И в Турции, и в Сирии организовывают очень неплохие экскурсии от отелей. Это даже не экскурсии, а предоставление машины с водителем, одновременно иногда выполняющим функции гида. Ездит обычно 3-5 человек, соответственно нет толпы и спешки. На каждый посещаемый объект дают достаточно времени. Вот и на этот раз мы собрались впятером (с тремя французами) и отправились в тур с милейшим гидом по развалинам. Экскурсия на полдня обошлась нам в 10 долл. с человека.

Вокруг Алеппо около 600 различных развалин (римских, византийских, хеттских). Их строгий учет никто в настоящее время не ведет. Некоторые из них используются курдами или как жилище, или как строительный материал. Начали осмотр с развалин римского города с неплохо сохранившимся храмом солнца. Но наиболее важным для нас было посещение развалин церкви Симеона Столпника, построенного вокруг столпа, на котором собственно и стоял Симеон. Дальнейшая часть программы включала осмотр остатков Римских гробниц 4 в. и христианской базилики примерно 5 в., хеттского храма 10 века до нашей эры, где мы встретили первых русских в Сирии – милую пару, прилетевшую на отдых аж с Чукотки. Затем мы столкнемся с этими ребятами еще два раза лоб в лоб в Дамаске.

После экскурсии мы покинули Алеппо, прыгнув в автобус до Хамы. Автобус практически не уступал турецким – кондиционер, стюард, разносящий воду. Но стоит это гораздо дешевле, меньше полутора долл. на человека. За полтора часа езды.

Туристам в Сирии, как правило, помогают. Всю нужную информацию можно получить прямо в отеле. В алеппском хостеле нам написали заветное слово по-арабски, мы показали его таксисту, и тот без проблем довез до нужного автобусного терминала, коих в Алеппо несколько. В Хаме нас опять довели до такси. Показываешь таксисту карточку отеля, и тебя довозят. Очень удобно, тем более что такси дешевы – где-то 0,5 долл. по городу.

В Хаме разместились в отеле Риад (одно из самых лучших мест за наше путешествие, 15 долл. за номер). Единственная проблема, с которой мы столкнулись в этот вечер - в округе не наблюдалось ни одной едальни. Правда в отеле обнаружилась готовая горячая вода и проблема была решена с помощью наших быстрозаворимых запасов.

05.10.04. (вторник) В отеле Риад заказали такси (экскурсию) по маршруту Масяф - Крак де Шевалье. Полная стоимость предоставляемого транспорта была для нас дороговата и мы попросили найти нам кого-нибудь в компанию. «No problem», - сказал улыбающийся меланхоличный красавец на ресепшине, и тут же был найден еще один человек - немец, путешествующий по Сирии в свое удовольствие после окончания обучения арабскому языку. Заветная фраза «No problem» стала нам нравиться. Получилось по 13 долларов на человека. Предоставили нашей компании американскую машину 52 года, но напичканную современной электроникой. По горам сей агрегат летел словно птица, а внутри было удобно и комфортно. По словам водителя, он купил машину 30 лет назад за 320 долл., а теперь она стоит 30 тыс.

Сначала заехали к развалинам христианской базилики 6 века, а затем осмотрели замок в Масяфе. Он, конечно, поменьше Крака, но в конце 11-12 вв. это был центр мусульманской секты ассасинов, прославившейся своей жестокостью. Ассасины наводили ужас и на местное арабское население, и на крестоносцев. Свое же название получили от арабского слова гашиш, т.к. употребляли гашиш во время военных действий и церемоний. Мрачный замок с многочисленными ходами и переходами поднимается уступами по горе.

Вокруг красивый горный пейзаж. Население в основном христианское – вдоль дороги стоят христианские храмы, а главенствующую роль играет крупный монастырь св. Георгия греческой православной церкви, куда мы так же заехали. Про Крак де Шевалье написано уже немало. Могу лишь добавить, что он действительно просто подавляет своими размерами и мощью. Со стороны замок как замок, но когда входишь внутрь, понимаешь, насколько он огромен и непреступен. Сию достопримечательность обязательно стоит посетить.

Мы же к концу этого дня почувствовали себя окончательно уставшими от впечатлений и раздавленными всем увиденным, и решили для себя, что в таком темпе больше никогда не будем ездить по востоку. Местный колорит настолько необычен для нас, окружающие картины меняются так стремительно, что для усвоения всего этого необходимо время – время, проведенное в медитации. Остаток дня провели на набережной в Хаме, расслабляясь и любуясь на знаменитые нории. Вокруг норий, поставлявших раньше воду для римского акведука, сейчас замечательный парк с множеством прекрасных и необычных цветов. По парку прогуливаются милые и доброжелательные хамы и хамки. Отовсюду слышится слово Welcome, произносимое с неизменной улыбкой, но и с достоинством.

Урфа - колоритный восточный город, своей планировкой и традициями повседневной жизни наиболее похожий на сирийские города. Узкие кривые улочки; глухие заборы, закрывающие от посторонних глаз уютные дворики; пыль, шум и грязь на улицах; тишина и прохлада во дворах мечетей, бешенное движение постоянно гудящего транспорта на улицах; общий серо-желтый колор зданий. Гулять по улицам здесь не особо приятно: жарко, пыльно и многолюдно. Движение на улицах хаотичное, а тротуары практически отсутствуют. Кругом раскинулся сплошной базар. Над всем этим возвышается огромная цитадель, на которую обязательно стоит подняться. Вид на город оттуда открывается замечательный.

Интересны и средневековые мечети, особенно Ulu Gami, перестроенная из византийского храма. В ее уютном дворике очень приятно посидеть и подумать. Ничего общего с помпезными имперскими мечетями Стамбула.

Посетили пещеру св. Иова. Как оказалась, рядом с ней возвышается огромная мечеть. Но хотя мы попали к концу большой пятничной молитвы, на которой присутствует множество народа, к нам отнеслись очень благожелательно. Можно было спокойно спуститься в пещеру и помолиться. По нашим наблюдениям мусульмане вообще довольно терпимы. Доступ к святыням, почитаемым и христианами, и мусульманами, открыт и свободен для всех. Так было и в Урфе, и в Антакье, и в Дамаске.

Полуденную жару мы переждали в пансионе, поедая купленные на базаре дешевые и вкусные фрукты. Полюбившаяся нам интернациональная пара уехала в сторону Грузии, зато приехали совершенно нестандартные безумные немцы, путешествовавшие по северу и востоку Турции. Они побывали в городках, куда переселили курдских крестьян с затопленных в результате строительства водохранилища земель. Работы они найти не могут, поэтому нищенствуют, а за туристами, по их рассказам, бежит толпа ребятишек, дергает за одежду и требует денег. Приехали немцы измочаленные, на них было жалко смотреть.

Погуляв вечером по старому городу и сказав Урфе до свидания, мы отправились в Антакью. Хозяин «гостеприимного» пансиона успел измучить нас до предела своим гостеприимством, за которое постарался содрать с нас как можно больше денег за еду и полдня лишнего пребывания, хотя в нашу комнату он еще днем вселил японку.

2.10.04. (суббота) В Антакью прибыли рано утром и планировали провести там полдня. Однако последний автобус в сторону Сирии отправлялся в 9 утра. Посетить успели лишь пещерный храм св. апостола Петра, который на наше везенье открылся раньше времени.

В сторону границы выехали в прекрасном расположение духа. Турецкую границу проскочили быстро, а вот на сирийской начались приключения. Отобрав у нас паспорта, нам не отдавали их в течение часа. Визы нами были получены еще в Москве с помощью Анхар, требовалось поставить лишь штамп о въезде. В чем была проблема, никто не говорил, а лишь отвечали: «No problem». Наш автобус, не дождавшись, уехал, попросив нас выгрузить вещи. А мы все еще сидели и слушали: «No problem». Через час с трудом выяснилось, что что-то не так написано в наших визах, и пограничникам пришлось дозваниваться до Дамаска, дабы урегулировать какие-то вопросы. Штампы нам проставили, но на горизонте больше не наблюдалось автобусов. На вопрос что делать, мы слышали все то же: «No problem».

Надо отдать должное, пограничники все же сообщили о нас нужным людям. И мы без проблем погрузились в первый же, подошедший через полчаса автобус, который совершенно бесплатно доставил нас в Алеппо. Как оказалось, это был нелегально, беспошлинно перегоняемый через границу турецкий автобус. Огромная двухэтажная махина, в которой мы ехали одни. Неплохо получилось: застопили автобус – подумали мы.

В Алеппо мы тут же у автобуса были выловлены представителем информационного офиса, который был уже в курсе наших приключений. Дав нам общеознакомительную информацию и напоив чаем, милый дядечка как оказалось уже вызвал хозяина отеля, в котором обычно останавливаются русские шопницы. Но нам там не понравилось – крайне шумно и рядом с базаром. Поэтому отправились на поиски места потише. Как не странно, все уютные пансионы, отмеченные нашим путеводителем, оказались забиты, хотя номеров там не так уж и мало. По рекомендации персонала хостела Zahert AL-Rabih мы заночевали в отеле неподалеку, а на следующий день перебрались к ним в хостел на освободившиеся места. Хостел оказался очень милым и уютным местом с приветливым и профессиональным персоналом.

Вечером бродили по тихому христианскому кварталу. В городе около 30% процентов населения - христиане, причем в одном районе уживаются представители нескольких конфессий.

3.10.04. (воскресение) Начали день с посещения службы в Греческой православной церкви. Служба здесь ведется на арабском, народу много. Хотя в соседней армянской церкви еще больше, практически нет свободных мест. Затем вдоволь нагулялись по городу. Посмотрели знаменитую цитадель. Она действительно огромна – каменная махина возвышается на главенствующем над городом холме, окруженном глубоким рвом, и лишь единственный мост ведет внутрь. В самой же цитадели сохранились лишь руины зданий, но со вполне узнаваемыми улочками и переулками средневекового города. Со стен просматривается весь город. Вид довольно однообразен: кругом серо-желтый камень.

В Библосе нам показали места раскопок руин различных эпох, от II тыс.до н.э. до средних веков на площади буквально в несколько гектаров. Порт Библоса, который во времена крестовых походов активно использовался для снабжения крестоносцев, видимо не потерял своего стратегического значения, так как и по сей день бдительно охраняется, теперь уже ливанской военной полицией. По дороге в Триполи мы увидели миниатюрную крепость времен крестоносцев Мусейлиха, прямо рядом с дорогой, сейчас это бы называлось "укрепленный в инженерном отношении блок-пост". В самом Триполи нам предложили зайти в здание мечети, предварительно облачив женщин в приличествующие месту темные плащи до пят с капюшонами. Потом мы отправились в бани, тоже исторические, где ради того, чтобы на примере показать какая комната какому температурному режиму соответствует, из парной разогнали парящихся мужиков. Триполи - город мусульманский, и по сравнению с Джунией смотрится, мягко говоря, тускло. Не знаю почему, но в христианских городках и деревнях за чистотой улиц и внешним видом домов смотрят гораздо лучше.

Пещера Джейра по своему масштабу вполне может сравнится с Новоафонской пещерой в Абхазии, но если в Новоафонской посетители гуляют фактически лишь по одному уровню, то в Джейре передвигаются по двум уровням. Верхний уровень - пешеходный, нижний - водный, по нему посетителей возят на железных лодках с моторами. Оба уровня роскошно освещены, лестницы и ограждения впечатляют своей основательностью (в проектировании и строителестве участвовали немцы). В пещере строго запрещено фотографировать, видимо для того, чтобы туристы лучше открытки покупали.

Итак, нам оставалось только найти в Бейруте автовокзал, откуда идут автобусы в Дамаск и отправиться в обратный путь. На автовокзале мы нашли кондиционированный автобус, направляющийся в Дамаск и пошли в кассу покупать билеты. Водитель сначала попытался отбрить нас, мол "возьмешь вас, а у вас визы нет, торчать потом из-за вас на границе". Но я попер на него буром, заявил, что у нас многократные визы на въезд в Сирию и водила сдался. Приключения начались на выезде из Ливана, в пограничном пункте Маснаа. Здоровенный ливанский пограничник долго вертел в руках мой и жены паспорта, а потом заявил, что мол ко мне претензий нет, а вот жену он "задержит до выяснения". В наши планы никакое выяснение, конечно же, не входило, поэтому я стал настойчиво интересоваться, а в чем, собственно, дело. Как я понял, причина была в том, что жена, якобы незаконно получила отметку о въезде в Ливан. Так бы я и гадал, в чем тут незаконность, но тут он произнес слово "сопровождение", и до меня дошло, что он просто не прочитал в наших паспортах ничего не значащие, как мне показалось, фразы: "следует в сопровождении мужа (жены)". Когда я ему сказал, что мы женаты и надо лишь посмотреть, что написано рядом с визой, он посмотрел, проштамповал паспорт жены и бросил на стойку передо мной. На сирийской стороне все произошло без осложнений.

Мы благополучно доехали до "Финисии", вечером погуляли по Дамаску, накупили на остаток лир сладостей и легли спать, не ведая, что грядущий субботний день нам готовит. А что он нам готовил, мы узнали в аэропорту. Подойдя к стойке мы протянули паспорта и билеты, но нас мягко отодвинули: "сейчас мы подтвержденных посадим и вами займемся". Тут меня и передернуло: билеты-то мы не подтвердили!. Хотя, с другой стороны, в агентстве в Москве сказали, что билеты на фиксированную дату подтверждать не надо. Пока мы стояли, мимо нас стройными рядами шествовали "подтвержденные" пассажиры-сирийцы и безо всякой доплаты сдавали в багаж баулы килограмм по 40 весом. Когда очередь рассосалась, остались две русские женщины, приехавшие в Сирию по коммерческим делам, мужик-сириец с российским паспортом с 2 детьми и мы с женой. На стойке регистрации усатый дядя еще раз посмотрел на монитор и сказал, что все посадка окончена и мы можем быть свободны. Из разговоров между "регистраторами" я понял, что они и так перегрузили самолет и еще 7 человек с багажом он уже не выдержит.

Все, финита, приехали. Проблему, сказали нам, решайте в центральном офисе Syrian Air в Дамаске, что рядом с железнодорожной станцией Хиджаз. Не буду в деталях описывать наше пребывание в центральном офисе, скажу лишь, что накатав 3 страничную жалобу, мы добились перебукирования билетов на следущий рейс Syrian Air во вторник. Вырулили мы от сирийских авиаторов к вечеру. Денег на двоих на три дня было 40 долларов. Оставались еще какие-то деньги на карточке VISA, но снять их оттуда не представлялось возможным: банкоматов или даже пунктов выдачи нала в Сирии нет. Такая операция местным законодательством не предусмотрена. Однако мир не без добрых людей, они подсказали, что в некоторых турагентствах, где берут карты к оплате, могут выдать наличные. Выяснилось, что и правда могут, но под 18 процентов! Т.е. с карты списывают 100, а в руки дают 82, зато хочешь в лирах, хочешь в долларах. Выбора не было, хотелось кушать и спать в гостинице. Я отдал карточку, ее авторизовали по телефону, видимо, через иорданский банк и отдали мне лир на 82 бакса. Мы нашли хорошую гостиницу за 21 доллар в день, (кстати рекомендую: называется "Афамия**" и находится рядом со станцией Хиджаз), пиццерию, где можно было поесть на 3 доллара на двоих и решили с пользой потратить внезапно образовавшееся время. Сходили по магазинам, выбирая те места, где можно было платить карточкой, съездили в Босру, бывшую столицу римской провинции Аравия, ок. 45 км. южнее Дамаска и еще 2 раза посетили офис Syrian Air, чтобы подтвердить свои билеты. Во вторник мы все-таки улетели. Правда, у нас не оказалось денег оплатить аэропортовый сбор по 8 баксов с носа, и нас выручил попутчик-сириец - продал нам лиры за российские рубли. Мы вернулись домой.

Поэтому водитель нашей Тойоты Hi-Ace сначала под завязку залился соляркой, заныкав пару пластиковых канистр по салону и уже потом двинулся в близкий, но нелегкий путь. Не буду описывать все перепетии, но таможенный и пограничный контроль на обеих границах мы прошли очень неформально. На ливанской стороне водила психанул от "недружественного" отношения ливанских таможенников и с проклятиями развернул микробас назад в Сирию. Одна пожилая пассажирка успокаивала его "Не надо так переживать, сынок". Сынок вроде успокоился и передумал. Если это был спектакль, то сыграно было очень натурально. Слава Богу, с нашими ливанскими визами все оказалось в порядке и мы получили въездные штампы в паспорта. Итак через 4,5 часа 40-километрового пути мы проехали все посты и въехали в Баальбек. Здесь у нас был забронирован номер в гостинице "Пальмира". Гостиница оказалась очень необычной, в хорошем смысле этого слова. Здание, построенное в XIX веке, сохранило дух викторианской эпохи. В номере не было ни телефона, ни, упаси Бог, телевизора, зато там была роскошная двухспальная железная кровать с балдахином. Приняв душ и придя в себя, мы решили поужинать. В ресторане посетителей не было.

Нам включили освещение и музыку, подали сухого красного вина, без проблем восприняли просьбу подать на гарнир не жаренную, а вареную картошку. В общем, сервис соответствовал. Гостиница находится рядом с храмовым комплексом Баальбека и мы решили пройтись и посмотреть. Подойдя ближе, мы увидели, что территория закрыта и там идет какое-то мероприятие. На входе серьезного вида люди в форме проверяли билеты. Мы подумали, что не произойдет ничего страшного, если мы зайдем завтра. Пошли гулять по городу. Впечатление сильное: вдоль улицы на столбах развешаны портреты бородатых павших борцов (шахидов) в камуфляже, гордо реют флаги и транспаранты с символикой и антиизраильскими лозунгами партии (вернее военизированной проиранской шиитской группировки) Хезболла, в одном месте мы увидели старый советского производства танк с надписью "Хезболла" на борту. Редкий плакат не патриотического содержания рекомендовал посетить выставку иранских товаров. В общем, мы очень захотели, чтобы в тот вечер израильские войска не засобирались нанести по Баальбеку какой-нибудь "удар возмездия". Но вообще, обстановка не показалась нам зловещей: на улицах гулял народ с детьми, в кафешках раскуривали кальяны и вообще все выглядело чрезвычайно мирно. Утром мы отправились смотреть баальбекские древности.

У входа, опознав в нас русских, нам предложили экскурсию на русском. Но, во-первых, нас не впечатлило, как гид владел "великим и могучим", во-вторых, у нас был неплохой путеводитель с очень полным описанием баальбекских памятников. Не буду повторять описание из путеводителя, лучше почитать первоисточник, но увиденное без преувеличения потрясло. Циклопические размеры сооружений сочетались с такой тонкой проработкой деталей, что поневоле возникал вопрос: как это можно было сделать в III-IV веках н.э. Мы гуляли по комплексу несколько часов, а рядом люди в строительных робах разбирали конструкции трибун и сцены и подметали мусор. Я подобрал программку вчерашнего мероприятия - это был "Вечер исламской поэзии" под эгидой, естественно Хезболлы. На прощание с Баальбеком посетили выставку "достижений" местных борцов за веру в борьбе против Израиля, скромно разместившуюся по соседству с комплексом. Нам продемонстрировали видеоотчеты о боевых операциях "воинов Аллаха" против наблюдательных постов израильтян в Голанских высотах, боевые трофеи: израильские каски, радиостанции, пару винтовок. Самое грустное впечатление: карта Израиля, где красными кляксами были отмечены места взрывов, осуществленных террористами-камикадзе (как пишут у нас, или павшими героями-борцами с сионизмом, как пишут у них).

После обеда мы собрали вещички и отправились на маршрутке (теперь это был новый с кондером Дэу) в столицу земли Ливанской город Бейрут. Город, как и страна в целом, производит хорошее впечатление, хотя местами видны следы разрушений. Большая часть города восстановлена, на улицах заметно чище, чем в Сирии, по самим улицам ездят машины современных марок, банки и банкоматы почти на каждом углу. Кстати, в Бейруте познакомились с двумя интересными парнями, арабами по линии отцов и русскими по линии матерей. Прожив большую часть жизни в России, они соскучились по общению на родном языке и охотно провели нас по городу, рассказав и показав все, что знали сами. Первую ночь мы провели в гостинице, расположенной в мусульманском районе Бейрута, на улице Аль-Хамра. Все было бы ничего, но хотелось покупаться, а до ближайшего пляжа нужно было топать минут двадцать. Я поехал в принимающее турагентство на переговоры. Нам пошли навстречу и дали номер в гостинице с собственным пляжем, расположенной в Джунии, небольшом христианском городке к северу от Бейрута. Городок оказался очень живописным, чистеньким и аккуратным. Приехав мы обнаружили, что забыли наши паспорта в предыдущей гостинице. Наши знакомые здорово выручили нас и привезли наши паспорта в Джунию. Мы к сожалению не посетили основную достопримечательность: статую Богородицы-заступницы (Хариса на горе, но три ночи, проведенные в отеле Holiday Suites, прогулки по улицам вокруг муниципалитета (нашего основного ориентира) и местные рестораны с магазинами оставили исключительно приятные впечатления. И в отличие от Сирии, пиво с водкой продается в каждом супермаркете.

Немного придя в себя, вечером мы снова пошли гулять. Вечером памятники в Пальмире подсвечиваются, оживляется торговля в магазинчиках, торгующих сувенирами и едой. Осматривая попавшиеся развалины наткнулись на группу отдыхающих местных жителей, были немедленно приглашены попить чайку. Согласившись, мы не пожалели: один из местных оказался "народным певцом". На народном инструменте кочевников, называемом у нас в обиходе "один палка - два струна", он исполнил несколько прочувствованных песен. Смысл слов я понимал очень приблизительно, но в целом нам с женой понравилось. По крайней мере, где еще слушать вживую бедуинские песни, как не в пустыне у костра. Наш хозяин предложил поехать на "Верблюд-сафари": переход от города к стоянке бедуинов, бедуинский ужин, ночевка в палатках и утром назад. Времени было мало и мы решили оставить это на потом.

Кстати, для туристов в Пальмире вечером, до наступления темноты, есть смысл воспользоваться такси и доехать по дороге до арабской крепости, стоящей на возвышении. В лучах заходящего солнца, говорят получаются очень хорошие панорамные фотографии.Мы же отправились на крепость пешком, встав в 6 утра по утренней прохладе мы бодро взобрались на возвышенность, пофотографировали спустились назад. Сведений, содержащихся в "Лонели Плэнет" вполне хватило, чтобы разобраться "где что стояло". Удовлетворив свое туристическое любопытство, мы собрались ехать в следующий пункт нашего путешествия - город Хомс. Сели на автобус государственной компании "Карнак" и за какие-то 40 лир с носа нас доставили в Хомс.

"Лонели Плэнет" советует в Хомсе гостиницу "Басман Аль-Джадид". Может быть нас привезли не в того "Басмана", но место оказалось не лучшим. Ремонт там не делали очень давно, краска на стенах и потолке скукожилась, хотя было относительно убрано и в номере работали кондер и телевизор. Вообще, Хомс с точки зрения достопримечательностей, город не очень интересный. Мы не собирались задерживаться в нем больше, чем на ночь, но жара и уличная еда сделали свое черное дело: мы оба почувствовали, что далеко от унитаза отойти не можем: нас обуял жестокий понос. Утро принесло слабое облегчение и мы решили, что надо пойти ко врачу. У нас с собой были полисы мед.страхования туристов и я рассчитывал, что мы сможем получить бесплатную медицинскую помощь позвонив на телефон, указанный в полисе.

Зря рассчитывал: московский офис AIG Assistanсe просто переадресовал нас к своим парижским коллегам, а те, заставив нас подождать минут 40, посоветовали найти врача через администратора отеля и перезвонить им для получения гарантии оплаты. К счастью, медицинские услуги стоят в Сирии недорого (прием стоил 6 долларов, а лекарства еще доллар) и мы просто сами заплатили врачу. Я сильно опасался, что моих знаний арабской медицинской терминологии не хватит и администратор гостиницы сосватал нам в переводчики стоматолога, доктора Самира Аль-Джандали, который в свое время учился в России и стажировался в Ташкенте. Знакомство с ним было наверное самой большой удачей путешествия. Он не только помог с переводом на приеме, но и отвел нас к себе домой, угостил нас вкуснейшим диетическим обедом; дал кучу дельных советов, в том числе по выбору гостиницы, сводил нас нас в лабораторию сделать жене анализ крови (чтобы убедиться, что это не аппендицит) и в довершение всего сказал администрации гостиницы, что оплатит наш счет (вот этого я уже не допустил и счет мы оплатили сами). Тем, кто захочет остановится в Хомсе, рекомендую гостиницу "Каср Ар-Рагдан", в центре города между "Старыми" и "Новыми" часами. За 21 доллар у нас был чистый отремонтированный двухместный номер с телевизором и кондером.

И еще, когда говорите в Сирии по-русски, не выражайте громко все свои мысли - вокруг может быть достаточно людей, которые все поймут "без словарей".

Переночевав, мы отправились на осмотр местных достопримечательностей. Центральная часть Дамаска, где сосредоточено большинство достопримечательностей, не очень велика. Если ходить пешком не хочется - к услугам туристов такси, поездка по центру города вряд ли будет стоить больше 50 лир. Мы начали с военного и исторического музеев. Рядом стоит мечеть Такия Сулеймания, построенная в эпоху турецкого владычества. Военный музей состоит из открытой экспозиции и нескольких тематических залов: зал средневековой военной истории, где находятся: интересные образцы средневекового холодного оружия, зал периода между первой и второй мировыми войнами, когда в Сирии активизировалось то, что в учебниках называлось "национально-освободительным движением". Кстати, надписи под большинством экспонатов сделаны на арабском, и иногда продублированы на французском, что укрепляет в мысли, что глобализм в его англо-американском варианте до этой страны пока не добрался. Кстати, большой популярностью пользуется небольшой зал посвященный полету в космос совместного советско-сирийского экипажа. Здесь хранятся предметы космической амуниции, образцы космического питания, многочисленные фотографии экипажа во время и после полета, а сразу у входа в зал стоит модель спускаемого аппарата в натуральную величину.

В Дамаске мы посетили еще несколько интереснейших мест. Просто перечислю: центральный рынок Сук-аль-Хамидийя, Мечеть Омейядов, кафедральный собор Антиохийской Православной Церкви - Храм Богородицы в христианском квартале центрального Дамаска. В плане шоппинга рекомендую уже упомянутый Сук-аль-Хамидия и Квин Сентер (небольшой современный торговый комплекс) в районе Меззе.

На следующий день мы отправились в Седнаю и Маалюлю. Эти городки знамениты тем, что в них находятся действующие христианские монастыри. Седная находится: менее чем в 30 километрах от Дамаска. Добраться туда мы решили на маршрутке (в Сирии она называется сервиз).

Стоит отметить, что автобусы - это основной пассажирский транспорт в стране, где большинство населения живет в пределах узкой полосы размером 100 на 400 километров. Маршруты автобусов проходят по всей стране и на них можно доехать до практически любого мало-мальски населенного пункта. Главное - точно узнать откуда отправляется автобус и когда он оттуда возвращается. Дело в том, что график движения привязывается ко времени отъезда людей из небольшого местечка в более крупный город к началу работы, и соответственно ко времени возвращения домой. А так как официальный рабочий день заканчивается в 2-3 часа дня, то после 4-5 вечера из некоторых мест есть реальный шанс просто не уехать. Можно ловить попутку на шоссе, но тут естественно все зависит от удачи.

Итак вернемся к Седнае. Через пол-часа езды на маршрутке Toyota Hi-Ace мы оказались у высоких стен женского православного монастыря Пресвятой Богородицы. Поднявшись по ступеням попадаешь в прохладный после уличной жары дворик обители. Несколько шагов вперед по дорожке вверх по лестнице и перед посетителем открывается дверь в церковь. Внутри чувствуешь себя, как в православном храме в России: так же на тебя смотрят лики на иконах, так же горят свечи, с той же интонацией тихо звучат молитвы. Только скамьи, на которых сидят прихожане, напоминают о том, что находишься на Ближнем Востоке. А еще никто не запрещает снимать на камеру или фотографировать. Конечно, следует спросить разрешения на съемку, мы спрашивали и всегда получали согласие. Площадь обители маленькая, чувствуешь себя как в небольшом павильоне под открытым небом. Поднявшись по лестничному пролету, попадаешь на верхнюю площадку, с которой открывается прекрасный вид на окрестности.

Прикинув по карте, что Маалюля находится недалеко и туда ведет дорога, решили поймать попутную маршрутку. Оказалось, что легче доехать назад в Дамаск и там сесть на маршрутку, отправляющуюся в Маалюлю. В Дамаске мы сели на классический "Гоп-Гоп" - автобус "Мерседес" производства годов так 70-х, богато раскрашенный снаружи орнаментом и каллиграфически исписанный краткими цитатами из Корана, в основном на тему могущества Аллаха. По комфорту "Гоп" сильно проигрывает современным шоссейным лайнерам: кондиционера в нем нет и вместо отдельных сидений часто установлены скамейки, но колорит прощает все. Как и наши российские водители автобусов, местные "капитаны автобусного дальнобоя" подходят к оформлению своего рабочего места с большой фантазией, сооружая целые композиции из искуственных цветов и фруктов, выполненные из поделочных камней и разноцветного пластика. Плюс у мусульман обязательно присутствуют каллиграфически выписанные слова Аллах и Мухаммед, у христиан висит икона с изображением лика Иисуса Христа или Богородицы.

В Маалюле есть две достопримечательности: православный монастырь св.Феклы со святым источником и сиро-католический монастырь св.Сергия (Мар Саркис). В православной обители надписи, в числе прочих продублированы на русском языке. В монастырской лавке продаются сувениры и монастырское вино (крепленое красное). В монастыре св.Сергия для желающих проводят бесплатную экскурсию на английском по древней церкви, которая до прихода христианства в эти края была языческим святилищем (сохранился алтарь с канавками для стока крови жертвенных животных).

В маленьком магазине, где мы остановились купить поесть, разговорились с хозяином. Видимо ему не часто встречались русские, с которыми можно поговорить на арабском, и мы были приглашены "попить чаю на природе" с ним и его другом, приехавшим из Саудовской Аравии. Хозяин, кстати, продемонстрировал нам владение устным арамеским языком. Маалюля и еще 2 окрестные деревни - единственное место в мире, где говорят на языке библейских времен. Кстати, в Сирии к подобным приглашениям можно относится без подозрений, мне ни разу не приходилось сталкиваться с каким-либо обманом или подставами. Хотя один раз (во время командировки, 10 лет назад) мне пришлось уклонится от настойчивого приглашения, так как я заподозрил приглашающего в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Добрый день, меня зовут Николай и я увлекаюсь востоковедением, в частности, историей и культурой арабского Востока. В свое время я изучал арабский язык в Военном Краснознаменном институте Министерства обороны СССР, ныне Военный университет. Попробую описать про наше с женой путешествие в Сирию и Ливан, состоявшееся в августе 2001 года. Если подойдет для публикации на сайте - буду рад. Если нужны фото - напишите, какой объем файла для вас приемлем.

Итак, почему именно эти страны. Если честно, очень захотелось посмотреть, как изменилась Сирия, в которой я провел почти год своей жизни, практикуя арабский язык в качестве военного переводчика в коллективе военных советников и специалистов в 1991 году. Времени стех пор прошло предостаточно: почти 10 лет и мне захотелось еще раз увидеть и показать любимой жене те места, которые так понравились 10 лет назад.

Подготовку начал с выяснения того, как а) получить туда визу и б) как туда долететь. С точки зрения правил, по которым в страну допускаются российские граждане, Сирия и Ливан очень отличаются. Авиакомпании же тоже оценивают билеты билеты в Ливан дороже, чем в Сирию (хотя расстояние почти одинаковое). Так в Ливан Аэрофлот летает за 420 зеленых рублей, а в Сирию за 340. Восточноевропейские авиакомпании (летают Malev, Czeck Airlines и LOT) предлагают приблизительно те же цены, ну может быть на 30-50 у.е. дороже. Самая привлекательная цена на рейс до Дамаска оказалась у сирийского перевозчика Syrian Air - 315 долларов. У него же были в наличии билеты. Мы заподозрили неладное, но билеты взяли. Как позже выяснилось, подозревали не зря...

Сирия ставит одноразовые туристические визы российским гражданам прямо на границе за 20 долларов. Ливанские власти более суровы и их подход во многом аналогичен правилам получения виз в страны Шенгенского соглашения. В прошлом году для получения туристической визы в Ливан необходимо было иметь приглашение от ливанской стороны, предъявить ксерокопию российского паспорта и рекомендательное письмо от организации-нанимателя с указанием должности соискателя визы и размера его годового дохода и заплатить консульский сбор. Так как знакомых ливанцев у нас не было, пришлось обратиться за помощью в одно московское туристическое агентство. Там выяснилась еще одна особенность ливанской иммиграционной практики. Оказывается, к российским женщинам, желающим посетить Ливан, относятся гораздо более настороженно, чем к мужчинам. В консульстве практически всегда отказывают в визе одиноким женщинам в возрасте до 40 лет, а также замужним женщинам, следущим без сопровождения мужа. Но более того, ливанские власти с большим подозрением относятся к замужним женщинам, имеющим фамилию, отличную от фамилии мужа. Видимо, считают их фиктивными женами :-)).

В агентстве согласились помочь при условии, что мы забронируем через них гостиницу и оплатим их услуги по представлению документов подачу в посольство. В принципе, можно было обратиться напрямую к одному ливанскому агентству, чей адрес нашелся в путеводителе по Ливану, но там были другие требования по срокам (нужно было раньше подавать заявку и документы) и возникали дополнительные сложности с оплатой их услуг.

Однако с сирийской визой тоже было не все просто. Если бы мы планировали просто съездить в Сирию и вернуться, то визу можно было взять прямо в аэропорту. Но так как мы планировали прилететь в Дамаск, прокатиться по стране, затем пересечь границу с Ливаном на автобусе, провести пару дней в Бейруте осматривая окрестные достопримечательности, а потом опять вернуться в Сирию и улететь домой, то виза нам требовалась уже не простая, а многократная. Стоила она уже не 25 долларов, а все 80. Но с учетом разницы цен на авиабилеты из Москвы в Дамаск и Бейрут соответственно, это было допустимо. Чтобы получить сирийскую визу, нужно было дойти до Посольства Сирии в Мансуровском переулке, получить там анкеты, заполнить их на английском языке, сдать анкеты, фото и паспорта и на следующий день забрать паспорта с визами. Сирийское посольство, кстати, здорово отличается от многих виденных ранее: это место, где работают почти одни мужики.

Итак, теперь немного о плане и маршруте поездки. Мы рассчитывали осуществить поездку на две недели. За это время мы планировали провести 3 дня в Дамаске, затем 1 день с ночевкой в Пальмире - царстве царицы Зеновии, оттуда на 1 день и ночь в Хомс (где я прожил почти год в далеком 1991 году), оттуда заехать в один из лучших на Ближнем Востоке средневековый замок Крак-де-Шевалье, затем на 2 дня в Алеппо - северную столицу Сирии, а оттуда через Хомс - в Ливан. В Ливане нас интересовал Баальбек - храмовый комплекс 3-4 веков нашей эры, построенный при римском владычестве, ну и конечно Бейрут - один из древнейших городов мира. Кроме самого Бейрута мы очень хотели охватить достопримечательности, лежащие недалеко от города.

Источниками информации о Ливане послужили 2 путеводителя: несравненный Lonely Planet (я всегда считал и считаю эту серию просто лучшей) Syria и российский путеводитель по Ливану. В Интернете можно найти достаточно ресурсов про Ливан (официальные сайты, и сайты туристических фирм, и просто домашние страницы), но значительно меньше ресурсов про Сирию.

Дорога бесконечно тянется, петляя по пустынным отрогам и болотам. Мы уже едем три часа, а, похоже, проехали только полпути. Это конечно печально, но мы, зато посмотрели, настоящую, не туристическую Сирию. Красное заходящее солнце освещает холмы и свежую весеннюю зелень. Народ ворчит, а я рад. Этот кусочек жизни прожит не зря.

Солнце уже почти село, когда мы, наконец, добрались до г. Ракка (Raqqa). Как выяснилось в нем тоже есть мост, и мы могли быстро сюда приехать по автостраде.

У нас совсем нет местной валюты, а утренний мансаф успел перевариться, да и заправиться бензином полезно, в Турции он в 3 раза дороже. Пытаемся обменять 100$. Увы, местное население в недоумении. Банк закрыт, остальные шарахаются от валюты, как от огня. Пришлось выгрести всю мелочь и купить три яблока. До границы 90 километров, доберемся. Пока мы гуляли по городу, стало совсем темно, и теперь нам предстоит искать дорогу в темноте. Впереди надо проехать много развилок, и есть предчувствие, что это будет не просто. После двух часов, нам все же удалось увидеть указатель на пограничный Тел Абяд (Tell Abyad).

Город знаменит, тем, что в этих краях Агата Кристи со своим мужем в 1930х годах участвовала в раскопках. "Убийство в Восточном экспрессе", написано здесь и про эти края.

В город мы въехали около девяти вечера. В центре указатель TURKEY. Указатель есть, а вот дорога... Даже не верится, что это туда. Дворовый проезд, с разбитым асфальтом, открытые люки. Проехали сотню метров, повернули налево. Впереди покосившиеся ворота, за ними мужики играют в футбол. Иду спрашивать, где граница. Да, вот это и есть граница, только она работает днем. Приезжайте завтра, часов в 10-11.

Придется ночевать в соседнем поле. Едем назад, ищем место. Вокруг все распахано, место нашли очень неудобное, прямо у огромной лужи, на грунтовке, ведущей в соседнюю деревню. (36о35.908'N 38о55.383'E h=369) Народ объезжая ее, вытоптал в посевах множество обходных путей. На одном из них мы встали на ночь. Вокруг квакают лягушки, последние колхозники возвращаются домой, натыкаясь на нас, но нам до этого мало дела. Будем спать здесь, тем более, что у лужи валяются обломки досок и машин, образовавшихся при попытке выехать из этой болотины, а это дрова для костра. Трубки заработали SMS идут "Welcome to Turkey", мы рады, что вы выбрали нашу сеть. Вообще-то не совсем welcome, да и сеть мы не выбирали, но приятно.

Утром проснулись от шума мирного сельского трактора. Катаются туда сюда, машут рукой, но общаться не лезут. Завтра в Турции так не получится, вся деревня выбежит на переговоры. Проснулись мы в шесть утра, а граница откроется только через 4 часа. Делать нечего, ждем. Из обломков сотворили костерок, сделали завтрак. Погрелись на солнышке.

Когда мы во второй раз подъехали к границе, она по-прежнему была на замке, зато удалось обменять деньги. Погранец посадил Лену на багажник мотоцикла и съездил в Турцию. Там у своего турецкого коллеги удалось добыть пачку сури, кстати, запрещенных к вывозу из Сирии. Поехали искать бензин. На ближайшей заправке была только солярка и чай. Нас пригласили его выпить. В комнатушке с буржуйкой, расспросили о жизни. Общаться пришлось на арабском, но мы уже уверенно говорим положенное русия арабия сим-сим, а больше от нас и не требуется. Все довольны, наливают еще чашку. На глобусе показываю Россию и Петербург. Да, еще далековато. Африка совсем близко, а пилить нам еще основательно.

Скоротав время, залив у соседей полный бак, пробираемся к воротам в третий раз. Паспорта берут, но вот вопрос - а турки нас пустят, ведь визы у нас нет? Теперь я еду к границе. Турки сами ничего не знают, звонят начальству. Ответ не радует. Езжайте на переход в Килис, а здесь марок нет, да и машину не оформить. Делать нечего, едем, до Килиса 300 километров. Вокруг зеленеет травка. На улице приятно и тепло. Дорога - приличная, чем ближе к Алеппо, тем лучше. Алеппо (Aleppo) - двухмиллионный город, погруженный в облако черного смога. На осмотр города наверно надо потратить не меньше дня, увы, мы торопимся надо ехать дальше.

У границы широкая автострада опять превратилась в сельскую дорогу, движения почти нет. Не дружат они, и в гости не катаются на выходные. Это нам кажется, что Турция и Сирия это одно и тоже, но это совсем не так. Здесь пролегает граница двух цивилизаций, разница между которыми не меньше, чем между, например Турцией и Россией. Во-первых, это разный язык, во-вторых, ненависть со времен первой мировой, в-третьих, совершенно другая культура, в-четвертых это граница НАТО и страны изгоя. Сотни лет в составе османской империи - оккупация, турки звери, ну и так далее.

Город Тадмор (Tadmor) с домами, отелями и ресторанами расположен примерно в километре от развалин. Сразу около парковки к нам подбежали зазывалы из ближайшего ресторана, но мы успешно избавились от их услуг и пошли самостоятельно искать пропитание. В книжке Lonely Planet практически для всех мест, часто посещаемых туристами, есть список ресторанчиков, в которых можно поесть. Некоторые из них тем и живут, что про них прописано в самом популярном в мире путеводителе. Над входом весит огромный плакат, мол, опробовано и рекомендовано.

Пальмира не исключение, но вот вместо обычных хвалебных слов, про каждый из ресторанов написана какая-то бяка. Из всех зол мы выбрали Traditional Palmyra Sindbad Restaurant. Добрый автор из Lonely написал про него "пища не очень, но с горя сеть можно". Хозяев ресторана это ничуть не смутило. Над входом весит огромный плакат - "рекомендовано Lonely Planet". Заходите отведать наш, всемирно известный мансаф.

Зашли, раз приглашают. Встретили приветливо. Дали книгу записи почетных гостей. Такие книжки часто водятся в кемпингах и ресторанах. Особенно хозяева заинтересованы, чтобы в них было побольше записей из дальних экзотических стран типа России. Мы уже не раз расписывались в таких книжках и выработали стандартную картинку. Карта мира, на ней наш путь на Форде. На месте России нарисован заяц с морковкой, снежинки, елка и подпись -40оС. В Африке солнышко, пальмы,+40. Сначала мы рисовали медведя, но ассоциации с известной партией не грели душу, а заяц в Машином исполнении получался не менее злобный и зубастый.

В Пальмирской книжке положено еще приклеить монетку своей страны. Не поленился дойти до машины и найти российский рубль. По ходу дела пришлось вторично отбиваться от хозяев соседнего ресторана.

Пока мы развлекались рисованием, нам приготовили огромный тазик мансафа. Это такой рис с орехами мясом и всем прочим, что водится в местном магазине. Принесли свежедавленного апельсинового сока. Вот это здорово. Вкусно! Наконец то представился случай поесть от пуза. Девушки не очень сильны своими желудками и мне достался не один килограмм пищи. Скажу прямо - еще немножко и я бы не осилил и оставил продукт пропадать. К стандартной записи в книге добавили, что это был лучший обед на всем пути в 15000 км. Все удовольствие обошлось в 800 сури на всех.

Покачиваясь от съеденного побрели к машине. Сегодняшняя программа максимум - покинуть Сирию. Пальмира это последний пункт нашей культурной программы. Впереди долгая дорога на север. Скоро начнутся заснеженные турецкие горы, холодное Черное море, дальше лучше не вспоминать. Все, что мы планировали, мы объехали. Все может произойти, но мы это сделали, и никто уже не отнимет от нас этого светлого куска жизни и света среди зимы, ни бандиты, ни налоговая полиция. Все, что в нашей памяти останется навсегда с нами.

Из Сирии обычно ездят через переход Алеппо - Килис, но это скучно. Хочется проехать вдоль Евфрата и пересечь Турецкую границу у г. Тел Абяд. Хоть еще кусочек проехать в новом направлении, через самые дикие восточные сирийские районы у границы с Ираком. Эх, как жаль, что туда не пускают, что уже кончились деньги и время. Где бы я ни находился, душу гложет мысль, что там за горой и горизонтом, есть новый неведомый мир. Пока придется ограничиться меньшим, но и это хорошо. Впереди 230 км дороги по пустыне к междуречью, к городу Деир ез-Зур (Deir ez-Zur). Это новый богатый город рядом с нефтеносными районами. Ежедневно здесь добывают 400000 баррелей нефти. Километры делают свое дело - здесь уже совсем другая Сирия. Женщины ходят в цветных платьях. Долина великой реки, орошенная миллионами арыков, покрыта кустами, камышами и прочей зеленью. Дома в местных деревнях глинобитные в форме стога. В Турции, такие в музее показывают, а здесь в них живут.

Очень хотелось увидеть Евфрат (Euphrates). Я ждал огромной речки, а оказалось, что он здесь совсем узкий. Два протока, один 100, другой 200 метров. Берега поросли камышом.

В замке есть кафе, и можно поесть, не вылезая наружу, рядом в долине есть отель, трубка ловит ливанскую сетку, в общем, тут можно жить.

Из минусов можно отметить дикую толпу местных вымогателей при входе, нагло требующих бакшиш, в том числе и за безопасную парковку вашей машины. Мы не платили, но все обошлось - колеса не прокололи, дворники не стырили.

Теперь мы знаем дорогу, и выбраться нам не представляет труда. Перед выездом на автостраду стоит вполне стандартный указатель на Лондон и Йоханнесбург с указанием огромного количества тысяч километров с припиской "для продвинутых". Видать ГАИшники тут веселые ребята. Лучше бы в Дамаске поставили десяток другой указателей.

Наша следующая остановка в г. Хама (Hama). Это небольшой городок в 60 км к северу от Хомса. Славен он своими деревянными колесами водяной мельницы. Огромные, диаметром метров 10, они стоят на небольшой почти пересохшей речке посреди городского парка. Парк действительно хороший, поют птицы, плавают утки, бегают дети. Девицы в черных балахонах сидят на скамеечке и жуют шаверму. Прислушались - говорят по-русски. Ходя по городу, я не могу отделаться от мысли, что именно здесь 20 лет назад устроили страшную резню. Каждый десятый житель города был убит при подавлении волнений. Это больше, чем вторая мировая для России.

Время стирает все, теперь это мирный и приятный город. Съели шаверму, за 35 сури купили бутылку вина, в парке у фонтана выпили чаю. Приятно сидеть теплым вечерним вечером, особенно понимая, что еще несколько дней и вокруг опять будут наши зимние сугробы.

Из города мы выехали уже в полной темноте в сторону Пальмиры. Дорога, ведущая в глубь страны - совсем узкая с интенсивным движением бензовозов. Ехать очень тяжело, до последнего момента нет уверенности, что разъедемся с очередным рычащим чудовищем. Интересно, куда они возят столько горючки, и почему ночью. В голову закрадывается крамольная мысль, что это они гоняют в Ирак, нарушая санкции ООН. Сирия кстати не подержала Штаты во время войны в заливе в 91 году.

Через час такой езды, мне все это надоело, и мы свернули с дороги. Здесь уже кончились плодородные земли и вокруг нас каменистая пустыня. Можно почти в любом месте свернуть и встать на ночь в палатке. На этот раз мы нашли очень удобный холм, надежно закрывший нас от машин едущих по дороге.

Быстро встаем на ночевку. (34о34.448'N 37о21.314'E h=665) На ужин у нас кусок лаваша и бутылка местного вина, купленного в Хаме. Оказалась какая-то невкусная бормотуха, но делать нечего, пришлось пить.

Когда мы проснулись утром, то, как обычно увидели рядом с собой танки и военных. Всего несколько дней в Сирии, а мы уже привыкли. Похоже, здесь они стоят в любом укромном уголке. Как и в прошлые ночи, им нет до нас дела, и мы продолжаем сборы. Тут выяснился один весьма прискорбный факт. Неизвестный зверь пожрал все наши запасы пищи, опрометчиво оставленные на улице. В такой дикой пустыне мы этого не ждали. Обычно все сумки можно спокойно оставлять рядом с машиной, но вот сегодня свершилось страшное. Одно радует, что пожрать тушенку было слабо, растворимое пюре тоже. Кофе соль сахар- Нет нам еще есть чем подкрепиться.

После этого укороченного завтрака, надо побыстрее собираться и ехать к ближайшей цивилизации и наконец сытно поесть. До Пальмиры оставалось еще почти 100 км, но проехали мы их очень быстро. Правильно сделали, что вчера встали пораньше. Утром рулить много проще.

Пальмира (Palmуra) - это огромный античный город среди пустыни, рядом с небольшим оазисом. Город на редкость популярный в Европе и России. Даже Петербург зовут Северной Пальмирой. В раннем детстве, меня решили вывести на море. Поезд назывался "Северная Пальмира". Вот с тех пор я и хотел побывать в настоящей - не северной. Все я никак не мог понять, что общего между холодным городом в болоте и развалинами в пустыне. Теперь вот довелось сравнить. Похоже, до меня дошло. Оба построены по царской прихоти, в самом неподходящем для жизни месте. Видимо, тот, кто первым придумал про северную Пальмиру, думал, что она также быстро сгинет в трясине, как землетрясения, пески и жажда доконали южную. Не иначе, как Северная Пальмира, это крамольная издевка, вот только придворные льстецы ее подхватили, и пошло, и поехало, даже до поезда С.-Петербург - Адлер дошло.

Автострада на Хомс - весьма ухоженная. Вокруг пустыня и памятники Х. Ассаду. По краям встречаются заправки дворцы, рестораны. Поесть нам как раз кстати. Сворачиваем к одной из огромных построек. Сравнительно новое здание, нечто по архитектуре напоминающее McDonalds. Внутри столовка советских времен - самообслуживание. Тарелку надо нести самому с раздачи, посуду тоже положено убирать самому. Отделка помещений удивляет отсутствием всякой рекламы и прочих украшений. Еды дают много, выбор небольшой. Мы не привередливы и главное для нас цена, а она радует глаз, а вернее кошелек. Сытный обед на четверых обошелся в 665 сури.

Город Хомс (Homs) - новый и современный, по книжке там делать нечего и мы в него даже не заехали, свернув в сторону моря. Тут мы опять зазевались и свернули в сторону замка раньше, чем нужно и опять катаемся по негусто заселенной сельской местности в поисках дороги, знакомимся с сельской жизнью. Первое, что бросается в глаза - это дети в военной форме. Они конечно не в армии, а форма школьная, но выглядит это печально. Ребенок еще в школе, а уже ему намекают, что он солдат, что его предназначение убивать и быть убитым.

Одно радует, дети, не видавшие других стран, не понимают, что можно жить иначе и не воспринимают в всерьез всей этой государственной политики. Девицы с открытыми лицами идут из школы, смеются, едят булочки. Если выбирать армейскую форму и паранджу, то ответ не очевиден. Учат их, похоже, основательно и рано или поздно, новое, образованное поколение сделает свою страну богатой и счастливой. Кстати про школьниц. Здесь они на редкость смелые. Подбегают к иностранцам, смеются, строят рожи, кричат Hello! То ли глазки строят, то ли дразнят, то ли издеваются - не понять.

Сельское население понятие не имеет, о находящемся невдалеке замке. На вопросы недоуменно пожимают плечами. Здесь мы заблудились основательно. Узкие дорожки идущие по местным холмам приводят то к военной части, то в глухую деревушку. Военных здесь, похоже, больше, чем гражданских, что ни горка, то радиолокатор советского производства шестидесятых годов, что не ложбинка, то танковая стоянка. Военные относятся к нам приветливо, но помочь не могут. По книжкам, почти все офицеры должны знать русский, но либо нам не повезло, либо это не так. Сколько не спрашивали дорогу, ни одного русскоговорящего не нашли.

У нас есть две карты, одна из Lonely Planet, другая советская генштабовская. Еще у нас есть GPS. Вроде бы, что еще надо, но вот загвоздка - реальная страна не имеет ничего общего с картами. Навалом указателей на деревушки, которых на картах нет и наоборот, на карте почти горд, а в жизни пустынный холм. Такого безобразия даже в России нет.

Остается последняя надежда - есть узкая дорожка, которая идет в сторону моря. Нам она не по пути, но это хоть какая то определенность - хоть не кругами едем.

По мере приближения к морю горы переходят в равнину. Лачуги колхозников вытесняются коттеджами новых сирийцев - огромными каменными домами, с припаркованными Мерседесами. Асфальт становится ровным. Наконец попалась заправка, что весьма кстати, ибо лампочка бензина горит давно, а рядом с ней магазин, в котором женщины купили огромную сумку пиши и ведро ряженки. Видимо совсем надежду потеряли и собираются здесь неделю жить.

Вот уже три часа дня, а искомый замок так и не найден. Только изредка он виден где-то на горизонте. Мы уже было, отчаялись, но все кончается и мы выехали на автостраду с которой съехали много часов назад. Всего десяток минут, и мы оказались у дорожного указателя на замок, а вскоре на парковке у входа, поднявшись по узкой горной дороге. (34o45.479'N 36o17.719'E)

Вход 300 сури человека. Куча денег, мы с Таней даже сначала подумали, что ограничимся осмотром снаружи, и поиском дырки в заборе. Дырка действительно есть, но для попадания необходимо карабкаться по стене, а, следовательно, выпачкаться в пыли. Вот если бы выслать одного человека с веревкой, то забраться можно было бы без проблем.

Дамаск самое подходящее место. Это же так приятно сказать: "Это я купил на базаре в Дамаске!". Сладости достаточно дешевые за 225 сури мы взяли огромный мешок. Нашему Денису купили ножик. Небольшой, такой, чтобы он невзначай кого не зарезал, но настоящий - дамасский. Удалось сторговать с 800 до 500 сури но с очень большим трудом. Я уже писал, что рынок в Дамаске какой-то сонный. Экзотики, конечно, маловато, но зато никто к тебе не пристает. Дети не просят бакшиш. Ходи себе спокойно и выбирай, что хочешь. Сами лавки выглядят совершенно по-разному. Некоторые пребывают в первобытном состоянии, некоторые с евроремонтом и галогенным освещением. В одной могут продавать керосин, а в соседней, например западную косметику. Более распространена косметика местная. Ее можно понюхать, попробовать. Прямо при вас выбранный аромат могут закачать в аэрозольный баллончик. Я сначала удивлялся, почему баллоны с фреоном занимают видное место в этом женском царстве, потом увидел своими глазами процесс заправки.

Обычно на рынке всегда много мест, где можно поесть, но здесь уютное местечко еще надо поискать. Мы уже устали бегать и место где можно присесть нашли далеко не сразу.

Дамаск славится своей шавермой, а правильнее сказать шаурмой. Различие не только в названии, но и в сути продукта. Сирийская шаурма, это мясо, с минимумом соуса, плотно завернутое в трубочку лаваша. Когда ее ешь, то можно спокойно откусывать как рогалик. Никакой майонезной жижи из нее не течет.

Мы остановились в небольшой шаурме с одним столиком, стоящим прямо на границе лавки и шумной крытой улицы. Заказали по 2 шаурмы и бутылку Кока-Колы, запивать. Почему-то другой, жидкости, запивать сухую булку, здесь не предусмотрено. Это общее свойство небольших арабских забегаловок - в них нет чая. Вы его, конечно, можете заказать, но принесут его из соседней чайной.

Кроме чая на улицах еще можно пить свежедавленый апельсиновый сок. Прямо при вас из десятка красных апельсинов сделают один стакан за 10 сури. Иногда давят не апельсины, а манго. Таня до сих пор вспоминает, как это было вкусно. За 50 сури продаются хитрые фруктовые коктейли с мороженным, клубникой, бананами.

После Дамаска мы собираемся ехать в Ливан. Сирию будем досматривать на обратном пути. До границы совсем недалеко, всего 60 километров автострады.

Выясняем у погранцов, что если мы выедем с машиной, то при повторном въезде придется платить 50$ еще раз. Денег у нас в обрез и мы решаем ехать в Ливан без машины. То, что у меня в паспорте стоит штампик о ввозе машины не помеха, пока не кончились отведенные страховками на пребывание в стране 10 дней. Покинуть Сирию пешком совсем просто и быстро, вот только есть одна неприятность - Сирийская граница находится в 25 километрах от Ливанской. Пройти это пешком конечно можно, но придется идти весь день. На выезде с таможни множество такси предлагают свои услуги. После долгой торговли сошлись на 5$.

Поскольку мы въехали в Сирию на рейсовом автобусе, задерживать рейс ради нас никто не собирался. Для скорости нас отправили в окошко для дипломатов, где проштамповали все, не глядя, даже не поискав для приличия какой-нибудь вражеской визы. Таможню мы прошли пешком, позвякивая многочисленными бутылками ливанского вина. Этот факт нас сильно настораживал, поскольку книжки по Сирии у нас с собой не было, и прочитать правила ввоза спиртного было негде. Для спокойствия объявил, что за контрабанду в Сирии 20 лет тюрьмы. Народ поверил, и теперь был просто счастлив, увидев полное отсутствие интереса к нам. Машина стоит на стоянке невредимая, но только очень грязная. Уже 11 вечера и нам надо искать стоянку. Прямо у границы этого видимо делать не стоит.

Всего на портретах допущены три человека. Кроме перечисленных Асадаов еще один тип в черных очках и камуфляже с видом Радуева. Это еще один сын Асада старшего Басел. Он был официальным приемником по случаю старшенства, но когда дело дошло до дела, он погиб в автокатастрофе. Пришлось местной правящей партии Баат назначить приемником младшего сына.

Прогулку по Дамаску мы начали с поиска обменника. Денег в банкомате здесь не снять, банкоматы обслуживают только местные банки. Все это, похоже, свойство общей проблемы связи с внешним миром, по причине КГБешной секретности. Однако на множестве магазинов красуются знакомые логотипы Visa, Master Card и прочих. Работают по бумажной технологии. Принимаются только настоящие карточки, а не их электронные версии, требующие обязательной авторизации. Причина в том, что подписанный вами чек увезут в Ливан, и там банк выплатит торговцу причитающуюся ему сумму за вычетом 2$ комиссионных. Такая система позволяет купить немного сувениров по карточке, на которой кончились деньги. Ваш банк их, конечно, вытрясет из вас, но это когда еще будет. Торговцы в свою очередь возню с карточками не любят, и готовы скинуть цену, лишь бы вы дали желанный нал.

Учитывая эти проблемы въезжать в Сирию надо имея наши родные американские доллары. Однако и с ними не все так просто. Деньги в Сирии меняют только в банках, и то только по высочайшему повелению. Местным гражданам, нужно разрешение. Иностранцами все конечно просто, но надо пойти к стойке операциониста, получить квиточек и уже с ним выстоять очередь в кассу, среди шустрых мальчиков, стоящих в желании прикупить десяток другой тысяч долларов. Официальный курс 1 к 44. Есть более выгодный курс черного рынка, но за нелегальные валютные операции положены 3 года тюрьмы, а разница не столь велика. Еще на валютную тему можно добавить, что вывоз сури из страны строжайше запрещен, да и продать их за пределами Сирии трудно. Проверять карманы на границе, конечно, никто не будет и можно взять с собой на сувениры несколько монеток, например с портретом Х. Ассада.

Добыв, наконец, необходимое количество местных денег, можно гулять по городу.

Самая главная достопримечательность Дамаска - мечеть Омеядов построенная в 705 году на месте христианской церкви. Это святыня мусульманского мира, третья по значению. Наверно так и есть, хотя на почетное третье место претендует еще как минимум две из увиденных нами мечети. Порядки помещения здесь весьма либеральные. Верующие мусульмане входят бесплатно, ну а туристам положено платить 50 сури. За это женщинам и плохо одетым мужчинам выдают специальный балахон. Надо заметить, что хорошо одетым мужчинам, мне, например, балахон не выдают, но деньги берут. Лена, выезжая в мусульманский мир, имела полный боекомплект. Вот уже почти все проехали, а он так и не пригодился. Теперь она полна решимости воспользоваться своим маскхалатом. За углом у КПП, старательно переодевается. Ну, вылитая религиозная сирийская мадам. Увы, это только на мой взгляд. Опытный вахтер ее отловил вмиг. Вот так. Видимо, надо еще долго тренироваться, прежде чем решиться на попытку проникнуть в Мекку.

Обидно, приходится идти за билетами. Очень интеллигентный дядечка выдает билет, который одновременно является путеводителем, ну и вышеупомянутый халат. Все культурно и без очереди, даже не жалко отданных денег. Верится, что их пустят на дело, зато девушки приняли совсем экзотический вид. Это даже не мусульманская паранджа, это скорее одежда европейских монахов. В таком виде по мечети можно ходить, куда хочешь, фотографировать, сидеть на полу. Местные сирийцы даже по трубке говорят. Обычно в мечети все куда строже.

Трубка пытается поймать ливанскую сетку, но не может - слишком далеко. Сигнал с гор доходит, но в GSM стандарте есть ограничение на дальность - 35 км, и связь установить не удается. В Сирии есть две местных сети в стандарте GSM, но роуминга нет. (с ноября 2002 роуминг открыт). В целом с телефонами все совсем плохо. За границу так просто не позвонишь, как в бывшем СССР. Только через телефонистку, только если сочтут, что тебе это дозволено. Этого мало - в Сирии запрещен интернет. Не соответствует он истинно сирийским ценностям, вредит построению светлого будущего. Вот у нас говорят, что интернет не запретить, оказывается все очень просто (за прошедшее время практически все ограничения сняты).

В Сирии есть свое КГБ - держащее страну в непрерывном ужасе. Но вот, что местным гебистам не под силу, так это противостоять сотовым операторам соседних стран. Стоит подъехать к границе и телефон ловит Ливан, Иорданию, Турцию, а то и ненавидимый местными властями Израиль. Радиоволне нет дела до пограничников. Отъехав всего 20 км от Дамаска по шоссе на Бейрут уже можно звонить через Ливан.

Около здания нашей станции - старинная воронка. Может от снаряда, может это труды Лоуренса, может израильская ракета, а может это просто так - кто-то копал стройку социализма. Главное она чуть уже фордовых колес и достаточно глубокая. Вот вам и яма для ремонта. Разобрал весь блок бензонасоса. Отсоединил многострадальный шланг высокого давления. Его надо опресовать, но как ни старайся, а холодный шланг на патрубок не натянуть. После нескольких экспериментов, над костерком, удалось трубку нагреть и быстренько надвинуть на штуцер. Держится отлично.

Все укрепил заново, прошелся по всей машине, проверил подвеску. Вроде все в порядке. Местное население по-прежнему катается мимо, удивленно взирая на происходящее. Но молча.

Наконец, закончив ремонт, мы выезжаем в Дамаск (Damascus) или по-арабски "Димашк". Для начала едем на заправку. Бензин в Сирии представлен полным набором - от 76 до 98. Обозначается, также как и в России, цифрами. 95 без свинца в зеленых колонках стоит 20.30 сирийских фунта за литр, или 0.46$. Заправка выглядит прилично. Заправочные автоматы современные, с жидкокристаллическими индикаторами. Заправляет и получает деньги заправщик, одетый в фирменную форму.

В Дамаск мы въехали уже около 11 утра. Утренний холод пропал без следа и настал летний в российском понимании день. По мере приближения к центру плотный поток машин превратился в нескончаемую пробку. Машинами забиты практически все крупные улицы. Парковаться можно далеко не везде, в основном только на мелких второстепенных улицах, но свободное место найти не легко. Покатавшись по центральным районам, мы неожиданно нашли место прямо перед посольством Югославии. Не очень правда понятно, можно тут стоять или нет, но как мне кажется, ни один полицай не отважится напасть на русскую машину у югославского посольства, а угонщики и воры вообще испугаются даже близко подходить.

Бросив машину, мы теперь можем свободно перемещаться. После всех этих маневров истинное удовольствие идти под кирпич, против одностороннего движения, обгонять мертво стоящие в пробках машины. Большую часть городского потока составляют такси, наверно только каждая третья машина без шашечек. Парк машин в Сирии весьма скромный. Все машины видали виды, хотя и попадаются роскошные мощные американские машины пятидесятых годов.

Впереди Сирия, страна сказочного Дамаска, Древнейшей из столиц. Базар в Дамаске - это не просто продовольственно-вещевой рынок, это чудо из сказок с 5000-летней традицией. Это некое культурное чудо света, в котором надо обязательно побывать, повариться в его соку. Конечно, в большинстве сказок фигурировал Багдад, но, увы - визы не дают, весь город в руинах. В общем, не светит нам Багдад, хотя бы в этот раз. Дамаск, зато древнее, да и клинок дамасский. Более того, Сирия тоже балансирует на гране попадания в перечень целей для борьбы с терроризмом. Самое время ехать, а то потом поздно будет. Вот успел я в свое время посетить Грозный и Гудермес, теперь приятно вспомнить.

Как театр с вешалки, страна начинается с таможни и прочих погранцов. Первое, что удивляет - это почти советская форма. Так и ждешь родного окрика, с матерным содержанием, но нет - улыбаются. Немного говорят на русском, но предпочитают английский. Здесь мы по-прежнему числимся как прочие иностранцы. Для нас сделано окно, для "белых людей".

С паспортным контролем нет проблем. Необходимо заполнить желтую карточку и сохранить ее до выезда. Оформляют не быстро. Процесс долог. Смотрят всякие штампики, а вдруг израильский обнаружится. Делают множество пометок. Для чего-то на первой страничке паспорта, там, где написано гражданин РФ, вкатали дату въезда. Одно радует - работают шустро. Наши 4 паспорта обрабатывают вчетвером.

Следующий этап - ввоз машины. Здесь мы опять вынуждены получать Carnet de passage. Нас опять препровождают к офису знакомой фирмы из Катара. Это их представители обобрали нас в Египте. Становится страшно, но не очень. Во-первых, процесс описан в Lonely Planet, во-вторых, Сирия - страна часто посещаемая нашими гражданами, и все, что нас ждет, заранее известно. Carnet de passage стоит здесь примерно 50 долларов. Весь комплекс поборов, связанный с въездом машины обошелся в 70 долларов, включая в себя страховку на 10 дней и затраты на ксерокопирование паспортов. Наличие своей копии паспорта не помогает, потому что копируют свежепроставленный въездной штампик. Бегать по всем начальникам нам помог весьма приветливый представитель страховой компании.

Валюту можно обменять тут же в обменнике. Сирийская денежка называется правильно сирийским фунтом, но в народе ее чаще называют сури. Курс 44-50 сури за доллар. В ходу монеты номиналом до 20 сури.

Досматривать нас никто не стал. Даже удостовериться, что мы едем на машине, никто не вышел. Все решалось в здании таможни. Только на выезде проверили наличие штампов в паспортах, как на людей, так и на машину. Кстати в желтую бумажку положено вписать номер машины, на которой вы едите. Именно на ней Вы должны пересечь выходные ворота, но это вовсе не означает, что на этой же машине Вы должны выехать из страны, более того, границу можно перейти пешком, при этом поле с номером машины можно не заполнять.

Далее мой путь лежал во Дворец Азема. Это образец турецкой архитектуры 18 в., сейчас там находится музей народных искусств и традиций Сирии. Прямоугольный двор с фонтаном посередине. Комнаты вокруг двора представляют собой образец арабского дома, их обстановка и убранство очень красивы. Я еще бродила по рынку, чуть не заблудилась. В каком-то уличном кафе я остановилась перекусить, стандартное предложение - шаурма и чай. Ко мне подошел продавец павлиньих перьев и заговорил по-русски. Оказалось, у него жена и сын в Белоруссии, а ему пришлось уехать. Он попросил написать письмо ей, сам он не умеет писать по-русски. Хозяин кафе смотрел на нас с беспокойством, он боялся, что сириец досаждал мне. После обеда три часа – сиеста. Перерыв во всех магазинах, а государственные учреждения закрываются вообще.

Вечером ужинала в ресторане "Аль-Камаль" на улиц Порт Саид. За $ 4 – отличное качество и обслуживание. Кофе – это отдельная тема. Раньше я его не любила, но в Дамаске он везде, он манит своим ароматом, невозможно отказаться. Потом я отправилась в торговый район Салхие. Центральная улица - пешеходная, где множество маленьких магазинчиков. Надо сказать, крупных торговых центров и супермаркетов нет вообще, поскольку страна практически закрыта для внешнего импорта, и товары большей частью сирийские. Жизнь здесь кипит именно по ночам, целые семьи, включая грудных детей, дефилируют вдоль витрин. В завершении вечера вчерашний гид отвез меня в кафе, где собирается местная молодежь. Чем полезно иметь знакомых среди местного населения - они покажут тебе такие места, которые ты бы сама никогда не нашла. Музыка, пиво, фонтан журчит... Очень комфортная обстановка.

На следующий день запланирована поездка в Босру. Я и двое сотрудников украинского посольства встретились с гидом на автобусной станции. До Босры – три часа на юг. Автобус был не очень, кондиционер совсем никакой, жарко. Зато была возможность посмотреть, что за городом. Каменистая пустыня с невысокими горами, абсолютно непригодная для возделывания. Местами попадаются, конечно, распаханные куски, чаще – стада овец. Деревьев катастрофически мало. Босра - очень маленький городишко, скорее поселок. Босра знаменита остатками римского города 2 в. с амфитеатром. Действительно, на его территории сохранились практически целые улицы, дома и бани, где до недавнего времени жили люди! Позже город достраивался и перестраивался, с принятием ислама появились мечети. Амфитеатр огромный, из серого камня, очень хорошо сохранился. Мы обошли весь город, но солнце палило нещадно, и все быстро устали. Возвращались мы последним автобусом, часа в три. Вечером, когда зажигались фонари, я вышла на улицу. Только в жарких странах так ценишь прохладу по вечерам. Центральные улицы хорошо освещены. Ужин в ресторане "Аль-Араби" в районе Аш-Шухада оказался еще дешевле, чем вчерашний. Удивительные здесь цены, но ведь и средняя зарплата местных жителей - 100-150 долларов в месяц.

На следующее утро меня уже не разбудили ни голоса муэдзинов, ни уличное движение, и я проспала завтрак. Пришлось съесть шаурму в кафе у вокзала. Это было роковой ошибкой, поскольку я отравилась. А ведь предупреждали - не ешьте на улице! Остаток дня я провела лежа в номере. Мне привез какие-то таблетки, спасибо служащим отеля за заботу. Поездку в Пальмиру пришлось отложить.

Утром мне стало лучше, и я отправилась в район Такия Сулеймания. Сначала прошла через рынок кустарных изделий. Там преобладают вещи, изготовленные вручную традициоными способами. Серебро, стекло, ткани, чеканка, кожа – все кажется старинным и необычным на европейский взгляд. Далее - мечеть 16 в. в турецком стиле, перед ней большой бассейн. В парке напротив неожиданно вижу военные самолеты, оказывается, рядом музей оружия. Потом я дошла до реки Барады, точнее, до набережной. Воды нет, говорят, только зимой бывает. Недалеко расположен Национальный музей. Вокруг сады, очень симпатичные место. Я зашла внутрь, совсем мало народу. Надо отметить туристы в Дамаске попадаются очень редко, обычно европейцы или вездесущие японцы. Сам музей огромен, в нем множество залов разных периодов истории Сирии. Обойти за один раз все нереально, я и не обошла. Вечером самое приятное занятие – прогулки по улицам. Я забрела в район посольств. Улица Аль-Джалаа - пожалуй, самая очаровательная.

В Сирию я собиралась давно, не знаю, почему меня так тянуло туда. Но все мои знакомые в ответ на предложение поехать туда решительно не понимали, зачем. Некоторые даже не знали, где это находится. Потеряв год в поисках сопровождения, я решила поехать одна, что вызвало еще большее непонимание моих друзей. Это был сентябрь 1998 года, когда все пребывали в шоке от недавнего кризиса. Предварительно изучив путеводитель "Ле пети футе", я занялась поиском туристического агентства, которое могло бы меня туда отправить. Готовых туров не оказалось, в лучшем случае - шоп-туры. Потом я нашла маленькую сирийскую фирму, которая купила мне билет и выдала нечто вроде ваучера для получения визы в аэропорту.

Я летела регулярным рейсом "Аэрофлота". Пассажиры - в основном арабы, учащиеся или работающие в Москве, вывозимые ими русские жены и провинциалки-закупщицы товаров. В самолете я познакомилась с курдом, который учился и работал в Москве, и теперь летел домой в Камышлы. Узнав, что я еду одна и у меня не организован тур, он пришел в ужас! Дальше последовал долгий рассказ о том, какая Сирия дикая страна и какие там дикие люди. Туристов они не видели, поэтому общаться будет сложно, а ходить по улицам опасно. Мне почему-то страшно не было, но мой попутчик очень переживал.

Через 3,5 часа мы приземлились в небольшом аэропорту Дамаска. Первое, что поражает, когда прилетаешь во все арабские страны – бесконечное голубое небо и такое же беспредельное солнце над бескрайней пустыней. Мы взяли такси до города, поездка заняла полчаса по отличному шоссе с лесопосадками и портретами Хафеза Асада по обочинам. Ужасно старые машины, помятые и перекрашенные, я даже не подозревала о существовании таких моделей. Когда въезжаешь в город, окраины поражают бедностью и кажущейся разрухой. Только мечети неизменно величественны и не похожи одна на другую. По мере приближения к центру появляются аккуратные здания государственных учреждений, улицы, заманчиво убегающие вдаль, маленькие парки. Надо отметить обилие военной охраны, охраняется все, даже почта. В центре – очаровательные здания в стиле французского мандатного правления, и рядом – современные многоэтажные дома и отели. Смешение стилей не портит город, везде преобладает единая бело-серая гамма. В свете солнца все выглядит сияющим.

Мы поехали искать отель "Хамра", который я вычитала в путеводителе. Он оказался тесным и обшарпанным, номер напомнил мне палату пионерского лагеря, мебель такая же. Видя мое недоумение, мне пояснили, что все отели 3* в таком же состоянии. Тогда я выбрала "Ориент Палас", тоже старый отель, как раз во французском стиле. Постояльцы – в основном иранцы-шииты, прибывшие для посещения святых мест. Женщины все в черных хиджабах, как вороны. Самое неудачное в номере – кондиционер, совсем слабенький. Окна выходили на вокзальную площадь с настоящим паровозом и остановившимися часами. В какой-то мере кажется, что и в самом городе время остановилось.

Устроившись в отеле, мне помогли решить мне другие неизменные вопросы туристов – обмен валюты (в отеле 1 $ - 50 сирийских лир), телефон (междугородные звонки можно делать из автомата по карточке). Затем появились братья моего спутника, и мы пошли ужинать. С этим в городе проблем нет, маленькие кафе и ресторанчики повсюду. Мы были на площади Аш-Шухада. Вообще многие площади здесь с монументом или фонтаном в центре и круговым движением вокруг. На Аш-Шухада возвышается памятник какой-то турецкой мечети на телеграфном столбе в честь проведения телефонной связи. Арабская кухня всегда вызывала у меня восторг: свежие салаты, соленья и сочный шашлык неизменно хорошего качества. Особо мне понравилась маринованная репа, никогда не могла подумать, что это так вкусно.

Вечером я вышла прогуляться. Жара спала, ветер очень приятный. Мне не было страшно одной в этом городе, люди здесь в большинстве своем очень добры и внимательны. Одно из впечатлений, сразу поразивших меня – призыв на молитву, раздающийся со всех минаретов Дамаска. Ни в одном арабском городе он не звучит так изумительно. Даже когда он будил меня перед рассветом – это как волшебство! Была в районе университета, я ожидала увидеть старинные здания, а они – современные. Университет - единственное высшее учебное заведение в Дамаске с множеством факультетов, как целый город. Рядом с ним огромный выставочный комплекс, который пребывает в запустении, крупным мероприятий здесь не проводили давно.

По дороге заезжаем на озеро, вокруг которого расположилось множество семей на пикники. Мы решили прогуляться вдоль берега. Неожиданно к нам подлетает стайка девчушек, и жестами и с помощью пары английских слов приглашают нас к своему "ковру" выпить кофе. Эйад, кажется, не в восторге. Но мы соглашаемся. Оказалось, что три престарелые мамаши вывезли своих многочисленных детей на природу порезвиться. Одна из них была очень разговорчивой, и хотя мы по-арабски ничего не понимали, но она без умолку с нами болтала, а также со своими дочками – видно уже о нас. Через какое-то время Эйад начал заходиться смехом так, что я даже за него испугалась. Переводить он наотрез отказался. Когда мы пошли дальше, выпив кофе, пообщавшись как смогли, и тепло попрощавшись, Эйад сказал, что эта дама подгоняла своих девчонок, чтобы они все сели поближе ко мне. "Может, и у вас кожа побелеет. А то, глядишь, и блондинками станете и похорошеете," - трещала мамаша. Вот так, к сожалению, неправильные педагогические приемы родителей развивают совершенно лишние комплексы у их собственных детей.

Сама деревня Блудан – просто очаровательная. Она карабкается на высоченный холм, и с каждым поворотом дороги вокруг открываются прекрасные виды. Из достопримечательностей смотреть там нечего, но многочисленные кафешки на краю пропасти так и манят плюхнуться в удобное кресло, уставиться на залитую солнцем долину далеко под ногами и, раскурив наргиле, подумать о вечном. Мы так и просидели до самого заката.

Вечером в Дамаске Эйад предложил поехать в один из ресторанов, находящихся на дороге в аэропорт. Это огромные по площади и по вместимости заведения под открытым небом, очень красивая территория с фонтанами, водопадами, различными забавными постройками. Кушают там одни сирийцы – в основном семьями. Мы выбрали ресторан под названием "Вилидж" или "Деревня". Замечательное местечко. Однако сначала…

Да, сначала я увидела парк аттракционов, который тоже находится по дороге в аэропорт. Мне почему-то очень захотелось на чем-нибудь прокатиться, ну хотя бы на колесе обозрения. Сказано – сделано.

Парк весьма скромный. Цена за проезд – 1 доллар. И все-таки сирийского экстрима мы в этот вечер глотнули. Первым был аттракцион в виде большого корабля, делающего полный оборот в воздухе, и люди таким образом висят вниз головой. Только мы уселись, дверцы закрылись, и тут отключили электричество. Ой! Хорошо, что пока сидим… а не висим вниз головой уже. Через две секунды электричество дали, начался медленный старт – и опять погас свет. Мне стало как-то жутко. Были мысли бежать оттуда подальше, но на третий раз электричество включили, и оно исправно работало 4 минуты нашего верчения.

Кстати, об электричестве. Раньше в Сирии были постоянные перебои, и существует старый сирийский анекдот. "У американского президента спрашивают – Над какой страной Вам больше всего нравится летать? - Над Сирией, - отвечает он. – Потому что она светится, как рождественская елка."

Итак, с электричеством мы размялись и даже посмеялись. И тут я увидела невероятную картину. Очередной аттракцион назывался "Дискотека" и представлял из себя круглую площадку с сиденьями по краям. Люди на них сидели, ничем не прикрепленные, и могли держаться только за спинки. Запускали музыку, площадка начинала вращаться, при этом один край немного приподнимался, и ее начинало трясти и раскачивать во все стороны. Многие не могли удержаться, отрывались от сидений, и их бросало по всей площадке – в результате чего создавалась общая свалка. Когда это зрелище предстало моим глазам – на площадке находились несколько арабских матрон, в длинных плащах, платках и на каблуках. Как они заваливались из стороны в сторону, тщетно пытаясь подняться и доползти до сидений, но опять падали в груду тел, двигающихся в каком-то хаотичном ритме. Мы все загнулись от смеха.

После ужина Шурук показала нам дом под названием "Вилла Роза" - он был построен в конце 40х годов из розового мрамора, привезенного из Италии. Папа Шурук рассказал, что в те годы "мрамор из Италии" был все равно, что "камни в Луны" сегодня, или еще более невероятно. И весь город в то время ходил смотреть, как возводится этот чудесный особняк.

На следующее утро мы отправились в Цитадель, чтобы посмотреть ее изнутри. Там сохранился амфитеатр, тронный зал и еще несколько строений. По всей территории ведутся раскопки и реставрационные работы. Виды на город тоже замечательные, так как цитадель находится на приличном возвышении.

Заехали опять в Сирийские авиалинии. Странное дело – нам опять сказали, что мест нет, и тут же спросили, выписывать ли нам билеты. "Давайте," - ответили мы и, заплатив по 18 долларов с носа, стали обладателями билетов Алеппо-Дамаск. До последнего момента меня терзали сомнения, посадят ли нас в самолет. Но, в конце концов, все действительно обошлось.

В 12 дня мы встречались с Шурук и ее кузеном, у которого на базаре был магазинчик. Гораздо интересней ходить по базару с местными, столько дополнительной информации и возможностей для покупок. В этот раз мы купили оливковое мыло, которым славится Алеппо, розовую и апельсиновую воду, килограммы сладостей (особенно знаменитые алепские марципаны и сладости с фисташками), новых местных нарядов и украшений, и даже специальное средство-порошок для эффекта "затуманенных" глаз. У некоторых арабок можно встретить выразительные и как будто пеленой подернутые глаза – оказывается, есть специальный порошок – им на ночь мажут внутри век – и на утро эффект на лицо. Мне не терпелось попробовать, но как раз сегодня я проделала эту процедуру, и пока никто из коллег ничего не заметил. Может, это только в Сирии работает :)?

Нагулявшись вдоволь по базару, мы расстались с Шурук, обещав обязательно поддерживать связь. Моя мама устала и решила отправиться в гостиницу спать, а я опять пошла в район Аль-Дждейда, чтобы посмотреть на него при дневном свете в гуще торговли. Опять мне этот район очень понравился, пожалуй, там жить еще приятнее, чем в Старом городе – чище и удобней, и колорита предостаточно. Я зашла посмотреть несколько церквей – в каждой есть смотритель, который за небольшой бакшиш откроет все двери, везде проведет и даже расскажет какую-нибудь легенду, связанную с основанием церкви. В одной из них находится духовная семинария, где молодые люди готовятся стать католическими священниками. Смотритель потащил меня прямо в их комнаты – я со смущением уставилась на читающего молодого человека и пробормотала извинения. "Нет, нет, Вы совсем мне не мешаете," - прозвучало в ответ, и мне тут же предложили присесть и попить чаю.

В первый вечер мы только бросили вещи в номере и сразу поехали в район Аль-Дждейда на ужин. Этот район на несколько столетий поновее Старого города, и он тоже очаровательный и колоритный. Мы пошли в ресторан в гостинице Бейт Аль-Вакил. Очередной старый дом, отреставрированный и напичканный современными удобствами. Ресторан был просто высший класс – очень приятная музыка, журчание фонтана, обслуживание безукоризненное. Мы попробовали кебабы в вишневом соусе – одно из "особенных" блюд сирийской кухни, которое не так просто найти в меню. Во многих "хороших" сирийских ресторанах цены в меню не указываются. Я сначала думала, что это только у дам в меню нет цен, а мужчины то уж знают, что платят. Но вот мы в ресторане одни, и никакого намека на циферки, только красивые, иногда непонятные, названия местных блюд и вин. Наверное, так и правильно. Едой надо наслаждаться, не думая о прозе жизни. :)

Выйдя из ресторана уже около полуночи, мы увидели, какой красивый и таинственный этот район, Аль-Дждейда! Узкие, кривые, тускло освещенные улочки ведут в разные стороны, вокруг ни души, только изредка кошки перебегают из дома в дом. Мы не могли удержаться и пошли бродить по этому лабиринту. Отыскали несколько церквей, полюбовались фасадами домов, верхние этажи которых нависают над нижними, все больше и больше вдаваясь в улицу. В ЛП написано, что по Алеппо нужно погулять в торговый день и обязательно в пятницу – когда все магазины закрыты и как никогда хорошо видна красивая архитектура города. Пожалуй! , ночью гулять еще интересней – просто волшебный и сказочный колорит.

Хозяин нашей гостиницы, несмотря на поздний час, пригласил нас выпить виски за приезд, и, вычитав в паспорте, что у меня вчера был День рождения, неожиданно преподнес мне в подарок шарфик. Мелочь, но приятно :).

Утром мы завтракали на террасе. Солнышко еще не припекало, но уже тепло. Мне кажется завтраки на крышах, такие неспешные и ленивые, – одна из милых привычек путешествия по Ближнему Востоку. Часиков в десять отправляемся на стоянку маршруток, чтобы добраться до развалин Св. Семена Столпника. Ехать туда 50 минут на микроавтобусе, а потом еще 6 км пешком или автостопом. Подходящая маршрутка нашлась сразу, потом шофер нам предложил довезти нас до самих развалин за лишних 2 доллара, мы согласились. Вход, как и в большинство достопримечательностей Сирии, стоит 3 доллара. Развалины нам очень понравились. Большая территория – есть где побродить, посидеть в тенечке и полюбоваться резьбой на сводах старой церкви, которая, кажется, была самым большим христианским храмом в мире в 5 веке, когда ее построили. От столба, на котором жил Семен, остался только обрубок. Но зато какие там виды – с кручи холма на бескрайнюю долину, и какой там воздух – хвойно-ароматный. Просто место, откуда не хочется уходить. Мы там с удовольствием провели около 3х часов. На прощанье, выпив по чашке крепкого арабского кофе, мы с наигранной бодростью и легкостью зашагали по жаре в сторону деревни, как будто это мы так каждый день ходим – обычное дело :). К счастью, долго нам идти не пришлось. Через несколько минут рядом затормозил грузовичок с открытым кузовом, нам замахали – мол, идите скорее – подвезем. Ехать в открытом кузове просто класс – горячий ветер обдувает со всех сторон, только кепки надо держать, чтобы не слетели.