пара слов о одежде. Людей в любой одежде можно увидеть на улице в любую погоду. Конечно, есть, что называется, тенденция - зимой граждан в дубленках несколько больше, чем товарищей в майках, а летом наоборот, но приоритеты здесь смещены, на взгляд выходца с другой стороны глобуса, капитально. Да, и еще, если вы наивно полагаете, что от дождя в этих краях вас спасет зонтик, вы жестоко ошибаетесь - только плотная не промокающая одежда и капюшон! Зонтик у вас быстро вырвет из рук ветер, которым зачастую сопровождается дождь, и очень может быть, что вы никогда больше его не увидите. То же самое касается и подсчета бумажных денег на улице - не вздумайте. Мне говорили, впрочем, что в городе Пунта-Аренас (12й регион) ветер куда сильнее, и что пенсионеры, дети и прочие представители групп риска в иные дни могут ходить по улицам только в сопровождении, либо держась за стены зданий. Не знаю, не был там, но так мне рассказывали.

Растительность

Ну раз уж тут так много осадков, растительность весьма буйная и разнообразная, даже до неприличия - тут вам и сосны, и пальмы, и араукарии (чилийская елка, как называют их наши дети) и какие-то кусты с большими красивыми цветами. Что странно - все цветет чуть ли не круглый год, и кажется, что так никогда и не созревает толком - этакая вечная весна. Месяцев, наверное, девять держатся цветы на яблонях и вишнях, яблок же и вишен на них как-то не видать, однако в продаже фруктов полно, и они дешевы. Может их откуда-нибудь привозят, кто его знает? Пальмы вызывают натуральную жалость в холодную дождливую зиму. Может, они сделали что-то плохое в прошлой жизни (мало бананов давали где-нибудь в Эквадоре) и их наказали тем, что заставили расти в 10-ом регионе Чили?

Я понял, что всю жизнь ошибался в чувствах. Моим любимым праздником всегда был Новый год, и мне казалось, что хочется, чтобы навалило побольше снегу, и можно бы было слепить снежную бабу, или вмазать кому-то в нос снежкой. Теперь я знаю, что гораздо приятнее натянуть пару шортов и отправиться на новогодние гуляния на пляж, где под искусственной, не растущей в тех краях елочкой раздает подарки странный, должно быть, для местной публики субъект – изнывающий от тридцатиградусной жары в своем лапландском кафтане Дед Мороз. Мороз – понятие, несуществующее в городе Рио-де-Жанейро, в котором так и не удалось прогуляться в белых штанах всенародно любимому внуку турецко-подданого. «Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах», оказались плодом фантазии Остапа. Когда шесть лет назад я впервые попал в Рио и в честь героя исполнил голубую мечту его же детства, то оказался единственным обозримым носителем не только белых, но и штанов вообще. Народ Рио, который на бразильском португальском называется cariocas – «кариока», поголовно от мала до велика ходит в шортах или плавках. В шортах ходит вся страна, включая даже знакомого священника украинской католической церкви из города Сан Пауло падре Вальдомиро, который еще и потешался, что вот батюшка из русской церкви по соседству расхаживает по улице в рясе в такую-то погоду. В шортах ходят и помолиться в бразильских церквях, где, вообще, атмосфера довольно расслабленная. Как-то не чувствуется эта повышенная торжественность. Во время службы гимны поются какие-то слишком веселые, как на мое привыкшее к более суровым европейским обрядам ухо. Все пританцовывают, хотя бразильцы - народ действительно очень набожный. Помню, как на выходе из одной из самых старых бразильских церквей Девы Марии в самом старом городе Порту Сегуру, где Кабрал открыл эту прекрасную страну, столкнулся с симпатичной носительницей шортиков лет 40, которая туда как раз входила с уже открытой баночкой пива. Я перехватил завистливый взгляд священника в ее сторону, - ничего не поделаешь, - «Антарктика» – отличнейшее пиво.

Бразильцу совершенно туземным показалось бы и другое понятие, или, скорее, своеобразная жизненная философия, хорошо понятная и памятная, например, украинцам. В 80х годах меня и моих киевских друзей в разгар летней жары неоднократно задерживали доблестные «талибы» в штатском за ношение этих самых шортов. Причину они всегда излагали одинаково: «Вы шо на пляжУ?» Этот вопрос был бы риторическим в Бразилии, которая представляет собой один гигантский пляж, как в прямом, так и в переносном смысле – как образ жизни, как бразильская жизненная философия. Пляж в Бразилии – это социальный институт, что-то вроде паба в Англии, то есть место, куда люди приходят пообщаться, потанцевать, выпить, поесть, поиграть в спортивные игры, послушать музыку, а вдобавок еще и позагорать и искупаться в Атлантическом океане. Пляжи в Бразилии – это и эстетическое наслаждение – комбинация шедевра, который бразильцам подарила природа, с красотой, которой Бог наградил самих бразильцев (а этот подарок они ценят и поддерживают свою красоту упорным трудом, о чем ниже), а также с потрясающими и неповторными бразильскими купальными костюмами и, вообще, пляжной модой. На этих самых пляжах бразилец и проводит большую часть жизни. Ясно, что и Новый год тоже встречается на пляже.

Немного не доходя до холма San Jose, началась широкая расчищенная дорога. Все джунгли здесь тщательно вырублены и это уже не поход, а легкая прогулка, как в парке. Похоже, местное население собралось окультурить всю тропу и пустить по ней массового туриста. Это конечно здорово, только нам после этого здесь будет нечего делать. Мы вовремя попали в этот дикий край. За всю дорогу так и не встретили ни единого человека. Даже стало грустно, что все подходит к концу. За день мы прошли по прямой 14 километров и теперь очевидно, что завтра будем в Мапири. На ночевку встали на обочине дороги. (15o22.454 S 68o15.277 W h=1272 ) Следующим утром прошел ливень и наконец удалось вдоволь напиться и пополнить запасы воды. Тропа кончилась неожиданно. Вдруг из-за угла показался дом и за ним дорога. (S15o22.141 W68o12.921 h=1089 m) Грязная, глинистая, но по ней сегодня ездили. Вновь прорубленная просека идет не в саму деревню Мапири, а по кратчайшему пути к автомобильной дороге Guanay - Mapiri. Учитывая, что от выхода на дорогу до Маприи еще примерно 15 километров - это более длинный путь, но мы пошли по ему, рассчитывая, что по дороге нас подвезут. После такого перехода мы все грязные, по прежнему мокрые и страшные. А главное - запах. Пот, тропическое болото, плюс запах гнилого картофельного мешка создали стойкий аромат, от которого удалось избавиться только по возвращении домой. Надо как-то приводить себя в порядок перед появлением в деревне. В придорожной канаве вымыли голову. У нас для этого был припасен один пакетик шампуня на двоих.

По дороге до Мапири примерно 3 часа. Пообедали, прикончив остатки пищи, и решили идти пешком. Солнце в зените, жарко и влажно. Дорога идет в гору, но надо торопиться. Вокруг ходят синие тучи и видимо скоро начнется гроза. Движение по местным дорогам нечастое - несколько машин в день, и попутку мы встретили уже на перевале. Мужик возвращался на джипе со всем своим многочисленным семейством. Высадив часть своих пассажиров на крышу, нас разместил в салоне. Мапири оказался большим поселком со множеством магазинов. (S15o18.605 W68o13.015 h=661m) В первой же лавке мы купили и одели на себя полный комплект одежды за 300 боливиано. В соседнем кафе съели комплексный обед по 7 боливиано. День еще не кончился, и можно было попытаться хоть немного поехать по обратной дороге в сторону Сораты, но было уже так хорошо, что решили встать на ночевку. В Мапири есть два отеля, а вернее они называются Residencial. Небольшая комнатка на двоих с удобствами на улице стоит 20 боливиано. Вода только холодная, но в тропиках это примерно 25 градусов и вполне достаточно для мытья.

Приведя себя в порядок пошли гулять по поселку. Население здесь испанское. Живут весело и спокойно. В лавках играет музыка, красиво одетые девушки в самодельных платьях гуляют ко главной улице. Богатые молодые люди катают их туда - сюда на джипах тридцатилетней давности. На каждом углу продают прохладительные напитки refresco. Это охлажденный сок из бананов, папайи или прочей растительности, иногда с молоком. Стоит пол боливиано. В добавок можно взять самодельный пирожок и съесть его на скамеечке из нестроганных досок. В распивочной попросили два пива и нам принесли две бутылки 0.75. Этого нам хватило на вечер. Когда стемнело, из церквей начала доносится музыка. Большинство боливийцев католики, но в Мапири похоже большинство протестанты. Вечерняя служба более похожа на дискотеку. Собирается молодежь, поет веселые богоугодные песенки, танцует. Долгим южным вечером мы сидели на лавочке и наслаждались этим праздником жизни.

Мармыш, широко известный в узких кругах как носитель уникальных хронологических и исторических сведений, предложил первым пунктом наших поездок по городу, кладбище. Причём, неприменно то, где похоронена Ева Перон. Зарубив на корню идею Александера передвигаться по городу на автобусах, водитель последнего, ссадив нас, так как мы не купили билеты, подвиг нас на поимку такси. Больших трудов стоило объяснить таксистам, что нам надо на кладбище. В ход шли жесты и слово "муэрто" (мертвец, покойник, умереть (исп.). После чего таксисты спешно исчезали за горизонтом. В конце концов, был пойман полный мудило, который согласился нас везти.
Причём, через минут двадцать движения, он начал выяснять, куда нам всё-таки надо...Кладбище находится в районе Recoleta, по нормальному от нас ехать до него 15 минут, мы добирались час. И уже въехав в этот город мёртвых, таксист нарезал круги в поисках могилы Евы Перон, которую так хотел увидеть Мармыш. Я не обладаю столь глубокими познаниями в истории Аргентины, но эта женщина типа всеми аргентинцами любима. Припав к бюсту Евы, Мармыш облегчённо вздохнул, мы сфотографировались на память (фотка погибла вместе с остальными фотками об Аргентине), послонялись по кладбищу, представляющему унылое скопище мраморных склепов, размерами со средний дачный домик и поехали к себе в Centro
Решение брать тачку в прокат возникло само собой. Был найден ближайший пункт проката и заложив 500 баксов с карточки Боррачо, мы стали обладателями корейского седана, по-моему, Дэйву. В сутки выходило 40 баксов, мы дружно в него сели и поехали смотреть другую достопримечательность, о которой кто-то писал в форуме - Tigra.
Город, как я уже писал, довольно простой - кварталы прямоугольные, все дороги ведут к набережной. По ней и поехали, вдоль океана или как там это называется, рыже-бурого цвета... Скоро начались пригороды Буэнос-Айреса. Причём качество домов возросло, кол-во магазинов, торгующих предметами роскоши, тоже. Типа Барвихи... По ходу я заприметил красивый ресторан (на крыше горели факелы). А после того как мы доехали до Tigra и обнаружили, что это всего-навсего оптовый овощной рынок, причём закрытый т.к. был выходной, мы быстро вернулись к ресторану, который назывался что-то типа Канзас (Мармыш и тут углядел американское влияние..) Внутри было все гуд лимонад. Было хорошее вино, хороший выбор стэйков, хорошее обслучивание. Чем дорогие рестораны за границей (у нас дороговизна не показатель), отличаются от забегаловок.

Так как отель был куплен на одну ночь, на следующий день возникла проблема поиска жилья. И оно было найдено, да какое! Прямо напротив памятнику Дон Кихоту, на втором этаже с балконом на авеню 9 Июля, с телеком и широкой кроватью за 20 баксов... Правда, Мармыш с Александером вынуждены были поселиться ближе к чердаку, на 5 этаже в комнате без окон и соседями - цыганами. Но зато мы с Боррачо... правда, Боррачо спал в прихожей... зато я... вообщем вот так.

Прилетели по традиции за полночь. Патагония, и конкретно город Пунта Аренас встречала холодом и ветрами. Суровый край Земли. Утром, встав, пораньше пробежались по городу. От моря город расползается вверх на холмы, а сверху через Магелланов пролив открывается вид на Огненную Землю. Аллеи засажены деревьями, которые подстрижены как тумбы, в некоторых домах несколько сросшихся ветвями деревьев выполняют роль забора. У одного из жителей города во дворе стоит два столба, на них прибиты таблички - указатели на многие главные города мира. Есть и Москва - около 14 тыс км. Еще в городе несколько потрясающе красивых особняков семей разбогатевших во времена бума выращивания овец. И очень красивое кладбище. Очень жаль у нас не было времени его осмотреть (проехали на автобусе), хотя может это и к лучшему. Город абсолютно не производит впечатления захолустья. Наоборот. У них есть Музей старых машин (автомобили, сельхоз техника, паровозы и по-моему даже пушки), и по городу разбросано множество прикольных памятников. Например, человек, ведущий за собой десяток овец. Впечатления от города сугубо положительные. Город Пунта Аренас - это ворота южной Патагонии. Главная достопримечательность - Мекка - южной Патагонии - Национальный парк Торрес дель Пайн (в переводе с индейского - Башни Голубого Цвета). Вот туда мы и направились ранним утром. Отъехав буквально 15 мин от города по сторонам стали попадаться гуанако и нанду. Октябрь здесь самое начало весны (северной, а точнее южной), поэтому зелени нет и деревья с черными голыми кривыми от ветров ветками, кажутся декорациями к сказке о Бабе Яге.

По дороге мы заехали на обед в город Пуэрто Наталес и осмотрели Куэва де Милодон. Это пещера, где были обнаружены останки некоего существа, названного учеными Милодоном. Туловище, лапы и размер как у медведя, хвост кенгуру и морда лошади - нашли только один экземпляр?. Кроме этого здесь была одна из самых ранних на континенте стоянок человека. Пещера сама размером в сотню метров. Ледник вмялся в горную породу, а когда растаял, образовалась пещера. Здесь на краю Земли очень заметны следы того, как природа трудилась над обликом планеты.

По мере нашего приближения к Парку (350 км) погода портилась. Небо заволокло, временами сыпал не то дождь, не то снег. При въезде в парк нас выгрузили из большого автобуса и разместили в 2 маленьких, по размерам как Рафики. Дело в том, что нам предстояло переехать реку Пайне по мосту - размеры которого по ширине ровно на 5 см больше размера нашего транспортного средства. Это не преувеличение. С утра мы долго рассматривали наш автобусик, но не нашли не одной царапины. До Парка мы как всегда добрались затемно, к ужину повалил снег. Наутро все было белым-бело, а небо напрочь закрыто тучами. Это было очень некстати, потому что лишало нас возможности увидеть Башни - то ради чего мы сюда так долго добирались. Собственно Башни - это три отдельных вертикальных столба или башни, возвышающиеся над средней высотой местности более, чем на 2000 м. (Их высота над уровнем моря 2600 - 2850 м). Образовались они при столкновении двух плит (в результате которого образовались Анды). Окружающие более мягкие породы были примяты ледником, а башни так и остались. Кроме башен в массив входит еще несколько пиков, не менее живописных, но более стандартных по конфигурации. В хорошую погоду весь этот массив является как бы осью, акцентом парка. Где бы ты ни находился, он всегда виден, но с разных ракурсов, поэтому как бы все время разный. Очень-очень жаль, погода приготовила нам очень неприятный сюрприз.

Венесуэла.На следующий день я снова был в этом аэропорту, готовый еще раз попытать счастья, и выскочить из ущелья, сделав 180 градусный поворот. Собственно говоря, главная цель моей поездки была - увидеть джунгли, в которые я так влюблен. К моему гигантскому огорчению (и это мягко говоря), город был покрыт таким туманом, что аэропорт был закрыт в течение 5 часов, и я опоздал в Каракасе на другой самолет, летающий один раз в день в джунгли, поэтому я с горя решил в Каракас из аэропорта не ехать и провел остаток дня, сидя на парапете набережной на берегу Карибского моря, и думая всякие умные думы на тему своей яркой жизни.

Наконец-то на следующий день я сел в джунглевый самолет, пилот которого, по-видимому, возвращался с авиационных маневров. Знаете, после хорошего концерта, люди идут по улице и поют запомнившуюся арию. А летчик повторял запомнившийся ему маневр. Ой как он хорошо летел, а главное быстро! Наконец, появилась река Ориноко, летчик спикировал над Колумбией (наверное из-за того, что гаишники там не такие строгие, как в Венесуэле), а когда я открыл глаза, мы уже сидели на посадочной полосе в городке Пуэрто Айакучо - столице и единственном городе огромного штата Амазонас, в котором в основном живут индейцы. Я в него влюбился с первого взгляда (в город, а не в летчика).

Пуэрто Айакучо расположен настолько далеко от крупных городов, промышленности, и настолько изолирован от остальной Венесуэлы, что создается очень приятное чувство оторванности от надоевшей мне цивилизации, и возникает желание просто гулять по улицам, пышащим жаром, улыбаться индейцам, внюхиваться в запахи хлеба из магазинов, почему-то напоминающие советские сельпо, срывать с деревьев и есть неспелые манго.

Особенно интересно гулять по Пуэрто Айакучо вечером, когда все местные жители садятся перед своими домиками и громко разговаривают со своими соседями, пытаясь перекричать музыку, несущуюся из их домов. Причем возникает такое ощущение, что в городе такое же количество радиостанций, сколько домов, потому что из всех домов несутся разные песни, хотя и одинаково громко. С моим приближением, разговор иногда чуть-чуть замедлялся, я удостаивался внимательного и доброжелательного взгляда и гостеприимного приветствия.

Приехав в 7 утра в гостиницу в Рио, мы были не поселены в нее, и вынуждены ждать 12.00 Чтобы не терять времени даром, знакомимся со списком предлагаемых экскурсий. После некоторых напряженных раздумий, выбираем то, о чем наслышаны больше всего - Гора со смешным названием Корковадо, которое мы с трудом учимся произносить. Знаменита она огромной статуей Христа - символом Рио. Смело заказываем экскурсию. За нами приезжает микроавтобус. И около часа мы знакомимся с местными гостиницами (автобус собирает туристов). Наконец-то в путь! Подъезжаем к подножью горы

Оказывается мы, вместе с гидом должны стоять в очереди. Гид покупает в кассе для всех билеты. Пройдя контроль, стоим некоторое время на платформе в ожидании фуникулера (и продолжая изучать это непроизносимое загадочное слово Корковадо!)

Подъем на гору проходит через парк Тижука. Все туристы высунулись в окно, кто-то даже говорит, что видел обезьян. То слева, то справа открывается великолепный вид на Рио, иногда проглядывает статуя Христа. Приезд на конечную остановку.
Гид нам сообщает краткую информацию о статуе: возведена в 1931 году на высоте 710 метров (на деньги, собранные по церковной подписке), высота 125 футов (исчерпывающие данные и главное понятные любому русскому человеку), вес 1145 тонн (впечатляет). Размах рук 30 метров, в руках статуи проложен 20 метровый туннель. Автор проекта Сильва да Коста. (Жаль, что эти данные остаются в голове всего лишь на несколько минут).

Далее нам дают 40 минут свободного времени, чтобы мы могли сами запечатлеть открывающиеся красоты и насладится ими в полном одиночестве (находясь при этом в толпе). Со смотровой площадки, как на ладони предстал весь Рио: гора Сахарная голова, самый большой в мире стадион Маракана, мост на Нитерой через весь залив длинной 12 километров, тоже самый большой в Южной Америке (тянет жителей Рио на гигантоманию).

Сначала мы хотели денек погулять по самой простенькой тропке к гроту, и на основании этого выбрать тропу посерьезней. По Lonely Planet самая крутая и длинная тропа идет в Мапири (Mapiri), пересекая несколько андских хребтов и спускается в джунгли амазонки до 700 метров над уровнем моря. На прохождение положено 6-8 дней в зависимости от сезона. Книжка рассчитана на хлипкого западного туриста и мы автоматически решили, что за 5 дней управимся, несмотря на то, что сезон мокрый, дожди отнимают ходовое время, дорога скользкая, давно не хоженная и соответственно заросшая. Есть и более короткие маршруты, но уж больно хочется в самую дикую, длинную, в самую more adventures. Всего 50 человек проходит по ней ежегодно. Для сравнения по знаменитой тропе Инков в Мачу-Пикчу в Перу 70 000.

С утра мы еще не определились с тропой и решили дождаться открытия Tourist information. Когда это свершилось, то выяснилось, что топографической карты района Mapiri trail просто нет. Таких мест на земле почти не осталось, даже Антарктида и та давно обработана, но здесь настоящее белое пятно. Нам настоятельно посоветовали нанять проводника. Мы задумались над правильностью нашего выбора, здесь же в турбюро сделали ксерокопию альтернативной простенькой тропы, вернулись в номер, бросили монетку и решили идти на Мапири прямо сегодня, не тратя драгоценное время, на всякие там однодневные разминки и гроты. Тропа начинается из деревни Инхенио (Ingenio). Добраться до нее можно пешком за два дня, но куда проще на джипе. В этих краях дороги столь плохи, что единственный транспорт солидный джип. В основном это Toyota Land Cruiser. Принято, что в нем едут 10 человек внутри салона, еще столько же на крыше. Расписания нет, но как правило джипы разъезжаются по деревням от 8 до 9 утра. Перед тем как выехать из деревни принято сделать несколько кругов по главным улицам, громко сигналя и выкрикивая название конечного пункта. Проезд до Инхенио стоит 60 боливиано, но, поскольку время уже упущено, пришлось договариваться о специальном рейсе, что обошлось в 65 US$. Дорога длиною в 50 километров проходит через перевал Abra Chuchu высотою 4658 м и занимает примерно 5 часов. Считается, что она только что реконструирована, но выглядит, как грязная ухабистая грунтовка с глубоченными лужами и реками без мостов. Удивляться не стоит. Все дороги на севере Боливии такие.

Житьё в Centro, поездки в La Boca и Tigra. Вечер в Senior Tango. Битьё в мусорный бак на площади Congreso. Поездка в пляжный Plata dela Mar
Так уж получилось, что Аргентина в планах поездки в Южную Америку, была довеском к основной - Амазонии, Бразилия.
Собственно, получилось это случайно. Заказывая билеты в агенстве ДеВизу, узнаём с Мармышом, что айрпас (совокупность перелётов, обычно не менее трёх, существенно дешевле, чем отдельный билет в один конец - такова Южная Америка...), продаваемый компанией Люфтганза, включает перелёты по двум странам: Аргентина и Бразилия или трём - Аргентина, Чили, Бразилия.
Переглянувшись, мы в один голос заявили, что хотим зацепить Аргентину, тем более что, посчитав просто Бразилию, Виктория, менеджер авиабилетного отдела, выдала цифру на 300 баксов дороже, чем айрпас Аргентина-Бразилия.
Итак, первоначально, маршрут был таким: Буэнос Айрес 5 дней, потом Игуасу 2 дня, потом Манаус, Амазония 14 дней, потом Сальвадор 5 дней и Рио 5 дней. Потом пребывание в каждом пункте менялось несколько раз. Неизменными остались дата старта: 20 апреля и дата финиша: 20 мая (потом я поменял дату финиша находясь уже в Бразилии... но об этом позже). Итак, в какой-то день позвонил Мармыш и сказал, что неплохо было бы съездить на Огненную землю. Я раскритиковал его, сказав, что там делать нефиг, разве только подхватить насморк и простатит. Однако, довод Мармыша - "Прикинь - там вообще мало кто бывал - каково там отметиться!". Этот довод был железобетонным и даты вылетов были в очередной раз поменяны. Настал черёд Светланы (ДеВизу, туристический отдел) бронировать нам билеты до Ушуайя (Ushuaia) через бразильскую туристическую компанию, так как в Москве за эти билеты просили сумасшедшие деньги. Не буду более утомлять читателя повествованием о подготовке нашего путешествия, но поблагодарю Викторию (билеты), Светлану (бронь отелей по одному дню в каждом пункте, кроме Манауса. Аргентинская и бразильские визы) за их работу, внимание, а так же моего клиента Алексея Лебедь (директор ДеВизу) и Андрея (второй директор). Надеюсь, их путешествие на мотобайках по Чили будет таким же насыщенным, как наш поход...

Сан Педро де Атакама

Итак, на 5 день утром я улетела из этого гостеприимного места. Летела я в пустыню Атакама с пересадкой в Сантьяго де Чили. Самолет прибывал в город Калама в 10 вечера. Мои надежды встретиться с багажом не оправдались, и я начала немного истерить, т к через 3 дня у меня начиналась официальная часть и мне нужна была цивильная одежка. Но речь не об этом. Из Каламы меня повезли в городок под названием Сан Педро де Атакама. По дороге поразили звезды. Они были видны у самого горизонта. При въезде в городок поразило отсутствие освещения напрочь, фонарей нет, а окна закрыты ставнями, и стайки мрачных личностей вырываемых из тьмы фарами микроавтобуса. Как хорошо, что гостиницу я заказала заранее. Приехав около часа ночи, я бодро договорилась с водителем об экскурсии в долину гейзеров. Экскурсия начиналась в 4 утра, и когда я заказывала wake up call, девушка посмотрела на меня с сожалением и восхищением одновременно. В 4 часа поехали. Опять темно. И жутко холодно - минус, едем на высоту 4500 м. Хорошо у меня куртка от Москвы осталась. К гейзерам специально возят ранним утром, перепад температур и их лучше видно. И вправду приехали и прямо у нас на глазах Земля начала куриться. Те гейзеры, что поменьше становились все заметнее, а потом в эту игру вступило солнце, стало заливать все ярким светом, краски заиграли. Ну и теплеть стало. Хотя сами гейзеры бьют не высоко, в окружении гор какого-то красно - коричневого цвета, очень впечатляет. Здесь не редки несчастные случаи. Через несколько дней после моего визита мужчина сварился. Два гейзера, между ними узкий как бы мостик. Он пошел по мостику, очки запотели, и он оступился. О такой опасности сразу предупреждают. После гейзеров нас долго возили по пустыне, тут тебе и кактусы, и викуньи, и нанду, и вискачи (почти заяц) живенько очень и красиво. Кое-где снег лежит, а днем здесь пекло до 40С. И опять все красно-коричневое. Завезли нас в местную деревню - 8 человек живет, церковь, печь по-черному топится и местные жители нарядные все, в основном женщины. Забавно. По возвращении городок Сан Педро оказался очень веселеньким, таким лубочным, мазанные одноэтажные дома, почти без окон, с причудливыми разноцветными ставнями и надписями. Но есть Интернет кафе и берут кредитки. Город живет туристами. Утром толпы на экскурсию, днем толпы по едальням, вечером с экскурсий. В остальное время жидкий люд прячется на теневой стороне домов. Печет нешуточно. Я просто накидывала платок на голову, как на птичью клетку. Уж больно уши было жалко. В дополнение к аренде машин и велосипедов, можно взять в прокат лошадь, но я их боюсь. Кстати на Пасхи тоже можно взять лошадь, прокатиться по острову. О велосипедах - в Сан Педро сама не брала, но то что видела в конторках по аренде ужаснуло. Старые, ржавые, без скоростей и, по-моему, без тормозов. У моей бабушки в глухой деревне лет тридцать назад и то лучше велосипед был.