США.Больше крутых аттракционов не предвиделось, и мы решили посмотреть ещё один водный парк "Typhoon Lagoon". Многие развлечения оказались такими же, как и в "Метелице", но оформленные в стиле "затеряная деревня в джунглях". Из совершенно новых, запомнилось плаванье с маской, трубкой и в жилете (чтобы не ныряли), в очень холодной соленой воде. Так мы долго плавали, разглядывая ярких тропических рыб, скатов и даже акул, которые проплывали рядом, касаясь плавниками. По-началу было страшновато, все-таки 1,5 метровые акулы, мурены и др. опасные создания, но видя, что им совершенно наплевать на людей, успокоились. Ещё понравился огромный бассейн с искусственными волнами.

Примерно раз в 2 минуты появлялась гигантская волна в три человеческих роста, под которую было здорово подныривать. В этом парке мы оставались примерно до 7 вечера, а затем поехали в отель переодеться. И ближе к полуночи отправились знакомиться с ночной жизнью в Диснее. Все ночные клубы и злачные места сосредоточены в Downtown Disney Area, в месте под названием Pleasure Island (Остров Удовольствий). Это действительно остров на озере, на который ведут всего два моста - для входа и выхода. На входе обязательно нужно показать удостоверение личности; лицам до 18 лет разрешено пребывание только в соровождении взрослых. На острове постоянно играет музыка, есть несколько больших сцен и экранов с вереницей музыкальных клипов. Но основная достопримечательность - это ночные клубы на любой вкус (кантри, рок-н-ролльные, джазовые, комедийные, диско 70-х и т.д.). Мы заходили во все. Но далеко не во всех нам понравилось - где музыка была не та, где публика. Очень понравился клуб "Дворец танцующих манекенов" (Mannequins Dance Palace), с интерьером напоминающим фильм "Blade". Кроме того, там был медленно вращающийся пол, на котором мы здорово потанцевали.

Утомившись, пошли искать более спокойное место. Далеко идти не пришлось - через дорогу было джазовый клуб. Расположившись в полумраке за столиком недалеко от сцены, заказали коктейли и стали ждать представления. Через пол-часа появился джаз-бэнд, пять здоровенных детин. Жаль, что выступали они всего 40 минут. Но было уже далеко за полночь, пора возвращаться. Доехали без приключений, хорошо что в Диснее все расположено близко друг от друга. Следущий день целиком прошел в Disney MGM-Studios Theme Park. Парк посвящен кино, и всему, что с этим связано. Для взрослых наиболее интересен из всех Диснеевских парков, на мой взгляд. Сразу после прибытия, попадаешь на Голливудский бульвар, улицу, стилизованную под 30-е года с уклоном в кинематограф. Повернув направо, на бульвар Заходящего Солнца, принялись искать разрекламированный роллер-кастер, где катание происходит под музыку группы "Аэросмит". Это один из немногих аттракционов, где на входе проверяют на наличие оружия. Так же, здесь пришлось пристегиваться не просто ремнями через колени, но и с помощью тяжелого зажима, который опускался сверху через плечи и вдавливал в сиденье. Перегрузки здесь составляют 4G под грохочущую музыку из 125 динамиков. Нам очень понравилось, мы даже купили свои фотографии с перекошенными лицами. Потом ещё возвращались покататься в течении дня, раза три, наверное.

Накатавшись, пошли на следующий аттракцион, который называется "Башня ужаса". Шоу представляло из себя падение с 13-го этажа на лифте в интерьере сериала "Сумеречная зона", снова, и снова, и снова... Тоже очень понравилось, катались раза два. Устав от такого выброса адреналина, решили просто погулять какое-то время, чтобы успокоиться. Зашли в места под названием "The magic of Disney animation" и "Meet Mickey Mouse" (Магия Диснеевской мультипликации и Встреться с Микки-Маусом). Посмотрели небольшое представление и подборку с Диснеевскими мультиками. Микки-Мауса Дисней придумал и нарисовал за 15 минут, когда ехал в поезде в Калифорнию. А имя Микки-Маус подсказала жена. Далее, направились в следущий павильон "Voyage of the Little Mermaid" (Путешествие с маленькой русалочкой), где посмотрели музыкальный спектакль по мотивам мультфильма "Ариель", с песнями и героями из этого же мультика. В основном, преставление расчитано на детей, но нам тоже было интересно.

Первый парк, куда мы отправились, назывался Epcot - Мир Будущего. Ещё издалека хорошо был виден огромны й серебряный шар с красными цифрами 2000 по контуру, которые держала такая же огромная рука Микки-Мауса в белой перчатке. Шар представлял из себя космический корабль Земля (Space ship Earth), внутри которого показывали эволюцию Земли - от самой древности, до будущего. Ходить самому не надо, сидишь в вагончике и медленно едешь, вертя головой. Все настолько красиво, что дух захватывает. Это один из самых любимых моих аттракционов. По-настоящему меня впечатлили только 5-6 из них, в разных парках. На главном входе в Epcot происходила коммерческая акция "Leave a legacy" - "Оставь наследие". Предлагалось оставить свой след в уходящем тысячелетии. Нужно было сфотографироваться, а затем эту фотографию помещали на большущие гранитные монолиты. Там этих фото уже тысячи, если не миллионы. Плата за двоих $38.

Т.к. Epcot - Мир Будущего, он представляет собой слегка идеализированную картину объединения наций. Но все в парк не поместились, поэтому выбрали самые достойные на взгляд учредителей страны: Норвегию, Мексику, Китай, Германию, Италию, Америку, Японию, Морокко, Францию, Англию и Канаду. Остальным места не хватило. Атмосфера перечисленных стран передана столь хорошо - от пейзажей до национальной кухни, что сразу хочется туда поехать. В "Мексике" мы выпили "Маргариту" с лаймом (кстати, спиртные напитки на территории Диснея вовсю продаются, и даже их можно пить на улице, не пряча в бумажный пакет; но ID все равно спрашивают при покупке).

В "Норвегии" покатались на галерах викингов, в "Китае" посмотрели круговое кино - в зале нет сидений, нужно стоять и крутить головой, т.к. экран окружает со всех сторон. Очень необычно, но долго так стоять нельзя. В "Германии" зашли в магазинчик со сладостями, где ко всеобщему удивлению увидели шоколад "Милка"; ну и конечно же порадовал отличный выбор Рейнских вин. При подходе к "Италии" пошел дождь, и начался вечерний парад. Вместе с вечерним шествием дошли до "Японии", где посмотрели коллекцию старых механических кукол, и даже потанцевали с драконом в два человеческих роста. Во "Франции" решили перекусить (десерты, чай/кофе/вино). В "Англии" побродили по чайному магазину в душистом аромате чайных листьев. Наиболее понравившиеся места: Китай и Англия.

Аттракционов, чтобы захватывало дух, например, американских горок, в этом парке нет. Есть небольшое подобие, называется Test track. Чтобы не стоять в длинной очереди, всегда можно взять так называемых fastpass - пропуск, дающий право пройти без ожидания на определенный аттракцион в определенное время. Получить fastpass можно в специальном киоске с большими белыми буквами FP на красном фоне; это абсолютно бесплатно, требуется только основной билет в парк. Кроме того, на многие аттракционы есть ограничение по росту - не пускают тех, кто не дорос до 102 см. В основном, это дети, конечно же.

Суть Test track'a заключалась в том, что нам показывали, какие испытания проходит машина, прежде чем ее поставят на поток. Обдувание жаром и холодом, обрызгивание чем-то едким, езда по кочкам, резкое столкновение с препятствием, поворот на скорости 70 миль в час - это особенно впечатлило. Изюминка в том, что во время всех этих действий мы сидели в истязаемой машине, а она очень даже открытая, так что досталось и пассажирам. На финише показывали фотографии - кто с каким лицом сидел. Пришлось купить, чтобы не разошлось по миру многочисленным тиражом. При покупке фото дают купон, с которым можно получить скидку при проиобретении фотографий, но уже на другом аттракционе. А вечером был фейерверк, и шоу "летающих фонтанов". Вот такие впечатления оставил о себе первый, исследованный нами, Диснеевский парк.

Второй день в Диснее запомнился больше всего. Был запланирован поход в водный парк "Blizzard Beach" - "Метелица"; от нашей гостиницы это две минуты на машине. Парк представляет из себя заснеженный лыжный курорт в центре жаркой Флориды. Работникам и архитекторам действительно удалось передать атмосферу горнолыжного курорта. Ну и что, что вместо воды были скоростные водные спуски, вместо саней - их паролоновые копии (тобогганы), а вместо лыж - тюбы; веселья это не отнимало. Переодевшись в купальники и оставив вещи в сейфе (услуга $8), пошли на первый аттракцион. Он назывался Downhill double dipper ("Двойные ныряльщики"). Внизу нужно было взять тюбу, залезть с ней на вышку, от которой отходили две параллельные трубы с водой. Вот по ним и предполагалось спускаться, причем на перегонки с соперником. Из трубы вылетаешь в бассейн и смотришь на табло со временем - за сколько пролетел. Занимает спуск 2-3 секунды при полном намокании; сухим оттуда не выбраться.

На следующий день приехали Сердюки, и мы все вместе отправились кататься на тюбах (надувных резиновых кругах). Тюбинг очень популярен в тех местах, поэтому фирм по прокату тюб много. Выбрали "Black Water Canoe Rental & Outpost", недалеко от города Milton. Сплавляться предполагали по реке Black Water. Узнав заранее, что с собой можно взять холодильник со спиртными напитками (в основном, это пиво, конечно же), не приминули воспользоваться этой возможностью. Для кулера купили отдельную тюбу за полцены ($5). Переодевшись в купальники и погрузившись на старый грузовик со скаймейками вдоль бортов кузова, мы отправились в путь к реке. Кроме нас, сплавлялись еще 6 человек, в том числе два ребенка, но это были опытные тюберы, и кстати, их опыт нам позже пригодился.

Ехали примерно 20 минут. Выгрузившись, все попрыгали по своим тюбам, и тут оказалось, что водичка-то не очень и теплая. А что мы хотели в конце сентября? Но не ехать же назад, решили плыть. Тут же выяснилось еще одно неудобство: тюбу с холодильником приходилось все время деражать кому-то из нас четверых. Выручили наши коллеги - дали веревку, чтобы мы привязали тюбу с кулером к какой-нибудь из наших. А дальше был долгий, неторопливый сплав по реке. Оставалось только попивать пиво и любоваться окружающими красотами. Если уставали - выходили на берег, отдыхали, а затем продолжали плыть. Сплав занял около трех часов. Течение в реке есть, но не очень сильное. Реальную угрозу для надувных тюб представляли торчащие из воды коряги, но мы их успешно успевали огибать. На финише нас снова погрузили в грузовик и доставили до парковки, где гордо красовался конвертибл, который Сердюки взяли в рент. Тюбинг очень понравился и впечатлил.

А на следующий день у нас была запланирована прогулка на яхте по Мексиканскому Заливу. Стоит только доехать до гавани в городе Destin, и остается выбирать когда и на чем отправиться в путь. У нас было жесткое условие: яхта должна быть с высокими мачтами и обязательно с парусами. Из всего многообразия, этому условию отвечали только две, одна из которых отправлялась на следущий день. В результате естественного отбора, победила пиратская яхта "Black Beard" - "Черная Борода", с черным пиратским флагом и нарисованным на нем черепом с перекрещивающимися костями. Все как положено. Заплатив по $25 на нос отправились в 3-часовой круиз. Народа на яхте было около 20 человек. И каждый хотел сфотографироваться на носу, раскинув руки, как в Титанике. Было весело и просто здорово.

Примерно через час, вдоль бортов стали попадаться маленькие медузы с 20-метровыми хвостами - смертельно опасные для человека. Среди них плавали и относительно большие, и не такие ядовитые. Одна из них обожгла мне руку, когда мы купались еще в Пенсаколе. Остался небольшой ожог с волдырями как от крапивы, который бесследно исчез через два часа. Хозяева яхты - семейная пара - рассказывали, что видели и акулу, правда всего один раз. А дельфинов видят почти каждый раз, как выходят в залив. Вот и нам удалось. Уже на обратном пути, к левому борту яхты, подплыли три довольно больших дельфина, и стали играть между собой и выпрыгивать из воды ко всеобщему удовольствию. Я даже забыла про свою морскую болезнь, которая меня донимала по дороге в порт. Т.к. яхта пиратская, и мы соответсвенно пираты, то изредка палили по проплывавшим мимо кораблям, чтобы боялись. Легкий морской ветерок, прекрасный закат солнца, резвящиеся дельфины, таинственные медузы - незабываемые впечатления. Но пора было возвращаться, потому что на следущий день мы должны были приехать в Орландо и пойти исследовать новый мир под названией Disney World.

О еде в Пенсаколе. В основном, ужинали в хороших ресторанах: "Oyster PegLeg Pete's" - Pensacola beach, "Flounder's" - Pensacola beach, а завтракали и обедали в заведениях по-проще. Предпочитали брать морскую кухню - креветок, устриц, рыбу. Из напитков - белое вино, Маргарита с лаймом и пиво. Еда и сервис были отменного качества.

Disney World.

Путь туда занял несколько больше времени, чем расчитывали, т.к. по дороге заехали в еще один прибрежный город Panama City (из Пенсаколы - Hwy 98 East). Поплутав немного по незнакомым улицам, выехали к St. Andrew State Park. В этом парке так же разрешено ставить палатки, и в целом он очень похож на те места, откуда мы ехали. Искупались в заливе, поглядели на аллигаторов в месте под названием Gator Lake и разбудили у себя зверский аппетит. Еще по дороге в парк, мы заметили красивый ресторан, оформленный в виде гигантского корабля - "Treasure Ship" ("Корабль Сокровищ"). И он настолько мне понравился - от еды до обслуживания, что в моем негласном рейтинге ресторанов занял почетное первое место, оставив за собой даже ресторан при посольстве. Вдобавок, во время ужина, обнаружили маленькую особенность - бокалы из-под коктейлей можно было забрать с собой (конечно, не те, из которых пили, а новые, специально запакованные для этого случая, с логотипом "Treasure Ship"). Мелочь, а приятно. Но предстоял далекий путь, пора было собираться. С Hwy 98 повернули на север, на Hwy 231. По нему ехали примерно миль 50, до пересечения с I-10. По 10-ке долго ехали на восток, пересекли столицу Флориды - город Таллахасси (почему-то большинство людей считает, что столица Флориды Орландо, или Майами). Далее съехали на I-75 South, и все же сумели заночевать в запланированном ранее отеле, недалеко от начала Florida turn pike - платной дороги. Очень обрадовал купон, который нашли в путеводителе по Флориде, взятом на rest area. Ночевка в отеле обошлась таким образом в $37, вместо первоначальных $51.

На следующее утро, быстро перекусив, двинулись в оставшийся путь. Проехали часть Florida turn pike в юго-восточном направлении, оставив на толлах около $3, повернули на I-4 South. И в районе 27-25 выездов с интерстейта появились первые указатели на Disney World Resort Complex.

Для начала, скажу, что отпуск получился таким, как и было запланировано. Крупных сбоев не произошло, мелкие нестыковки конечно же случались, но это поправимо. Отпуск длился 10 дней и делился на три неровных части. Первая часть - спартанская Пенсакола, вторая - блистающий Дисней World, третья - космическая, мыс Канаверал и космический центр имени Кеннеди.

Пенсакола.

Помня некоторый негативный опыт пребывания в Пенсаколе в июне, я заранее купила солнцезащитный крем с высокой степенью защиты и широкополую шляпу, в надежде, что это поможет. Утром, в день отъезда, Илья съездил в компанию по ренту машин, и забрал наше основное средство передвижения на время отпуска. Им оказался Форд Мустанг, правда белого цвета, зато достаточно вместительный. Мы погрузили вещи и поехали в долгожданный отпуск. Из Мемфиса ехали вертикально вниз по 55 Интерстейту через весь штат Миссисиппи, нигде не останавливаясь, т.к. хотели в этот же день доехать до Пенсаколы. Дальше въехали в Луизиану, и сменили 55-ый интерстейт на I-12 East, который вскоре плавно перетек в I-10. Потом опять кусочек Миссисиппи, Алабамы, и наконец, Флорида.

Первые три дня отпуска было решено провести на берегу Мексиканского Залива, а жить в палатке. Поэтому, еще дома, сделали резервацию места в Gulf Islands National Seashore, в кэмпинге под названием Fort Pickens. Добраться туда из Пенсаколы можно только по двум платным мостам, ближайший к городу - Pensacola Bay Bridge (Hwy 98), а затем еще один мост через пролив Santa Rosa Sound (Hwy 399). Мосты платные в одну сторону ($1), выпускают на континент бесплатно. Приехали мы на место около 8 вечера, поставили палатку, и.. тут случилось неожиданное. На нас напали. Комары-вампиры. Спасение пришло незамедлительно в лице соседа по кэмпингу с реппелентом, и укрывательством в палатке с тщательным застегиванием на молнии всех окон-дверей. Ни в этот вечер, ни в последующие дни, такого массового покушения на нашу кровь не происходило. Комары встречались, но уже не в таких устрашающих количествах.

Место, где мы остановились, называется Gulf Islands, и имеет так же второе название - Barrier Islands (Барьерные Острова), защищают континент от ураганов. Ураганы представляют реальную угрозу и могут явиться причиной изменения формы острова или даже полного его исчезновения. Несмотря на это, остров полон жизни. Рядом с водой вовсю цветет морской овес (американское название осоки), которому нипочем высокий солевой баланс. На белоснежных дюнах, чуть подальше от воды, растут в изобилии кустарники и небольшие деревья. Остров покрывает сеть болот, которые важны для животных и растений, т.к. собирают дождевую воду. Кстати, о фауне. При въезде на остров, нам вместе с пропуском выдали буклет, в котором красочно расписывались различные виды животных. Кто же знал, что всех, кто был нарисован на картинке, мы увидим собственными глазами! Первым пунктом красовался белый краб.

Гуляя вечером вдоль берега залива, предусмотрительно захватив фонарик, увидели множество небольших отверстий в песке, в метре от воды. Раскапывание их палочкой, а затем и рукой ни к чему не привело. Крабы выдали себя случайно - двинувшись с места. Если бы не движение, отличить абсолютно белого краба от такого же песка было бы просто невозможно. В основном, встречались очень мелкие, размером с пол-пальца, но пару раз видели и довольно крупных - с два кулака. За мелкими активно охотились чайки, небезуспешно. А норки оказались такими узкими, потому что крабы в них заползают боком, да еще изнутри и пробкой из песка закладывают. Часто видели пролетающих низко над водой коричневых пеликанов, белых и голубых цапель. А дальше пошли редкости. Как-то поздно вечером, гуляя по-обыкновению с фонариком, Илья услышал шорох в кустах недалеко от палатки. Бросившись туда, увидели в луче света черные глазки-бусинки, которые тотчас же исчезли. На следущий вечер мы увидели обладателя бусинок во всей красе.

Это оказался опоссум - большая серая мышь, размером с хорошего кота, которая сидела на ветке дерева и почти не боялась, давая хорошо себя рассмотреть. В тот же вечер был замечен еще более редкий зверь - 8-полосный броненосец (armadillo), как мы его называли - мышка в панцире. Но этот не давал себя разглядеть, все время резво бегал и прятался. Кроме того, рядом с нашей палаткой появились воры. Кто-то тихо подкрадывался и уволакивал мешок с мусором в ближайшие кусты. Вскоре мы увидели кто за этим стоит. Действовала группа сообщников - енот под прикрытием скунса. Наши соседи по кэмпингу, увидев крадущихся воришек, зашептали нам, чтобы мы громко не кричали и не делали резких движений, а то скунс может испугаться и... Ну дальше понятно. Поэтому зрелищем этого дуэта мы наслаждались, сидя не шелохнувшись.

Через день к нам должны были присоединиться Сердюки, прилетевшие из Вермонта так же в отпуск. А в свободный день решено было съездить в Гальфариум (Gulfarium), который находится в городе Fort Walton Beach (Hwy 98 East). Гальфариум был открыт в 1955 году под патронажем Майамского Морского Института. Здесь устраивают отличные шоу - выступления дельфинов и морских котиков. Вместе со взрослыми дельфинами "на арене" крутился и маленький 6-месячный дельфиненок, размером с руку, от кисти до плеча. Он, конечно же, еще пока ничего не умеет, просто плавает с мамой рядом и выпрашивает у неё рыбу. После выступления дельфины подплыли к краю бассейна и дали себя погладить. На ощупь оказались резиновыми и очень теплыми. Работники Гальфариума не упускали возможность напомнить людям об охране окружающей среды, и в частности о том, чтобы не кидали пластиковые бутылки в воду залива, т.к. морские черепахи принимают их за медуз, и гибнут, проглатывая.

Посещение Лас-Вегаса было одним из самых больших желаний в этой поездке. Да, Лас-Вегас одновременно и удивил и разочаровал. Попробую чуть подробнее объяснить, в чем дело.

Как игрок, я ожидал увидеть, что-то новое. К сожалению, какого-то эксклюзива я не обнаружил. Все как везде. Вот, что поразило, так это размах. Здесь все поставлено на широкую ногу. Представьте себе гектары игровых автоматов (одноруких бандитов). Тысячи столов для рулетки и BJ. Это безусловно поражает. Разные казино соединены между собой монорельсовыми дорогами и бесчисленными переходами, по которым можно ходить сутками. И играть, играть и играть... Здесь сделано все, чтобы Вы с удовольствием расстались со своими деньгами, независимо от их количества. Поразила функциональность механизма. Любой из автоматов позволяет делать ставки , от пяти центов до пяти долларов (и более). Практически все автоматы сами принимают купюры до ста долларов. Не требуется никуда бегать и что-либо менять. Стой у автомата, играй - и НЕ ОТВЛЕКАЙСЯ по пустякам.

Но даже в знаменитом Лас-Вегасе, люди остаются людьми (даже те, которые, американские люди). Постоянно наблюдали картину. У столов с рулеткой, где минимальная ставка пять долларов свободные места отсутствовали в принципе. Зато в пяти метрах, у столов , где минимальная ставка десять, двадцать долларов, крупье уже забыли, как выглядят игроки. И это в одной из богатейших стран мира! Умора!

Еще одну забавную картину наблюдали в течение всего пребывания в Лас-Вегасе. Старушка - божий одуванчик, ежедневно, как по расписанию приходила к одному и тому же "однорукому бандиту" и до позднего вечера не отходила от него. Причем в купюроприемник спускала только сто долларовые купюры. Ставку при этом она выбирала исключительно одну - минимальную! Пять центов! К вечеру ее можно было обнаружить у того же автомата с парой подружек. Причем, бабуля к вечеру, уже даже не смотрела на автомат, а только упорным постоянством давила на кнопку "Старт". Создавалось впечатление, что бабушка ставила перед собой цель проиграть ежедневно определенную сумму и этот план она с завидным упорством выполняла.

Вот такие, они, американцы. Еще одно наблюдение, в одном из самых дорогих казино Лас-Вегаса наблюдали забавную, на наш взгляд, картину. В игровом зале казино расположены пять разных ресторанов. Шикарно пообедав в одном из них, всего за двадцать пять долларов с человека обнаруживаем гигантскую очередь у соседнего. Мы, теряясь в догадках, пытаемся понять в чем дело! Может здесь проходит развлекательное представление или шоу? Поняв в чем дело, мы были поражены! Оказывается в этот ресторан работает в режиме буфета, т.е. это как "шведский" стол и стоит это питание двенадцать долларов. Блин, за десятку удавятся! И это в отеле, где цена номера от 120 долларов в сутки. Выводы делайте сами!

Отдельно хочется сказать об одежде. Уезжая, мы с женой взяли специально по вечернему костюму для казино. Помня опыт Европы, где без оного попасть в подобные заведения практически невозможно. Здесь же полная демократия в одежде. Стандартный набор у мужчин - свитер, джинсы, кроссовки. У женщин соответственно. Нет, встречались люди одетые в по евростандартам, но их было абсолютное меньшинство. Единственно, где подобное требование выполняется, так это VIP-залы (клубы), но там и ставки начинаются соответственно.

Желающим приехать в Лас-Вегас на машине, особенно хочется сказать, что проблемы с парковкой у отелей практически отсутствуют. Парковки для туристов делятся на два основных вида "valet parking" и "public parking". При первом виде, вашу машину на парковку отгонит специальный служащий, при этом вы получите номерной талон, по которому позднее сможете получить свою машину обратно. Специфика данного вида заключается в том, что Вы должны будете презентовать парковщику за услуги пару-тройку долларов (обычно дважды, т.е. когда сдаете машину и когда ее забираете). При публичной парковке, вы обычно попадаете на многоэтажный паркинг, где просто оставляете машину на свободном парковочном месте. Обязательно запомните номер уровня парковки, иначе вам обеспечены тревожные минуты поиска своего железного коня, так как все уровни похожи друг на друга, а машин очень много. Публичная парковка бесплатна, при этом не следует думать, что машина будет брошена без присмотра. Все уровни публичных парковок контролируются большим количеством видеокамер. Кроме того, такие паркинги патрулируются полицейскими. И не удивляйтесь, если они будут на велосипедах!

И последнее, посещая Лас-Вегас, очень рекомендую посетить еще одно чудо света - Гуверовскую Дамбу. От Лас-Вегаса это менее сорока миль хорошей трассы, а впечатления стоят того!

Магазины

В советские времена легенды о западных магазинах передавались из уст в уста, дополняясь мыслимыми и не мыслимыми подробностями. И даже при сегодняшней относительной насыщенности российских магазинов, их американские собратья смотрятся на голову выше. Во первых, широчайший выбор по каждому виду товаров. В Калифорнии нормальным считается выбор из тридцати сортов пива (кстати, хотя сортов то у них и больше, но на мой субъективный взгляд, наше пиво все-таки лучше!). Цена батареи - шесть бутылок по 0.33 - 5,5-12 долларов. Во вторых, продажи любых товаров в США сильнейшим образом стимулируются. Кипы купонов, специальных предложений, распродаж, членских карт, кредитных карт - только покупай. Кстати, в отличие от России, в штатах, специальным предложением обычно называется СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, а не та ситуация, когда у нас продавец сначала "накидывает" для примера 15%, а потом кричит о "гигантской" скидке в 18-20%! Здесь покупателя любят. Его лелеют и за него борются. И если жульничают, то делают это профессионально и незаметно для нас, покупателей.

Маленький пример одного из таких фокусов. Соус всегда продавался по 10 долларов за бутылку в 200 граммов. Хитрый продавец, выпускает в этой же бутылке партию товара, но весом 180 граммов (т.е. на 10% меньше) и объявляет о скидке в 5% (может 7,8...%). Хотя и пишет маленькими буквами настоящий вес товара. Но многие ли это заметят?

Адаптация к машине не заняла много времени. Чуть сложнее было с интенсивностью движения. Скорость на хайвеях достигает 70 -75 миль в час. При движении в потоке практикуется превышение разрешенной скорости на 10 миль в час. Обязательно, чтобы ремнями безопастности были пристегнуты ВСЕ пассажиры. Есть одна приятная особенность правил дорожного движения в США, Вы можете совершать ПРАВЫЙ поворот на красный свет, при этом пропуская движущиеся на зеленый свет автомобили.

На хайвеях Вы также не обнаружите привычных нам заправок (примыкающих вплотную к трассе). Дело в том, что АЗС удалены на несколько сот метров от дороги и Вам потребуется съехать с хайвея на второстепенную дорогу , чтобы заправится. Обычно перед съездом к заправке стоит информационный знак, указывающий названия компаний, владельцев сетей заправок (например: Unocal76, Castrol, Shell) досупных в этом сервисно-заправочном комплексе. По аналогии, на этом же знаке также указываются и названия доступных здесь предприятий быстрого питания (например: BurgerKing, MakDonalds, TacoBell)

! Полезные рекомендации. Перед началом движения наметьте маршрут. Вам очень может помочь второй пассажир, выступивший в качестве штурмана. Помните, остановиться на хайвее достаточно проблематично, а в некоторых местах практически невозможно.

Прямо в помещении центра аренды автомобилей решили взять в аренду мобильный телефон (self phone).

Тарифы на аренду были следующие:

1 день - 4,5 $ + налог ( ~8%)

1 неделя - 25$ + налог

1 минута разговора в США - 1,45$ + налог

1 любого международного разговора - 2$ + налог.

Залоговый депозит - 300$.

Модель телефона - Motorola StarTac (c зарядным устройство 120V и для ам).

! Полезные рекомендации. Обязательно проверьте соответствие показания счетчика минут телефона с данными записанными в контракте. Это сбережет Ваши деньги и нервы. Обязательно уточните, как взымается плата за международные разговоры по фиксированному тарифу или в дополнение к внутреннему тарифу.

Позднее, в одной из местных газет, видел рекламное предложение по мобильным телефонам, где один из операторов предлагал телефон Nokia за 100$ с абонентской платой 8$ в месяц, включающую 40 минут бесплатного эфира ежемесячно. При таких ценах, в некоторых случаях выгоднее (особенно, если приходится бывать в Штатах хотя бы пару раз в год) взять телефон с годовым контрактом. Средняя цена обычных контрактов (по моим данным, на момент поездки) составляет ориентировочно 30$-45$месяц (включающая в себя 120-300 минут оплаченного времени). Кстати, в некоторых городах США действует сеть GSM 1900, но к сожалению российские стандарты GSM 9001800 с ней не стыкуются, хотя SIM-карты российских операторов в аппаратах GSM 1900 работают.

Гостиницы

Чего-чего, а гостиниц в США - хоть пруд пруди. На все вкусы и кошельки. Были б деньги! С арендой номера через интернет, обычно проблем тоже не бывает. Наоборот, через интернет как раз и удалось забронировать лучшие варианты. Чтобы оставить себе возможность маневра, решили в России забронировать номера только на первую неделю пребывания. На этом немного обожглись. Во первых бронируя заранее, можно оперировать большим количеством предложений. На месте же, этот маневр несколько ограничен. Во вторых необходимость бронирования (и получения подтверждения) продиктована следующим обстоятельством. Практически во всех отелях нам пытались "впарить" такие цены, хоть святых выноси.

Например. Приезжаем в Лас-Вегас, у нас был забронирован "MGM Grand" на три дня. Подтверждение с указанием цены разумеется на руках. Подходим к рецепции, называем номер брони. Мадам, с явно выраженными китайскими корнями, расплывается в улыбке. Говорит, что все ОК. И распечатывает счет, где указаны цены, на сорок с лишним долларов больше (в сутки), чем в подтверждении. Номер подтверждения при этом бардаке - указан точный. Выдав нам, это фуфло, мадам делает глаза ангелочка и улыбается, на сколько позволяет ее китайский рот. Ну, блин, и это в самом большом отеле мира, который котирует себя чуть ли не на пять звезд!

Жизнь в России кое-чему все-таки учит. Делаем "морду кирпичом" (т.е. лицо каменным). Все тело в "боевую стойку". И начинаем поиск консенсуса! В дело идет листок с подтверждением бронирования и нормальной ценой. Мадам берет подтверждение. Внимательно его изучает. Напрягая малочисленные остатки шарма, выдавливает "сорри". Стучит по клавиатуре и о, истина! На свет появляется нормальный счет. Думал, что эта недомолвка - случайность! Щас, т.е. сейчас!

Далее с подобными попытками "лохотрона по-американски", сталкивался направо и налево. Вот такой у этих американцев менталитет. На всем делать деньги. Ну, а если вас все-таки попытались "нагреть" - спокойно отстаивайте свои права (т.е. защищайте свои, кровно заработанные) и удача улыбнется Вам.

Гостиничные номера в штатах имеют обычно большую площадь и рассчитаны на четырех человек (двое взрослых, двое детей). В номере, скорее всего вы обнаружите две двух спальных кровати. Так, что развернуться есть где. В зависимости от гостиницы, в номере также могут находиться: холодильник, микроволновая печь, утюг с гладильной доской, кондиционер (был везде). Да, в тумбочке у кровати вы ,скорее всего, обнаружите библию, а в Лас-Вегасе у нас под библией обнаружился объемный иллюстрированный буклет, с рекламой, так сказать "эскорт услуг" (и это очень мягко сказано).

Особенно обратите внимание, на тип номера, который вам предлагают. Речь идет о номерах для курящих. Для нас было настоящей пыткой провести ночь в номере для курящих (замечу, что отель, номер и сервис были отличными). Рекомендую обязательно уточнить тип номера.

Еще одна деталь по поводу гостиниц выяснилась на месте. В США цена гостиницы указывается ЗА НОМЕР. Там нет понятия DBL или SNGL (двух или одноместный номер / место в номере, как это принято в Европе и в наших турфирамх). Просто указывается цена всего номера и максимальное количество людей, на которое номер рассчитан. При покупке тура обратите на это особое внимание. Это позволит вам принять правильное решение по размещению и существенно сэкономить.

Еще один нюанс. Практически во всех турфирмах, нам говорили, что в штатах, в отелях полностью отсутствует питание. Даже BB, т.е. завтрак. На деле же, все оказалось по-другому. По моему опыту, около половины отелей включают в стоимость номера континентальный завтрак (обычно это кофе, сок, масло, джем, выпечка, молоко, сухой завтрак, фрукты).

В гостиницах, соответствующих категории 4-5 звезд, вы скорее всего обнаружите телевизор с диагональю 62 - 84 см, с выбором из 15-35 каналов (в зависимости от региона / города). Кроме того, вы можете выбрать через систему меню, просмотр новых популярных фильмов и фильмов для взрослых. Стоимость просмотра от 9 до 25 долларов за фильм или за сутки просмотра канала. Кроме того, через телевизионную систему можно оформить выписку из отеля. Для этого, находите и активируйте меню "Check out" (выписка), и система автоматически заблокирует телефоны и подготовит итоговый счет, который вы получите у портье. Быстро и удобно!

Очень рекомендую обзавестись пластиковой карточкой с логотипом VISA (исключение VISA-Electron). Подходит, как кредитная карта, так и при наличии достаточной суммы денег на карт-счете, дебетовая карта.

Особенно удобно с карточкой заправлять машину.

Очень удобна и нужна карточка людям со слабым английским. Вы не будете ломать голову над тем, сколько Вам надо заплатить. Просто передаете карту продавцу (кассиру) и расписываетесь на слипе. И все.

Изучив полученные результаты, остановились на компании DOLLAR. Нас обрадовало специальное предложение, по которому можно было за дополнительный 1(Один) $ в день повысить, на один, класс арендуемой машины.

Забронировали машину через интернет. Получили и распечатали подтверждение. Позднее подтверждение бронирования пришло еще по электронной почте.

На всякий случай решил получить международные водительские права. Это заняло не более часа. Правда, эти права выполнены в виде книжечки, но по размерам, которая не в один карман не влезет. Другое их неудобство - срок действия, всего три года. В последствии эти права так и не удалось испытать. Пусть ждут следующего раза.

Наши российские права (Polaroid) везде, хотя и с некоторым любопытством принимались, как ID (удостоверение личности).

Забронировать гостиницу в любом городе США, тоже гораздо проще через интернет, но при этом обязательна кредитка. Кстати, распечатка с подтверждением бронирования, может сослужить хорошую службу при заполнении формы I-94 (временное разрешение на пребывание на территории США, основной документ туриста), т.к. там требуется указать место предполагаемого проживания, а также при беседе с офицером иммиграционной службы.

Важный момент - приобретение авиабилетов. Наш выбор пал на "Аэрофлот". Во-первых, самый экономичный вариант, во-вторых, что важнее, это прямой перелет, без транзитных остановок в Европе. Наш маршрут в США тоже определен, Cан-Франциско - Лас-Вегас - Лос-Анжелес - Сан-Диего - Сан-Франциско. Билеты куплены. Летим...

Перелет

Прохождение таможенных формальностей и регистрация на рейс затруднений не вызвала. Труднее выезжающим на ПМЖ. У них масса вещей и проход по "зеленому" коридору им не светит. Рейс SU323 Москва - Сан-Франциско выполняется с промежуточной посадкой в Сиэтле на лайнере Boeing-767-300. Формула экономического салона 2-3-2.

Самолет заполнился пассажирами. Свободных мест нет. Разбег. Взлетели. Летим. В полете трех разовое питание. Два раза предлагали перекусить до Сиэтла, и один уже перед посадкой в Сан-Франциско. В течении всего полета демонстрировали видео программу. Однако очень достала реклама.

Ролики аэрофлотовских отелей крутили , на мой взгляд, слишком часто.

Посадка в Сиэтле. Треть пассажиров летела именно до этого города. Остальных проводили в накопитель, и через сорок минут самолет взял курс на юг. В салоне появились "спальные" места. Многие устроились с комфортом.

Прибыли...

Удачная посадка, по традиции сопровождалась аплодисментами всего салона. И это понятно, самолет около пятнадцати минут кружил около аэропорта в ожидании очереди (!) на посадку. В иллюминатор постоянно можно было наблюдать другие, заходящие на посадку взлетающие, самолеты. В воздухе, это оптимизма добавляло мало. Да, США по интенсивности воздушного движения на много опережают подавляющее большинство стран мира.

Покидаем самолет, ставший на 14 часов родным домом. Проходим в зал прибытия. Проблемы с навигацией отсутствуют полностью. Табло у транспортера выдающего багаж уже высвечивало номер нашего рейса. Еще пять минут. И начал появляться багаж пассажиров. Все четко и быстро.

К нашему транспортеру подошел мужчина с таксой и начал не торопясь прогуливаться меж прибывших. Собака в это время неутомимо обнюхивала все подряд сумки. Одна из сумок очень ее заинтересовала, и хозяин собаки попросил ее открыть. Еще пара секунд и из сумки был извлечен... аппетитный бутерброд с колбасой (всего один!). Еще один парадокс, проблему неожиданно обнаруженного бутерброда больше всего и более всех пытался решить, нет, не хозяин, а ... инспектор по наркотикам (он же владелец собаки, обнаружившей этот злосчастный бутерброд)! Собака к решению проблемы, несмотря, на явно выказываемое желание, допущена не была.

! Маленькие рекомендации. Американцы очень бдительны в отношении ввозимых продуктов питания. Запрещен ввоз семян, овощей, фруктов и многих других продуктов питания. Чтобы не создавать себе лишних проблем, не рекомендую игнорировать эти требования. Икру в заводских банках ввозить можно.

Прохождение визовых формальностей проблем не вызвало. Очереди практически отсутствовали. На вопрос о длительности своего пребывания в США мы указали срок - две недели. Чиновник иммиграционной службы замялся и извиняясь, сообщил, что МЕНЬШЕ, чем на месяц нас пустить не может! Это сильно!

Желание посетить США было давно, но все было не досуг. И вот, наконец, собрались. Для начала позвонили в генеральное консульство в Екатеринбурге. Нас записали на собеседование через месяц. Отсчет начался...

Судный день или, что Вы стоите в глазах чиновника ГосДепа

Прием документов был назначен в 9.00 . Однако уже без пятнадцати минут у крыльца консульства стояло более десятка человек. Все оживленно обменивались мнениями, а кто-то даже шутил. На мой вопрос, о том, за чем стоим, был дан ответ, за визами. Ага, коллеги-соискатели. К заданному времени у дверей собралось около двадцати человек.

9.00, дверь отворилась и доблестные стражи порядка, из МВД, начали запускать людей в здание. Причем запускали по одному соискателю, каждые пять-семь минут. Простояли на улице около сорока минут. Начали замерзать, но вот и подошла наша очередь.

Заходим вместе с женой. В "предбаннике" рамка металлоискателя и трое милиционеров. Сообщаем свои фамилии. Их сверяют со списком посетителей, записанных на этот день. Сдаем сотовые телефоны. Поднимаемся по лестнице на верхний этаж.

Стоп. Массивная бронированная дверь. Здесь еще одна рамка, но уже под присмотром охраны в американской форме (хотя что-то в лицах охранников сильно выдавало соотечественников). Проходим через рамку. Охранник вежливо просит открыть сумочку жены и мою папку с документами. Убедившись, что мы не представляем угрозы, выдает по бланку заявления. Проходим в маленький, но удобный зал. По стенам стоят столешницы с образцами. В центре зала кресла для ожидания.

Заполняем анкеты. Подходим к окошечку в этом же зале, сдаем анкеты и платим консульский сбор, по 45$ c человека.

Девушка в окошечке, быстро просмотрев документы, попросила до заполнить по одному пункту в анкетах, но внимательно посмотрев на сроки предполагаемого визита, заявила, что на трехмесячную визу подавать документы еще рано. Пришлось объяснить, что нас интересуют визы не на три месяца, а на три года. Это удивило ее еще больше, но других вопросов у нее не возникло. Деньги были приняты в кассу, а мы получили на руки чек об оплате консульского сбора.

! Маленькая рекомендация. Нет смысла занимать очередь в консульство и стоять на улице заранее, особенно за час и более, т.к. собеседование начинается, когда практически все соискатели дня уже в зале ожидания. Вице-консул вызывает на собеседование в произвольном порядке (т.е., сдавшие документы одними из последних, проходили собеседование одними из первых). Больше посетителей, чем может принять зал ожидания, консульство в указанный день не приглашает.

В зале набралось более двадцати человек. Наконец поднялись жалюзи в окошке для собеседования и вице-консул, с сильным акцентом произнес первую фамилию.

Подошла молодая дама, и начала общаться по-английски. Общение длилось около десяти минут. Консул пару раз отходил от компьютера и исчезал из нашего поля зрения, в глубине служебных помещений. Когда собеседование закончилось, девушка попрощалась и твердой походкой направилась... мимо кассы, к выходу. Не понятно, то ли отказали, то ли потребовались дополнительные документы. Зал притих и терялся в догадках.

Следующая фамилия. Мужчина-пенсионер, собирается к другу. Три минуты... Отказ. Девушка к подруге в гости. Пара минут... Отказ. Пожилая женщина в гости к сыну. Пять минут и женщина отходит, объясняя, что не отказ, но требуются дополнительные документы. Сценарий повторяется.

Шестыми называют мою фамилию. Подходим к окошку с женой. Передаем в полной тишине папку с документами. Консул бегло изучает документы, тратя на каждый не более пяти секунд. Следующая страница... Следующая страница... Следующая... Смотрит в наши паспорта.

И вот приговор....900$ оплатить в кассу и за визами в 15.00. Все!

Прошло чуть больше трех минут. Зал облегченно вздыхает и начинается активное обсуждение.

Выходим из здания консульства. Время 10 часов 47 минут.

! Полезная информация. Отменено правило, ранее ограничивающее въезд в США с паспортом , чей срок действия кончается менее, чем через шесть месяцев от даты въезда.

! Полезная информация. Если в Вашем просроченном паспорте остались открытые (действующие) визы, Вы можете написать заявление в ОВиР и Вам сохранят на руках старый паспорт (правда предварительно, аннулировав его, т.е. на страницу с Вашей фотографией поставят специальный штамп об аннуляции).

Дороги, дороги...

Итак, визы получены, начинаем детально планировать поездку. Начали проработку вариантов. Вводная была следующая. Две недели. Обязательное посещение Лас-Вегаса. Мобильность в передвижении. Интересный маршрут.

Начали с туристических фирм. Первичный сбор информации показал, что в Америку могут "послать" все, но специализируются в этом не многие. Сразу понравилась идея с индивидуальным туром. Запросили расчеты по ценам. В зависимости от фирмы, предложенные нам цены начинались от 750 $ (без авиабилета и аренды автомобиля). Маршрутов нам было предложено около пятнадцати. У некоторых фирм маршруты повторялись, хотя и назывались по-разному.

Подавляющее большинство агентств, предлагали арендовать машину в компании ALAMO. Причина, относительно не высокие цены и возможность использования наличного депозита (вместо кредитной карты). Друзья и интернет подсказали более правильное решение. Затратив не более трех часов, можно получить полное представление об уровне цен и выбрать лучшее для себя.

От этого места мы поехали на юг по побережью, любуясь великолепными пейзажами, время от времени останавливаясь в наиболее живописных местах, гуляя по берегу, вдыхая океанский воздух, любуясь кедрами, окаменевшими песчаными скалами и прочими прелестями. К концу дня заехали в национальный парк, где растут секвойи, это гигантские деревья, возраст которых может достигать тысячи лет. Пока мы там гуляли, наступил вечер, а нам оставалось проехать ещё сотню километров. Тут- то Катя отличилась как мастер ночного вождения, дорога извилистая, с одной стороны океан, с другой скалы, но ничего этого ночью не видно, только знаки – поворот, снизьте скорость, узкая дорога. . . Таким образом мы и доехали до замка Хёрста, который и посетили на следующее утро – этот великолепный замок построил в 30-х годах газетный магнат Хёрст, теперь это музей, где вся обстановка это подлинные вещи 14-16 веков, вывезенные из Европы, совершенно шикарный замок с видом на океан.

Целый день мы ехали по берегу, и хотя дистанция не так велика, посмотрели немало: курортные городки, несколько монастырей-миссий, ведь первыми поселенцами в Калифорнии были миссионеры, вообще чем южнее едешь, тем больше испанской архитектуры колониального стиля, этот стиль и преобладает в Санта Барбаре, куда мы добрались к вечеру. Городок очень симпатичный, в центре шумит молодежь, по набережной гуляет нарядная толпа, а на окружающих город холмах видны шикарные виллы. Санта Барбара всего в сотне километрах от Лос Анжелеса, то есть это практически пригород, правда найти мотель оказалось непросто, в город ведут несколько многополосных автодорог, где куда съезжать неизвестно, так что до полуночи мы метались по пригородам, пока не нашли ночлег.

Продолжили знакомство с Лос-анежелесскими автодорогами на следующее утро – чтобы доехать до берега океана , а это всего несколько миль, было потрачено полтора часа, дело в том что с утра, в час пик, автодороги настолько запружены, что машины плетутся со скоростью черепахи. Вообще в Лос Анжелесе автодороги - это главное, город тянется на сотню километров, и когда машин стало поменьше, то оказалось, что ездят местные жители очень своеобразно, быстро, при этом меняя ряды как вздумается, нужно четко знать куда едешь,так как дороги переходят одна в другую, масса всяких обозначений, чтобы попасть куда надо, надо выехать с автодороги именно там, где это указано.

Ну в конце концов приспособились и за два дня много чего смогли осмотреть, сначала посетили конечно бульвар Голливуд, где всё посвящено кинематографу, отпечатки ладоней знаменитых актёров украшают тротуар, и прочие известные места, шикарный район Беверли Хиллз, где живут все знаменитости, поглазели на дорогие бутики и шикарные автомобили на улице Родео драйв, знакомой по фильму “Красотка”, прогулялись по пляжу Венис , где фанаты здорового образа жизни, а это страсть калифорнийцев, бегают, катаются на роликах или велосипедах. Я даже искупался в Тихом океане, несмотря на то что вода в апреле ещё довольная холодная. В большой Лос Анжелес входят много маленьких городков, очень симпатичных и не таких сумасшедших как сам город.

Мы провели один из вечеров в Посадене, 20 минут от центра , а разница, как будто на другой планете. Конечно, не обошлось без посещения местного музея, он огромный, из-за недостатка времени удалось посмотреть только коллекцию западноевропейской живописи, в Лос Анжелесе есть ещё один шикарный музей, основанный миллионером Полем Гетти, но нельзя объять необъятного, всегда нужно оставлять что-нибудь на следующий раз. Покинули Лос Анжелес мы после обеда, в направлении Долины Смерти, так называется пустыня, куда летом из-за жары никто не едет, а в апреле ещё можно. Собственно пустыня начинается в сотне миль от Л. А. , повсюду растут очень забавные деревья Жошуа, с кронами, издали похожими на плюшевые игрушки, которые вблизи оказались снабженными острыми колючками.

К развилке на Долину Смерти мы приехали в ночи, заночевали в какой-то деревушке а утром нас ждал сюрприз – за окном возвышались высокие горы с заснеженными вершинами, накануне ночью мы ничего подобного не заметили. Оказывается пустыня и самая высокая гора США –Уитни находятся по соседству. Полюбовавшись на гору, мы направились в противоположную сторону и через час по прямой как стрела дороге въехали в Долину Смерти. Называется она так потому что немало путешественников не смогли её пересечь из за жары, даже в апреле было больше 40 в тени, впрочем тень там найти трудно. Вообще-то это не пустыня в классическом виде – дюны и никакой растительности, хотя и это тоже есть.

Здесь самое интересное – скалы. Это окаменевший песок и разные минералы, и, что замечательно, они разноцветные, много оттенков желто-золотого, а одно место называется просто “Палитра художника” – там все цвета перемешаны, очень красиво. Часть пустыни- это пересохшие соляные озера, а одно из них – Бедуотер - это самая низкая точка США, 85 метров ниже уровня моря. Вот так в один день мы увидели и самую низкую и самую высокую точку Штатов. Скалы очень притягивают – хочется по ним полазить, всё потрогать, что мы и сделали, там много пешеходных троп, правда надо на жаре рассчитывать свои силы, что Кате один раз не удалось – при пересечении песчаных дюн у неё было что-то вроде слонечного удара, пришлось её срочно эвакуировать в машину и отпаивать холодной водой под кондиционером. Ну а в заключении мы посетили Забриски пойнт, место, где скалы образуют какой-то потусторонней красоты складки. Впечатление такое, что находишся где-нибудь на Марсе. Здесь Антониони снял культовый в 70-х годах фильм , который так и назывался “Забриски пойнт”.

Дальше последовал долгий переезд в ночи на восток в штат Аризона, вели машину по очереди , где-то по дороге заночевали и прибыли на следующее утро к Большим Каньонам. Каньон, как известно, противоположность горе. Но если гор было видено немало, то такого грандиозного зрелища я ещё никогда не видел. Это нечто такое гигантское, что трудно по началу себе представить, что такое вообще бывает. Обрыв уходит вниз так высоко, что не видно дна, всё это тянется куда-то далеко, куски скал нагромождены друг на друга в хаосе, в котором, однако, есть какой-то внутренний порядок и гармония. Осознаешь себя каким-то муравьём перед этим величием и понимаешь, что человеку, со всеми его достижениями, до матери-природы ещё далеко.

Путешествие по Калифорнии мы готовили уже давно, прочиталивсе имевшиеся в библиотеке, путеводители, сравнили в интернете цены на билеты, гостиницы, съём машин, одним словом, вечером 12 апреля шли к автовокзалу уверенным шагом. Путешествие, как обычно, началось с поездки в Нью-Йорк на ночном автобусе. Мы уже столько раз это делали, что это становится своего рода ритуалом - с пересечением границы , стаканом чая в 2 часа утра в городке Албани, где автобус делает остановку, ранним прибытием в Нью-Йорк и завтраком в открытом 24 часа Мак Дональдсе.

Но несмотря ни на что, усталости в Нью-Йорке не чувствуется, всегда есть чем заняться. В этот раз мы посетили в музее “Метрополитен” выставку голландского художника Вермеера – посмотрели его работы, привезенные со всего света, ну а потом просто побродили по музею – он сопоставим с Эрмитажем по размерам – всего не осмотреть даже за несколько раз. Ну а потом мы в расслабленном состоянии просто погуляли по городу, прокатились на кораблике по Гудзону, одним словом ощутили вкус каникул – тем более по сравнению с холодным Монреалем в Нью-Йорке было просто по летнему тепло. Ну а на следующее утро , добравшись до аэропорта JFK, мы сели в самолёт до Лас Вегаса и через пять часов ( благодаря разнице во времени прилетели мы ровно в полдень) благополучно вышли из него под палящее южное солнце. Каждый раз, когда из зимы переезжаешь в лето, наступает некое расслабление, поэтому до захода солнца мы просто провалялись на берегу гостиничного бассейна, ну а вечером отправились на поиски приключений.

Поначалу Лас Вегас, конечно, ошеломляет - море огней, поток машин, народ слегка возбужден, и, куда не зайдешь, мелодично звенят игральные автоматы. В общем-то центр города – это одна улица, называется СТРИП, застроена огромными отелями, в холле каждой из них гигантское казино, каждый отель посвящен какой нибудь теме – есть Париж с копией Эйфелевой башни, Нью-Йорк, где воспроизведены целые кварталы города, в уменьшеном, конечно, виде, Люксор, в виде египетской пирамиды, из вершины которой вечером мощнейший прожектор посылает в небо луч толщиной в несколько метров, отель Цезарь, где римские статуи соседствуют с шикарными бутиками, и ещё много чего.

За два дня мы облазили практически всё. Больше всего впечатляет гостиница Венеция, где воспроизведена почти в натуральную величину площадь св. Марка, устроены каналы, по которым гондольеры катают публику, и даже ночью, благодаря искуственному небу, кажется что день. Кроме того, каждая гостиница организует какое-нибудь событие – извержение вулкана, цирковой спектакль, конкурс фонтанов или вольер с живими тиграми-альбиносами. Гостиница “Остров сокровищ” даже проводит вечером битву двух пиратских кораблей с пушечными залпами и падением матросов с мачт. В финале один из кораблей идет ко дну к восторгу публики. Осмотреть все эти чудеса, а сделано всё действительно очень качественно, несмотря на неизбежный элемент китча было конечно очень интересно, а ведь кроме этого ещё и погода отличная, лслбенно после долгой зимы. Ещё в Лас Вегас приезжают жениться, по законам штата Невада это происходит быстро и без волокиты, для этого повсюду стоят специальные свадебные часовни, можно при желании снять платья-костюмы, лимузин и прочее, а можно и обойтись, для особо спещащих есть даже формула “drive-in" -не выходя из машины. Главное однако в Лас Вегаса – игра. Есть разные способы попытать судьбу– рулетка, различные карточные игры, кости, в каждом заведении всего этого добра с избытком, всё очень демократично, публика переходит от одного столика к другому, попивая коктейли, причём все это продолжается круглые сутки.

Главное же это игровые автоматы, они стоят буквально повсюду, есть на разные монетки, от 5 центов и выше, мы поиграли немножко повсюду, проиграли не так много, главное участие. Перед самым отъездом зашли в “Стратосферу”- казино, которое себе построило самую высокую в Штатах смотровую башню, выше 300 метров. Сверху буйство огней впечатляет, а я ещё рискнул на верхушке прокатиться на самых высоких в мире американских (их здесь называют русскими) горах. Последнюю монетку мы проиграли в аэропорту, даже там стоят автоматы. Полетели мы в Сан Франциско, в целях экономии ночным рейсом, а так как лететь всего полтора часа, то остаток ночи скоротали в аэропорту , пытаясь поспать в креслах. Надо сказать в американских аэропортах это на так просто – то громко играет классическая музыка, то каждые пять минут передают объявления типа “мы рады вас приветствовать. . .”. Короче говоря как только пошло метро, мы отправились на покорение Сан Франциско. Устроились в молодежный хостел, очень приличный по сравнению с его собратьями в других американских городах и пошли гулять по городу с путеводителем наперевес. Так и гуляли три дня, город оказался очень интересным, может быть самым интересным из американских городов (Нью-Йорк конечно не в счет).

Во –первых, он расположен на холмах, то есть виды и переспективы с любогого угла открываются замечательные, хотя для пеших прогулок нужно быть в хорошей форме . Во-вторых город стоит на берегу бухты, отовсюду виден океан, это впечатляет. В третьих очень много зданий викторианской эпохи, это двух-трехэтажные домики на одну семью с различными балкончиками, фронтончиками, самой разнообразной формы и расцветки. Город очень зеленый, на берегу океана есть гигантский парк, растительность южная, благодать. Самое однако же интересное это сама атмосфера города – всё очень спокойно, если не сказать расслаблено, без стресса, народ дружелюбный, как везде в Америке многоцветный и многоязычный.

На следующее утро к девяти утра Эли полностью опустел и при ослепительном пустынном солнце выглядел жалким и заброшенным - именно таким, каким ему и полагалось выглядеть. Завтракали мы уже в некоем Бейкере - поселении из шести-семи домов в миле езды от молодого и малоизвестного национального парка Great Basin. Запивая неизбежный американский маффин горячим шоколадом, я пыталась решить для себя, что же все-таки заставило горстку местных жителей из всей необъятной своей родины выбрать именно Бейкер, - пустыня, палящая жара днем, холод ночью, минимум растительности, а из всех развлечений лишь очень редкие туристы…

Great Basin оказался своего рода оазисом, в котором посреди пустыни вдруг вырастали горы до 13500 тысяч футов высотой, создавая тем самым сразу несколько растительных поясов. Всего несколько миль отделяли сухой невадский песок от темно-зеленого соснового бора с вкраплениями ослепительно желтых осин. Вершины горной гряды в Great Basin зимой покрываются снегом, и даже в конце сентября в самом недоступной для солнца складке гор был различим крохотный ледник. Мы героически осилили подъем на Уилер Пик, с которого Невада, плоская и прочерченная безукоризненно прямым хайвеем, предстала просто идеальной взлетно-посадочной полосой для космического корабля - не случайно в этом штате сразу несколько крупных военных авиабаз.

Утро следующего дня было ознаменовано пересечением часового пояса ан границе Невады с Ютой. Никогда раньше не было так просто сэкономить лишний час жизни - всего лишь было нужно перешагнуть через условную линию, отделяющий один штат от другого. Сразу появилась мысль, что эдак удобно ездить на работу из Невады в Юту - в девять утра встаешь, собираешься, никуда не спешишь, и за часик к девяти и приезжаешь. Другое дело, что там некуда ездить и негде жить. Юта в представлении рядового американца, не страдающего "охотой к перемене мест" - это настоящий "медвежий угол", в котором можно оказаться лишь потеряв карту и сбившись с пути, но популярность штата растет с каждым годом. Здесь больше национальных парков, чем где-либо, а столица штата - Солт-Лейк-Сити - в феврале будет проводить у себя зимние Олимпийские Игры.

Национальный парк Зайон, штат Юта, был полон туристов, от которых мы уже успели хорошо отдохнуть в Неваде. Одно интересное замечание - большинство туристов, встреченных нами в национальных парках, можно было бы отнести к категории "состоятельные белые американцы в возрасте 50+". Успев привыкнуть к этнической мешанине американских мегаполисов, нам было странно видеть, что путешествуют по своей стране почти исключительно белые.

Всегда было интересно рассматривать номерные знаки на автомобилях - в Америке на каждой машине будет непременно указано, из какого она штата. Как говорится, автолюбитель - это человек, который проедет пять тысяч миль, чтобы сфотографироваться на фоне своей машины. Так судя по номерным знакам, это не лишено справедливости: в Америке есть определенная категория людей, которые каждое лето грузят все предметы первой необходимости в багажник, выезжают на хайвей и рулят куда глаза глядят. Очень популярен тур от побережья до побережья - можно ехать вдоль границы с Мексикой по Техасу и Аризоне, а можно - вдоль Канады с посещением Йеллоустоуна…

Сан-Франциско - это, пожалуй, один из тех немногих городов в США, в которых забываешь, что ты в Америке. При всей своей известности Сан-Франциско не дотягивает и до миллиона жителей, а все, что стоит смотреть в центре, можно обойти пешком при наличии некоторой туристической подготовки, - город выстроен на сорока восьми холмах, большая часть которых с точки зрения противника экстремальных видов спорта совершенно непригодна для строительства. В принципе, в Сан-Франциско можно обойтись и без машины. Без нее даже лучше, поскольку на то, чтобы найти парковку в радиусе мили от очередной достопримечательности, может запросто уйти минут сорок.

Сначала был полнейший и неописуемый восторг от всего увиденного. Ах, такое разнообразие стилей, такое смешение красок, запахов, цветов, национальностей… Несмотря на десяток других маршрутов, изложенных в путеводителе, каждый раз я неизменно оказывалась в Чайнатауне. Шумный, празднично-пестрый и суетливый, он притягивает бесконечные толпы туристов именно этой своей пестротой, суетой и невозможно дешевыми сувенирами.

Авеню Колумба отделяет Чайнатаун от итальянского района с его многочисленными ресторанами, кафе, двумя необыкновенно торжественными католическими храмами и знаменитой башней Койт, с которой открывается панорамный вид на залив с прославленным мостом Золотые Ворота, возле которого всегда разгружается с десяток туристических автобусов, а также вид и на Русский Холм - действительно невероятно холмистый район, где жителям ежедневно приходится парковаться под углом в 23-25 градусов и где выстраивается очередь из туристов, желающих прокатиться по Самой Кривой Улице в Мире - Ломбард-Стрит, своего рода слаломной дистанции, делающей восемь крутых поворотов за один блок.

Головокружительная крутизна Русского Холма превращает его в некое подобие смотровой площадки с великолепным видом на Алькатрац - бывший остров-тюрьму строгого режима, в которой содержался помимо прочих небезызвестный Аль Капоне. Несмотря на то, что только миля отделяет остров от города, побег из Алькатраца был совершен лишь однажды, и неизвестно, удалось ли бежавшим преодолеть на самодельном плотике эту милю по сильным и ледяным волнам. Говорят, что Алькатрац был единственной тюрьмой в США, где у заключенных была такая роскошь, как горячий душ - начальство таким образом гарантировало себе уверенность в том, что далеко не каждый из арестантов решиться прыгнуть в ледяной залив и доплыть до берега.

Впрочем, у Сан-Франциско есть и масса отталкивающих черт: на мой критичный взгляд, - это, во-первых, немереное количество бомжей (учитывая совершенно сумасшедшую популярность города среди туристов), и, во-вторых, жуткая дороговизна, выдвигающая Сан-Франциско едва ли не на первое место во всей стране.

Так или иначе, мы не собирались там задерживаться. В субботу рано утром мы явились в Alamo car rentals и совершенно неожиданно испытали на себе препаршивейшее настроение служащего за стойкой (что, замечу, в Америке пребольшая редкость). Пожилой и с виду не злой дяденька потребовал от моего немецкого друга предъявить свои водительские права. Немецкие права - такая скромная розовая корочка - оказались всего лишь навсего предусмотрительно закатанными в пленку. Тогда служащий стал настаивать, чтобы мы их непременно вынули ему из пленки. Права были наглухо заламинированными со всей немецкой обстоятельностью. Прошипев нечто про совершенно ненужных Америке тупых иностранных туристов и угомонив, наконец, своей приступ ксенофобии, он выдал нам ключи и пожелал скатертью дороги.

Первой точкой на карте был Йосемитский национальный парк, куда мы добрались лишь на следующее утро, предварительно съехав раз десять в ненужных местах с хайвея. Ночь перед Йосимити пришлось провести в непредусмотренной в бюджете роскоши - некоем семейном мотеле под романтичным названием "Одинокий Пастух". Был конец сентября, в горах темнело до невозможности рано и искать кемпинг наобум мы уже как-то даже и не пытались. "Одинокий Пастух" представлял из себя неорганизованное сборище чего-то вроде строительных вагончиков, но спать уже было все равно где и в чем. Хозяйка сего заведения "уболтала" меня на семьдесят долларов за ночь, мотивируя это тем, что все комнаты, мол, разошлись, осталась одна-последняя и самая дорогая, и что вообще ничего достойного поблизости мы все равно не найдем и т.д и т.п.

В августе 1997 г. мы с болгарином Михой Михайловым решили посмотреть один из диких уголков Аляски (где я в то время учился в Университете Аляски, Фэрбэнкс) и сплавиться около 300 км по реке Юкон на каноэ. Предлагаю дневник этого путешествия, может, кто захочет повторить.

15 августа 1997г., пятница

Первый день сплава по Юкону.

Утром встали в начале девятого, попили с Михаилом Михайловым кофейку (я ночевал дома у Михаила), загрузили в его скромную машину многочисленный скарб и поставили в наших сборах точку, водрузив на крышу автомобиля алюминиевое каноэ длиной 5 метров. Затем отправились к Татьяне Сорокиной, которая согласилась нам помочь в транспортировке, то есть доставить машину Михаила из города Серкл в Фэрбэнкс, а через неделю перегнать ее из Фэрбэнкса к мосту через Юкон - месту нашего с Михаилом "назначения". Заправив машину топливом "под завязку", около 11 часов дня тронулись по направлению к городу Серкл ("Circle"), к Юкону. Расстояние в 160 миль преодолели за три с небольшим часа. Михаил позволил мне попрактиковаться в вождении машины, и миль 30-40 за рулем сидел я. Татьяна, недавно сдавшая на права и уже заимевшая свою машину, сидела рядом и давала подробные советы, как лучше поворачивать и когда делать переключение скоростей. Несмотря на "двойную опеку", я все же умудрился загнать машину передним правым колесом в кювет в том месте, где проезжая часть дороги резко сужалась. Перед этим был предупреждающий знак, но я его недооценил. К счастью, обошлось без посторонней помощи: Михаил задним ходом сумел вернуть машину на дорогу. После этого я вел машину еще минут двадцать, но уже был осторожней.

В Серкл прибыли в 14:30. В кафе угостили Татьяну пирогом с кофе, а сами быстро перекусили чипсами и разгрузили машину. Татьяна сфотографировала нас на прощанье вместе с Михаилом и каноэ на берегу Юкона и укатила назад в Фэрбэнкс, а мы, упаковав груз, поплыли вниз по реке. Наш путь лежал через природный заказник "Юкон Флэтс" ("Yukon Flats National Wildlife Refuge") до шоссе, пересекающего Юкон по единственному на Аляске мосту. На весь маршрут мы с Михаилом запланировали от 7 до 10 дней. В первый день мы плыли с 15:30 до 21:30 со средней скоростью около 5 миль (8км) в час. Иногда мы гребли короткими алюминиевыми веслами, но в основном просто сидели и смотрели по сторонам. погода сначала была хорошая, и мы даже смогли немного позагорать. Но потом попали под дождевую тучку и прошли "боевое крещенье" дождем. Кроме этого, особых приключений в первый день сплава не было. На берегу реки недалеко от Серкла видели издалека черного медведя-барибала. Вечером разбили лагерь на острове. Сделал несколько снимков красочного заката, в том числе с летящими канадскими журавлями на фоне неба.

16 августа 1997г., суббота

Ночью пошел дождь и продолжался часов пять. Отлеживались в палатке до девяти часов утра. Потом, когда дождь перешел в морось, мы вылезли наружу, развели после некоторых усилий костер, вскипятили чаю и позавтракали кексами.

Плыли с 12:00 до 22:00 с тремя короткими остановками. Первую сделали, чтобы "отлить". В другом месте "тормознули", чтобы подойти к канадской казарке ("Canada goose"). Она отстала от стаи, взлетевшей при приближении нашего каноэ, и, не сумев подняться на крыло, скрылась в прибрежном ивняке. Мы потратили минут десять на "прочесывание" кустов, но птицы так и не нашли. Третью остановку сделали у рыбацкого бивака. Мы видели за день штук пять таких биваков. На каждом из них были навесы из еловых жердей, обтянуых синим пластиковым тентом. Под навесами стояли сделанные из подручных материалов столы и скамейки. Людей ни на одном из биваков не видели, хотя на реке за день три раза встречали моторные лодки. В том биваке, который мы посетили ради удовлетворения любопытства, не было ничего примечательного. Место производило впечатление бардака: лежанка с матрасом, пара оставленных под открытым небом ботинок с колодой карт в одном из них, два подвешенных на дерево пластиковых мешка с мусором, пустые алюминиевые банки на земле, пустая бутылка из-под канадского виски на столе... На ветках дерева висело несколько кусков вяленого лосося, но запах и вкус оказались мало приятными.

Дождя за день сплава почти не было. Местами, правда, приходилось бороться с сильным ветром, сбивавшим наше каноэ с курса. Место для ночевки выбрали на широкой косе. Палатку поставили за стеной ивняка, который закрыл нас от ветра.

17 августа 1997г., воскресенье

Встал в половине седьмого утра, встретил восход солнца и развел потухший с вечера костер. Позавтракали кексами с молоком, а потом из-за разошедшегося дождичка залезли снова в спальники и дрыхли до десяти утра. Продолжили сплав около полудня.
Не прошло и двух часов, как прибыли в Форт Юкон ("Fort Yukon") - самый большой поселок на нашем пути. В нем живет около тысячи человек, в основном идейцы-атабаски. На берегу реки стояла группа из десятка человек. Как выяснилось после короткого знакомства, половина из них были канадские индейцы, приехавшие на большой моторной лодке с верховьев реки Поркупайн навестить своих родственников. Теперь они собирались в обратный путь, за 400 миль от Форт Юкона. Наше пребывание в поселке ограничилось парой часов. Михаил прогулялся до магазина с целью купить открытку с видом этого поселка, а я оставался на берегу и караулил принадлежности.

Мы решили, что такая мера предосторожности будет нелишней, поскольку чуть ли не у нас на глазах кто-то из малолетних жителей поселка попытался угнать велосипед. Причем велосипед принадлежал не кому-нибудь, а местному "полицейскому" ("tribal court officer") по имени Бентли, который был в числе стоявших на берегу людей. Бентли вернулся из короткой погони со свежими ссадинами на костяшках кулака, но зато со своим велосипедом. После этого происшествия мы подумали, что оставлять каноэ с вещами без присмотра не следует. Вернувшись из магазина, где открыток и в помине не было, Михаил тут же отправился домой к Бентли покупать рыбу. Я тем временем успел познакомиться с несколькими индейцами, как местными, так и канадскими, и взял у некоторых из них адреса, чтобы выслать потом фотографии.

Предисловие.
О каньоне Антилопы знают не многие. Даже разговаривая с американцами, я часто встечал непонимающее выражение лица, когда упоминал о нем. Тем не менее, это место просто уникальное по своей красоте, и те, кто знает, о чем идет речь, зачастую готовы ехать через весь земной шар, чтобы увидеть его. Однако, это "секретное место" достаточно легкодоступно и во время поездки в такие места паломоничества как Великий Каньон Колорадо или Лас-Вегас, можно улучить момент и побывать в каньоне Антилопы. Но лучше обо всем попорядку.
Каньон Антилопы (Antelope Canyon) - это удивительнейшее по красоте место. Первый раз мы увидели упоминание о нем на сайте, посвященном фотографии, http://photosight.ru и с тех пор мечтали увидеть это чудо природы воочию. Каньон расположен на севере Аризоны, рядом с городом Пэйдж (Page), неподалеку от границы с Ютой. До каньона Антилопы меньше 150 миль от Великого Колорадского Каньона, поэтому, если на посещение Великого Каньона отведено несколько дней, то можно выделить денек, чтобы заехать в каньон Антилопы.

Каньон Антилопы не является национальным парком и видимо, поэтому не известен так широко как тот же Великий Каньон или каньон Брайс. Он лежит на землях племени Навахо и принадлежит индейцам этого племени. Чтобы попасть туда, нужно заплатить пошлину за проход по индейской территории и нанять проводника. Есть два каньона Антилопы - верхний и нижний (Upper Antelope Canyon, Lower Antelope Canyon). Говорят, что они очень похожи, но я слышал несколько раз, что верхний каньон немного красивее. Кроме того, при наличии проводника он несколько более удобен для доступа. В верхнем можно просто выйти из машины и пройти по дну через весь каньон насквозь от начала до конца по относительно гладкой песчаной поверхности. В верхнем каньоне я даже видел людей на костылях. Однако на инвалидной коляске там все же не проехать. В нижний каньон нужно спускаться по лесенке, что несколько затрудняет доступ. Каньоны расположены очень близко друг к другу, буквально через дорогу, так что, при наличии нескольких часов в запасе, можно просто побывать в обоих и сложить свое собственное мнение о том, какой каньон красивее. Мы были в Верхнем каньоне, поэтому весь рассказ будет вестись о нем.

Каньон Aнтилопы лежит в четырех милях на восток от города по шоссе 98, между Пэйджем и большой угольной электростанцией. Электростанцию пропустить невозможно, она видна уже за десятки миль не доезжая до города. Если ехать со стороны Пэйджа на восток, то верхний каньон Антилопы будет лежать справа от шоссе, а Нижний - слева. Рядом с дорогой стоят указатели Upper Antelope Canyon и Lower Antelope Canyon, но это не стандартные американские дорожные указатели, а надписи на табличках сделанные от руки, поэтому их можно легко пропустить. Просто нужно помнить, что если вы проехали на восток дальше чем электростанция, то нужно возвращаться. У дороги, ведущей от шоссе 98 в Верхний каньон, стоит небольшая хибарка и доска объявлений, и это может служить еще одним дополнительным ориентиром.

Есть два способа посетить каньон.

Способ первый.

В хибарке дежурит кто-нибудь из индейцев, собирающих группу на тур в каньон. Можно заплатить им пошлину за въезд на территорию резервации и оплатить услуги гида по почасовому тарифу. Пошлина в 2002 году была 3 доллара за человека. После этого индеец отвезет вас на джипе три мили на юг по песчаному руслу ручья Антилопы к каньону. Однако может получиться так, что индеец-проводник увезет группу на тур и тогда придется ждать его у этой хибарки. Наверное, это самый простой и недорогой способ посетить каньон.

Способ второй.

В городе работает несколько тур-операторов, занимающихся показом Каньона антилопы. Можно связаться с какой-либо из таких фирм и договориться об экскурсии в каньон.

Мы выбрали второй способ. В Пэйдже работают три или четыре таких фирмы. Поискав в Интернете, я нашел координаты двух и написал им по письму с вопросами о путешествии в каньон. Поскольку был конец декабря, то я опасался насчет погоды. Мы даже не знали, как одеваться. Особо забавным оказалось то, что у нас не нашлось никакой обуви теплее обычных кроссовок. Начитавшись рассказов о том, как в конце девяностых годов в каньоне Антилопы смыло селевым потоком группу посетителей, оставив в живых одного человека из 12, я рисовал в своем воображении страшное место, затопляемое доверху при первых же каплях дождя. Кроме того, в тех источниках, что я нашел, говорилось, что каньон нужно посещать летом, причем исключительно в определенные часы. В любое другое время краски пропадают, и каньон выглядит просто коричневым ущельем. С другой стороны я видел снимки, явно сделанные зимой и выглядевшие при этом весьма впечатляюще.

После этой экскурсии мы поехали в Рыбацкий поселок Монтерей, прогулялись по старой рыбацкой верфи, которая сейчас застроена магазинчиками сувениров и рыбными ресторанчиками, а потом ели блюда из свежей рыбы в ресторане, расположенном прямо в конце рыбацкого причала. Одним из необычных блюд был суп-пюре, налитый внутрь большой булки, из которой предварительно был срезан верх и вынут мякиш. В окно нам было видно, как за возвращающимися с уловом лодками следуют морские выдры, в надежде на то что им что-то перепадет. Около причала стоит на якорях огромное количество рыбацких лодок.

День 9

В этот день мы ночевали в небольшом городке, расположенном около Иосемитского Национального Парка, где растут величайшие в мире деревья - гигантские секвойи и находятся самые высокие в США каскадные водопады. Американцы называют долину с водопадами «местом, где восседал Бог, когда творил Америку». В первом приближении трудно отличить секвойю от ели, но потом приглядываешься и замечаешь, что стволы секвойи имеют красный цвет и не имеют коры, и ветви и иголки не такие. Теперь в Нац. Парке не борются с пожарами, так как установлено, что они очень полезны для секвой. Потому что их стволы не горят, а растущая рядом молодая поросль елей выгорает и не мешает им расти. Шишки секвой гигантских размеров, больше сосновых раза в 3-4, а может и больше. Но их нельзя было подбирать, так как из Нац. Парка ничего нельзя с собой уносить. К сожалению мы не видели самых больших и древних секвой, в дупло которых может поместиться вся туристическая группа, так как мы были в самом начале сезона и на дороге в рощу Марипоза, где они растут, еще не стаял снег и наш автобус туда не пустили в целях безопасности. Это конечно нас расстроило. Но зато уж все водопады мы посмотрели, а если бы приехали осенью, то нам бы просто показывали места их расположения, а воды бы не было. Водопады более 100 метров высотой, некоторые каскадные. Их потоки обрушиваются с самых вершин гор, разбрасывая вокруг многочисленные брызги. Самый значительный водопад - Иосемитский. Он самый высокий в Америке - высотой падения воды 739м и расходом воды 200 куб. м в сек.

Первую половину дня - 5 часов ехали по пустыне и пересекали горы до Сан Диего - старейшего города штата Калифорния. Это город мне очень понравился. Там очень здоровый климат, потому что давление не меняется, нет перепадов его, что очень хорошо для людей с плохими сосудами. И погода все время одинаковая, теплая, но не жаркая. Город стоит прямо на Тихом океане, но перед ним еще находится остров, на котором живут самые богатые жители и мы посетили там отель Коронадо, где снимался фильм «В джазе только девушки» с Мерилин Монро. На материковой части были в Бальбоа-парке, где очень красивые испанские замки-музеи и башни.

День 5 и 6

Два дня в Лос Анжелесе. Центр Лос Анжелеса. (или ЭлЭй, как его называют американцы) - тоже Даунтаун, застроен небоскребами, некоторые из которых соединенные между собой воздушными мостами. Но в архитектурном плане они не такие интересн, как в Чикаго, который считается основателем этой архитектуры. Видели концертный зал, где раньше происходило вручение Оскара и потом, в Голливуде - уже новый, открытый в прошлом году. И прошлись по лестнице, по которой поднимаются звезды кино, когда идут за премиями. Голливуд на самом деле просто один из районов ЛА, ничем особо не примечательный. А Бульвар звезд в нем - довольно неряшливая улица, отличающаяся от других только звездами на тротуаре, посвященными разным артистам. На этом бульваре находится Китайский кинотеатр, перед входом в который на бетонных плитах имеются более 200 отпечатков рук, ног и автографов звезд кино начиная с 30-х годов прошлого века. Я сфотографировалась у отпечатков Софи Лорен, а ножка Мери Пикфорд меньше моей (37 размер) в 2 раза.

Очень интересным было посещение поместья миллионеров Хантингтонов, которое сейчас находится в собственности штата Калифорния. Жена создала там прекрасный ботанический сад с огромной коллекцией кактусов под открытым небом и потрясающим розарием. А муж собирал английскую живопись, которую мы посмотрели в специальной галерее. В самом центре ЛА находится асфальтовое озеро Ла Бри. Этот асфальт одна из фракций нефти, которой оказывается полно в Калифорнии, но ее не добывают из-за дороговизны рабочей силы и чтобы не портить экологию. На берегу этого озера стоят фигуры мамонтов, извлеченных из него - очень хорошо сохранившиеся. Потом мы поехали на городской пляж. Он называется Венецианский с очень широкой песчаной полосой берега. Мы помочили только ноги, так как вода в Тихом океане очень холодная и даже летом там почти не купаются. Посмотрели и витрины лучших магазинов на Родео-Драйв в Беверли-Хиллз, районе, где находятся городские дома кинозвезд. Очень симпатичные домики, но кинозвезды в этот день нам не попались на пути. Далее мы направились на высокую гору, возвышающуюся над ЛА, где расположен недавно построенный музей - центр Пола Гетти. Он тоже был миллионер, сделавший состояние на нефти и меценат. Собрал превосходную коллекцию живописи, старинной мебели, скульптур и еще много всего и теперь все это можно смотреть всем , так все это частная собственность и вход бесплатный. А если бы он отдал штату, то за вход пришлось бы платить.

День 7

На следующее утро мы уехали из ЛА и поехали в Санту Барбару - американский вариант Французской Ривьеры - город богатых и знаменитых. Мы шутили, что там мы всех знаем. Оказывается то белое здание с башенкой, которое показывали в начале заставки каждой серии - это суд, рядом с которым расположено здание бывшей тюрьмы - тоже очень симпатичное, с лужайкой перед фасадом, на которой в прошлом прогуливались преступники. Мне городок очень понравился, милый, очень уютный и весь в цветах. Существует целый архитектурный стиль, так и называющийся в честь Санты Барбары. После того как мы немного побродили по улицам этого обаятельного городка, поехали дольше на север в деревню Сольванг. Она построенная выходцами из Дании, заполнена ветряными мельницами, бесконечными магазинчиками с сувенирами и отельчиками. Все здания точь в точь как в европейской Дании. Там мы пообедали в ресторане «Русалочка» с датской кухней (я ела сардельки), а потом в кондитерской съели очень вкусные пирожные с кофе.

Далее мы продолжили путь вдоль побережья Тихого океана и заехали в свадебный отель «Мадонна Инн». Он весь в розовом, золотом и белом, из резного дуба и светящихся гирлянд имеет 109 номеров, каждый отличатся отделкой от остальных. Новобрачные могут жить либо в пещере доисторического человека или в спальне королевы. Вечером мы остановились переночевать в маленьком отельчике в местечек Сан Симеон, на самом берегу Тихого океана. И когда гуляли вдоль берега не обращая внимания на очень холодный ветер видели не так далеко от берега настоящего морского льва.

На экскурсию по Тихоокеанскому побережье мы вылетели из Чикаго ранним апрельским утром. Экскурсия была 10 дней. За это время мы очень много посмотрели. Но это было тяжело физически. В 6 часов утра нас будили, сажали на автобус, а в 8 вечера наши тела закладывали в гостиницу. Сначала мы 4 часа летели до Лас-Вегаса (штат Невада) над горной пустыней, имеющей красный цвет. Далее наша группа (50 человек, в основном пенсионеры, иммигранты из Киева и Минска, сейчас живущие в Чикаго) перемещалась на автобусе. Гидом всю дорогу был также иммигрант из Петербурга, бывший профессор Петербургского университета, по приезде в Америку сначала развозивший пиццу.

День 1

Из аэропорта Лас Вегаса мы поехали в Сионский Национальный парк , находящийся в штате Юта, через ущелья и тоннели на экскурсию среди гор в форме кафедральных соборов и царских тронов. Скалы имеют яркий разнообразную раскраску. Лежащие горизонтально слои резко отличаются по цвету. Скалы высотой до 200 м на одну треть высоты белые, потом красные, а потом, в самом низу темно красные. По дну каньона мы ездили на специальных маленьких автобусиках, которые часто делали остановки для фотографирования. Этот каньон за тысячи лет создала река Виргина, сейчас очень маленькая. Когда то в этих местах добывали золото. Вечером остановились в гостинице, дешевой по американским меркам, но на мой взгляд просто шикарной. В каждом номере широкие кровати, кипельно белые полотенца для всех частей тела, кофеварка с кофе сахаром и стаканчиками, фен и утюг с гладильной доской, в ванной шампунь и мыло, телевизор с пультом. И такими были все остальные гостиницы, в которых мы по ходу тура останавливались на одну, редко на две ночи.

День 2

Величайший в мире Гранд Каньон (штат Аризона). Неширокая река Колорадо создала ущелье до 2 км глубиной и до 50 км шириной, которое потрясает обилием скал и утесов самых невероятных очертаний, цветов и размеров. Сколько глаз хватает все скалы каньона такого причудливого вида - совершенно марсианский пейзаж. Огромная территория, без растительности, причудливо изрезана рекой Колорадо, текущей по дну каньона. Завораживающая и грандиозная картина. Создается впечатление, что ты не на Земле. К сожалению мы были там не так долго как хотелось бы, чтобы насмотреться на это чудо света. Потом по пустыне мимо индейских резерваций обратная дорога в Лас Вегас. Вдоль дороги тянется проволочный забор, отделяющий резервации от проезжающих людей. Чтобы проезжающие знали, что это земли индейцев. Вдоль дороги также стоят столики, на которых индейцы продают сувениры.

Приехав в Лас Вегас мы остановились в гостинице «Стратосфера», которая имеет два здания - одно отель-казино где мы и жили, второе - телебашня, типа останкинской, 6-я или седьмая по высоте в мире. На самом верху в уширении магазины и смотровая площадка, на которую мы поднимались и смотрели на ночной город. На восьмом этаже здания отеля находится открытый бассейн, где я купалась, так как было очень жарко. И хотя бассейн был очень мелкий, до пояса, на вышках рядом с ним сидели два спасателя. Потом пошли на пешеходную экскурсию по главной улице, на которой стоят все основные отели-казино, их больших - около 30. А сколько маленьких не знаю. Там еще много маленьких часовен, где можно за 10 минут выйти замуж и развестись. Даже в самых больших казино цены в номерах не больше 50 долларов, и авиабилеты до Лас Вегаса очень дешевые. Это сделано для того, чтобы как можно больше народу к ним приезжало и проигрывало деньги. В казино целые поля игровых автоматов. Все большие казино одновременно и гостиницы. Их стоят по принципу, чтобы человек идя в любое место - свой номер, ресторан и т.п. обязательно проходил сквозь казино.

Открыв глаза не совсем ранним утром, я подумала - а не отправиться ли нам в путешествие. Сказано – сделано, осталось только решить куда, собственно, поехать. Потратив около дня на просматривание бесконечных интернетовских страниц я, в общем-то, составила маршрут поездки и зарезервировала место в мотеле – какое-же путешествие без ночевки в незнакомом месте.

Итак, наши приключения начались ранним утром, когда мы выехали около 6 утра и отправились на север по маршруту Carmel-By-The-Sea – King City – San Simeon. Мы решили посетить два дома, которые построили себе два замечательных человека. Но про это дальше. А пока по любимому и уже хорошо знакомому 5-му Highway мы ехали все дальше и дальше на север, забираясь в места, где раньше и не бывали.

Дорога в большей части очень живописная – сначала через горы, потом спуск в долину, через виноградные поля с аккуратными фермами и привлекательными дегустационными залами с вином, которым так славится Калифорния. Но мы мужественно все это проезжаем – на север, на север… Опять начинают появляться холмы и горы, причем самых разнообразных расцветок – от молочно-белых до темно-фиолетовых. Холмы, холмы, кругом только холмы, затерянные в холмах…, возле городка Lost Hills мы съезжаем на 46 дорогу, а затем на 101 и только возле городка Salinas дорога наконец-то поворачивает к морю, постепенно покрываясь густой зеленью, чего так не хватает у нас на юге.

И вот, мы добираемся до Carmel-By-The-Sea и оказываемся среди пересечения маленьких улочек без всяких названий. Вернее, названия присутствовали, но не на своем обычном месте - над перекрестком, а на небольших столбиках, стоящих вдоль дороги. Мы было совсем отчаялись выяснить, на каком же перекрестке нам нужно будет поворачивать, как совершенно случайно я обратила внимание на эти столбики.

Carmel-By-The-Sea - необыкновенно красивый маленький городок, городок-сказка, городок мечты, городок романтиков, мистиков, поэтов и художников. Мы пробирались через лабиринт извилистых улочек с замечательными коттеджами, каждый из которых имеет собственное имя, как это принято в Европе, маленькими магазинчиками, галереями, кафе и ресторанчиками до цели нашего путешествия - до Tor House.

Когда в начале прошлого века Робинсон Джефферс (1887-1962), известный американский поэт, увидел крутой каменистый берег с полумесяцем тончайшего седого песка с редкими причудливыми мертвыми деревьями, чьи стволы скручены ветрами, то понял, что нашел то единственное место, где может стоять его дом – там, где земля встречается с водой, то разрезая ее, то погружаясь в волны, подобно носу корабля. Дом построен из огромных старых валунов и назван «Tor» - утес. Позже для Уны, своей жены, и двоих сыновей поэт построил магическую башню в старинном ирландском стиле - Hawk Tower – башню ястреба. Джефферс прожил в этом месте всю жизнь, черпая вдохновение в каменных стенах своего дома, который он построил своими руками, такого же бессмертного и прочного, как и его поэзия.

Во время экскурсии мы не просто ходили по дому и забирались по крутым ступенькам на башню, осматривая интерьеры – наша небольшая группа из 6 человек удобно располагалась в комнатах, пока экскурсовод рассказывала историю каждой из них. Потом кто-нибудь из группы читал стихи поэта, дивные строки которых просто завораживали (даже при моем слабом английском), и мы сидели, погружаясь в волшебство строк, волшебство старого дома, волшебство Кармеля…

Недалеко от Tor House находится старая испанская миссия San Carlos Borromeo, которая была основана Падре Junipero Serra в 1770 году. А несколько поодаль, на покатом склоне, под тенью эвкалиптов и среди благоухающих кустов, в благодатном покое и тишине – женский монастырь Ордена Кармелиток.

Казино в Вегасе, в общем, обычные. Ряды "одноруких бандитов", рулетки, столики для "блэк джэка", комнатки для "кено"…Может, разве, автоматизированы по последнему слову. Как я уже сказал, камеры заменяют амбалов, которые в привычных казино приходятся на каждые пять метров площади, стоят и глупо развешивают направо и налево полуулыбки. Малое количество этого казиношного люда и, наоборот, толпа народу, одетому кто как, без брюликов, придает этому всему оттенок демократии. Можно вообще не играть - глазей себе по сторонам.
Стал я внимательно оглядывать окрестности. Ряды "одноруких бандитов" в основном пусты. На один ряд приходится по одной старушенции, порой попадаются совсем с виду безнадежные - эти, как раз, обвешаны бриллиантами… Тяга к украшениям вообще свойственна западным старикам, как и бандитам - и нашим, тем, что далеко не одноруки…И в том, и в другом случае - попытка навешать лапши на уши, зная истинную цену своей жизни …О том, что старушка рядом со мной скорее жива, чем мертва, свидетельствавало единственно то, что она время от времени дергала "бандита" за ручку. Больше ей ничего и не надо: здесь в щель можно заложить как серебряные доллары - валюта ходит только в местных казино, так и обыкновенные квотеры. Обмен одних на другие происходит тут же, в этом же "бандите".
Моя компания предпочитала расставаться с деньгами не так тривиально. Они играли в "блэк джэк", полагая, что опыт нашего "очка" сослужит добрую службу… Здесь уже играют на жетоны, которые меняют не здесь ( надо идти - спрашивают "айди") Подхожу к столу. У них крупье - такой же примерно, как за другим столами. Дядечка средних лет с умненькими глазками из-под кустистых бровей…С таким я бы особенно не стал играть - каким-то он хитрым кажется. Хотя, что здесь - немолодые интеллигентные мужчины, что молодые негритоски в "Атантисе" на Багамах - все едино: ты проигрываешь, а казино выигрывает. Я бы еще поверил, что крупье крапят карты, видят через их рубашку посредством каких-то оптических ухищрений, если бы собственными глазами не видел, какие беспросветные черные дурынды ими работают! Тем непонятнее, почему они методично обыгрывают посетителей. Я приметил одну особенность: всякие хитрости, казиношные ноу-хау, придумываются не потому, что хозяева опасаются, что игрок нагреет их - на незначительную для них, в общем-то, но для него сногсшибательную - сумму, а в целях нейтрализации не чистых на руку крупье. Если крупье играет неудачно, его меняют. Крупье обязан менять колоды. Если раньше запасные колоды находились у крупье ( история), то теперь в специальной коробке "shoe". Смысл ее в том, что крупье никогда не знает, какая колода выплывет следующей, после того, как он спустил туда старую… Новые колоды выходят запечатанные. Я поначалу думал, что Лас-Вегас по ходу дела не дает захиреть еще и американской целлюлозно-бумажной промышленности. Не фига! Казиношники деньгу считают. Оказывается, в новой колоде карты не новые, а - хорошо перетасованные старые! Использованные карты просто мешаются в одну кучу и свозятся…в тюрьму! Да, здесь неподалеку, в пустыне - зона, где зэки оттягиваются тем, что из старого материала набирают колоды. Особо прикольно, видимо, этим заниматься осужденным шулерам! Правда, они не знают - к кому пойдет ими с любовью сотворенная колода, поэтому нашпиговывать ее восемью тузами не имеет смысла. Контингент за столиками тоже более менее одинаков. Уже помянутая старушенция, небритый тип, периодически заваливающийся вбок - их там неслабо потчуют дринками. Еще обычно два подростка – она, бледная, нервно хватает карту, которая заведомо – чего так переживать? – сулит перебор, он – в бейсболке, с обожанием имбецила смотрит не нее и на очередной проигрыш. За этим конкретно столом в роли небритых типов были Джин с Никитой, Димон почему-то предпочитал от них дистанцироваться. Помогло мало. Косарик в Вегасе они оставили, каждый. Что еще отличает лас-вегасовское казино от мной виденных? Что единственное отличает их в худшую сторону?…На каждом шагу спрашивают "айди" ( удостовериться, что тебе больше шестнадцати) При покупке жетонов, дринка…

Здесь есть не только свои пирамиды, но и свой Париж, и своя Венеция, и Нью-Иорк. В "Париже" тоже есть Эйфелева башня, ровно вполовину меньше оригинальной ( удивительная мелочность) Потолок в холле раскрашен под небеса и веселенькие облачка, а вместимостью холл немногим меньше Елисейских полей. Тут же и мини Триумфальная арка имеется, и прочие фенечки. Вместо иллюминации на каштанах здесь светят огоньки "одноруких бандитов" Вместо одноруких клошаров здесь звенят мелочью улыбчивые американцы. Девушки в красных революционных колпаках разносят дринк. В "Венеции" потолок тоже стилизован под небо. По каналом, устроенным прямо на полу, скользят гондолы в натуральную величину. На них гондольеро в шляпах с лентами, все как положено, распевают баркаролы перед довольными туристами. Поют очень даже качественно, их то и дело награждают аплодисментами толпа на берегу. Помещение, как никак, закрытое, поэтому акустика усиливает впечатление. Аплодисменты тоже звучат овацией. Я специально присмотрелся к гребцам. Будучи в Венеции, отмечал недюжинное мастерство управления гондолой одним шестом - упираясь в стенки канала. Этому учатся с детства. Здешние же гондольеры, не смотря на навороченность прикида, что-то ковыряли палкой в подцвеченной Водице комнатного канала, и совсем было не похоже, что они из Венеции. Скорее из Милана, из Ла-Скалы. Я встал на мост и взглянул сверху: как-то эта штука приводится в движение, если не шестом? Если под кильватером винт, колесо, реактивный двигатель или хоть мужик в ластах, должен быть след и шум. Следа, даже намека на него, видно не было, да и шум бы был слышен - портил бы все пение. Черт подери, не иначе лодка приводилось в движение каким-то хитрым приспособлением, соединяющем ее с дном канала! Вот канальи! Забавно: этот по сути глупый замысел - передразнить историю - порождает такие умные инженерные мысли!…
Кроме статичных достопримечательностей, в Лас-Вегасе масса динамичных - зрелищ. Наверное, столько их, как нигде в мире. Здесь, как известно, проводятся бои за звание Чемпиона Мира среди тяжеловесов, проводят свои соревнования - если так их можно назвать - Всемирная Борцовская Ассоциация ( если кто не знает: амбалы молотят друг друга - и судей - руками, ногами, столами и стульями), здесь проводятся чемпионаты мира по мотокроссу и еще - Родео…Кроме этого, по всему городу проходит куча представлений, и в большинстве своем - бесплатных. У отеля "Остров Сокровищ" раз пять на день происходит бой между двумя кораблями. На воде. Сначала словесная перепалка, потом стреляют друг в друга, и под конец один из кораблей натурально горит. Матросы прыгают в воду. Горит, понятно дело, английский бриг, а американский, соответственно, празднует викторию. Во "Дворце Цезаря" идет шоу "Сотворение Мира". Мир творится тоже под взрывы, пламя и лазеры - в таком количестве, что и с реальным сотворением может поспорить. Еще в "Экскалибуре" рыцарю ломают копья на турнирах…