Тем, кто собирается поехать в Чили, настоятельно рекомендую не доверяться рассказам турагентов России, даже если они говорят, что прожили там лет 10. Хорошие справочники на русском языке отсутствуют, а на английском их можно купить непосредственно в стране.

Ни при каких обстоятельствах не соглашайтесь на экскурсию по Огненной Земле. Там нет ни морских львов, ни морских слонов, а тем более пингвинов (ни магелланских, ни императорских), моржей, птичьих базаров и т.д. Все представители означенной фауны действительно граждане Чили, но зарегистрированы по месту жительства совершенно в других местах, где фактически и проживают. Стоит отказаться и от зазываний отдохнуть на "международных курортах" Чили. Все пляжи муниципальные, находятся через дорогу от гостиниц, независимо от звездности и расположения. Шезлонгов, зонтиков, чистого песка, теплого моря нет по определению. Народу на "пляже" такое количество, что я даже сфотографировала.

Обязательно стоит посмотреть в пустыне Атакама соляные озера и долину Гейзеров, съездив на сопутствующую экскурсию (она закончится в аэропорту г. Калама). Здорово в Озерном Крае. Жить там стоит в Пуэрто Варасе.

Остров Чилое относится к самому северному острову Патагонии, перед поездкой почитайте о нем самостоятельно. На гидов надежды нет, особенно, если Вы не говорите по-испански. В Патагонию ехать нужно обязательно!

Уругвай.Раннее утро. Солнце. Листья платанов даже не шелохнуться – спят лентяи! Эвкалипты со скрученными стволами, уставшие от духоты, свесили ветки вниз, создавая шалашики над мостовой, но тени нет. Яркие цветущие, розовые, желтые, оранжевые и голубые кусты грубо кокетничают с «толстухами» пальмами и «французами» кактусами. Маленькие, нежные, разноцветные шапочки горшечных растений на балкончиках шутят и смеются, смиряясь со своим ростом. Слышен цокот копыт – это гаучо на лошадке собирают мусор у домиков, то тут, то там начинают греметь жалюзи – открываются «глаза» нарядных домиков, распахиваются в улыбке балкончики, и заботливые хозяйки выходят мыть тротуар и приводить в порядок милые цветочки и кустики.

Нарушая гармонию, выплывают хамоватые автобусы, такси. Улицы оглушает лай собак – их выгуливают по двенадцать, пятнадцать штучек за раз. Где-то слышна свирель – это дедулечка на велосипеде, оборудованном специальном станочке, ездит по улице и точит ножи, ножницы, паяет кому – что. Домики прихорашиваются, стряхивая тёплым ветерком пыль с крыш. Появляются люди: все разные, но уже улыбающиеся, как будто давно знакомы. В костюмах и форме – банковские служащие, с белыми халатами через руку – учителя, а остальные в сланцах и очень не серьезной одежде. Слышны громкие приветствия, «крики» машин. 7.30 Ребенок уже умылся, но не может выйти из ванной. Сидит на любимом унитазике и мечтает. Мужчина выбирает галстук, надевает его, потом снимает, идет пить чай, опять надевает галстук и … снимает ребенка с теплого унитазика. Сонная женщина готовит ребенку кашу и думает, как его одеть. Часы пищат 8.00, все исчезают.

Женщина идет в ванную, еще есть полтора часа, чтобы переделать домашние дела и отправиться в город. Квартира чистая, обед на плите, кондиционер включен, можно идти. В городе множество улиц-лучей, крошечных площадей и странных памятников. Есть даже памятник Толстому, скульптор – Церетелли. Есть куски железа и бетона, претендующие на гордое звание памятника и целые стаи табличек из латуни. Дома «хромают»: на маленький домик из двух этажей опирается 17-ти этажный великан, а рядом с шикарным особняком ютится домик – «бомжик», со своим загадочным миром.

Степь. Зелеными островками появляются эвкалипты. Душистое раннее утро, 7-00. Дорога петляет и вздувается холмами – иногда кажется, что взлетаешь, а затем идешь на посадку. Никого нет. Сначала местность напоминает Волгоградскую область, только коровы и овцы лохматые нарушают эту сладкую иллюзию. 8-40 - мы останавливаемся завтракать, т.к. Дашка проснулась и потребовала «мясу»… Выходим из машины: от скошенной травы пахнет молоком, а от эвкалиптов баней и лекарствами, еще прохладно.

Вдруг, по пустому шоссе, мимо проносится мотоциклист в..трусах, футболке и кроссовках на голую ногу…., гарцуя на заднем колесе. Откуда он взялся - не понятно, куда летел? «Ехал» он в таком положении долго…Мы засмеялись: все-таки уругвайцы совершенно сумасшедшие люди. Поели «мясу», запили…. квасом и поехали дальше. Природа изменилась - множество холмов, появились кривые пальмы и пальмищщщи, стаи больших зеленых и желтых попугаев.

Приехали в «хутор»: несколько домов, большая стоянка, сувенирная лавка, песок и…уазики, переделанные под джипы в стиле сафари (наверное, с какой-то войны сохранились, судя по их «лоску»). Оставили мы под охраной (20р), свой пассат, забрали сумки и поехали на одном из джипов по песчаным барханам к океану. Появились кедры и..кактусы, что совершенно для нашего глаза несовместимо. На холмиках (как в Приэльбрусье) стояли суслики, бегали болотные курочки (черные), а Дашка, вцепившись в борт грузовичка, с диким восторгом все рассматривала. Я держала ее за ноги, чтобы не грохнулась на очередном скачке, а Сашка, пытаясь сгруппироваться, что-то фотографировал (не знаю, что получится при такой тряске). Холм, спуск, холм, спуск – вокруг песок, коряжки, кусты колючек. Вдали уже виден берег. …..и пасущиеся коровы. Что они едят на берегу – не понятно.

Поехали. 15 минут едем и вдруг стоп. Чтотакое? Открывается дверь в конечном вагоне, выходит человек со свистком и начинает усиленно дудеть. И мы едем, грубо говоря , жопой. Дудка для распугивания собак, деланья вида важной работы и просто для забавы ребятишкам, которым проезд этого поезда равносилен походу в кино .И так мы объезжали гору. То вперед , то назад. Такой вот серпантин. На это тратится очень много времени, учитывая, что крейсерская скорость паровозика 40-50 км в час, а ехать всего до конечной 195 км. Ехали мы в общей сложности 4-5 часов. Прибыли около 11:00. Вышли организованной толпой и пошли через рынок (охраняемый) к автобусам, везущим до самой непосредственно горы. По пути через рынок, потеряв на секунду гида, отвлекшись на пейзажи, кричу Лехе- а где наш гид? Выплывает мужик лет 60-ти с плюшкой в руках и произносит: - о, бля, и тут русские. Ну Русские! А вы что хотели? Что же, если мы русские, нам и на Мачу Пикчу нельзя что-ли? Обидно блин. И ладно. Сели в автобус ( справка: дают 2 билета.Один на автобус наверх, другой вниз.Вниз можно ехать любым. Главное предъявить при выходе внизу на рынке билет на поезд.) Едем 10 минут. Итут стоп машина. Ебать. Что такое. Без комментариев вылезаем все и идем пешком. Думаю, что это запланированная акция. Инка трек, ну хоть кусочек, но почувствуйте. 180 метров пешком под 85 градусами. И ступеньки не как в метро!Ну поднялись. А там посадили на другой автобус поехали дальше. Оказалось 2! Обвала. Причем капитальных.Всю дорогу завалило. Буквально перед нами. Так что в сезон дождей (февраль-март) достаточно стремно ехать на Мачу Пикчу.

Ну вот мы пришли-приехали! Что это думаю все плащики продают за 5 солей? Нет, думаю, не станем мы покупать. Большая ошибка. 300 метров вверх и ты в облаке. Как раз аккурат за турникетом. И дождь. Мелкий, теплый, но из-за ветра достаточно промозгло. Гид говорит, это нормально. Только с самого утра и вечером хорошо. А днем всегда так. Еще один пропускной пункт с проверкой паспортов (зачем?), даже одного студента не пустили из Венесуэлы.

Да, конечно только ради Мачу Пикчу стоит ехать в Перу. Где-то там живет Саурман и гоблины. Очень сильные впечатления. Такого нигде конечно больше не увидишь.

Часа два мы ходили, ну конечно из-за обвалов галопом по европам , но посмотреть успели все. Абсолютно все. Только промокли до нитки. А так даже солнышко минуты на 2 вышло.

Спустились вниз в бар, по пиву выпили и обратно.Автобус-пешком-автобус. Внизу еще один обвал. Крупный такой обвал. Дальше на поезд. Тоже он опоздал. Приехали уже поздно вечером. Причем там есть пересадка на автобус, которым ехать минут 20-30 до центра. Но мы как сели, так и сидели. От вокзала маршрутка довезла до места дислокации, договорились с ресепшеном ( Изабель) насчет покупки билетов на автобус до Пуно и спать.

Посмотрев на шоу и отдав честь полковнику-разводящему, пошли в турагенство. Если стоять лицом к дворцу, это будет справа через улицу. Называется Central World Tours. 425 запросили за 4-х дневный тур с перелетом в Куско, со всеми пирогами там и потом обратно в Лиму. Но, поскольку обратно не нужно, скинули и остановились на 300 с человека. В эту стоимость входил перелет до Куско, трансфер до отеля, обзорник, Мачу Пикчу и 4 дня проживания в Куско. Плюс дают именную карту с другими экскурсами по Куско и окресностностями его же.

Это получилась самая дорогая трата за все время. Но на, так сказать, сэкономленные деньги за счет дешевого перелета из Москвы. Согласились. Назначили вылет (билет выписан от руки) на 9:30. Добро. Пока оформляли все, пошли гулять. Походили-походили, взяли пива (Cristal).Выпили, я еще взял одну. Пытались постоять у здания прокуратуры-прогнали. Пошли на площадь.

А там муравейник. Всем надо тебя привлечь. Кокаиновым чаем, картой Лимы, какими-то безделушками….

Приставания отсекались на корню. Чистильщики обуви достали. На меня уже не бросаются, доебались к другу.

Все случилось само собой. Почти сразу по приезду из Таиланда (дело было в ноябре) возник вопрос. А куда же поехать еще? Про Перу думал уже давно. Смущала дороговизна билетов. 1350 KLM-ом минимум. И вдруг! О чудо! Предложение пришло от KLM-щиков. 850 уев, но с условием, что прилетишь в Амстердам не позже 12 марта. Хе. Согласный я с таким раскладом. Это ж какая экономия получается. Ну с визами все понятно. Перуанская без проблем за 360 рублей с человека, с голландским транзитом тоже все прозрачно. 2-х кратная виза стоит 750 рублей.

И в результате беготни по всей Москве в течение недели на 24 февраля купил билеты. Обратно 12 марта. Полетели вдвоем с товарищем с работы.

Датские Королевские Ордена Трудового Красного Знамени Авиалинии это конечно не Аэрофлот. Лететь удобно, но кормят хуже. Только пирожки с сыром вкусные, а все остальное…

И стюардессы ну все на одно лицо. Такие пышки-плюшки, «блондинки с голубыми глазами».

Что они говорили по-английски, можно было только догадываться. Естественно, пить на борту свое нельзя. Как говорится, романтизьму нет- выпить спокойно не дают. Но у нас с собой было. Для отвода глаз взяли то, что они предлагали. Ну а потом только стаканчики просили и лед. Летели часа 3.5. Приземлились уже, когда смеркалось. И тут я понял свою ошибку. Надо было багаж сдавать в Москве сразу в Лиму. Вот блин. Пришлось таскаться с ним по всему Амстердаму.

Аэропорт большой, почти как в Бангкоке. Но бестолковый. Слишком много информации, даже переизбыток. По движущимся дорожкам доехали типа до центра. Начитавшись статей на Вашем сайте, уважаемый Винский, и помятуя о том, что такси стоит дорого, пошли искать электричку. Нашли 3-мя этажами ниже. Билет стоит до Central Station 3.10 евро. Путь туда (платформа) один и тот же-15а. Поезда ходят часто. Минут 10-15 ехать, если со всеми остановками. А экспрессом еще быстрее. Приехали и сразу вот трамваи стоят. Нам нужен 9,14,50. До отеля Eden, где все klm-ные тетки, пассажиры транзитные и экипажи останавливаются, 4 остановки. И вот интересно. Всего 4 раза ездили на трамвае, а 2 раза бесплатно. Все заходят, предъявляют билетики, а контры нету! Контра, как выяснилось позже, есть только в тех трамваях, где телевизоры висят. С умным видом погремев мелочью в карманах и сделав суровое лицо человека сильно занятого, багаж подмышку и вперед на выход. Никто и слова не сказал. Совесть-лучший контроллер пассажира!

Амстердам конечно город, может и хороший, но все там наркотиками пропахло. Насквозь. И куча темных личностей шныряет туда-сюда. Негры-растаманы, какие-то панки. Отстой в общем. В отель пришли, вещи бросили и пошли погулять. Пошлясь немного и обратно. Спать охота, а вставать рано завтра. Сил надо набраться перед дальним перелетом, отдохнуть.

Рейс в Лиму в 11:00. Приехали в 9:00. Нашли гейт с большим трудом (14D).У KLM-а все свое и ничего не меняется. Это я уже потом понял. Прошли регистрацию и сели в баре ждать. Пиво попить и дютик посетить время оставалось. Время незаметно пролетело и вот посадка. Летающая повозка называется Mc Donald Duglas. Большая повозка. Телевизоры, пульт в подлокотнике, есть куда ноги вытянуть. Места достались в начале крыла.17 что ли. Погрузились быстро, и Шумахер-пилот сразу с разворота пошел на взлет. Полетели.

Остров Сан-Андрес и город Картахена — новый маршрут на российском туристском рынке. Эти удивительные места давно облюбовали туристы из Америки и Европы. Благодаря программе, разработанной компанией «Наука Тур», сегодня россияне могут посетить этот регион по умеренной цене.

Цены и впрямь щадящие: за 11 дней (10 ночей) от $1500 при размещении в отеле 3 звезды, включая трехразовое питание, авиаперелет, экскурсии. При размещении в отеле 5 звезд (all inclusive) – до $2500, но зато здесь все, начиная от высокого уровня обслуживания госте-приимных латиноамериканцев, экзотики и обширной экскурсионной программы, устроит самого взыскательного туриста. Кстати, виза для поездки в Колумбию гражданам России, СНГ и стран Балтии не нужна.
Работа над туром началась в сентябре этого года. Известный колумбийский туроператор Ruta Dorada предложил программу для отдыха россиян. Менеджеры «Наука Тур» изучили видеосюжеты объектов размещения, проспекты и специальные материалы, предоставленные колумбийской стороной, провели маркетинг. Экспертная группа выезжала по маршруту Москва – Париж – Богота – Картахена – остров Сан-Андрес – Богота – Москва.
Сан-Андрес входит в состав архипелага в Карибском море. Он находится в тропической зоне, примерно в 480 милях к северо-западу от континентальной Колумбии. Здесь уютные, комфортабельные отели и пляжи с изумительным серебристо-белым песком, среднегодовая температура воздуха +29°С, воды +26°С.
К услугам отдыхающих на Сан-Андресе любые виды водного спорта и водных развлечений. Его называют подводным раем Карибов. Видимость под водой – вплоть до глубин 24–30 м. Подводные коралловые рифы фильтруют воду и сохраняют ее чистоту. Здесь множество разнообразных видов губок. Цвет моря постоянно меняется: от бирюзового до синего разных оттенков.

Официальное название страны.
Кооперативная Республика Гайана.

Праздничные и нерабочие дни.
1 января, 23 февраля, 1 мая, 7 июля, 1 августа, 25, 26 декабря.

Климат.
Тропический, среднегодовая температура от 27 до 32 °С.

Транспортное сообщение.
Рейсы Аэрофлота из Москвы до Майами и Нью-Йорка, далее до Джорджтауна — самолетами местных авиакомпаний.

Пограничный контроль.
При въезде в страну нужно предъявить паспорт с въездной визой и заполненный вкладыш, в котором указываются:ф.и.о., пол, дата и место рождения, гражданство, профессия, адрес постоянного места жительства, номер паспорта, кем выдан, цель поездки, срок пребывания, пункт вылета, номер рейса.

Санитарный и ветеринарный контроль.
Необходимо предъявить сертификат о прививке против желтой лихорадки. Рекомендуется профилактика против малярии. При ввозе домашних животных требуется разрешение ветеринарной службы страны въезда и ветеринарное свидетельство с отметкой о прививке против бешенства. Карантин — 3 месяца.

Таможенный контроль.
Разрешен беспошлинный ввоз спиртных напитков, табачных изделий, продуктов питания, одежды, видео-, аудио- и фотоаппаратуры в пределах личных потребностей. Запрещен ввоз наркотиков, оружия и боеприпасов без специального разрешения.
Разрешен вывоз изделий из золота, серебра и драгоценных камней, поделок из дерева, марок, монет и т.д. в пределах личных потребностей.

Путешествуя по странам третьего мира, я получаю наибольшее удовольствие от маленьких деревушек, где можно увидеть жизнь, нисколько не изменившуюся за последние несколько столетий. С этой целью на следующий день я отправился в Чорони на берегу Карибского моря. Этот городок состоит из одной улицы метров в 150, зато улица очень симпатичная и именно такая, какую Вы бы ожидали увидеть в Латинской Америке - одноэтажные разноцветные мазанки с внутренними двориками. Я остановился в единственной "гостинице" города (в ней всего три комнаты), которая расположена на центральной площади Чорони. Эта площадь размером немного больше, чем холл в нашей квартире, но гораздо меньше, чем вестибюль нашего дома. Кстати, угадайте, как называется эта площадь, и чей памятник на ней стоит.

В Чорони я немного погулял, походил по берегу моря, посмотрел вечером карнавальные концерты, на следующее утро проснулся, пробежал через всю деревню, и уехал назад в Каракас. Кстати, одно из самых ярких впечатлений от Чорони это - дорога туда. Во-первых, в Каракасе Вы садитесь в автобус, точнее поднимаетесь по ступенькам, открываете еще одну дверь и оказываетесь в полутемном (из-за бархатных штор на окнах) и очень холодном (из-за кондиционеров, так как на улице жара) салоне с цветными телевизорами, по которым идут американские фильмы, а стюардесса самолетным голосом объявляет остановки. Так я доехал до районного центра Маракай и ожидал, что остаток пути до деревушки Чорони будет на таком же автобусе.

Я думаю, что тех американских школьников, что ездили на автобусе, на котором я доехал до Чорони, уже нет в живых. Но когда они были маленькими, они себе и представить не могли, что пройдут десятилетия, их симпатичные школьные автобусы попадут в далекую Венесуэлу, и три больших и толстых дяди с большими и толстыми задами будут садиться на те же маленькие сиденья, на которые с таким трудом помещались три маленькие детские попочки. Зато как было весело.

И туда и обратно я был единственным туристом, а вообще-то туристов в Венесуэле совсем немного. Так вот, водитель первым делом не автобус заводит, а врубает радио. Именно не включает, а врубает на полную мощь. Но музыку почти не слышно, потому что все пассажиры начинают громко кричать, хохотать, петь и ... танцевать. Это на крошечных-то сидениях. Я умирал со смеху и получал массу удовольствия.

Как только автобус отъезжает от станции, стюардесса, проверяет паспорта всех пассажиров, и после того, как я вынимаю свою драгоценную синекожую паспортину, весь автобус посвящает остаток поездки развлечению "нортеамерикано", или североамериканца, как в Латинской Америке называют туристов из Штатов.

Я шел по темной аллее, внимательно вглядываясь в тени от пальм и тропической растительности. Впереди сквозь листья пробивались лучи фонарей на площади Симона Боливара. Каракас спал. А я, готовый ко всяким неожиданностям, начитавшись всяких ужасов о высокой преступности в Каракасе, несся к своей заведомой цели - отелю, расположенному прямо на главной площади Венесуэлы. Таксистка убедила меня, что к площади Плаза Боливар подъехать нельзя, и высадила меня на расстоянии одного квартала от моего отеля.

Каждый латиноамериканский город имеет лицо, присущее только ему, но каждый латиноамериканский город вне зависимости от размера и важности имеет центральную площадь в виде квадрата, в центре которого расположен парк, а окружают его правительственное здание (президентский дворец, или губернаторский дворец, или мэрия), центральный музей (или музейчик), и собор (или соборчик). Войдя в час ночи в свой номер, я с радостью обнаружил балкон, с которого казалось что можно было почти дотянуться до главного собора страны, а до колокольни, если постараться, то можно даже, ну в общем, много чего можно, но я первым делом хотел спать. В хорошем настроении от того, что я успешно и без приключений добежал до отеля, и от замечательной панорамы с колокольней, я плюхнулся в кровать и ... уснул? Если бы. В этот момент колокола стали играть знаменитую музыку Лондонских часов Биг Бен в венесуэльской интерпретации. Наконец мини-концерт закончился, и я ... уснул? Если бы. Эти колокола оказывается устраивают концертик чаще, чем Кобзон, то есть каждые 15 минут. Будучи человеком жизнерадостным и жизнелюбивым, я хорошо и вслух посмеялся, и ... уснул.

Я специально подгадал приехать в Венесуэлу 7 февраля, ибо это был уикэнд карнавала. На следующее утро я выскочил из отеля, именно выскочил, так как в этот день меня ждали великие дела - посмотреть весь Каракас, город довольно большой. Надо честно признать, что с моим опытом и скоростью передвижения, на Земле найдется не более 10 городов, которые я не смог бы полностью посмотреть за один день. Конечно, за 4-5 часов я успеваю посмотреть только самое интересное - центр, исторические места, самые красивые здания и площади, уникальный музей. Должен признать, что в Каракасе, как и в других городах, я пропустил музей истории города, так как с плохой памятью на имена все равно бы не запомнил, какое здание в 1893 году построил архитектор Лопез, какое Гомез, какое Санчез и какое Альварез. Ну а кроме этого на весь Каракас у меня ушло четыре часа.

Первым делом я обошел еще раз, но теперь уже при дневном свете и не бегом, Плазу Боливар в центре которой посреди парка возвышался большой монумент Симону Боливару, восседающему на роскошном коне. Зайдя в собор, и мысленно поблагодарив звонаря за хорошо проведенную ночь, я направился в Пантеон, величественное (честно говоря, не очень) здание, где похоронен Симон Боливар и другие борцы за свободу Венесуэлы.

В апреле 2002 года мы побывали в Каракасе, Венесуэла. Поездка была короткая и можно сказать, деловая. Мы получали новую бразильскую визу, а получить её можно только за пределами Бразилии.

Перелет состоялся из Манауса, Бразилия, в Каракас. Самолёты летали рано утром каждый рабочий день, заполняемость рейса 15 - 20 человек на 150 мест, и также обратно. Аэропорт по прилёту не произвёл никакого впечатления, понравились официальные такси - все как на подбор чёрные джипы, кажется Chevrolet Blazer. Дорога до города длинная, около 40 километров, плата фиксированная - U$20. Всё время по пути следование по обе стороны дороги - фавелы на горах. 70% населения страны живут за чертой бедности.

Гостиницу нашли без труда, без предварительного резервирования, в центре города, двухместный номер стоил U$40. Пошёл искать банкомат, половина не работает, во второй деньги не снять по международным картам. Пришлось идти в банк, а там очень длинные очереди, стоял 40 минут, потом процедура снятия заняла ещё 20 минут. Доллары ходят наравне с боливарами, курс которых всё время падает. В апреле 2002 года было 950 боливаров за 1 доллар, сейчас 1950 за бакс.

Очень сложно, а для нас и непривычно после Бразилии, найти хорошие и недорогие рестораны. Мы обошли половину центра города, или шикарные рестораны, или Макдональд, народу в котором больше чем в первом ресторане в Москве в 1990 году.

Когда-то давно Венесуэлу называли жемчужиной Латинской Америки, сейчас совсем не так. Все улицы заставлены лотками и столами, на которых продают всё что угодно. Грязно, толчея и огромное количество народа. Чуть не украли бумажник. В магазинах и шопингах цены выше, чем в Бразилии или Майями. Карточки принимают неохотно, везде требуется паспорт, или другой документ удостоверяющий личность, но обязательно на испанском (правильнее сказать кастильянском, так как язык называется кастильский), в одном магазине при оплате на кассе на наших глазах отключили пос-терминал, сказав что он не работает, и предложили оплатить наличными, когда мы отказались, кассир как ни в чём не бывало включил терминал и авторизовал карту.

На следующий день отправились в зоопарк. Метро, в отличие от поверхности, чистое, просторное и удобное. (Полная противоположность Сан Паулскому).

Завтракаем в отеле и садимся в арендованный микроавтобус для поездки на плотину Итайпу. По пути заезжаем в роскошный магазин сувениров, поражающий сказочной красотой камней, огромными друзами кристаллов. Но надо спешить. У нас всего один день и надо увидеть жемчужину природы – систему водопадов Игуасу. А пока созерцаем восьмикилометровую величайшую плотину в Мире, соединяющую два государства Бразилию и Парагвай. Огромная стена из бетона, а воды не видно. С бразильской стороны она заключена в водоводы диаметром 10 метров, а с парагвайской слива нет. Её мощность 12,5 млн. кВт. Это в два раза больше самой мощной в России. Хотя у нас реки мощнее, а плотины не менее впечатляющие. Видно, более старые, и КПД не то. Парагвайский городок как на ладони. На другом берегу реки Игуасу, Аргентина. Люди ездят свободно, а нам нужна виза, которая делается 4-5 часов, а если есть фотографии, то быстрее. Но у нас в 4 часа самолёт. Остаётся только ощупывать заграницу глазами. В парке Игуасу проводят странную экскурсию на автокаре. Показывают плоды редкой пальмы, симпатичный водопадик, но все ждут кульминации. Когда же поедем на катерах в каньон великого водопада. Говорят, это самая красивая панорама Земли, собравшая 275 водопадов в одном месте, падающих в узкий каньон. Издали, виден столб пара. А рано утром вся река была окутана туманом.

Одеваем плащи и спасжилеты, садимся на катер с двумя 225 сильными моторами, и вперёд. Первые неожиданные струи выскакивают с аргентинской стороны. Справа, потрясающее впечатление падающей стены вода коричневого, нет даже ярко-ржавого цвета на сливе, и сплошной белой пены внизу. Огромные валы воды преодолеваются мощными моторами. Мы под самым водопадом. Водная пыль захлёстывает лицо. Стихия рушится с неба. Рёв водопада преодолевает рёв моторов. Нам дают чуть очухаться, и снова под белые струи. Какое счастье, что два дня до этого шёл дождь. Водопад во всей своей красе. В основной каньон, разделяющий Аргентину и Бразилию, глубоко сунуться боятся. Ниже по течению и так дежурят спасательные бригады. А там, впереди, преисподняя! С высоты 80 метров падает самая большая масса воды в Мире. А о том, что он самый красивый, спору нет. Это даже не один водопад, а страна водопадов, подавляющая все остальные впечатления кроме восхищения. Даже ужас от попадания под струи забывается. Вся эта феерия, в изумрудном обрамлении тропиков. Там порхают невиданные бабочки, здесь летят пенящиеся струи. Закладываем несколько глубоких виражей и под крики восторга возвращаемся к причалу. Хочется пробыть здесь пару дней, походить по дорожкам над водопадами. Нам этого мало. Берём вертолёт и облетаем весь каскад. Сначала беспрерывно снимаю, а потом забываю про камеру. Хочется прочувствовать всё величие момента созерцания самого красивого места в Мире. Взбитая пена, как сливки, добавленные в кофе, и вода, уже спокойно текущая к Паране. Даже улетая в Сан-Паулу, я всё ещё вглядывался в дымок водопада. Стоило забыть про свои планы, и через всю Бразилию перелететь сюда. Как бы в унисон воспоминаниям о водопаде, в Сан-Паулу красивейший огненный закат приобрёл подковообразные формы Игуасу. Там стихия воды, тут, как будто стихия огня. И россыпь звёзд на земле где город, и в небе, где космос…

С утра еду специально для съёмки процесса рыбной ловли. Заря догоняет нас, постепенно осветляя спины людей. Входим в глухую протоку и изумрудно-зелёной травой переходящей в тёмный ил у воды. Сухие деревья либо упали с берегов, либо торчат из воды. Блеснить не так легко. Но Сергей Сергеевич рыбак до мозга костей, и сегодня ему повезло больше всех. Тукунарэ хватает воблера и начинает водить в стороны. Плещется, чуть не выпрыгивая из воды. Потом ещё долго не успокоится в лодке. Даже капитан Вауде радуется такой крупной добыче. Протралив берег, вытаскиваем три крупных рыбины, одну больше другой. Все тукунарэ, но на одной черное пятно в каёмке, только на хвосте, у другой 4 пятна по всему боку, а у третьей – множество более блёклых пятен по краям. Ещё взяли двух траире, но их отпустили с добром. С разрастанием дня стали более активны птицы. Два крупных попугая ары пролетели над головами. Затем пара более мелких зелёных. Цапли предпочли скрыться с глаз. Только хищные птицы с противным писком, не бояться кружить рядом. Во второй половине дня сценарий повторяется. Мощный ливень с грозой заставляет меня вернуться из берегового маршрута. Встретил лесные домики и маленькие лодки у воды. Местные жители плывут, как правило, на большой лодке с каким-либо грузом, а поперёк её ещё лежит маленькая лодочка для заходов в узкие протоки. Я заметил, что наши проводники под разными предлогами не спешат в намеченную нами индейскую резервацию, и потом сознаются, что это опасно. Индейцы могут днём приветливо улыбаться тебе, а ночью сделать нападение и перебить всех. В крайнем случае, стянуть что-нибудь с борта судна, поэтому даже сейчас все снасти убираются на ночь на верхнюю палубу.

Думаю, что это те индейцы, которые уже вкусили с избытком пороков цивилизации. А, в общем, ничего удивительного в этот рейс не происходит. Как и у других писавших про район Манауса, клянчили деньги под разными предлогами, уже случались поломки, отказ от первоначально обещанных планов, и предложение завести в потёмкинские деревни с индейцами рядом с городом. Мы не расстраивались только потому, что даже то, что мы видели, было интересным. А я не огорчался, потому что уже всё это проходили до нас, и был готов к такому развитию событий. Именно из-за этого и хотел ехать на Шингу, а не на Манаус.

14. На двух моторках зашли в район устья реку Апуаузинью. Издали казалось, что растущие из воды деревья почти перегородили реку, но за этим препятствием оказались прекрасные нетронутые пляжи. Мы прошли ещё глубже, уткнувшись в глухом рукаве в пышную листву. Пообедав, наш отряд тронулся в рейд по сельве. Проводники рассказывают про плоды и деревья, про правила переходов и выживания в тропическом лесу. показали плод купуасу – самый лучший плод джунглей. Длинный стручок, семена которого едят обезьяны, называется инга. Чашка ореха размером с натуральную чашку – arapari. Зеленоватая семядолька с ростком – piranheira, а круглый большой орех, уже без мякоти – tucuma. Ещё один жёлтенький круглый орех, очень похожий на пластиковый шарик, называется abiorana. Не знаю, на сколько пошутил Сандро, но он сказал, что обезьяны ревуны засовывают его в рот, для усиления рёва. Из пальмового плода patoa делают превосходный сок. Один из видов коры очень ароматно пахнет, и его запах я явственно помнил во вьетнамских бальзамах, но не в «звёздочке». Мы давно просили показать лиану, дающую воду. Она оказалась жёлто-коричневой с кольцами на стезе. Но вода действительно текла изобильно. С метрового куска лианы можно набрать до двух стаканов вода. Сначала она рубиться сверху, затем снизу, и пей на здоровье. Сейчас было очень душно, и как кстати пришлась эта вода. Потом я ещё отрубил одну, сероватую. Вода тоже пошла, даже крикнули, чтобы попробовал. Но вспомнил, что если сок чуть мутноват, то это ядовитая или не питьевая жидкость. А тут сразу прошёл бледно-мутный сок. Я задержал стебель не донеся рта, и позвал Масэлу. Он и предостерёг меня от рокового шага. Позднее ещё в двух видах лиан я находил не питьевую воду.

1. Сертификат о жёлтой лихорадке и страховка не проверяются ни где.
2. В бассейне Рио-Негру москитов нет, а значит не надо заранее глотать колёса от малярии.
3. Для сельвы обязательны ботинки и длинная одежда.
4. Купаться можно спокойно, пираньи бояться шума моторов и быстрой воды.
5. Спать только в гамаках (если не знаете специальных растений для подстилки) 5. Обязательно подтверждайте дату обратного вылета заранее.
6. Проблем с банковскими картами в Манаусе нет.
7. У кого проблемы с вызовом для визы, обращайтесь. Остальное для души, у кого есть время читать.

Ехать одному, или ехать группой? Ехать туда, куда хочу, или пойти на компромисс с общими интересами? Поддаться на небывалое спонсирование, или, как обычно рассчитывать на собственные силы? Для путешественника одиночки - это не такие лёгкие вопросы. Когда-то из двух интереснейших районов Земли, я Амазонии предпочёл Гималаи, сельве – непальские джунгли. Но, когда, вернувшись с Борнео и побывав во всех частях Света, я ткнул иголку в глобус, она попала в Амазонию. Сердце дрогнуло. Шевельнулась подзатёртая мечта, хотя и довольно сложная. Но тем интереснее, что появилась хоть какая-то цель. Я стал работать над бассейном реки Шингу. Этот южный приток Амазонки очень интересовал в последние годы жизни и полковника Фоссета – одного из величайших знатоков природы Южной Америки. Англичанин Фоссет был к тому же и мой коллега – топограф. Его документальные записки поражают сильнее любого выдуманного романа. Жуткие условия и опасности заставляют содрогаться в мыслях о сельве, но тем сильнее хочется себя там попробовать. Перси Фоссет и пропал там, в поисках города доинковской цивилизации.

5.6. Из туманного Питера предстояла долгая дорога на Амазонку. Франкфурт освещён множеством огней, среди которых поражает обилие стадионов. Затем, через океан в Сан-Паулу. Этот 16ти миллионный город всегда поражал нас прекрасными закатами. Пролетая над бассейном Шингу, я до боли в глазах всматривался через разрывы облаков вдаль, на ту землю, где мог побывать. Но хоть с воздуха посмотрел, и то хорошо. Её тайны остались в сотнях километров, и может другим посчастливиться найти там что-то интересное. За сутки полётов мы меняли Эрбасы на Боинги, Боинги на Дугласы, и в жару Манауса вывалились в большинстве своём крепко навеселе. Выбрали предложенный мною отель, и до вечера успели посетить уличный ресторанчик, где впервые отведали амазонского окуня – тукунарэ. Наша шумная компания быстро привлекла к себе внимание навязчивых торговцев и девиц. Наконец, с большим облегчением выбрались на набережную Рио-Негру посмотреть быстрый закат солнца и множество неуклюжих судёнышек стоящих на приколе.

Отелей в Боливии много. В столице встречаются красивые, многозвездочные за сотни долларов, в остальной стране стандартная цена 140 за дабл, в приличном отеле при включенном голодном завтраке. Существуют более дешевые варианты. За 20-30 положен номер с душем без телевизора. Постельное белье при этом имеется, но не меняется при смене постояльца, посему блохи и прочая живность весьма вероятны. Обычно такие отели называются Hostel. Это вовсе не значит, что там придется жить в комнате на 6 человек. Как правило, это нормальный отель, а слово Hotel - обычно означает претензии на работу с интуристом. Иногда встречаются названия Huespedes, Alojamientos и Residencial. Считается, что это хуже хостела и отеля, но границы размыты. Что в Боливии здорово, так это огромное количество общественных туалетов. Цена 0.5-1 боливиано, на вывеске вместо испанского servicio принято писать bano. Иногда в них есть душ за 4 боливиано.

В магазинах крупных городов ассортимент не дотягивает до мелкого европейского супермаркета. Нет качественных спорттоваров, хорошей техники, в аптеках своеобразный местный набор лекарств, например нет знакомых средств от больного горла. Обошли кучу аптек, пока нам не всучили верное средство, которое после прочтения инструкции оказалось аэрозолью для сладких поцелуев. Слово витамин не понимают, Аcidi Ascorbinici тоже, а вот тетрациклином тут принято лечить все болезни и продают его в упаковках по 500 таблеток.

Местной достопримечательностью являются огромные многоэтажные торты, которые можно увидеть на прилавках даже в маленьких городах. Двухлитровая бутылка воды стоит 5, батон хлеба 3.7, хлопчатобумажная рубашка 10, шляпа от солнца 7 боливиано. Магазинов в Боливии много. В сельской местности в каждой избе выделена комната, в которой стоит немного товара на продажу. Наверно Боливия самая свободная страна мира на сегодняшний день. Ни каких лицензий - торгуй, производи, корми как хочешь. СЭС и пожарников тоже нет. Конкуренция огромная, цены низкие, все отлично и ничего страшного не случается. Полиция встречается, но очень редко. ГАИ занята регулировкой движения, и я не видел, чтобы кого то ловили и штрафовали, хотя грозные предупреждения о контроле скорости радаром на дорогах встречаются. С воровством, правда, тоже все хорошо - оно на каждом шагу подстерегает богатого иностранца, но насилия и разбоя нет.

Формально столица Боливии Сукре (Sucre), но все правительственные учреждения находятся в Ла-Пасе и фактически уже никто не сомневается, что именно он главный город страны. Центральная улица весьма ухожена. Идет в гору, и это дается очень тяжело. Высота берет свое. Все тротуары заставлены лотками. Торгуют зарядками к сотовым телефонам, бульварной и компьютерной литературой, батарейками, соками. Много пиратских CD дисков. Цена порядка 10 боливиано, независимо от содержания - хоть Windows XP Server, хоть порнуха с японками. Из экзотики - прилавки с фальшивыми долларами. 1000US$ за один боливиано. Покупают десятками тысяч. Вот оказывается как можно избавиться от национального комплекса неполноценности собственной валюты. Еще местная достопримечательность - девушка телефонный автомат. Она прикована стальной цепью к сотовой трубке. К ней можно подойти, сказать номер, она дозвонится, по часам засечет время разговора и по факту возьмет деньги. Девушка работает не сама по себе - она представитель сотовой компании. Сеть сотовой связи в Боливии весьма сильно развита, в отличии от традиционной проводной телефонии. Базовые станции стоят на диких горных перевалах, небольших деревушках, но к сожалению для нас, за основу принят стандарт TDMA, и, как понятно, роуминга нет. GSM 1900 тоже есть, но лишь в десятке крупных городов. Роуминг есть с Мегафоном и Билайном, цена звонка в Россию 2.60US$, из России 3.40US$, SMS - 0.27 US$. Дешевле купить местную карточку. Оператор Entel - государственный монополист, торговая марка Movil. Это удовольствие стоит всего 20 боливиано ( меньше 3 долларов), плюс 50 боливиано надо положить на счет. SMS стоит 0.4 боливиано (0.051 US$), а вот позвонить в Россию не получается - говорят такой страны нет. Звонки из России проходят и бесплатны. GPRS нет. Интернет кафе много, их можно иногда даже найти в диких деревнях. Цена 1-1.5 боливиано за час. Скорость невелика, обычно канал 256 -512 кбит. Столь широкому распространению интернета явно не соответствует малое количество боливийских ресурсов в сети. Несмотря на столь массовое развитие современных технологий, пишущие машинки еще в ходу. Перед входом в банки и прочие учреждения сидят машинистки, которые заполняют бланки, например налоговых деклараций. Почему это нельзя сделать вручную - непонятно.

Если объявить конкурс на самое дикое место в мире, то большинство наверно скажет, что это джунгли Амазонки, а еще точнее - их верховья. Именно там обитают мифические киношные анаконды, крокодилы и прочая нечисть в виде смертельных микробов. В результате большинство убеждено, что стоит только там оказаться, как ужасная смерть не заставит себя долго ждать. Увы, а может и к счастью, это все миф, не имеющий ничего общего с действительностью.

Леса в массе своей вырублены, крокодилы съедены. Анаконду с пумой можно увидеть только в зоопарке. Почти все змеи не ядовиты, вода из ручьев вполне пригодна для питья, а действительно опасным зверем является только комар, начиненный малярией с прочими лихорадками, да и то все они вместе взятые по проценту смертности и последствиям уступают российскому клещевому энцефалиту. Население Латинской Америки быстро растет, и, не смотря на кризисы, экономика самых передовых стран близится к европейской. Все это так, но не в Боливии. Там на площади почти в 2 раза большей Украины живут всего 7 миллионов человек, да и они сосредоточены на небольшом околостоличном кусочке территории. Дорог много, но асфальтировано чуть больше 10 процентов. Большая часть джунглей не тронута, звери не пуганы. Пожалуй этого уже достаточно, чтобы выбрать Боливию для очередной поездки.

Для граждан России нужна виза. В московском посольстве на Лопухинском переулке дом 5 (посольство переехало - новый адрес Серпуховский вал, дом 8, 7-ой этаж. Офис 135. Тел. 9540630) ее дают всем желающим при предъявлении обратного билета с фиксированной датой, притом пойдет любой билет из Латинской Америки. Главное суметь объяснить, как вы собираетесь им воспользоваться. Визу делают за один день. Сначала с нас взяли по 30 долларов с человека, но потом вернули, со словами, что они тут посовещались и решили, что пока виза бесплатна. Туристам на пребывание в стране отведено 30 дней начиная с момента въезда, который должен наступить не позднее 30 дней с момента выдачи визы. Обычно уже в посольстве можно составить первое впечатление о стране. Боливийское мне понравилось. На стене висит карта столетней давности, в стеклянном шкафчике образцы горных пород, как в геологическом музее. Девушка секретарша приветлива и в ней нет и тени того высокомерия, которое присуще консульским работникам. Потока просителей не наблюдается. Пообщались с обоюдным удовольствием. Мне даже спасибо сказали, за то, что я выбрал для поездки их страну. Кроме девушки в здании был еще только сам посол. Тоже нормальный человек.

Я давно мечтала посетить Аргентину, и когда у меня появилось там несколько знакомых, с которыми я познакомилась по Интернету, решилась.

Если кому интересно кто это пишет, мне 25 лет, я живу в Санкт-Петербурге и работаю в туризме. Жила я в столице - Буэнос-Айресе (так там жили почти все друзья). Нашла жилье я тоже по Интернету, 10$ в день за хорошую комнату в центре (район Congreso) с завтраком, в семье, провела я там 25 дней.

Перелет был не из приятных, путешествие заняло 24 часа, но с этим надо смириться и перенести это можно. Первые дни я не могла поверить, что я уже в Аргентине, куда мечтала попасть так давно, сейчас я не верю, что я это сделала.

Ужасная жара, когда здесь зима, там лето, разница с Россией была около 40 градусов, и привыкнуть было сложно. Перейду к своим впечатлениям. Естественно, это мое личное мнение и наблюдения и я не претендую на истину.

Аргентинское общество.

По первых, все, что показывают в сериалах - правда. Аргентинцы (речь идет о высшем и богатом среднем классе, естественно) действительно живут в особняках с бассейнами, теннисными кортами, слугами, играют в гольф, катаются на роскошных машинах и яхтах и загорают у бассейна. Работают они адвокатами и бизнесменами (на самом деле занимаются ничегонеделанием). Выглядят они так же как в сериалах и ведут себя так же.

Эти люди живут в своих богатых районах (сериалы снимаются в северной части города, в районах Martinez, Vicente Lopez, San Isidro) и почти не соприкасаются с людьми не "их" круга.

В окрестностях Буэнос-Айреса популярны закрытые районы "кантри", куда допускают только своих, с частной охраной и шлагбаумом для въезда. Аргентинцы победнее живут в городе, в хороших районах (Palermo, Belgrano, Recoletta и т.д.) в отличных квартирах с балконами по 30 кв. метров, кондиционером и прочими благами. На уикенды выезжают в свои поместья (quinta), дачи на курортах и т.д.

В Аргентине любят поесть. Уже только одно то, что в книге гиннеса аргентинцы давно тусуются первыми по потреблению продуктов питания в целом и мяса в частности говорит сам за себя. Поэтому посмотрим, где и как можно поесть путешественнику, который не сильно экономит, но и в то же время не разбрасывается деньгами.

Начнем с самого простого. Пирожки или эмпанадасы и бутерброды или чорипаны. Пирожки можно купить в любой забегаловке, станционном киоске, в кулинариях, которые часто располагаются в супермаркетах, но бывают и сами по себе, в большинстве ресторанов тоже можно заказать. Стоимость их колеблется от полтинника до трех песо, но три песо это уже типа с семгой, что вообще- то редкость немыслимая, но встречаются. В основном по рублю. Дюжина - восемь десять песо.

Чорипаны как истинное чудо. В основном жарятся прямо на улицах на углях. Стоят рупь - рупь пятьдесят, самые наглые берут два. Это чорисо - колбаска, жаренная на углях, которую кладут между двумя кусками белого хлеба и поливают различными соусами. В ресторанах, как правило, чорипанов не предлагают, но если над рестраном написано Parrilla то там просто можно заказать чорисо как часть мясного блюда под названием parrillada.

Вообще разновидностей бутербродов в Аргентине гигантское количество. Это и гамбургесы, то есть обычные гамбургеры, и сандвичи с жареным мясом, с миланесами - миланский вариант отбивных, и сандвичи де мига - треугольные, с ветчиной, сыром, зеленью, помидорами, которые бывают и tostados - зажаренные в печке или тостере. В основном все это называется Minutas и подается в любом месте, будь то захудалый бар или приличный ресторан. Но и цены колеблются соответственно. Например, сандвич де миланеса может стоить и песо - в провинциальной забегаловке, и даже десятку - в ресторане. Но за десятку это уже полноценное блюдо огромных размеров. Больше одного такого бутера не съесть.

Я давно мечтала посетить Аргентину, и когда у меня появилось там несколько знакомых, с которыми я познакомилась по интернету, решилась. Жила я в столице - Буэнос-Айресе (так так там жили почти все друзья). Нашла жилье я тоже по интернету, 10$ в день за хорошую комнату в центре (район Congreso) с завтраком, в семье. Провела я там 25 дней. Перелет был не из приятных, путешествие заняло 24 часа, но с этим надо смириться и перенести это можно. Первые дни я не могла поверить, что я уже в Аргентине, куда мечтала попасть так давно, сейчас я не верю, что я это сделала. Ужасная жара. Когда здесь зима, там лето, разница с Россией была около 40 градусов, и привыкнуть было сложно. Перейду к своим впечатлениям. Естественно, это мое личное мнение и наблюдения и я не претендую на истину.

Аргентинское общество. Во-первых, все что показывают в сериалах - правда. Аргентинцы (речь идет о высшем и богатом среднем классе, естественно) действительно живут в особняках с бассейнами, теннисными кортами, слугами, играют в гольф, катаются на роскошных машинах и яхтах и загорают у бассейна. Работают они адвокатами и бизнесменами (на самом деле занимаются ничегонеделанием). Выглядят они так-же как в сериалах и ведут себя так же. Эти люди живут в своих богатых районах (сериалы снимаются в северной части города, в районах Martinez, Vicente Lopez, San Isidro) и почти не соприкасаются с людьми не "их" круга. В окрестностях Буенос Айреса популярны закрытые районы "кантри", куда допускают только своих, с частной охраной и шлагбаумом для въезда. Аргентинцы победнее живут в городе, в хороших районах (Palermo, Belgrano, Recoletta и т.д.) и в отличных квартирах с балконами по 30 кв. метров, кондиционером и прочими благами. На уикенды выезжают в свои поместья (quinta), дачи на курортах и т.д.